Причины низкого давления масла и клина двигателя 2.0 CDTI / JTDM
Двигатель 2.0 CDTI (A20DTH) – итальянский. Разработан на базе фиатовского силового агрегата 1.9 CDTI, о котором мы вам уже рассказывали. Модернизированный 2-литровый двигатель дебютировал в 2008 году на Lancia Delta. С тех пор его устанавливают на огромное количество автомобилей таких марок как Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Opel, Saab и Suzuki. Сегодня мы поговорим об этом двигателе на примере агрегата А20DTH, снятого с Opel Insignia.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видео с разборкой двигателя Opel 2.0 (A20DTH)
Поршневая группа у двигателей 1,9 и 2,0 разная, т.к. на модернизированном двигателе диаметр цилиндров больше на 1 мм, а ход поршня остался прежним. Разница в рабочем объеме – всего 46 «кубиков» (см. куб.). Также можем упомянуть, что комплект ремня ГРМ большинства версий этого 2-литрового двигателя такой же как и для мотора 1.9 CDTI.
Вообще модификации обновленного 2-литрового турбодизеля для автомобилей концерна GM и Fiat немного отличаются, т.к. в середине 2000-х оба автопроизводителя прекратили сотрудничество. Например, для Opel Insignia был создан битурбированный вариант этого двигателя мощностью 195 л.с. А итальянские инженеры сделали из данного 2-литрового мотора еще и 1,6-литровый (D Multijet).
Выбрать и купить двигатель Опель Инсигния 2.0 (A20DTH) дизель вы можете в нашем каталоге.
Проблемы и надежность двигателя
Двигатель 2.0 CDTI получился хороший, но есть у него одна неприятная особенность, приводящая к проворачиванию вкладышей и заклиниванию. Вот и наш мотор, который мы будем разбирать, тоже дал клина. Проблема и ее последствия кроются в поддоне, поэтому совсем скоро мы вам все покажем и расскажем в подробностях.
Заслонки впускного коллектора
Во впускном коллекторе двигателя 2.0 CDTI не обошлось без заслонок каналов наполнения. Заслонки доставляют неприятности тогда, когда их ход ограничивает скопившаяся в коллекторе гуталиновая масса из сажи и масла. Если ходу заслонок что-то мешает, то фиксируется ошибка P2015, но на работу двигателя она никак не влияет. Такая же ошибка может возникать и случае неисправности сервопривода заслонок: при разрушении зубъев в приводе или при износе щеток электромоторчика.
Канал антифриза во впускном коллекторе
Во впускном коллекторе двигателя 2.0 CDTI (A20DTH) проложен канал для охлаждающей жидкости. И это очень сомнительное решение. Вход в канал находится рядом с воздушным каналов одного из цилиндров. Между ними – небольшая пластиковая перемычка и две уплотнительные резинки. Обычно при затвердевании уплотнителя канала антифриза жидкость начинает течь наружу по блоку. Но ведь при совсем неудачном стечении обстоятельств антифриз может попасть и во впускной канал.
Кроме того, нередко коллектор просто растрескивается. Трещина может образоваться на его впускной части, так и на канале антифриза. В этом случае приходится покупать коллектор целиком. Кстати, его замена очень трудоемкая.
Турбина
Турбокомпрессор Garret с вакуумным управлением геометрией довольно надежен, хотя случаев выхода из строя ее картриджа хватает. Какие проблемы с наддувом и откликами мотора также могут быть связаны с лопнувшим патрубком подачи наддуваемого воздуха и с клапаном сброса давления наддува.
Свечи накаливания
На двигателе 2.0 CDTI встречаются свечи накала двух видов: обычные и с датчиком давления в камере сгорания. Датчик давления полагается двигателям с технологией ecoFlex. По этому датчику блок управления «видит» отклонения в параметрах сгорания топливовоздушной смеси и включает догрев камер свечами накаливания. Такой подход позволяет бороться с образованием оксидов азота.
