Антикор порогов
Выложу фотоотчет по первой части обработки порогов .
Вчера вроде как пришло вдохновение позаниматься машиной (пропало оно так же стремительно как и пришло, но об этом позже), и направился в гараж к другу. На сегодня передавали дожди (так оно и получилось) поэтому тянуть дальше некуда .
С чего все началось и почему я полез к этим горогам, будь они не ладны. Началось все с того что практически безвозмездно Kostya88 отдал мне передние брызговички, мои были поломаны снизу, не фен-шуй. Полез менять и обомлел, нехороший человек, который до меня лепил защиту арки, прикрутил ее саморезом через брызговик при этом саморез достал до кузова процарапав его, соответственно полезла ржавчина.
Не велика потеря, из под брызговика этого не видно, нужно просто остановить ржавчину и законсервировать ее. Для этого купил антигравий в баллончике, но как оказалось антигравий гигроскопичен, и если закрыть гравитексом голый металл то оный просто тихо сгниет, и обнаружится это не скоро, когда будет сквозные дыры и антигравий отвалится. Ну и тут мой взгляд упал на порог под передней дверью, что это такое черное дай-ка терану его наждачкой. Да это же ржавчина 🙁 Порог отпескоструен камнями из под колеса до голого металла и начал ржаветь. Надо отдать должное польскому ланосу, пороги из хорошего металла, практически не гниют. В общем работы не початый край.
Для тех кто решит самостоятельно, ПРАВИЛЬНО вскрывать пороги гравитексом скажу — работа не из легких. Самое сложное это убрать ржавчину, за неимением пескоструя, для гаражника это роскошь. Вам придется превратится в жесткого зверя — уничтожителя ржавчины, rust хантера. Тереть, шлифовать, драить. царапать надо очень долго и всем что попадется под руку -болгарка, проволочная щетка, насадки на дрель, шлифмашина, нож, наждачная шкурка. Конечная наша цель -голый металл без следов ржавчины, цель невыполнима априори. Тереть нужно долго, упорно, получая удовольствие и когда покажется что ты достиг дзена — это только начало пути 🙂 С учетом того что нет подъемника (мы же гаражники) то делать это приходится очень близко к земле. Главная поймать тонкую грань между "и так сойдет" и "нужно еще" 🙂
После 4х часов веселых, возвратно поступательных, вращательных действий абразивными материалами можно переходить к следующему этапу. Главное убрать толстые слои ржавчины, бархатистые и отслоивщиеся, если такие имеются, с мелкими кратерами призван бороться преобразователь ржавчины либо кислотный грунт.
Так как кислотный грунт надо наносить пульвиком а затем перекрывать акриловым — этот вариант мне не подходит, слишком сложно в гаражных условиях, ползать с краскопультом возле порогов. Тем более кислотный и акриловый грунт так же гигроскопичны, и кататься до перекрытия их эпоксидником по мокрой погоде нельзя, иначе вся работа на смарку. Влагу не пропускает ТОЛЬКО эпокисдный грунт, но под ним не должно быть активной коррозии.
Итак вернемся к преобразователю ржавчины. Я использовал концентрированную ортофосфорную кислоту из старых запасов 🙂 Основная составляющая и рабочий компонент всех преобразователей ржавчины именно она, но отследить сколько не пожалел ее производитель для своего средства не возжможно а от этого зависит его эффективность. Поэтому будем бадяжить самостоятельно, ортофосфорная кислота концентрированная — маслянистая жидкость не очень удобно наносится поэтому ее надо разбавить водой (желательно дистилированной) в соотношении 60\40 (я делал так). Затем нанести ее на ржавчину кистью как бы немножко втирая и оставить на часик поработать. Преобразую ржавчину в фосфаты ортофосфорная кислота создает стойкий к корозии слой но все же на него я не рискнул положить грунт сразу, дело в том что не вся кислота вступает в реакцию, некоторое ее количество остается и грунт может не зацепиться, не будет нужной адгезии. Поэтому кислоту нужно нейтрализовать щелочью, я использовал раствор поваренной соды, наносил губкой, реакция бурная шипит, пузырится, воняет 🙂 Смывать пока реакция не прекратится. Потом очень быстро необходимо высушить строительным феном чтобы вода не успела сделать свои "рыжие" дела. Образуется белый налет но он легко снимается антисиликоном (я использую Новоловский), тем самым я сразу и обезжирил пороги перед нанесением грунта.
