Как поменять свечи зажигания: пошаговая инструкция
Искровые элементы в современном автомобиле находятся в специально предусмотренных колодцах (часто защищенных декоративным кожухом), на верхних частях цилиндров двигателя. Детали отвечают за воспламенение топливной смеси и запуск силового агрегата. Это расходники, которые надо своевременно обновлять, причем не только при их полном, но и частичном разрушении. Узнайте, как проводится замена свечей зажигания.
Когда пора менять
Неисправность искровых элементов цилиндров вызывает троение, потерю мощности двигателя и увеличивает расход горючего.
Подробнее о симптомах написано ниже:
- мотор троит — один из цилиндров не работает, при этом исключаются неполадки с высоковольтным проводом, индивидуальной катушкой зажигания и форсункой;
- двигатель плохо держит обороты;
- увеличился расход горючего;
- мигает «чек» — также может свидетельствовать о других проблемах в системе зажигания;
- упала тяга, автомобиль не тянет даже в маленькую горку;
- повышается количество выхлопного газа.
Техника безопасности при замене свечей
Важно вынимать детали только на остывший мотор. Иначе можно получить ожоги — искрообразователи функционируют при высоких температурах, поэтому надо дождаться полного охлаждения ДВС. Примерно 2–3 часа после езды следует выждать.
Любое небрежное действие при снятии вызывает опасность поломки ГБЦ (худший случай). Работать лучше в перчатках. Применять специальные инструменты для замены, не тянуть за высоковольтный провод. Вообще, изначально для новичков рекомендуется обесточить аккумулятор.
Опытные шоферы рекомендуют также изучить важную техническую информацию, которая поможет в работе:
- диаметр, шаг резьбы;
- размер под ключ — на современных бензиновых агрегатах обычным стандартом является 16–21 мм;
- глубина, диаметр посадочной зоны — тоже зависит от конкретного двигателя;
- порядок замены свечей зажигания;
- момент затяжки — особо важный параметр, не позволяющий повредить изолятор во время крепления.
Сложность при демонтаже обязательно доставят закисшие свечи. Правильнее говорить, что они закоксовались или прикипели. В этом случае придется использовать очень прочный инструмент (скорее всего, трубчатый ключ с крепкой упорной поперечиной), с помощью которого удастся сместить резьбу, не повредив при этом ничего — саму деталь, соединение, ключ.
Торцовый свечной ключ с поперечиной
Необходимые инструменты
Правильная замена свечей зажигания проводится следующими инструментами:
- компрессор или баллончик со сжатым воздухом;
- щетка по металлу (желательно маленького размера, кисточка);
- наждачная бумага;
- оборудование для демонтажа катушек зажигания, проводки — на некоторых моделях авто (V-образные агрегаты) для доступа к элементам приходится снимать сопутствующие детали;
- ВД−40;
- удалитель ржавчины — средство для чистки исправных деталей искрообразования;
- ершик для чистки нарезного оружия;
- динамометрический ключ;
- метчики для восстановления поврежденной резьбы, плоскогубцы и кусачки, дрель — на всякий случай, если не удастся выкрутить элемент аккуратно.
Динамометрический ключ для контроля усилия зажатия резьбы
Особое значение имеет выбор ключа. Трубчатый инструмент бывает различной длины — он прочен, недорог, надежен. Дополнительным плюсом является полный обхват, что позволяет легче снять свечи зажигания, оказывая направленное усилие сверху (целостность резьбы сохранится в большей мере).
На АЗС частенько можно увидеть в руках сотрудников Т‐образный ключ. Это тоже один из дешевых инструментов для работы, оснащенный фиксированной головкой. Но больших нагрузок он вряд ли выдержит, так как делается из хрупкого материала, преимущественно в Китае. А вот специалисты, как правило, используют профессиональный комплект сменных головок. Такой набор включает несколько съемников разного размера.
Как снять старые свечи
- после обеспечения доступа, снимаем провода высокого напряжения;
- продуваем сжатым воздухом зону вокруг искровых элементов, затем прочищаем щеткой грязь, во избежание ее попадания внутрь колодца;
- вдеваем ключ и проворачиваем его несколько оборотов против часовой стрелки.
Как и было сказано выше, трудность возникает при откручивании прикипевших элементов.
