Реанимация кондиционера своими силами: инструкция «За рулем»
Все проблемы можно разделить на две части: либо кондиционер вообще не включается, либо кажется, что он холодит неэффективно.
Для начала проведем диагностику.
1. Кондиционер не включается
На большинстве автомобилей есть индикатор включения кондиционера. Если он не загорается (или не гаснет, как у некоторых Renault), то — увы: кондей точно не работает.
Есть и косвенные признаки работоспособности кондиционера. Самый очевидный — поступление из дефлекторов охлажденного воздуха. Кроме того, при работе охладителя:
- немного повышаются обороты холостого хода;
- у слабеньких машин, особенно без турбонаддува, мотор начинает хуже тянуть;
- порой при включении из-под капота доносится довольно громкий щелчок;
- на некоторых автомобилях под капотом сразу же просыпается вентилятор, обдувающий конденсатор системы охлаждения.
Убедившись, что кондиционер точно не желает работать, выясняем причину.
Хладагент: он есть или его нет?
И при слишком низком, и при избыточно высоком давлении хладагента датчик давления может запретить компрессору включаться.
Низкое давление — следствие негерметичности трубок, шлангов, уплотнений, теплообменников и самого компрессора.
Высокое давление может образоваться после неквалифицированной заправки системы с передозировкой хладагента. Поначалу всё работает, но если машина постоит на жаре, давление может превысить допустимую величину.
Встречаются и мелкие пакости перекупщиков машин, загоняющих в систему наряду с малым количеством хладагента сжатый воздух. Эта забава популярна зимой, когда кондей всё равно не должен работать, но понять причину сразу нелегко.
Как проверить?
Для проверки наличия хладагента надо отвернуть защитный колпачок с заправочного вентиля на более толстой трубке (обратке) и слегка нажать тонким предметом на кончик ниппеля, прикрыв окружающее пространство ветошью. Слабое шипение или отсутствие реакции говорят о большой утечке рабочего вещества. В идеале пшикать должно примерно как из накачанного колеса.
Неисправен компрессор и цепи его включения
Управление компрессорами всех типов — электрическое. Основных вариантов — два: вал стыкуется со шкивом через электромагнитную муфту (помните про громкий щелчок при включении?), либо вал крутится постоянно, а хладагент идет через электромагнитный клапан. Отсюда и набор возможных неисправностей. На подозрении — обмотки муфты и клапанов, проводка и предохранители.
Как проверить?
Берем тестер и «прозваниваем», начиная с предохранителей.
На некоторых древних машинах компрессор крутил персональный ремень: надо убедиться в его рабочем состоянии. Если всё исправно, то виноват, скорее всего, сам компрессор. Чаще всего его на коленке не починить. А после замены систему нужно вакуумировать и заправить с помощью специального оборудования.
2. Кондиционер плохо охлаждает
Как проверить?
Проверку начнем из салона.
При запущенном двигателе включаем режим максимального охлаждения воздуха, задаем вентилятору климатической системы близкую к максимальной скорость, направляем потоки в среднюю зону (через дефлекторы в передней панели). Включаем кондиционер.
Спустя непродолжительное время воздух должен стать ощутимо холодным. В идеале, при внешней температуре 20–25 °C поток должен быть не теплее +9 °C. Можно примерно оценить температуру рукой, но лучше использовать разного вида термометры. Удобен термометр с выносным датчиком, который можно затолкать в воздуховод.
Если ясность не появилась, лезем под капот. Находим толстую и тонкую алюминиевые трубки кондиционера, идущие, в большинстве случаев, от передней части моторного отсека вдоль правого брызговика к моторному щиту. Соблюдая меры предосторожности, охватываем рукой толстую трубку — она должна быть ледяной. Если это не так, то кондей не работает должным образом: вероятнее всего, вышел хладагент.
БОЛОТНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ
В 30‑х годах прошлого столетия, еще до эпохи дорогостоящих автомобильных кондиционеров, в моду вошли их дешевые заменители — кулеры. Внутри вывешенной на окне трубы располагался картридж из пористого или волокнистого материала, который постоянно смачивался водой. Когда машина находилась в движении, вода интенсивно испарялась, охлаждая воздух.
