Можно ли разбавить солярку бензином зимой что бы не замерзала?
Можно и бензином, но только нужно соблюсти одно условие. Утром, при холодной заводке, ни в коем случае не должно быть меньше пол бака. Иначе в холодной солярке(дизтопливо) может образоваться воронка и отстоявшийся за ночь бензин, сверх д.т. пойдёт непосредственно в форсунки. Что не приведёт ни к чему хорошему. Спокойнее добавлять керосин. А ещё лучше замкнуть круг движения топлива. Соединив клапан топливного насоса с отсечкой форсунок. Бак, подкачивающая помпа, топливный насос, отсечка форсунок, бак. То есть топливо проходя круг по двигателю подогревается и возвращается в бак. По мере прогрева двигателя, прогревается и бак. И никаких проблем зимой.
Про бензин в дизтопливе
Много на эту тему читал.
Большинство обещают кары небесные за топливосмешение.
Попался на глаза мануал на Паджеро Спорт дизельный, там в конце написано, что можно лить бензин до 30% от обьема топлива.
кому верить?
Никому.
Бензин не рекомендуют лить, рекомендуют керосин.
я лил на mazde bt-50
там коммонрейл
добавлял процентов 10
проблем небыло
от замерзания помогало вроде
отвечу картинкой сразу на все вопросы
Малохольные они. Антигели для этого есть и соляра зимняя.
Прикольно, не знал.
Сейчас низкооктанового бензина то не найти. Антигель на любой заправке продаётся.
Знакомому в паджеру как раз залили бак бензина он потом под завязку дизеля залил. получилось процентов 60 — 70 бензина. оно ехало. но плохо и дымно.
но бак он выработал.
что-то у меня одного ганза глючит что-ли.
— Антигели для этого есть и соляра зимняя.—
покупая баллончик за 300р мы платим как за 10л бензина.
но бензин в баке — это топливо, а не 200гр антизагустителя.
т.е. выгоднее лить бензин.
тем более, что в таблице есть строка «зимнее топливо», т.е. они рекомендуют и в зимнее добавлять.
—Если замерзла, то поздно пить боржом.Лить что то уже бесполезно.—
так, ведь, можно от 0 градусов начинать добавлять. Бензин 80 или 92 стоит намного дешевле дизеля, значит, уменьшается суммарная стоимость бака топлива.
—Твой производитель 98 вообще тебе повелевает лить?? НЕ?—
трудно понять мануал, но я так понял, что именно не высокооктановые бензины, да еще и СУПЕР. Т.е. идеально — 80 без присадок.
—Для дизеля это хреновое топливо.—
рекомендованное производителем.
если я не ошибаюсь, то там получается однородная смесь чего-то среднего. И, главным, образом, исчезают кристаллы парафина, которые портят характеристики топлива, не успевая сгорать. При растворении в бензине получается нечто другое, а не просто бензин + парафин ��
Дизель конечно нежная субстанция, но почему ТНВД-то?
Ну так и сказано — не более 30%. Очевидно, при таком разбавлении смазывающие свойства ещё достаточные. А вообще — дизель дизелю люпус эст. Одно дело классический дизель с ТНВД, другое — коммонрейл с отдельным насосом и совсем третье — конкретный двигатель с определёнными зазорами и допусками.
Эта инструкция не написана для России — она переводная. В ней написано — не использовать для разбавления бензины super и premium. Также есть пояснение — 95 и 98 (подозреваю, что это так для понимания локализовалитекст переводчики). А до super и premium идет regular — по нашим стандартам это 92. И никакой 80-тый, которого нигде нет, нахрен там не нужен.
Машина — японская, значит и инструкция — японская. В Японии стандартный бензин Regular — с октановым числом около 90 (то есть, наш 92 годится полностью), а Premium или Super — 96-100. То есть, как наш 95 и 98.
Да, в любой стране есть бензин regular. Он соответствует нашему 92 вполне.
Ну тогда можно смело провести эксперимент по разбодяживанию соляры бензом и посмотреть,что из этого получится. ��
Получится срочный ремонт ТНВД- примерно около 2 тысяч американских рублей — так что пробуйте.
Эксперимент — это выяснение чего-то, ранее неизвестного. Тут же мы имеем оригинальный мануал на автомобиль, создателям которого все давно известно.
Вообще способ такого получения зимней солярки — древний, как говно мамонта. Если старые упоминания его неинтересны — выше был свежий пример в этой же ветке:
Так я и говорю,если написано,значит бояться нечего.Инструкция же есть. ��
Не правда, 3 раза выручал размораживатель от Hi-Gear (внимательно прочитать инструкцию на банке).