Течь уплотнительных колец теплообменника
Из теплообменника двигателя Опель 2.0 CDTI (A20DTH), расположенного под масляным фильтром, уже к пробегу в 50 000 – 70 000 км начиналась течь масла. Для устранения течи необходимо менять пару уплотнительных колец.
Топливная система
Вся топливная система, как и на предшественнике – от Bosch. ТНВД и форсунки достаточно надежные и ресурсные, легко ремонтируются. Форсунки электромагнитные, при замене и после ремонта их желательно устанавливать с пропиской IMA-кода. Впрочем, это не обязательная процедура, т.к. топливная система тут самообучаемая и сможет подстроиться под параметры новых или б/у форсунок без прописки.
Регулятор давления топлива
Если обороты холостого хода двигателя 2.0 CDTI начали плавать, возникли проблемы с давлением топлива в рампе, то стоит очистить и продуть регулятор давления топлива, установленный на ТНВД. Во многих случаях именно он является виновником неровного холостого хода.
Клапан EGR
На 2-литровом моторе клапан EGR сложнее, чем на предшественнике. Клапан имеет свойство подклинивать от скопившейся сажи и маслянистых отложений. Если клапан EGR заклинивает в каком-то из положений, то возникают самые различные неполадки: от невозможности запустить двигатель или сильного «троения», до сильного падения мощности. Обычно такие симптомы возникают внезапно и пропадают после перезапуска двигателя.
Корпус масляного фильтра и охладитель
В группу риска входят все моторы 2.0 CDTI, у которых стоит одноконтактный датчик давления. Двигатели с трехконтактным датчиком пока заклиниванием не страдали. Кроме того, для таких моторов можно «активировать» включение показаний давления масла на бортовом компьютере.
Масляный насос и особенность датчиков
До 2013 года на двигателе 2.0 CDTI применялся роторный масляный насос, особенностью которого является саморегулирование. Т.е. производительность такого насоса не зависит от скорости работы двигателя, он всегда развивает необходимое давление масла. Вероятно, инженеры Opel понадеялись на такое свойство масляного насоса и оснащали ранние варианты двигателя 2.0 CDTI всего лишь аварийным датчиком давления масла. По мере проявления проблемы они внедрили трехконтактный датчик, контролирующий давление масла.
На обновленных Opel Insignia с системой Start-Stop устанавливается лопастной масляный насос, производительность которого регулируется соленоидным клапаном.
Причины клина двигателя Opel 2.0 CDTI
Разумеется, причина проворачивания коренных вкладышей и заклинивания двигателя Opel Insignia кроется в масляном голодании. Но вот почему оно происходит? Тут есть разные версии. Самая распространенная причина масляного голодания, о которой говорят и у нас, и в Европе владельцы не только автомобилей марки Opel, но и также владельцы Fiat и Alfa Romeo c 2-литровыми и 1,6-литровыми турбодизелями выпуска до 2013 года – это проседание или разрушение уплотнительного колечка между корпусом маслонасоса и трубкой маслоприемника. Со временем это колечко начинает пропускать воздух из полости картера. Т.е. масло всасывается насосом вместе с воздухом. Это является предпосылкой для возникновения масляного голодания.
2-литровый турбодизель A20DTH может начать голодать медленно, сообщая водителю о низком давлении масла при холодных стартах. Но может просто внезапно заклинить. В большинстве случаев это происходит в трассовых или шоссейных режимах при движении на высокой скорости и обгонах, когда вкладышам не хватает смазки из-за пузырьков воздуха в масле. Рекомендуется менять эту уплотнительную резинку каждые 100 000 км или 3 года, попутно проверяя состояние вкладышей.