Основные недостатки кулеров — необходимость частой дозаправки водой, а также запах сырости, из-за которого и появилось американское название — swamp cooler, от swamp — «болото».
Как найти утечку фреона на автомобиле
Фреон, использующийся в автокондиционерах в качестве хладагента, характеризируется высокой летучестью. В условиях постоянных вибраций и перепадов температур невозможно достигнуть полной герметичности системы. Поэтому даже на исправном автомобиле кондиционер раз в 3-5 лет нуждается в обслуживании и перезаправке. Если систему приходится заправлять каждый год или чаще, на вашем авто утечка фреона в автокондиционере. Давайте рассмотрим, как самостоятельно найти негерметичность и в каких местах чаще всего выходит охлаждающее вещество.
Виды фреона для автокондиционеров
На автомобилях до 1992 года выпуска допускалось применение фреона марки R12. Из-за ужесточившихся экологических требований автопроизводителей обязали разработать системы под хладагент R134A. Этот тип фреона сейчас используют на большинстве автомобилей. Данные типы газа не взаимозаменяемы, а переход с R12 на R134A требует серьезной модернизации системы кондиционирования.
В последние годы отдельные американские штаты для сертификации автомобилей обязывают производителей использовать фреон марки R132YF. Поскольку физические характеристики этих типов хладагента отличаются незначительно, переход с R132YF на R134A не грозит снижением эффективности работы системы и уменьшением ресурса кондиционера.
Чтобы узнать, какой тип фреона в автокондиционере на вашем автомобиле, изучите техническую документацию либо найдите соответствующую наклейку под капотом. В большинстве случаев производитель указывает тип хладагента и норму фреона в автомобильном кондиционере.
Самые частые места утечек
- Конденсатор. Радиатор кондиционера установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя, поэтому при движении на скорости принимает на себя основной удар из камней и сора. Немаловажное негативное воздействие на алюминиевый сплав оказывают соли и реагенты, которыми посыпают дороги в зимнее время. Поиск утечки фреона в автомобиле следует начинать с осмотра поврежденных сот конденсатора.
- Места подключения трубок и шлангов к ТРВ, компрессору и т.п. В местах соединения частей системы установлены О-образные уплотнительные прокладки. Из-за вибраций и перепадов температур со временем колечки ужимаются и не обеспечивают должную герметичность системы.
- Трубки и шланги системы кондиционирования. Алюминиевые трубки, установленные в местах скопления влаги, нередко попросту сгнивают. Не стоит отметать и заводской брак в местах пайки, который может проявить себя только спустя долгие годы. Для трубок опасны шланги и другие элементы навесного оборудования, которые прикасаются вплотную и вследствие вибраций перетирают их стенки. Слабые места резиновых шлангов – места обжимки стаканами. Хотя чаще всего шланги начинают травить из-за перетирания и естественного старения, из-за чего резина рассыхается и трескается.
На автомобилях с двухконтурной системой кондиционирования трубки проходят по днищу автомобиля. Такая особенность значительно повышает риск их механического повреждения и корродирования.
- Сальник компрессора кондиционера. Уплотнитель герметизирует место выхода вала компрессора вблизи шкива. Выходят сальники из строя вследствие естественного износа или неправильного монтажа при ремонте. Ресурс может уменьшиться, если вал компрессора имеет дисбаланс.
- Испаритель, в котором кипит фреон в автомобильном кондиционере. Устанавливается за жабо либо в салоне автомобиля. На авто с двухконтурной системой может быть 2 испарителя. Слабые места: соты и трубки, которые сгнивают из-за особенностей расположения и налипания плотного слоя грязи. фреона. Для проверки герметичности снимите разъем питания датчика. Если внутри вы обнаружите масляное запотевание, корпус негерметичен в местах выхода клемм. Если течь под самим датчиком, начните с замены уплотнительного кольца.
- Утечка через золотник сервисных штуцеров. Золотники также уплотняется резиновыми колечками. Чаще всего утечка проявляется при поврежденных уплотнителях или незажатых/треснувших пластиковых колпачках.
- Места стыка корпуса компрессора.
