Гур и масло Хендай Солярис (2011-2017)
На автомобиле использовался один вариант гидроусилителя абсолютно для любой комплектации и мотора. В каталоге артикула два: 57100-4L000 и 57100-4L001 . До 2015 ставился 57100-4L000 , после — следующий. С чем связанна замена номера, не знаю. Все одинаковое.
Гидроусилитель используется компанией с 2006г. и имеет дополнительные два артикула, которых нет в каталоге: 57100-2F601 и 57100-1M000 .. Отличия в трубке и металлическом кронштейне, которые можно переставить со старого насоса. Обычно цена таких ниже.
Разница в кронштейне и трубке
Нужен новый оригинал, используйте все номера. Просите продавцов озвучить цену по каждому номеру. Они обычно используют только данные из каталога.
Последние время распространена байка о MANDO+ . MANDO+ не отличается от большинства более дешевых аналогов.
В чем основная разница между оригиналом и аналогами? Плюсы и минусы.
-
Минусы:
- При прочих равных ресурс ниже.
- Попадается брак. Встречается не часто, но бывает. После установки, гур может гудеть некоторое время. Придется поездить до двух, трех дней. Вой не уходит, значит насос бракованный. Всегда сохраняйте чек.
- Может отсутствовать или иметь другой тип датчик отвечающий за стабильность оборотов на холостом ходу при вращении руля. Без него двигатель может немного потряхивать.
-
Плюсы:
- Разница в цене до 3.5 раз.
- Приличный ресурс в большинстве случаев.
- Легко купить, магазины держат дубли в наличии. Оригинал обычно требуется заказывать и ждать.
Далее список производителей и номера гидроусилителей. Зеленым отмечено то, что использовалось в ремонте. По другим опыта нет.
Аналоги
Добавлю гидроусилители SAT и STELLOX . Обычно самые дешевые варианты.
Гур компании SAT ST-VP70 
STELLOX 00-36351-SX
Когда менять и какое масло заливать в гур?
В руководстве отсутствует информация о масле. Вообще ни слова. Даже рекомендация о сроках замены нет. Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Видимо когда писали руководство предполагалось ставить электроусилитель, которым комплектовали машины для рынков других странах.
Из-за недостатка информации сформировалось мнение, что изначально залита жидкость PSF-3 . По факту PSF-4 . Сразу возникают вопросы: можно использовать PSF-3 ? В случае необходимости долить масло, можно ли их смешивать?
Жидкость PSF-4, артикул 03100-00130 
Жидкость PSF-3, артикул 03100-00110
При замене масла, можно использовать PSF-3 . Именно оно использовалось в нашем насосе ранее, еще до появления самой машины. PSF-4 стоит в два раза дороже. Считается что срок службы у него выше, чем оправдана цена масла. На деле интервалы замены одинаковые.
Еще один странный момент заключается в доступности характеристик и свойств масел. Для PSF-3 информация доступна, PSF-4 нет.
Свойства и характеристики масла PSF-3 03100-00110 
Минимум информации PSF-4
Рассмотрим самые распространенные вопросы.
- Можно ли смешить разные масла?
- Что залить вместо оригинала?
- Подойдет ли обычная ATF?
- Зачем менять масло, если в руководстве по обслуживанию такая работа не указана?
- Сроки замены или как определить необходимость замены масла?
1) PSF-3 и PSF-4 , допускается смешивать в объеме не более 50%. Жидкость PSF-4 может быть бесцветной, желтой или зеленой. PSF-3 обычно красная. Одинаковые масла можно смешивать, даже если цвет отличается.
2) Хорошо зарекомендовали себя Kixx и ZIC .
Масло Kixx PSF, артикул L2508AL1K1 
Масло ZIC PSF-3, артикул 132661
3) Когда-то специализированного масла не было. Применяли обычную ATF. Главное отличие в динамических характеристиках вязкости, которые более оптимальны практически во всем диапазоне рабочих температур. Отсутствуют пакеты присадок предназначенных для фрикционов акпп, которых в гидроусилители просто нет.
На практике часть клиентов использует обычные ATF. При соблюдении интервалов замены масла все хорошо, даже на больших пробегах.