Еще одна версия о причинах масляного голодания говорит о том, что в масляном насосе заклинивает редукционный клапан, из-за чего прекращается сброс избыточного давления масла. Из-за этого масляный насос работает на запредельной производительности и «высасывает» из поддона слишком много масла до тех пор, пока не «вдохнет» воздуха. В этом случае моментально страдают колена. Эта версия объясняет, почему 2-литровый турбодизель проворачивает вкладыши во время движения на высокой скорости или при обгонах.
Третья версия говорит об износе самого масляного насоса. Обычно владельцы Opel Insignia с этим мотором, делая профилактику, меняют и уплотнительное колечко на маслоприемнике, и масляный насос. Эти две меры помогают решить проблему с низким давлением масла в двигателе.
Неисправность длинною в год или сказ о том как не надо делать диагностику электрики.
Началось все в недалеком 2020 году 6 февраля. Ранее я уже писал об этом. Кто забыл или не читал, можете почитать
www.drive2.ru/l/552848191414862619
Потом была "финальная" часть
www.drive2.ru/l/559206392280383813/
Я так думал в тот момент
Шло время. Машинка радовала своим поведением. При поездке в Мурманск на море прошлым летом машина странно себя вела. Отвалилвался круиз, дергалась на разгонах, отваливались показания приборки и танцевали стрелки. Машина жила своей жизнью. Вернувшись тогда с морей был обнаружен рваный патрубок интеркулера и благополучно заменен. Больше ни каких заморочек не было. Шло время. Танцы показаний приборки иногда проскакивали, круиз иногда отваливался. Проблем это не доставляло, так как это было ооооочень редко. но, я знал, что косяк в машине есть и я не могу найти его — хороший стук вылезет наружу!
И, вот, в один прекрасный солнечный денек при выезде из Рязани в Озеры, я опять ощутил все прелести до боли знакомого поведения авто — стрелки приборки падают, при переключении передач пинки, круиз, ГУР, ЕСП, регулировка света отваливаются. Доехали, заглушил. Прошли соревнования по художественной гимнастики где дочка заняла 1 место и мы выдвигаемся домой. Темнело… На улице затянуло майскими грозовыми тучами все небо и грянул гром! Я заводить авто, а оно как и в прошлые разы гасит приборку и тишина.
Приехали, подумал Саша и полез под капот. Малость разобрав там, подергав что можно, пошевелив где дотянулся, попереподключал все блоки которые можно было он проблему не решил. Звоню Артему poltik забирай мол нас отсюда и параллельно вызваниваю эвакуатор. Приехали они разницев в полчаса. Артем забрал семью, а я поехал на эвакуаторе. В Озеры ехали и у меня было мало салярки в баке и на АЗС я так и не заехал. Сэкономил на обратном пути на гарючке 🙂
Машину сгрузили прямо в гараж. Ранее такого ни один эвакуатор не мог делать, когда притаскивали чужие "трупики" на ремонт. Закатили и баиньки.
Утром я вооружившись схемами, проводами, диагностиками, переходниками и кусачками приехал в гараж. На тот момент было конфисковано транспортное средство у старшего сына для этого.
Приехал и начал разбираться. Все прозвонил, все провода целы, блоки на месте. Раскрутил косу идущую от разъемов ЭБУ. Все красиво и аккуратно.
По привозу в гараж, я все же сделал диагностику и она показала, что машина "потеряла" блок управления двигателем.
Именно так. Все на месте, а моторника не видит она. Нет моторника, фиг вы откроете пятую дверь. Как я понял это защита от дурака. Типа, машина думает, что она в движении. Артем мне свой буксировочный крюк отдавал для эвакуатора. Это сподвигло меня на мысли, что его лучше поближе держать, а не там где он размещен с завода. Ни чего опять не найдя, я собираю и спокойненько так завожу авто. Я в печальке, так как опять не смог ни чего толкового найти, а занчит машина будет опять мне моск иметь. Ну раз так, то надо помыть ее и приняться за осмотр старого места устранения несиправности — проводки у левого переднего колеса. Там я вставки проводов делал по CAN шине. Провода иду по подрамнику на ГУР и обратно. Это посреднеческое место. Выехал на мойку и… Правильно! Те же яйца, вид с боку. Помыл машину не глуша и радостный возвращаюсь в гараж. Да, да. Именно радостный. Неисправность на лицо. Читаю машину и опять нет моторника. Диагностирую CAN шину и вижу, что у меня падают все стрелки если я даю оборотов выше 3000. Как только опускаю ниже их, то все нормализуется. В это время смотрю на отваливание моторника и диагностика пишет, что обрыв CAN шины.