Вот такой:
Хм. Ну и я то же самое говорю — только без смайлика.
Просто непонятно, что так пугает людей.
Да, температуры вспышки и ряд других параметров топлива — изменятся. Безусловно, в худшую сторону, что вызовет некоторое падение мощности двигателя. Что, в целом, совершенно допустимо и не страшно, тем более, что подобный способ предлагается все же, как временный — в отсутствии нормального сезонного топлива, разгустителей и т.д..
Применительно к современным дизелям коммон-рейл я не вижу никаких принципиальных отличий от механических форсунок. Не бензин в солярке им страшен сам по себе, в вода и грязь.
Из собственного опыта добавлю:
1. Лучший антигель который я использовал — «RAVENOL».
http://www.ravenol.kz/oils/312.php
Всё что о нём написано — подверждаю.
2. Тормозная жидкость (белая/жёлтая), снижает температуру начала кристализации на 1-2 градуса, не более. Добавлять не более чем 1гр на 1 литр топлива.
3. Керосин, лучше всего авиационный, добавлять не более 10% (инструкция к Mercedes Atego).
4. Бензин, только А-76(80). Не этелированный. Добавлять не более 5% от объёма топлива, и только при сильном минусе. При потеплении разбавить чистой соляркой до получения концентрации не более 1%.
Насчет бензина — оригинальная инструкция не препятствует использованию 92-го, тем более, что в Жапонии, где эту инструкцию написали, 76/80 бензина нет.
Поэтому вопрос — «только 76» — почему?
92 бензин дал какой-то негативный эффект или просто не пробовали?
Думаю, напрасно пугали, ибо сейчас уже нет столь сильно этилированных бензинов, как это было раньше.
Плюс, в небольшом количестве, около 10% от объема ДТ, да еще и не при регулярном, а при эпизодическом применении, едва ли эта опасность актуальна.
И как это помогло? На ходу понятно. Но во время стоянки, топливопровод, фильтра, всё равно бы запарафинились.
P/S вот и связывайся с этими вашими дизелями
МАЗам да КАМАЗам бензин похер, по крайней мере «раньшечным» �� Я каждую зиму в середине 90-х, до Нового Года соляру 92-м бензином 30 процентов разбавлял. Старался конечно найти керосин,но это дефицит тогда был.
Кстати,знакомые болгары тогда же и в свои тягачи-иномарки бенз. зимой в России лили и ничего.
А! Ещё переноску в бак под заборник пихали и ехали!Точно! Забыл совсем! Вот что антигели с людьми делают! ��
В бак глянешь и было видно как «молоко» под заборником тает.
Способов много, и стакан в баке и лампочка.
самое верное средство — «самовар». Делается довольно просто.
Знакомый даже ролик снял:
http://www.youtube.com/watch?v=qRz9cL8TS0o
Пипец. Что с людьми случилось. Все как подорванные кинулись «кыно сымать». Ладно, школьнеги — но тут же взрослый умный дятько! Неужели непонятно, что для рассказа о изготовлении какого-либо самодельного устройства рулит «классика» — текст, картинки с размерами и пара-тройка обзорных фото?! Напиши статью, не нада кина!
Попытался я посмотреть это «кыно» — бросил на третьей минуте. А их (минут) — там 15.
ЗАЧЕМ?!
я заливал бензин — 2 литра, в баке было литров 7 дизтоплива — ехал на техосмотр проходить дымность, с собой имел бутылку с маслом разбавленным пополам солярой. ехать она едет, но очень слабо, а финал — заглушил передтехосмотром и не смог завести, посадил аккумулятор, с буксира эта машина не заводится. хорошо провода были и добрые люди — кое-как завел и больше не глушил, аргументируя, мол аккумулятор еле живой. влил потом и смесь масла и топлива на колонке, но машина какое-то время работала странно.
а вообще — топливо должно продаваться нормальным. и не нужны ни бензины, ни антигели. заехал,заправил и знаешь точно — все ок. и листочку фиговому я-б не верил — керосин можно добавлять, а бензин.
Вот логика, а. ��
Хотя распространенная тут. Официальная инструкция боготворится и на неё поминутно ссылаются, когда сказанное в ней устраивает или надо потролить собеседника, а как только что-то не нравится в тексте — она сразу становится «фиговым листочком», которому верить не след.
Залил максимум, который в «фиговом листочке» считается допустимым, в свою убитую кончиту, которая ТО пройти может только с такими плясками с бубном, и на основании этого рекомендации производителя, стало быть, чушь? При этом, собственно, в соответствии с рекомендациями производителя, двигатель, как я понимаю, ущерба не понес — то есть, никто не обманывал.