ATF
4) Любое масло со временем теряет свойства. Трущиеся поверхности в распределителе рулевой рейки и гидроусилителе образуют продукты износа. Скапливаются они в самом масле, работая как абразив.
Многие современные системы имеют сменный бумажный фильтр. У нас такого решения нет. Нет у нашей машины и контура охлаждения. Поэтому интервалы замены у нас относительно небольшие. Помните: кто не меняет масло — в будущем заплатит за новый гур и рулевую рейку.
5) Сроки замены зависят от производителя жидкости и режима эксплуатации. Ниже таблица с усредненными значениями для оригинальных масел.
| Город | Смешанный | Город |
|---|---|---|
| 40 000 | 60 000 | 80 000 |
Чтобы убедиться в необходимости замены, шприцем вытяните старое масло из бачка гур. Оно должно быть прозрачным, без запаха гари. Если жидкость мутная — меняйте, тянуть дальше — обойдется дороже.
Как заменить масло в гур
Рассмотрим два способа: обновление и полная замена.
Обновление . Работа производится каждые 20 тыс.км. Хватит 1 литра нового масла. Снимать бачок и чистить в нем сеточку, заниматься шлангами, емкостями и прокачкой системы не придется.
Достаточно снять шланг подачи или откачать шприцем старое масло из бачка. Далее залить новое и выставить уровень, который должен находиться между отметками «MIN» и «MAX» в зоне «COLD». Немного покатавшись проверьте уровень, он должен подняться в зону «HOT».
Снимаем шланг подачи и сливаем масло 
Уровень масла
Полная замена . Необходимо два литра нового масла. Когда сольете старое, загляните внутрь бачка. Сетка должна быть чистой. Если нет — снимайте и промывайте очистителем тормозов, карбюратора или обезжиривателем, можно обычным бензином.
Сеточка в бачке
Приготовьте тару для слива объемом не менее 1.5 литра. Снимаем шланг обратки с бачка и погружаем в тару. На бачок подбираем подходящий шланг и уводим его вверх.
Вот что должно получиться. Слив располагаем так, чтобы видеть стекающее масло.
Заливаем новое масло. Полный бачок.
Теперь необходимо выгнать остатки старого масла из системы. Здесь можно пойти двумя путями. Быстрым и медленным.
Быстрый . Заводим двигатель. Если работу выполняете один, даете поработать мотору 2-3 секунды и доливаете жидкость в бачок. Если есть помощник, внимательно следите за уровнем в бачке и заранее, не дожидаясь, когда он опустеет, даете сигнал глушить двигатель.
Снова заливаем полный бачок и повторяем процедуру, пока из шланга обратки не пойдет чистая свежая жидкость. Обычно уходит 1.5-1.6 литра.
Медленный . Разница только в том, что работа производится на заглушенном моторе. Вращаете руль от упора до упора, следя за уровнем в бачке и доливая по мере убывания. Крутим рулем, пока из шланга не потечет свежее чистое масло.
Остается выставить уровень масла, как было описано в начале раздела.
Диагностика и неисправности гидроусилителя
Основных проблемы всего три .
- Течь сальника, цифра 4 — Размеры 20х36х7. Лучше покупать оригинальный ремкомплект, цена на который остается доступной.
- Подшипник, цифра 5 — Оригинальный номер 57143-3A000 , аналог FAG 62032RSRC3.
- Статор и ротор, цифра 3. Дубликатный вариант NI001ROTOR . Оригинал 57115-33500 . В случае износа велика вероятность замены гура целиком. Часто детали просто не получается найти в продаже.
Запчасти предназначены для оригинального насоса. У других производителей размеры деталей могут отличаться!
В большинстве случаев ремонт получается значительно дешевле покупки даже китайского насоса.
Устройство гура
Сальник выдаст себя запотеванием или течью.
Сначала запотевание, потом течь
С подшипником сложнее, проблема не проявляется только одной определенной ситуацией. Например, шум может быть на холодную и уходить с прогревом или исчезать при повороте руля. Может просто шуметь, никак не реагируя на руль. При перепадах температуры на улице может исчезать и появляться.
