Менять или ремонтировать рукоятку переключения? Проблемы селектора АКПП на Mercedes C- E-class, W203, W211?
Нередкой проблемой на E и C классах Мерседес в w211 и w203 кузовах являются неисправности АКПП. Например, к нам часто обращаются владельцы C- E-class с жалобами на зависание селектора коробки передач. В частности, при подобной неисправности зависает положение селектора на приборной доске, и скорости перестают переключаться.
Распространённые дефекты рычага переключения передач на W203 и W211 Mercedes-Benz:
— зависание селектора на приборной панели
— селектор АКП не ставится в положение «P»
— коробка пинается, движение возможно только на 1-ой передаче
— при диагностике выдаётся неисправность датчика положения селектора АКПП.
Некоторые способы самостоятельного устранения дефекта кулисы коробки передач на C- E-классе автовладельцами
Многие владельцы Мерседес привыкли не обращать внимание на выдаваемые машиной ошибки и стирать их при первом заезде на СТО, что приводит к тому, что их невозможно идентифицировать впоследствии. Но часть ошибок на 203 и 211 Мерседес не стираются до устранения неисправности и заставляют обратить на них внимание собственников авто.
На данных фото демонтированные для ремонта кулисы 211 Мерседеса.
К примеру, не удаляются следующие ошибки рычага АКПП:
P2001 — 2001 — defective structural unit n15/3 (Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS))
P1856 — 1856 — selector lever module position detection has failed (неисправность датчика положения селектора кпп)
Это как раз ничто иное, как неисправности, связанные с селектором коробки передач. Дефект достаточно серьёзный, чтобы пренебрегать им или заниматься ремонтом лично. Однако, по советам с форумов, собственники Мерседес w211 пытаются чинить кулису в домашних условиях, или что немногим лучше, в сервисах по ремонту ноутбуков и сотовых телефонов. Но в таком случае по прошествии пары недель все неисправности могут вернуться, а проблема может даже усугубиться, и тогда потребуется только замена всей кулисы АКПП.
Оптимальное решение проблемы с зависанием селектора АКП на 203 и 211 Мерседес
У нас в лаборатории подход более серьёзный. Например, наши мастера меняют элементы обвязки процессора, блок перепрограммируется, обновляются ячейки памяти в микроконтроллере, положение селектора параметрируется на стенде. То есть, работа электронного блока адаптируется под механическое положение рычага.
В связи с этим, для ремонта нам требуется кулиса в сборе, а не разобранная, со снятым электронным блоком. Следовательно, нам нужно привезти кулису, не разбирая её и не вынимая электронный блок, так как работа электроники и механики неразрывно связана, они дополняют друг друга. Привозить или присылать электронный блок отдельно не имеет смысла.
Как снять кулису КПП на 203 и 211 Мерседес?
Первым делом вытаскивается наружная панель кулисы с пепельницей. Затем откручивается пара накладок вдоль селектора (два черных болта), откручивается подлокотник (два болта на дне), он подвигается назад.
Далее, в стыке, где были селектор и пепельница, выкручиваются 3 болта (по бокам и в центре) и вытягивается распорка. Выкручивается из селектора 3 болта на 10, проворачивается и вытаскивается тросик зажигания (с белой фишкой).
Селектор вытягивается вверх, фиксируется (например, проволокой) тягу АКПП к рулю, аккуратно (может выскочить и потеряться. ) поддевается кольцо-фиксатор отверткой. Отсоединяется фишка, и – вуаля ☺ – работа по демонтажу селектора завершена!
На фото — Сюда вставляется трос от замка зажигания, он вынимается без инструмента, просто нажатием.
Трос нужен для того, чтобы ключ из замка невозможно было вытащить, когда кулиса не в режиме «паркинг».
Обращайтесь к профессионалам!
Не рискуйте, обращаясь к случайным мастерам за ремонтом селектора мерседесовской коробки передач! Гаражные мастера сделают все так же, как и сам пользователь авто, так как они не имеют опыта и пользуются теми же форумами. Это может привести к ещё более печальным последствиям, чем было до ремонта! В нашей лаборатории на дорогостоящем оборудовании работают мастера узкого профиля, которые имеют опыт по направлению ремонта кулис к автомобилям Mercedes более 20 лет! Обращайтесь к нам, безупречно и в сжатые сроки отремонтируем селектор КПП E-класса Мерседес!
Звоните прямо сейчас и мы предоставим гарантию на свою работу от 6 месяцев!
"Бублик", убийца АКПП: что ломается в гидротрансформаторах и как их чинят
Гидротрансформатор, он же "бублик" (прозвище пошло от его формы), является непременным атрибутом любого "настоящего автомата". Не обходятся без него и мощные вариаторы, и даже в преселективную АКПП его поставили на некоторых моделях Honda (например на Acura TLX), чтобы обеспечить мягкость движения на малой скорости. И иногда он выходит из строя.
Казалось бы, это чисто гидравлический узел и ломаться там нечему, разве что протечь может… Но нет, современный гидротрансформатор много сложнее в устройстве, чем картинка в старом учебнике и скорее является узлом с ограниченным сроком службы, после чего должен пройти процедуру восстановления. Что же с ним происходит, что у него внутри и как это починить?
Как устроен «бублик»?
Основной задачей гидротрансформатора всегда было преобразование крутящего момента и оборотов: он работает как гидравлический редуктор, который умеет снижать обороты и повышать крутящий момент с коэффициентом трансформации до 2.4. Основана его работа на передаче энергии через поток жидкости — в данном случае трансмиссионного масла, которое мы все знаем как ATF (automatic transmission fluid).