Чую будут танцы с бубном вокруг дизеля.
Заливая всякого рода антиобледенители, разгустители и расжижители
сильно возрастает ценник на топливо и напрочь исчезает экономия на топливе.
В общем дизель — ХЗ что. В одном экономишь, в другом попадаешь.
Покупайте машину по средствам. Чтобы в случае внезапного и негарантийного выхода из строя какого-либо серьезного узла не рвать волосы на заду.
Но вообще — я не об этом.
Посмотрите внимательно картинку-скан этого, как вы выражетесь, «фиг-листка». Там никто не предлагает использовать бензин постоянно — ясно же написано — используйте специально предназначенные присадки, но в ситуации, в которой из нет — можно и бензин. Ничего с двигателем не произойдет.
На заправках продают х.знает что, особенно в межсезонье,а виноват водитель?
Фига себе. ��
Я-то думал, речь про какой-то мажорский джипчик.
если кто боится за ТНВД что мешает лить бензин в перемешку с маслом, я в зимнюю саляру и так масло добавляю!
Зачем разбавлять дизтопливо и чем лучше: антигелем, бензином или керосином
Все возвращается на круги своя. Бородатый анекдот, в котором в ответ на просьбу заправить машину соляркой оператор АЗС спрашивает «Вам ее в бак покрошить или на фильтр намазать», снова начинает будоражить умы владельцев дизельных автомобилей.
Однако владельцам не до смеха. Какое топливо было залито в бак, расскажет сам мотор. На солярке, которая способна намазываться на фильтр, дизель может завестись, но далеко ли уедет машина, работающая на таком топливе?
Механика непроходимости
Причиной всех бед является парафин, который содержится в дизтопливе. При понижении температуры парафину свойственно изменять агрегатное состояние. Говоря проще, он кристаллизуется. В отличие от воды, тоже изменяющей агрегатное состояние при нуле градусов, кристаллики парафина появляются в топливе при пяти градусах мороза. Визуально это воспринимается как помутнение топлива.
 Для зимней эксплуатации предназначено ДТ сорт F, но температура его фильтруемости не выше -20°. Если мороз сильней, нужна «Арктика», однако заправиться ей следует до того, как морозы ударят |
Парафин не представляет опасности, пока размеры кристалликов меньше, чем поры в фильтровальной бумаге топливного фильтра. Проблему вызывает способность кристалликов при дальнейшем понижении температуры создавать агломераты — крупные хлопья, которые из-за своих размеров сначала застревают в порах бумаги, а затем образуют на поверхности фильтрующего элемента белесую пленку геля. В результате фильтр превращается в пробку, непреодолимую для топлива. Оно перестает поступать к форсункам, дизель глохнет, машина останавливается.
Температура, при которой топливо прекращает прокачиваться через фильтр, является важнейшей характеристикой ДТ. В соответствии с ней и действующими у нас стандартами существуют четыре марки ДТ: сорт С с предельной температурой фильтруемости не выше -5°; сорт D — не выше -10°; сорт Е — не выше -15°; сорт F — не выше -20°. Помимо них несколько лет назад было освоено производство «Арктики», у которой температурный предел фильтруемости еще ниже, чем у ДТ сорта F.
 Все манипуляции с флаконом присадки и заправочным пистолетом нужно проводить в темпе вальса, чтобы не успели застыть те «пять капель» присадки, которые были перед заправкой добавлены в бак |
Дело случая
Пики парафиновых параличей обычно приходятся, во-первых, на начало настоящей зимы, во-вторых, на периоды особо сильных морозов, когда, как говорится в народной мудрости, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Почему морозы ниже -5° из года в год застают заправщиков врасплох, остается загадкой, но это неоднократно подтвержденный факт. В результате АЗС заправляют страждущих так называемым «летним» ДТ (сорт С) из запасов, которые к началу зимы остались в резервуарах, или в лучшем случае его смесью с «зимним» ДТ (сорт F). Аналогичная ситуация в баках автомобилей.
Другие всплески приходятся на резкую перемену погоды, когда, например, вечером было еще более-менее, а утром столбик термометра упал в район 17-ти градусов и ниже, а машина заправлена сортом F. На общую обстановку накладываются также случаи заправки соляркой, низкотемпературные качества которой вообще не отвечают зимним условиям. Где владельцы обзаводятся таким ДТ, разбирать не будем. Наша тема вынесена в заглавие статьи, ибо многолетний опыт эксплуатации дизельных автомобилей показывает, что разбавление ДТ бензином и керосином либо добавление к ДТ присадок, которые так и называются — антигельные или депрессорные, действительно понижает температуру предельной фильтруемости.