Похожие звуки могут издавать подшипники других навесных узлов. Нужно внимательно прислушиваться, откуда идет шум. Звук должен быть громче в зоне гура. Можно положить палец на болт, которым прикручен шланг к насосу. Если чувствуете отчетливые удары, это отдает подшипник. Таких простых методов диагностики достаточно в большинстве случаев.
На видео примеры шума развалившегося подшипника.
При износе насосной части. Гур издает вой при повороте руля или вообще всегда. Рабочее давление в системе не развивается и руль становится тугой. Замена масла не помогает. Здесь прежде, чем заниматься ремонтом, необходимо выяснить наличие и цену запчастей.
Как заменить, снять гидроусилитель
Гур расположен между двигателем и моторным щитом. Перед работой необходимо слить жидкость из системы.
Снимаем приводной ремень. Если работа проводится в гараже без ямы, лучше снять колесо и ключом на 14 отжать натяжитель в сторону моторного щита. Натяжения нет, ремень можно снять руками. Подробней можно посмотреть в разделе «Натяжитель приводного ремня».
Откручиваем нижний болт крепления гидроусилителя.
Переходим в моторный отсек. Снимаем фишку и отсоединяем проводку от кронштейна. Если установлен неоригинальный гур, датчик может отсутствовать.
Откручиваем шланг гидроусилителя (зеленые стрелки) и верхний болт крепления (желтая стрелка).
Остается снять кронштейн и возвратную трубку. Разобрать можно на машине или снятом гидроусилителе.
Вид сзади двигателя
Как разобрать и отремонтировать гур
Откручиваем шкив. Съемник не нужен, просто снимаем руками.
Извлекаем стопор подшипника отверткой.
Переворачиваем насос и откручиваем четыре болта задней крышки. Пробуем снять расшатывая руками. Не получается, переворачиваем гур, накручиваем гайку шкива на вал и аккуратно сбиваем молотком.
Под крышкой три основные детали, которые при демонтаже, могут остаться в корпусе, на крышке или частично разобраться. Необходимо сфотографировать или сделать видео их расположения, чтобы потом собрать гур правильно. Ниже на фото все детали вышли вместе с крышкой.
Снялось все в сборе
Другой пример. Здесь задняя часть и ротор, остались внутри корпуса.
Часть деталей осталась в корпусе
Статор остался на задней крышке.
Если детали остались в корпусе, просто вытаскивайте их руками и снимайте уплотнительные кольца.
Теперь выбиваем вал с подшипником из корпуса. Используйте мягкую подкладку.
Вал выбит, появился доступ к сальнику, который находится за подшипником. Просто подцепите его за края и вынимайте.
Выше проделанную работу, наверное, может сделать каждый. Дальше желательно использовать пресс или съемник. Подойдут мощные тиски. Нет инструмента — отнесите вал в любой сервис. Работа по перепрессовке подшипника обычно стоит 200-400 руб.
Далее лучше посмотреть наше видео. Обратите внимание на важный момент: как проверить насосную часть. Если она изношена, дальнейшая работа по финансовым причинам может не иметь смысла.
Если изношена насосная часть! Прежде чем ремонтировать или менять гур, необходимо убедиться в целостности пыльников рулевой рейки. Подробную информацию смотрите в разделе «Рулевая рейка». В противном случае насос снова очень быстро выйдет из строя.
Сквозь стенд, холод и стеклянные колбы: сравнительный тест жидкостей ГУР
О том, какое выбрать моторное масло, спорят лучшие умы автомобильных форумов. Можно ли смешивать красный и зелёный антифриз – повод для переходов на личности, а разбирательство, какое масло залить в АКПП, может стать причиной настоящей интернет-войны. А вот скромную жидкость для ГУРа все как-то обходят стороной. То ли не знают, что про неё сказать, то ли верят, что менять насос пришлось бы в любом случае, что ни залей в систему. А ведь это не так. И эти жидкости очень отличаются друг от друга, а часть из них заливать в систему нельзя вовсе.