Ага. Поймал хоть что-то. При первой поломке у меня отваливался весь кусок от АБС до моторника. Теперь все на месте, кроме моторника. Уже хорошо. Я прозваниваю CANшину в сторону BCM и понимаю, что у меня там все ок — 120 Ом шина, а значит исправна.
120 это в один конец!
Замеряю в сторону ЭБУ, а там тишина. Куда пропала?
Начинаю шевелить что знаю и попадаю. Я предполагал, что мандит разъем на АКПП, но так и не смог это точно определить до этого момента.
Пины разъема на предмет гниения я проверял несколько раз. Провода и пины в отличном состоянии. Снимаю блок управления АКПП AF-40.
Скажу я вам, что некисло так лапка селектора прикисла. Но, времени у меня много и хорошая химия помогла. Я ее аккуратно снял с блока и потом сам блок со штока так же с усилием демонтировал. Осматриваю блок и я в а***е. Все там красиво и чисто. Твою дивизию… Где оно?! Начинаю звонить проводку по CANшине от разъема АКПП до моторника. И вот оно! Дерево. Оно целый год ездило за рулем этого авто и у него ветки (руки) не отвалились. А должны были и это точно! А проблема вот в чем — я завожу контрольный щуп в пин, а он там болтается. Завожу в другой и там так же. Пробую упругость пина который не отвечает за CAN шину, а там плотненько. И тут меня осенило. Я сам криворучка. В первый раз, когда я встал в Москве, делал диагностику. Не было ни чего у меня из инструмента и делал тем, что нашел под ногами, как говорится. В пины разъема я пихал скрепки. Да. Они туда влазили. Контакт я проверил. Но скрепки были больше размера чем ответный пин на блоке ТСМ. Я попросту раздраконил пин разъема и родной пин ТСМ оказался мал для такой посадки. Я как-то в прошлом году замечал, что если пошевелить разъем ТСМ, то глюки уходили. Вынимаю каждый провод и в пине поджимаю пружинящий язычек. Проверяю щупом и он входит в пин с усилием как и на других пинах которые не диагностировались.
Собираю все на место, звоню в обе стороны CAN шину и получаю свои заветные 120 Ом в каждую сторону. Это означает, что при соединении контрольного разъема я получу 60 Ом на CAN шине. Запускаю диагностику и вижу, что машина опять с блоком управления двигателя и ни каких глюков.
Пока лазил и искал несиправность потерял фиксатор разъема. Сам разъем почему-то очень слабо защелкивается язычком
Давно у меня была мысля притянуть разъем к блоку нейлоновым хомутом. Придумано, сделано.
При диагностике ранее я видел просадку напряжения по одному из проводов до 1,5в и Как только просадка достигала 1,6в примерно, так сразу и "отваливался" моторник и появлялась ошибка. На втором проводе просадка была минимум до 2,4в. После ремонта второй провод давал просадку до 1,9в минимум.
Опель инсигния диагностика педалями
Если же с Opel Insignia что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Опеля в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Опеля Инсигния.
Так как все иномарки, не исключая Opel Insignia, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Опель Инсигния — это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.
Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Опеля Инсигния. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Opel Insignia, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Opel.