 Почему морозы ниже -5° в из года в год застают заправщиков врасплох, остается загадкой, но в результате АЗС заправляют страждущих так называемым «летним» ДТ (сорт С) из запасов, которые к началу зимы остались в резервуарах |
Со времен Союза
Способ понижения порога фильтруемости ДТ путем добавления бензина или керосина известен со времен Советского Союза и особенно широко практиковался в условиях Крайнего Севера, где при экстремальных морозах в баки заливалось до 70% керосина. Понятно, что это были дизели грузовиков, которые мало похожи на дизели современных легковых автомобилей, однако и для них разбавление ДТ бензином и керосином было вынужденной, но не безобидной мерой.
Недостатков два. Во-первых, для трущихся деталей топливной аппаратуры ДТ является смазкой. Разбавление смазки керосином или бензином ухудшает вязкость и смазывающие свойства смеси, что увеличивает риск преждевременного износа прецизионных элементов, а также выкрашивания металла из деталей привода в узлах топливной аппаратуры.
 На солярке, которая способна намазываться на фильтр, дизель может завестись, но далеко ли уедет машина, работающая на таком топливе, — вопрос |
Второй минус заключается во влиянии добавок на цетановое число ДТ. Этот параметр характеризует способность ДТ к самовоспламенению от сжатия, из-за чего также важен для дизельных моторов. Добавление керосина или бензина уменьшает цетановое число. В результате увеличивается задержка воспламенения, что ведет к более жесткому сгоранию и росту нагрузок на детали кривошипно-шатунного механизма. Это не может не сказаться на их долговечности. Помимо этого возможно ухудшение пусковых свойств, без того неважных в морозы, и увеличение дымности выхлопа.
Из двух зол безопасней керосин. Он и смазывающие свойства ухудшает не так сильно, и цетановое число снижает меньше, чем бензин. Но керосин еще попробуй найди, а бензина море разливное на каждой АЗС. Нередко даже переезжать к другой колонке не надо — достаточно просто поменять пистолеты. Из бензинов лучше сорта с наименьшим октановым числом, и в связи с этим остается сожалеть, что прекращено производство бензина Н-80.
Против депрессии
Антигельные присадки появились на розничном рынке вслед за дизельными иномарками. В отличие от бензина и керосина, которые необходимо добавлять литрами и чем сильней мороз, тем больше, доза присадки составляет доли процента от количества топлива. По этой причине антигель не должен влиять на вязкость, что сохраняет дизтопливу немалую толику смазывающих способностей. Возможное влияние на величину цетанового числа компенсируется тем, что большинство антигельных присадок являются комплексными препаратами, которые помимо снижения температуры застывания ДТ обещают защиту топливной системы от коррозии и износа, увеличение цетанового числа, уменьшение дымности и прочие радости. Проводились независимые исследования — они обещанное в аннотациях не всегда подтверждают, но обычно все же не опровергают.
В недостатках трудность применения. Эффект достигается после физико-химических процессов с базовым топливом, а они могут нормально протекать только при температурах выше +5°. Оптимальный вариант — добавление присадки в канистру с топливом и перемешивание в теплом помещении, но заниматься такой алхимией большинству дизелистов не позволяют условия проживания. Непосредственно же на АЗС добиться результата непросто. Топливо из резервуаров поступает с температурой выше указанной, но присадку надо везти на АЗС «за пазухой» и все манипуляции с флаконом и заправочным пистолетом проводить в темпе вальса, чтобы не успели застыть те «пять капель» присадки, которые были перед заправкой добавлены в бак.
Второй недостаток — стоимость. Присадка стоит денег, а добавление бензина, учитывая, что он дешевле ДТ, наоборот, снижает затраты на топливное содержание автомобиля.
Вердикт «Автобизнеса»
Если официально задавать вопрос специалистам СТО «Что лучше — бензин, керосин или антигель?», выяснится, что плохо все. Основание для такого ответа — применение каких-либо добавок в ДТ не предусмотрено производителями. Однако когда этот же вопрос задается на частном уровне, оказывается, что и специалисты в своих личных автомобилях не пренебрегают разжижать ДТ подручными средствами. На наш взгляд, предпочтительней антигели, но еще лучше всякой химии принудительный подогрев топлива, ведь при температурах выше 5 градусов мороза парафин не кристаллизуется.