Если и удается вытащить остатки элемента, то в большинстве случаях приходится нарезать новую резьбу под вкладыш‐переходник, а порой — менять всю головку блока. Поэтому сменить свечи зажигания самому, особенно на подержанных машинах, будет непросто. В СТО для этих целей предусмотрено специальное съемное оборудование — набор ключей экстракторов.
Если свеча обломалась, то ее остаток выкручивают экстрактором
Вообще, на автосервисе часто приходится снимать сломанные детали. И делают это всегда по инструкции, в таком порядке:
- очищают рабочее место;
- обильно заливают ВД−40;
- крепят экстрактор к динамометрическому ключу — это дает возможность выкрутить остаток с нужной силой, чтобы не повредить резьбу на цилиндре;
- проворачивают неспешно, без резких движений и чрезмерных усилий — скрип и треск сигнализируют в этом случае об успешном начале (свеча пошла, любят говорить мастера);
- после извлечения колодец очищается от грязи, мусора;
- тщательно проверяется целостность резьбы.
Такая последовательность действий позволяет в 90% случаях вытаскивать обломок без повреждения соединения на цилиндре. Профессионалы хорошо знают, как менять свечи (как заменить).
После снятия элементы проверяют на качество. Некоторые из них можно заново использовать, достаточно лишь прочистить от нагара. Для этого в емкость (стакан) наливают жидкость для удаления ржавчины (подойдет также зубная паста), затем помещают туда свечи на полчаса. После этого остается прочистить их наждачной бумагой или металлической щеткой.
Очистка свечей от нагара в специальном растворе
Установка новых
Чтобы правильно установить свечи зажигания, надо тоже действовать в определенной последовательности. На новых деталях важно удостовериться, что установлена уплотнительная манжета или кольцо. Если оно отсутствует, то рекомендуется поставить, так как оно герметизирует соединение между изолятором/металлом, отводит тепло, компенсирует различные характеристики ГБЦ и корпуса, а еще препятствует выделению горючего газа даже при высоком давлении сгорания. Штука невероятно полезная. Вот где она находится (куда должна вставляться).
Уплотнительное кольцо свечи зажигания
Далее следует закручивать свечу до упора. Очевидно, что во время установки надо использовать динамометрический ключ, который даст возможность закрепить деталь по величине, указанной в инструкции. Как правило, усилие равно примерно 35–40 Нм для элементов с плоскими сальниками и 20–25 Нм — манжет конического типа.
Примечательно, что установка свечей зажигания возможна и без динамометрического приспособления. Делается это по следующей схеме:
- элемент дотягивается на четверть полного оборота (90°) — актуально для новых расходников с плоским кольцом;
- окончательно затягивается на 45° — для старых искровых деталей.
А вот элементы с коническим уплотнителем надо дотягивать всего на 15 градусов.
Если деталь идет чересчур туго, не стоит продолжать. Желательно вывернуть ее, затем осмотреть резьбовое соединение колодца. Скорее всего, резьба требует правки. Для этого используется инструмент для замены свечей зажигания — метчик нужного размера.
Что будет, если не менять
Если опоздать с заменой, это вряд ли сразу приведет к каким-то разрушающим последствиям. Автомобиль перестанет заводиться рано или поздно и это вызовет непредвиденные обстоятельства. Поэтому владельцу машины надо всегда распознавать признаки, о которых шла речь выше (троение, возрастание расхода горючего, нестабильная работа агрегата, затрудненный пуск).
Температура в некоторых зонах камеры сгорания достигает 3500 градусов Цельсия, увеличивается общее давление и нагрузка на мотор. Даже самый прочный агрегат в таких условиях перегревается и разрушается. Особенно сильно страдают от детонационного взрыва современные облегченные алюминиевые движки. На них обязательно прогорает прокладка ГБЦ, возможны разрушения перегородки поршневых колец.
Как часто нужно менять автомобильные свечи
Теоретически ресурс деталей определяет паспортный регламент (после 30-40 тыс. км пробега авто), но на практике их меняют сразу после обнаружения признаков.
Мастера определяют срок замены свечей по их внешнему виду. Анализируя цвет и количество нагара, удастся получить все нужные сведения о качестве деталей. Однако этим специалисты не ограничиваются. Осмотр элементов позволяет узнать много нового о состоянии других узлов автомобиля и провести более тщательную диагностику.