Диагностический сканер Opel показывает:
- Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
- Обороты двигателя в об/мин;
- Температура двигателя Опеля Инсигния;
- Напряжение в бортовой сети Opel Insignia;
- Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
- Угол опережения зажигания Опеля Insignia;
- Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
- Показания датчика расхода воздуха Opel Insignia;
- Нагрузка двигателя;
- Показания кислородного датчика Опеля Инсигния;
Перед диагностикой двигателя Опеля Инсигния следует его послушать, в нормальном состоянии он работает тихо, монотонно, уверенно держит обороты. При нажатии на педаль газа, он ровно, без рывков, набирает обороты, без посторонних звуков. Выхлоп при этом практически незаметен. Так же в нормальном моторе Opel Insignia не может быть повышенный расход топлива и других жидкостей.
1. Для диагностики двигателя Опель Инсигния в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Опеля Insignia от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!
2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Opel Insignia, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.
Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.
3. Проверка свечей зажигания Опеля Insignia. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.
Если на свечах Опеля Инсигния имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Опеля, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.
Красный налёт на свечах Opel Insignia образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.
4. Катушка зажигания Опеля Insignia выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Опеля, её необходимо снять.
После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Опеля Insignia дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Opel Insignia, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.
5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Опеля Insignia? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.
Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Опеля Инсигния. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем — проблемы с поршневой группой.
Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Opel Insignia расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем — ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Опеля Инсигния, который не справляется с очисткой таких примесей.
6. Диагностика двигателя Опеля Инсигния по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Opel Insignia, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.
Каждому узлу в двигателе Опеля Insignia характерен определенный звук:
- Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
- Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
- Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.
Это лишь малая часть возможных звуков в результате тех или иных неисправностей. Каждый водитель Опеля должен запомнить звук нормально работающего мотора, чтобы быстро реагировать при каких-либо изменениях в нём.
7. Диагностика системы охлаждения двигателя Опеля Инсигния. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Opel Insignia в холодное время года.
Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Опеля Insignia (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Опеля Инсигния открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.
Вместе с этим включается вентилятор радиатора Опеля Инсигния, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.
8. Типичные неисправности охлаждающей системы Opel Insignia. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Опеля Инсигния и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).
Работоспособность термостата Опеля Инсигния проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.
Opel Insignia. Руководство по эксплуатации — часть 49
Вождение и управление автомобилем
5 секунд. Горение индикатора m
указывает на то, что электрический
стояночный тормоз затянут.
Отпустите электрический стояноч‐
ный тормоз: нажмите и удержи‐
вайте выключатель m не менее
2 секунд. Если индикатор m гас‐
нет, электрический стояночный
тормоз отпущен.
Индикатор m мигает: электриче‐
ский стояночный тормоз затянут не
полностью или выключен. Если ми‐
гание индикатора не прекра‐
щается, отпустите электрический
стояночный тормоз и попытайтесь
Если водитель резко и сильно на‐
жимает на педаль тормоза, авто‐
матически начинает действовать
максимальное тормозное усилие.
Действие системы помощи при эк‐
стренном торможении сопровож‐
дается пульсацией педали тор‐
моза и увеличенным сопротивле‐
нием при нажатии на нее.
Продолжайте непрерывно нажи‐
мать педаль тормоза, пока тре‐
буется полное торможение. Макси‐
мальное тормозное усилие авто‐
матически уменьшается при отпу‐
Система не позволяет автомобилю
откатываться назад при трогании
на уклоне.
Если автомобиль остановлен на
уклоне, при отпускании педали тор‐
моза растормаживание колес про‐
две секунды. Колеса растормажи‐
ваются автоматически, как только
автомобиль начинает ускоряться.
Система облегчения начала дви‐
жения на подъеме в режиме
Autostop не включается.