- Утечка через смотровой глазок (редко, но встречается). Причина утечки в уплотнительных кольцах. Если затягивать глазок слишком большим моментом, стекло может треснуть. Поэтому при сборке будьте аккуратны.
Как распознать место утечки хладагента?
Помимо фреона, в систему при заправке обязательно вводится масло для смазывания компрессора кондиционера. Поэтому найти место утечки можно по обильным масляным запотеваниям.
У вас будет больше шансов на успешную диагностику, если использовать прибор для поиска утечки фреона в автомобиле. С помощью ультрафиолетовой лампы осветите все видимые участки системы кондиционирования. Осмотр следует проводить в очках с желтым светофильтром. Места утечки покажут себя салатовым цветом.
Чтобы найти место утечки таким методом, убедитесь, что в систему вместе с фреоном и маслом была добавлена люминесцентная добавка. Для проверки открутите колпачок сервисного штуцера участка высокого давления. При отключении заправочных шлангов внутри штуцеров всегда остаются следы краски.
Тестирование азотом
Основной метод поиска больших утечек – закачивание в систему азота под давлением 15-20 Атм. Если негерметичность не проявляет себя характерным шипящим звуком, а стрелка манометра показывает снижение давления, опрыскайте все участки системы водой с жидким мылом (10-20%). В местах утечки вы увидите раздувающиеся мыльные пузыри.
Если негерметичность настолько большая, что вы слышите шипение, воспользуйтесь стетоскопом. Используя только резиновый наконечник фонендоскопа, можно точно локализировать место утечки.
Если самостоятельно утечку так и не удалось найти, обратитесь к кондиционерщикам. В их распоряжении есть течеискатель фреона, который увеличивает шансы на успешный поиск неисправности.
Видео: КАК ОБНАРУЖИТЬ (ПРОВЕРИТЬ) УТЕЧКУ ФРЕОНА ИЗ КОНДИЦИОНЕРА | ПРОСТОЙ СПОСОБ
Устранение утечки фреона в машине
Ремонт утечек системы кондиционирования авто зависит от характера неисправности. Замена сальника и переуплотнение частей корпуса возможны только после снятия компрессора с автомобиля. Сгнившие или перетертые трубки нередко можно запаять или заварить аргоном. В отдельных случаях станции, специализирующиеся на ремонте автокондиционеров, предлагают заново изготовить трубку с заменой дефектного участка на резиновый шланг. В случае повреждения сот радиатора ремонтировать его не рекомендуем, так как велика вероятность рекламации. Уплотнительные кольца для замены всегда можно подобрать из набора универсальных колец или заказать по размерам.
Любые работы с системой кондиционирования, в которой есть давление фреона, следует делать только после откачки хладагента и 2-3 минут вакуумирования. Избегайте попадания фреона в глаза и на кожу. При резкой разгерметизации системы и попадании большого количества хладагента на голые участки тела существует риск обморожения. Поэтому при ремонте соблюдайте все меры предосторожности.
Заправлять бесполезно. Что делать, если после зимы не работает кондиционер
С приходом теплых дней автолюбители выстраиваются в очереди на заправку кондиционеров, которые после зимы неожиданно перестают охлаждать воздух. Но если осенью все нормально работало, а весной перестало, то просто заполнить систему фреоном обычно помогает ненадолго. Рано или поздно, через пару дней или пару месяцев, возникнет ситуация из разряда "никогда такого не было и вот опять".
Куда девается фреон?
Хладагент не заканчивается сам по себе и не улетучивается через уплотнения в узлах соединения различных элементов системы. Тем не менее, утечка фреона – самая распространенная поломка автомобильного кондиционера. Куда же он девается?
"Специалисты", знаний и умений которых хватает только на заправку фреоном, любят рассказывать о том, что система кондиционирования в машине не герметична, поэтому утечки – нормальное явление и систему нужно заправлять ежегодно. Эти утверждения разбиваются об огромное количество примеров машин, кондиционеры которых работают без дозаправки по 10 лет и более.