Защита порогов автомобиля от разрушающего воздействия коррозии
Внешний вид любого автомобиля со временем утрачивает свое первоначальное состояние, и на металле появляются следы коррозии. Проблемным местом в этом отношении считаются пороги, которые часто недостаточно хорошо подвергаются обработке антикором. Процесс образования ржавчины на металле неизбежен, поэтому основной задачей автовладельца является препятствовать ее появлению и обеспечить надежную защиту поверхности автомобиля. Препятствовать появлению коррозии на порогах можно как в профессиональных мастерских, так и своими руками.
Причины появления ржавчины
Перед тем, как приступать к борьбе с ржавчиной на поверхности авто, следует знать причины ее появления. Коррозия появляется на тех участках, с которых сошла краска, обеспечивающая защиту металла. Чаще всего происходит нарушение покрытия из-за механических повреждений. Так, во время движения автомобиля из-под колес вылетают мелкие камушки и ударяются о пороги. Во время удара они сбивают краску с поверхности, на месте которой и появляются рыжие пятна. В зимнее время ситуация усугубляется солью, которая еще больше разъедает поврежденные участки.
Виды коррозии
Выделяются два вида коррозии, жертвой которой могут стать пороги авто:
- химическая – содержащиеся в воде кислород и водород представляют собой естественные окислители, что создает условия для коррозии;
- электрохимическая – вода, содержащая соли и газы, попадая на поверхность металла, становится причиной возникновения электрического тока, которая зарождает образование коррозии.
Поверхность металла может быть подвержена разрушительному воздействию и одновременно двух видов коррозии. Поэтому очень важно обезопасить все элементы авто от их негативного воздействия. В этом могут помочь различные средства и технологии, выполнить которые можно своими руками.
Методы борьбы с коррозией
Обработка порогов автомобиля напрямую зависит от степени изношенности машины, а также страны-производителя. Так, новые европейские или японские машины на протяжении 3 лет будет защищать от коррозии заводское антикор покрытие. Отечественные или китайские авто даже с конвейера рекомендуется сразу отправить на антикоррозийную обработку. При этом пристальное внимание нужно уделить порогам, защита которых поможет продлить срок службы авто.
Грунтование
Одним из распространенных способов борьбы с коррозией считается грунтование. Это метод позволяет создать прослойку между металлом авто и лакокрасочным покрытием. Грунт выступает в качестве изолятора, препятствуя попаданию воды или кислорода на металл. Но обеспечить полное предотвращение попадания воды на поверхность он не может, поэтому только немного отдаляет образование коррозии.
Ламинирование
Одним из методов защиты порогов от ржавчины считается ламинирование. На участки авто наносится специальная полимерная пленка, прозрачная и абсолютно незаметная на поверхности. Она не отклеивается и не теряет свои свойства при сильных перепадах температуры. Защитная пленка может прослужить до 3 лет, после чего требуется ее повторное нанесение. Многие производители при выпуске своей продукции проводят ламинирование наиболее уязвимых участков автомобиля, к которым относятся и пороги.
Ламинированная пленка не ляжет на поверхность с неровностями, поэтому сначала участок нужно прошлифовать и отполировать.
Обработка антикором
Предупредить появление ржавчины на порогах позволяет антикор. Это специальное средство, создающее на поверхности защитную пленку, которая не пропускает влагу и соли к лакокрасочному покрытию. Перед тем, как использовать антикор, важно подготовить кузов.
Обработка порогов своими руками начинается с очистки поверхности от грязи, пыли и следов коррозии. Для этого нужно отправить авто на мойку, а затем при помощи наждачной бумаги зачистить участки ржавчины. Когда пятно зачищено, на него наносят слой грунтовки.
После того, как поверхность высохнет, нужно распылить специальный спрей антикор. Такое средство отлично растекается, образуя пленку, которая по свойствам схожа с восковой. Защита с помощью антикора помогает вытеснить влагу с поверхности кузова.