Система автоматической оста‐
Электронные тормозные системы Opel Insignia / Vauxhall / Holden Insignia / Buick Regal / Saturn Aura с 2009 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Saturn Aura , прокачка тормозов Saturn Aura , схема тормозной системы Saturn Aura , ремонт тормозной системы Saturn Aura , неисправности тормозной системы Saturn Aura , нет тормозов Opel Insignia , прокачка тормозов Opel Insignia , схема тормозной системы Opel Insignia , ремонт тормозной системы Opel Insignia , неисправности тормозной системы Opel Insignia , нет тормозов Vauxhall Insignia , прокачка тормозов Vauxhall Insignia , схема тормозной системы Vauxhall Insignia , ремонт тормозной системы Vauxhall Insignia , неисправности тормозной системы Vauxhall Insignia , нет тормозов Holden Insignia , прокачка тормозов Holden Insignia , схема тормозной системы Holden Insignia , ремонт тормозной системы Holden Insignia , неисправности тормозной системы Holden Insignia , нет тормозов Buick Regal , прокачка тормозов Buick Regal , схема тормозной системы Buick Regal , ремонт тормозной системы Buick Regal , неисправности тормозной системы Buick Regal
6. Электронные тормозные системы
Калибровка датчика поворота рулевого колеса
Центрирование датчика угла поворота рулевого колеса
Внимание:
— Плохо или совсем не отцентрированный датчик угла поворота рулевого колеса может ограничивать управляемость автомобиля, что может привести к аварии.
— Зачастую датчик угла поворота рулевого колеса не нуждается в центровке. Центровка датчика угла поворота рулевого колеса должна производиться после выполнения сервисных процедур, таких как:
- Любые изменения в углах установки передних колес.
- Столкновения или другие физические повреждения.
- Замена электронного блока управления тормозами.
- Замена промежуточного вала.
- Замена датчика угла поворота рулевого колеса.
- Замена рулевого редуктора.
- Замена рулевой колонки.
- Замена наружных наконечников рулевых тяг.
Процедура центровки датчика угла поворота рулевого колеса электронной системы управления тормозами производится с использованием диагностического прибора следующим образом:
1. При помощи рулевого колеса установить передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
2. Затянуть стояночный тормоз или установить автоматическую коробку передач в положение парковки.
3. Подсоединить диагностический прибор к разъему шины данных.
4. Включить зажигание, но не заводить двигатель.
5. В списке функций «Функции конфигурации/сброса датчика угла поворота рулевого колеса» (Steering Wheel Angle Sensor Module Configuration/Reset Functions) выбрать функцию «Сброс датчика угла поворота рулевого колеса» (Steering Wheel Angle Sensor Reset).
6. Следуя инструкциям диагностического прибора, завершить процедуру обучения.
7. Выбрать «Обучение датчика угла поворота рулевого колеса» (Steering Wheel Angle Sensor Learn) в списке «Функции конфигурации/сброса датчика угла поворота рулевого колеса» (Steering Wheel Angle Sensor Module Configuration/Reset Functions).
8. Следуя инструкциям диагностического прибора, завершить процедуру обучения.
9. Выбрать «Обучение датчика угла поворота рулевого колеса» (Steering Wheel Angle Sensor Learn) в списке «Функции конфигурации/сброса ЭБУТ» (EBCM Configuration/Reset Functions).
10. Следуя инструкциям диагностического прибора, завершить процедуру обучения.
11. Удалить все коды неисправности, которые могли возникнуть в процессе калибровки.
Калибровка датчика давления модулятора давления тормозной системы
Датчик давления тормозной системы не нуждается в частой калибровке. Калибровка этого датчика необходима после проведения сервисных процедур, таких как:
- Замена электронного блока управления тормозами.
- Замена модулятора давления тормозной системы.
Калибровка датчика давления тормозной системы производится при помощи диагностического прибора следующим образом:
1. Затянуть стояночный тормоз и, если оборудовано, установить автоматическую коробку передач в режим парковки.
2. Отпустить педаль тормоза.
3. Подсоединить диагностический прибор к разъему шины данных.
4. Включить зажигание, но не запускать двигатель.