Как бы там ни было, контур кондиционера состоит из алюминиевых трубок и резиновых шлангов. И если резиновые шланги, как правило, едва ли не вечные, то алюминиевые трубки рано или поздно разрушаются под действием коррозионных процессов. Проблема в том, что в отличие от железа алюминий не покрывается рыжим налетом, поэтому коррозия на нем не бросается в глаза. Да и фреону, чтобы смешаться с атмосферным воздухом, достаточно очень маленького отверстия.
Проблема коррозии усугубляется инженерными просчетами. Во многих автомобилях трубки проложены в таких местах, где они подвергаются регулярному воздействию дорожной грязи и реагентов, что, естественно, не способствует увеличению их срока службы. Ну а радиатор кондиционера, он же конденсатор, и вовсе принимает на себя огромное количество воды и грязи, а также камней.
Поэтому утечка фреона чаще всего возникает из-за разрушения алюминиевых трубок и радиатора. Но на стадии вакуумирования, которое производится перед заправкой кондиционера, проблема, как правило, не обнаруживается. Зато место сильной утечки в доступном для обзора месте легко увидеть уже через день-два после заправки: трубка или радиатор вокруг дырки будут покрыты маслом. Для обнаружения минимальных повреждений используют светящийся в ультрафиолете краситель, который добавляют в хладагент. Это могут сделать даже придорожные заправщики, чтобы затем уже в условиях сервиса специалисты провели обследование и обнаружили место утечки.
Пайка или замена?
Когда место повреждения обнаружено, встает дилемма: ремонтировать или менять. Если прохудился радиатор – менять. Разбежка цен очень большая и зависит от марки автомобиля и производителя конденсатора. Из личного опыта могу сказать, что моя предыдущая машина пять лет отъездила с дешевым китайским радиатором за 40 долларов и вместе с ним была продана.
Конечно, если утечка в конденсаторе возникла в легкодоступном для ремонта месте, то его можно запаять. Обойдется это примерно в 80-120 рублей, но если немногим дороже реально найти новый радиатор, пускай и китайский, то зачем паять старый?
Тем более все тот же личный опыт заставляет негативно относиться к ремонту трубок с помощью аргонной сварки. Несколько лет подряд мне ежегодно доводилось менять одну и ту же трубку на восстановленную запаянную и эта эпопея закончилась только после установки оригинальной целой трубки, снятой с другой такой же машины.
Поэтому несмотря на низкую цену пайки в 20-30 рублей, более целесообразным вариантом выглядит замена трубки на заведомо целую, если, конечно, вы не хотите ремонтировать ее каждый год. На разборках эти детали на распространенные автомобили стоят относительно недорого: 30-100 рублей в зависимости от размера и конфигурации трубки. А вот цены на новые запчасти могут неприятно удивить, как и стоимость бывших в употреблении деталей на автомобили, редко встречающиеся на разборках. Даже на Polo Sedan встречается большая б/у-трубка хитрой формы с заправочным штуцером и датчиком давления по 500-600 рублей. При такой стоимости пайка действительно выглядит разумным решением.
И, что интересно, у такого элемента со штуцером и местом установки датчика нет альтернативы. А вот небольшие трубки в специализированных сервисах могут заменить на шланги (рукава высокого давления). При ремонте заднего контура в машинах с индивидуальной регулировкой климата на втором ряду к такой замене прибегают едва ли не чаще, чем меняют трубки на новые. Правда, установка шланга вместо трубки под капотом может быть сопряжена с трудностями или вовсе невозможна, т.к. резине в отличие от алюминия нельзя придать фиксированную форму со всеми необходимыми изгибами.
Цены на изготовление шлангов в сервисах начинаются от 70 рублей. Это сопоставимо со стоимостью б/у-трубки и куда дешевле покупки новой запчасти. На практике с подобной заменой сталкиваться не приходилось, но судя по отзывам в интернете такое решение избавило от проблем с регулярно травящими трубками, особенно в тех случаях, когда нет возможности купить новую деталь.
Наш вердикт
Если весной система кондиционирования опустела – простая заправка фреоном поможет ненадолго. Хотя встречаются автомобили, которым одной порции газа хватает ровно на сезон. Но даже каждую весну тратить минимум 100 рублей – сомнительное удовольствие. Лучше разобраться с причинами утечки, устранить их и забыть о проблемах с отсутствием хладагента на несколько лет.