Вот некоторая информация о том, как цвет и состояние нагара влияет на работу отдельных частей машины:
- черный, практически не отблескивает на солнце (матовый), а одновременно наблюдается повышение расхода горючего и неустойчивый рабочий ход двигателя — судят о неправильном подборе искрового элемента (либо неправильно выставлен зазор), загрязнении воздушного фильтра и высокой изношенности цилиндро поршневой группы (на старых машинах);
- черный, с глянцевым оттенком — масло попало в камеру сгорания;
- красный — неправильно подобрано горючее, скорее всего, оно не совсем качественное (в нем содержится много присадок).
Черный нагар на свечах зажигания
Существуют также другие признаки, свидетельствующие о проблемах с двигателем. Например, трещины на изоляторе, выгорание и оплавление электродов, а также иные следы разрушений могут указать на топливо с недопустимо низким октановым числом или неправильный подбор свечей зажигания. Они чересчур «горячие» для цилиндров конкретного мотора.
Вы узнали, как поменять свечи зажигания самому, и почему это не всегда получается сделать быстро. Если у вас машина, которой больше 10–15 лет, желательно менять детали в автосервисе, чтобы ничего не повредить.
Ремонт модуля зажигания, замена свечей
Всем доброго времени суток!
Вот и настал тот день, когда и я столкнулся с проблемой, через которую проходит каждый первый астравод (и не только астравод)! А именно пробой модуля зажигания.
В один прекрасный день, утром, при совершении обгона машина начала трястись, пропала динамика и мотор начал подтраивать. Изначально грешил на некачественное топливо, которым заправился накануне… Однако нет, поменяв заправку картина осталась прежней. Диагностика в свою очередь, тоже ошибок не показала.
Решено было начинать поиск неисправности с малого, а именно с модуля зажигания. Итак, снимаем.
Снимаем резиновые колпачки и наблюдаем вот такую картину.
Дальше больше. Дабы качественно отремонтировать пробой снимаем помехозащитные экраны. И… наблюдаем пробой по всей длине катушки. При более детальном осмотре, аналогичный пробой присутствовал и на обратной стороне катушки. Пришлось спилить часть корпуса чтобы добраться до основания.
Далее, берем надфиль и вычищаем канавки по всей длине пробоев и обезжириваем.
Эпоксидной смолой заполняем обе канавки и оставляем на 5 -6 часов.
Затем, после того как клей схватился достаточно прочно, берем наждачку и вышкуриваем заподлицо места ремонта. Далее, берем +/- 11 см термоусадочной трубки диаметром 30 мм, строительный фен и "усаживаем" на ремонтную катушку. После, даем остыть и обрезаем часть трубки аккурат между зубчиками, чтобы в последующем резиновый колпачек сел как положено. Собираем в обратной последовательности. Одеваем помехозащитный экран, резиновые колпачки и уплотнители. После того как все было собрано, оставил модуль еще на 6 часов, чтобы эпоксидка полностью затвердела.
Перед установкой модуля на штатное место решил заодно махнуть свечи, т.к. на предыдущих проехал порядка 25 тысяч и установленный межэлектродный зазор у них скорее всего ушел. Стояли иридиевые Denso IK20TT. На замену взял NGK ZFR6V-G (8894) с межэлектродным зазором 0.9 мм.
Выкрутив старые свечи видим, что зазор ушел… А это, вероятнее всего и послужило тому, пробило модуль. Поэтому не забывайте своевременно менять свечи!
После замены свечей и установки модуля, машинка заработала как и прежде. В перспективе, разумеется, модуль будет заменен на новый.
По затратам:
— свечи NGK ZFR6V-G (8894, 4 шт.) — 2764 руб.
— термоусадка 30 мм. (1 метр) — 120 руб.
Обзор механической клавиатуры OKLICK SHOTGUN 969G
Продолжая серию обзоров на компьютерную периферию. В этой статье предлагаю рассмотреть интересный вариант механической клавиатуры OKLICK SHOTGUN 969G с регулируемой RGB подсветкой, чувствительными клавишами с ресурсом в 50 миллионов кликов, Anti-ghosting режимом, металлическим корпусом и гуманной ценой.