5. В списке «Функции конфигурации/сброса ЭБУТ» (EBCM Configuration/Reset Functions) выбрать «Калибровка датчика давления тормозов» (Brake Pressure Sensor Calibration).
6. Следуя подсказкам диагностического прибора, завершить процедуру калибровки.
7. Удалить все коды неисправности, которые могли возникнуть в процессе калибровки.
Калибровка датчика рыскания
Датчик рыскания не нуждается в частой калибровке. Калибровка датчика рыскания должна производиться после проведения сервисных процедур, таких как:
- Замена электронного блока управления тормозами.
- Замена датчика рыскания.
Процедура калибровки датчика рыскания производится при помощи диагностического прибора следующим образом:
1. Установить автомобиль на ровную поверхность.
2. Затянуть стояночный тормоз и, если оборудовано, установить автоматическую коробку передач в режим парковки.
3. Подсоединить диагностический прибор к разъему шины данных.
4. Включить зажигание, но не запускать двигатель.
5. В списке «Функции конфигурации/сброса модуля многоосевого датчика ускорения» (Multi-axis Acceleration Sensor Module Configuration/Reset Functions) выбрать «Обучение датчика рыскания» (Yaw Rate Sensor Learn).
6. Следуя подсказкам диагностического прибора, завершить процедуру калибровки.
7. Выбрать «Обучение датчика рыскания» (Yaw Rate Sensor Learn) в списке «Функции конфигурации/сброса ЭБУТ» (EBCM Configuration/Reset Functions).
8. Следуя подсказкам диагностического прибора, завершить процедуру калибровки.
9. Удалить все коды неисправности, которые могли возникнуть в процессе калибровки.
Замена электронного блока управления тормозной системой
С раздельным клапаном-модулятором
1. При выключенном двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет жесткой для расхода разрежения в вакуумном усилителе.
2. При помощи шприца удалить тормозную жидкость из расширительного бачка главного тормозного цилиндра.
3. Снять аккумуляторную батарею с полкой.
4. Отсоединить электрический разъем датчика уровня тормозной жидкости.
5. Отсоединить расширительный бачок системы охлаждения от кронштейна и отвести в сторону для получения свободного пространства.
6. Тщательно очистить область клапана-модулятора на электронном блоке управления тормозными системами от скопившихся грязи и посторонних материалов.
7. Отвернуть шесть соединений тормозных трубопроводов (1). Заткнуть отверстия для предотвращения вытекания тормозной жидкости и попадания загрязнений.
Примечание:
Момент затяжки: 18 Н·м.
8. Отвернуть три болта (2) крепления электронного блока управления тормозными системами.
Примечание:
Момент затяжки: 20 Н·м.
9. Отсоединить электрический разъем (3) блока управления тормозными системами и осторожно снять блок управления.
Примечание:
При установке нового электронного блока управления нанести на выводы электрического разъема смазку.
10. Отвернуть три болта (4) клапана-модулятора тормозной системы.
Примечание:
Момент затяжки: 10 Н·м.
11. Отвернуть четыре болта (5) электронного блока управления тормозными системами.
Примечание:
Момент затяжки: 3 Н·м.
12. Осторожно отсоединить электронный блок управления тормозными системами (6) от клапана-модулятора. Не поддевать компоненты при помощи вспомогательного инструмента.
13. Очистить уплотняемые поверхности клапана-модулятора метиловым спиртом и просушить ветошью.
14. Установка производится в порядке, обратном снятию.
15. Заправить расширительный бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью.
16. Если устанавливается новый электронный блок управления тормозными системами, запрограммировать его.
17. Прокачать тормозную систему.
18. Выполнить диагностическую проверку системы.
19. Если оборудовано, откалибровать датчик положения педали тормоза.
20. Отцентрировать датчик угла поворота рулевого колеса.