Научно-параллельный тык
М ожно, конечно, купить десяток банок разных производителей, влить их в десять одинаковых машин и смотреть, в какой из них гидроусилитель помрёт первым. Или хотя бы где загудит насос или появятся течи, где вырастет усилие на руле… Но у нас нет десяти одинаковых машин. Да и сам метод относится к методам “научно-параллельного тыка”. А значит, он нам не подходит. Что делать?
Ехать в лабораторию! Там нам расскажут, какие требования предъявляют к жидкостям ГУРа, как они влияют на эксплуатационные характеристики, и как можно проверить соответствие жидкостей требованиям.
Теперь решим вопрос с испытуемыми. Мы их возьмём сразу 11. Много? Да, немало. Но выбор их действительно велик, и сравнивать только три-четыре из них просто бессмысленно.
Жидкости выбирали не случайно. Их мы отнесли к четырём группам. Первая — это масла для АКПП (ATF), которые часто заливают в ГУР.
Вторая — непосредственно жидкости ГУР, третья — жидкости “от производителя”, а четвёртая — жидкости известных компаний-упаковщиков. Давайте смотреть, кто где расположился.
В первой группе (ATF) у нас находятся Dexron VI от Mobil, Dexron III от Mannol и Dexron II от ТНК. Тут мы сравним даже не столько производителей, сколько возможность применения Dexron в качестве жидкости ГУР.
Во вторую группу (именно жидкости ГУР) попала продукция Pentosin CHF 11S, StepUp и Glow PSF. Первая жидкость должна стать несомненным лидером: Pentosin — марка очень серьёзная, её применяет, например, BMW. Правда, и очень дорогая. Вторая — наиболее распространённая, а третья — продукция российского предприятия ВМПАВТО. Кстати, только она и PentosinCHF 11S упакованы в металлическую канистру, все остальные — в пластик.
В третьей группе у нас расположились продукты, выпущенные под марками автопроизводителей. Это жидкости Toyota, Volkswagen и Hyundai. Мы, конечно, знаем, что автопроизводители сами никаких масел и жидкостей не выпускают, но ведь что-то они под своей маркой рекомендуют? Вот и посмотрим, что именно.
И, наконец, в четвёртой группе у нас представлены популярные компании-упаковщики. Это Febi и Swag. Такие жидкости очень распространены в продаже, и тут тоже никто не знает, что там залито в эти флаконы. И мы также постараемся это выяснить.
Немного теории
Мне жаль, но перед тем как замораживать, тереть и крутить, нам придётся хотя бы немного времени уделить нудной теории.
Мы не будем проводить целый комплекс испытаний. Это очень долго и, если честно, очень дорого. А главное — нецелесообразно, ведь большинству из нас в первую очередь интересны только самые важные показатели, наиболее существенно влияющие на работу гидроусилителя. Вот о них мы и поговорим.
Первый параметр — вязкость масла при 100 градусах. Вообще, вязкость — один из важнейших параметров масла. Понятно, что при низкой температуре масло густеет, и его вязкость повышается, при нагреве происходит обратная ситуация. И если вязкость будет слишком низкой, плёнка масла между трущимися элементами разрушится. В данном случае это равносильно тому, что механизм будет работать без смазки вообще.
Средняя температура работы масла в ГУРе — 80 градусов. Выше она поднимается очень редко, только если в жару сидеть и упорно выворачивать на месте руль до упора. Вязкость “идеального” масла должна быть одинаковой и при ста градусах, и при минус сорока. К сожалению, ничего идеального в мире нет, и масла такого тоже. Хотя производители к этому стремятся. Стабильность вязкости в широком диапазоне температур — одно из необходимых условий хороших противоизносных свойств масла.
Второй важный показатель — температура застывания. Ну, тут всё просто: если масло становится твёрдым, насос его прокачать по системе не может. Причём сам он будет очень стараться это сделать, чем сильно сократит свой ресурс. Конечно, во время прогрева прогреется и масло в усилителе, но холодный пуск с застывшим маслом очень вредит системе. Помимо быстрого износа насоса, он ещё опасен слишком высоким давлением и появлением течей.