Коленчатый вал мотора связан с насосным колесом, которое разгоняет жидкость и отправляет ее на турбинное колесо. Турбинное колесо в свою очередь связано с коробкой передач. Жидкость раскручивает турбинное колесо и отправляется обратно на насосное. Но перед этим она попадает на лопатки направляющего аппарата, выполненного в виде колеса-реактора, которые ускоряют поток жидкости и направляют его в сторону вращения.
Таким образом поток жидкости ускоряется до тех пор, пока скорости вращения насосного и турбинного колес не выравниваются, и тогда гидротрансформатор переходит в режим гидромуфты, при котором преобразования крутящего момента не происходит, а направляющий аппарат начинает свободно вращаться, не мешая току жидкости.
Чем больше разница скоростей вращения турбинного и насосного колес, тем больше ускоряется ток жидкости, но при этом она начинается нагреваться, а КПД гидротрансформатора падает — больше энергии уходит в нагрев. Когда же скорости вращения колес выравниваются, то в передаче момента через жидкость с большими потерями смысла нет.
Поэтому со временем в гидротрансформаторы стали внедрять элементы обычного фрикционного сцепления, основанного на трении. Называется это блокировкой гидротрансформатора. Суть блокировки — в соединении входного и выходного валов, чтобы передавать момент напрямую. Без нее старые машины с АКПП, как говорится, «не ехали».
На самых старых конструкциях блокировка срабатывала автоматически, за счет давления рабочей жидкости, но с появлением АКПП с электронным управлением функция стала управляться отдельным клапаном. Говорить же о способах реализации блокировки нужно в отдельной статье, потому что их великое множество. Но смысл один — соединять валы и временно исключать из цепочки передачи крутящего момента трансмиссионное масло.
А вскоре на фрикционы блокировки возложили задачи, сходные с задачами обычного сцепления механической КПП — при разгоне они немного смыкались, пробуксовывая и помогая передавать крутящий момент, а сама блокировка стала срабатывать очень рано, чтобы уменьшить потери в гидротрансформаторе. Собственно, современные гидромеханические «автоматы» уже нельзя назвать классическими — это уже некий гибрид.
И чем мощнее становились двигатели, тем сильнее нагревалась жидкость в ГТД, тем сложнее было обеспечить его охлаждение, и тем больше работы по передаче крутящего момента старались переложить на сцепление блокировки.
Что ломается в гидротрансформаторе?
Раз есть сцепление внутри «бублика», значит, оно изнашивается — вечных фрикционных пар не бывает. К тому же продукты их износа загрязняют внутренности ГТД, поток горячей жидкости с абразивом «выедает» металл лопаток и других внутренних частей. Также потихоньку стареют, выходят из строя от перегрева или просто разрушаются уплотнения-сальники, а иногда выходят из строя подшипники или даже ломаются лопасти турбинных колес.
Продукты износа фрикционной накладки попадают и в саму АКПП, ведь охлаждение ГТД идет прокачкой масла через насос коробки и общий теплообменник. А в гидроблоке АКПП (о нем нужно рассказывать отдельно) есть еще много разных мест, где грязь может что-то забить или жидкость может проточить лишние отверстия, повредить соленоидные клапаны, замкнуть проводники…
В общем, со временем ГТД становится основным источником «грязи» в АКПП, которая обязательно выведет ее из строя. У некоторых АКПП проблема осложняется тем, что материал накладок «приклеен» к основе, и по мере износа в жидкость начинают попадать клеющие вещества, ускоряя процессы загрязнения в разы.
Таким образом, поживший «бублик» нужно менять или ремонтировать, пока он не сломал всю коробку передач. К слову, старые АКПП, у которых блокировка срабатывала редко, только на высших передачах или ее не имелось вовсе, имеют заметно большие интервал замены масла и ресурс.
Наиболее печальный случай
К чему это приводит, можно увидеть на примере широко распространенной 5-ступенчатой АКПП Mercedes 722.6. Она ставилась на несколько десятков моделей Mercedes-Benz, Jaguar, Chrysler, Dodge, Jeep и SsangYong c 1996 года и ставится по сей день.
В этой коробке передач гидротрансформатор блокируется на всех передачах, и специальный клапан регулирует его прижатие. Даже при плавном разгоне включается частичная блокировка, а при резком блокировка включается почти сразу. Машина получается экономичной и динамичной.
Снятие и установка АТ с гидротрансформатором
Снятие и установка АТ с гидротрансформатором Mercedes-Benz W203
Снятие и установка АТ с гидротрансформатором
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите маслозаливную трубку (61) с двигателя.
3. Отверните сливную пробку (4) из поддона трансмиссии и слейте трансмиссионное масло.
4. Отверните сливную пробку (9) из гидротрансформатора и слейте трансмиссионное масло.
5. Снимите щиток (62) и отсоедините 13-контактный разъём (26).
6. Отсоедините трос (80) включения блокировки при парковке.
7. Отверните болты (95) крепления гидротрансформатора к ведущему диску. Затем снимите крышку гидротрансформатор (81).
8. Отверните левый и правый маслопроводы (49) от масляного радиатора.
9. Снимите тягу переключения передач (63), отсоединив для этого фиксатор.
10. Снимите кронштейн (64) крепления выпускной трубы.
11. Отсоедините выпускную систему (94).
12. Снимите кожух вентилятора с радиатора.
13. Отверните задний кронштейн двигателя с опорой (65).
14. Отверните карданный вал (66).
15. Отсоедините провод соединения на «массу» (46) от трансмиссии.
16. Отверните болты крепления трансмиссии к блоку цилиндров и снимите её вниз под углом.
17. Снимите гидротрансформатор.