Без раздельного клапана-модулятора
1. При выключенном двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза, пока педаль не станет жесткой, для расхода запаса разрежения в вакуумном усилителе.
2. При помощи шприца удалить тормозную жидкость из расширительного бачка главного тормозного цилиндра.
3. Снять аккумуляторную батарею с полкой.
4. Отсоединить электрический разъем датчика уровня тормозной жидкости.
5. Отсоединить расширительный бачок системы охлаждения от кронштейна и отвести в сторону для получения свободного пространства.
6. Тщательно очистить область подсоединения тормозных трубопроводов от скопившихся грязи и посторонних материалов.
7. Отвернуть шесть соединений тормозных трубопроводов (1). Заткнуть отверстия для предотвращения вытекания тормозной жидкости и попадания загрязнений.
Примечание:
Момент затяжки: 18 Н·м.
8. Отвернуть три крепления (2) кронштейна электронного блока управления тормозными системами.
Примечание:
Момент затяжки: 20 Н·м.
9. Отсоединить электрический разъем (3) блока управления тормозными системами и осторожно снять блок управления в сборе с кронштейном.
Примечание:
При установке нового электронного блока управления нанести на выводы электрического разъема смазку.
10. Отвернуть три болта крепления (4) и снять блок управления тормозными системами (5).
Примечание:
Момент затяжки: 10 Н·м.
11. Установка производится в порядке, обратном снятию.
12. Заправить расширительный бачок главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью.
13. Если устанавливается новый электронный блок управления тормозными системами, запрограммировать его.
14. Прокачать тормозную систему.
15. Выполнить диагностическую проверку системы.
16. Если оборудовано, откалибровать датчик положения педали тормоза.
17. Отцентрировать датчик угла поворота рулевого колеса.
18. Запрограммировать энергозависимую память.
Замена датчиков частоты вращения передних колес
Подвеска GNA
1. Поднять и зафиксировать автомобиль.
2. Снять переднее колесо с автомобиля.
3. Отвернуть болт (1) крепления датчика частоты вращения переднего колеса.
Примечание:
Момент затяжки: 9 Н·м.
4. Отсоединить электрический разъем (2) и снять датчик частоты вращения переднего колеса с поворотного кулака.
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Подвеска GNB
1. Поднять и зафиксировать автомобиль.
2. Снять переднее колесо с автомобиля.
3. Отвернуть болт (1) крепления датчика частоты вращения переднего колеса.
Примечание:
Момент затяжки: 9 Н·м.
4. Отсоединить электрический разъем (2) и снять датчик частоты вращения переднего колеса с поворотного кулака.
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Замена датчиков частоты вращения задних колес
1. Поднять и зафиксировать автомобиль.
2. Снять заднее колесо с автомобиля.
3. Отвернуть болт (1) крепления датчика частоты вращения заднего колеса.
Примечание:
Момент затяжки: 9 Н·м.
4. Отцепить четыре зажима (2) датчика частоты вращения заднего колеса.
5. Отвернуть гайку заднего подкрылка для получения доступа к датчику частоты вращения заднего колеса.
6. Отсоединить электрический разъем и снять датчик частоты вращения заднего колеса (3).
Замена датчика рыскания
1. Снять переднюю напольную консоль.
2. Снять переднюю изоляцию (1) тоннеля.
3. Отвернуть две гайки (2) крепления датчика рыскания.
Примечание:
Момент затяжки: 9 Н·м.
4. Снять датчик рыскания (3).
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.
6. Выполнить диагностическую проверку.
7. Откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса.
Замена датчика положения угла поворота колеса
1. Снять контактный диск системы пассивной безопасности с рулевой колонки.
2. Сжав фиксаторы на контактном диске системы пассивной безопасности, снять датчик угла поворота рулевого колеса (1).
3. Установка производится в порядке, обратном снятию. После установки необходимо выполнить процедуру калибровки датчика угла поворота рулевого колеса.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.