Средняя стоимость OKLICK SHOTGUN 969G
Технические характеристики
| Тип подключения | проводной |
| Количество клавиш | 87 |
| Дополнительные режимы | Anti-ghosting с неограниченны количеством одновременных нажатий |
| Механическая структура клавиш | ДА |
| Ресурс клавиш | до 50 000 000 нажатий |
| Мультимедийные клавиши | Fn+(F1-F12) |
| Подсветка | 6 цветов |
| Яркость подсветки | 5 уровней |
| Металлический корпус | ДА |
| Нейлоновая оплетка кабеля | ДА |
| Напряжение | 5v 250mA |
| Интерфейс подключения | USB |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Размер | 360*160*35 мм |
| Вес устройства | 625 гр |
Упаковка и комплектация
OKLICK поставляется в эффектно оформленной коробке. На лицевой стороне, визуально, можно ознакомиться с самой клавиатурой и тут же изображен боевик, который невзначай говорит “я предназначена для шутеров”, но что она из себя представляет будем разбирать уже ниже. По граням кратко приведены основные возможности, а с тыльной стороны детально расписаны технические характеристики и расшифровка горячих клавиш с использованием комбинаций Fn+(F1-F12).
Комплектация
- Механическая компьютерная клавиатура OKLICK SHOTGUN 969G
- Съемник для снятия клавиш
Инструкция полностью описывает возможности подключения и настройки горячих клавиш как по подсветке, так и по запуску определенных программ.
Внешний вид и особенности
OKLICK 969G относится к укороченным «tenkeyless» клавиатурам содержащим 87 клавиш (80%) и не имеющих цифрового блока (Num Lock), в остальном она аналогична классическим. Такой укороченный вариант будет удобен если вам не приходится набирать большое количество числовых значений, тем самым увеличивая место справа от клавиатуры и позволяя более широко пользоваться мышью. Общие габариты составляют 360*160*35 мм.
Корпус клавиатуры изготовлен из матового черного пластика. Сборка качественная, при диагональном скручивании или сильном нажатии посторонние звуки отсутствуют Для удобства на кнопках имеются небольшие углубления по центру. Обе клавиши Shift полноразмерные, а вот Enter однорядный.
Нанесенные символы со временем не сотрутся так как в изготовлении «кейкапов» используется метод двойного литья с использованием прозрачного и черного пластика. Примечательно что латинские буквы чуть больше по размеру, но находятся с краю кнопки.
С тыльной стороны расположены широкие резиновые маты, которые даже при сильном воздействии хорошо удерживают клавиатуру неподвижно. При необходимости можно увеличить угол наклона подняв откидные ножки.
В OKLICK SHOTGUN 969G реализована шести цветная подсветка с пятью уровнями яркости. Дополнительно присутствует набор из 10 режимов подсветки. Яркость и скорость отображения подсветки регулируется комбинацией клавиш FN + стрелочки, а режим отображения FN + Ins. Другими горячими клавишами FN + (F1-F12) которые к сожалению нельзя менять, можно включать плеер/браузер выбранный по умолчанию, регулировать громкость или выбирать следующий трек.
В правом верхнем углу, через специальное резиновое уплотнение, подключен провод в нейлоновой оплетке длиной 1,5 м с ферритовым фильтром и коннектором USB.
Ферри́товый фильтр — пассивный электрический компонент, изготовленный из феррита в виде кольца, использующийся в качестве фильтра, для подавления высокочастотных помех в электрических цепях.
Работа
На клавиатуре установлены синие переключатели OUTEMII, тактильно, а также по усилию и уровню шума они похожи на MX Blue. Скорость реакции на уровне переключателей Cherry. При каждом нажиме на клавишу слышен отчетливый щелчок, что присуще механической клавиатуре. Заявленная технология ANTI-GHOSTING позволит обрабатывать неограниченное количество одновременных нажатий.
Переключатели Cherry MX Blue наиболее удобные для печати и игр. Так как момент, когда клавиша переходит в нажатое состояние, хорошо ощущается. Усилие, которое нужно приложить для нажатия клавиши, почти такое же, как и на обычных клавиатурах.
Производителем заявлено время жизни механизма клавиши до 50 000 000 нажатий. Это очень много и скорее всего хватит на весь срок службы клавиатуры. Этот обзор я начал писать на своей обычной мембранной клавиатуре, а заканчиваю на OKLICK SHOTGUN 969G, и с уверенностью могу заявить, что качество отработки каждой клавиши существенно лучше. При использовании в сетевых играх и шутерах клавиатура удобна и обеспечивает полный контроль за происходящим на экране.