Протекция поврежденных порогов
В случае, когда порог уже начал активно ржаветь, защита должна проводиться со всей тщательностью. Обработка порога может быть проведена своими руками. Для этого необходимо придерживаться следующих этапов работы:
- промыть и высушить поврежденную поверхность авто;
- при помощи наждачной бумаги или специальной насадки на дрель счищается ржавчина;
- на очищенные участки наносится преобразователь ржавчины и оставляется на некоторое время;
- порог протирается ветошью, чтобы обеспечить качественную очистку поверхности от пыли и мусора;
- с помощью бензина обезжиривается участок порога;
- в два слоя наносится грунтовка;
- после того, как прогрунтованные участки авто высохнут, на них наносится антикор покрытие.
Защита от ржавчины равномерно распыляется с расстояния 30 см. Наиболее пристальное внимание при обработке следует уделять проблемным местам. На протяжении суток, когда будет сохнуть слой антикора, пользоваться автомобилем не рекомендуется.
Важно периодически проверять слой антикоррозионного покрытия для его своевременного обновления.
Когда обработка антикором будет завершена, можно нанести слой краски в цвет авто. Для порогов это чаще всего черный и темные оттенки. Кроме того, антикор покрытие встречается нескольких цветов и не оказывает на внешний вид никакого влияния.
Защита от коррозии помогает защитить особенно уязвимые места авто, чтобы обезопасить их от отрицательного воздействия окружающей среды и механических повреждений. При этом все манипуляции можно провести своими руками, так как нанесение антикора не занимает много времени и сил.
Почему гниют пороги автомобиля и что делать, если они все-таки сгнили
Пороги любого современного автомобиля — один из самых «ржавоопасных» элементов кузова. И дело вовсе не в возрасте или ареале обитания авто, разве что в городе эти процессы проистекают несколько быстрее. Именно туда, в порог, выходят дренажи — трубки, по которым должна «запрограммировано» стекать вода. За пару лет там образуется такой слой грязи, что не выбить и водой под давлением. Поможет только механическая чистка. А где постоянно стоит грязь и вода — там и появляются очаги коррозии.
Автовладельцы достаточно быстро нашли «общего врага»: мол, таким нехитрым способом автопроизводители закладывают «конструктивную гибель» автомобиля, вынуждая покупателя уже через 5—7 лет вновь отправиться в автосалон. Ведь порог является несущей частью конструкции современного авто, лишенного рамы. Деталь сгнила — кузов деформировался. Какая тут безопасность, если на любой яме или «лежачем полицейском» такое авто может просто сложиться пополам?
Чтобы предотвратить (или хотя бы затянуть) подобное развитие событий, за дренажными трубками надо внимательно следить с момента первого выезда из дверей автосалона. В первую очередь — ежегодно, после завершения отопительного сезона, надо перебороть жадность и промыть дренажи под давлением. Сделать это могут либо на добротной мойке, либо на автосервисе. Количество земли, песка и прочего налета гарантированно поразит воображение. Такой сервис позволит воде быстро проделывать свой путь с лобового стекла до земли, а водителю — сохранить не только пороги, но и кромку лобового стекла, низ которой перестанет пребывать в болоте. Следующая по значимости процедура — обработка герметизирующими составами.
Начиная от «мовиля» и «пушсала» с отработкой, заканчивая фирменными флаконами и прочими ндостижениями современной химической промышленности. Сняв пластиковый декоративный порог или забравшись под днище авто — в зависимости от модели — можно проделать всю операцию самостоятельно либо довериться профессионалу. О различных методиках портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно.
Все вышеперечисленное обязательно к применению ровно до одного — критического — момента: пока пороги еще живы. Если же ржавчина уже появилась, а коррозия начала свое разрушительное дело, то «поздно пить минералку». Поможет только «хирургическое вмешательство». Но прежде — расставим все точки над «i».
Кулибины, которые заливают дыры строительной пеной и даже бетонным раствором, используют для ремонта эпоксидную смолу, стекловолокно и прочие «припарки», забывают о несущей функции порогов. Как только деталь перестает выполнять свою функцию (а какую нагрузку может выдержать строительная пена?) вся тяжесть бытия автоматически ложиться на крышу и стойки, на такой расклад не рассчитанные изначально. Появляются трещины, после чего кузов следует сдать на чермет.