Третье — класс чистоты. Другими словами — величина содержания в масле мелких примесей. Само собой, чем примесей меньше, тем лучше: они работают как абразив, поэтому лучше, чтобы их не было бы вовсе. Непосредственно этот параметр мы оценивать тоже не будем, нам важнее узнать, как масло защищает трущиеся детали от износа. А этот тест мы сделаем обязательно.
Четвёртое — содержание воды. Сама по себе эта жидкость не гигроскопичная, да и система, в общем-то, закрытая. Но сам по себе параметр важный. Но — не для нас. Так же, как и следующий — пеноудерживающая способность. Если насос ГУРа “хапнул” воздух — это вопрос более к насосу, а не к маслу.
Шестой показатель — температура вспышки. Скажу сразу: её мы не проверяли: необходимости в этом нет. Да и о случаях возгорания автомобилей от жидкости ГУРа я что-то не припомню.
Следующий параметр — совместимость с резинотехническими изделиями. И это не то, о чём подумали некоторые гусары. Всё дело в том, что резиновые сальники и прочие детали системы не должны под воздействием жидкости сильно “дубеть” и уж тем более — уменьшаться в размерах. Этого мы проверить не сможем: тест занимает слишком много времени. И ещё не выйдет проверить стабильность вязкости в течение срока эксплуатации, тут тоже нужно потратить два-три года. Хотя в лаборатории для оценки этого параметра используют ультразвук. С его помощью можно имитировать “старение” жидкости.
Для нас наиболее важным тестом будет изучение противоизносных свойств на машине трения. И, конечно, замер вязкости и поведение жидкости при низкой температуре. Начнём мы с реометра.
О кривых
Реометр измеряет вязкость масла при разных температурах. Тест долгий и на вид скучный, но мы его сделали.
Попробуем очень грубо объяснить принцип работы реометра. На вращающийся диск наносят масло и при разной температуре измеряют его вязкость. На выходе получают соответствующие графики. Вот, собственно, и всё. Посмотрим, что получилось.
Psf 3 или psf 4 в чем разница
| К странице. |
| Страница 2 из 4 | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > |
345
| Меню пользователя сергоф |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные сергоф |
| Найти все сообщения от сергоф |
1 5
Тоже столкнулся с желанием подлить, но жидкость оказалась на цвет бурой, и не понять какого она поколения 3 или 4. Знать бы точно, что на kia rio 2015 не может быть жидкости 3го поколения.
Езжу с сентября, уровень жидкости держится на min COLD на холодную и немного не дотягивает до min HOT на горячую. Слежу за уровнем, потому что у штуцера на рулевой рейке мокро. Но т.к. уровень не падает, то есть подозрение, что до меня её починили. Думаю подождать до весны, а там уже заменить жидкость — залить 4е поколение штатную.
| Меню пользователя svistun |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные svistun |
| Найти все сообщения от svistun |
1774 105
| Меню пользователя Димася |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Димася |
| Найти все сообщения от Димася |
| Эту рекламу можно отключить. |
24 11
| Меню пользователя surik93i |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные surik93i |
| Найти все сообщения от surik93i |
1774 105
| Меню пользователя Димася |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Димася |
| Найти все сообщения от Димася |
1 5
| Меню пользователя svistun |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные svistun |
| Найти все сообщения от svistun |
| Эту рекламу можно отключить. |
12 9
Планируется замена жидкости в ГУР по сроку.
Посмотрел литр оригинальной жижи стоит почти 1300.
А есть ли аналоги PSF-4?
RIO 2015 гв
| Меню пользователя Иван Босых |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Иван Босых |
| Найти все сообщения от Иван Босых |
1 5
В итоге, найдя пару роликов где авторы заявляют что в PSF-3 можно доливать PSF-4, но не более 50% от полного объёма, т.е. не более 400 мл, я заказал банку 4й жижи и долил немного её от уровня, какой у меня изначально был (примерно Min на Cold или каплю ниже) до отметки "как получится" и получилось посередине Min и Max на Hot, ближе к Max.
Пара недель — полёт нормальный. Поначалу прислушивался к вибрации руля на холостых, но это, скорее всего и раньше было, и про это всякое здесь же пишут.
Остальную жижу планирую пустить на полную замену на плановом ТО весно.