#067 Прокачка тормозов как способ поседеть
В моем случае это, скорее, диагноз, нежели мудрое предостережение предков.
Т.к. при замене трубки сцепления мне пришлось снимать аж вакуумный усилитель тормозов, я, со своим фирменным подходом к делу, напустил в тормозную систему воздуха и пришло время расплатиться за ошибки молодости.
Казалось бы, ничего фатального — прокачать тормоза и дело с концом, но в моем случае на это не стоило даже надеяться. Я и не стал полагаться на сухой теоретический расчет и приготовился ловить сюрпризы, которыми меня щедро осыпал данный автомобиль.
И первый не заставил себя долго ждать — начав прокачку, согласно инструкции, с правого заднего колеса, я обнаружил что штуцер тормозного цилиндра вообще невозможно открутить и его резьба просто слизывается в идеальную окружность при первом же обороте ключа.
Штуцер имеет головку под ключ на 8 и она довольно мала чтобы противостоять воздействию окружающей среды в виде грязи летом и грязи с реагентами зимой, да и защитного колпачка не было и в помине.
На мою радость позвонили из автомагазина и сказали что завезли ключ который охватывает пять граней и фиксируется болтом. Он нужен мне был для разборки штуцеров сцепления, но на тот момент в наличии он не оказался вообще нигде и пришлось действовать подручными средствами.
В данный момент он оказался весьма кстати, ведь он имел головки на 8 и на 10.
Отлично! Мчу в магазин, довольный залезаю с ключом под машину и обнаруживаю что там его просто нереально накинуть и зафиксировать. Вот засада!
Значит остается только одно — разбирать систему и добираться до цилиндра, а это снятие барабана и колодок.
Барабан, естественно, закис и снять его можно двумя базовыми способами: 1. бить по ободу молотком что чревато раскалыванием хлипкого силуминового корпуса и 2. вкрутить болты в специальные отверстия что бы стянуть его как съемником.
Я решил начать со второго способа и выяснил что он чреват глухим заклиниванием одного из болтов в этом самом специальном отверстии.
Значит можно уже смело долбить молотком т.к. другого ничего не остается.
Дабы уменьшить гипотетический вред наношу удары через деревянный брусок обухом топора. (молоток потерян где то в недрах гаражного хаоса)
Примерно через пол часа "стукнул-прокрутил", барабан наконец то сдался и оставил занятое им укрепление.
Тут же моему взору открылся потекший и забрызгавший все тормозухой цилиндр… Это я удачно зашел.
Снимаю колодки и наблюдаю еще одного фигуранта форменного безобразия — трос ручника до которого у меня не доходили руки и который предыдущий хозяин не поменял якобы потому что просто не успел. На самом деле там такие же маленькие болтики как и у штуцера цилиндра, и их просто закатало во время попытки снятия.
Так же внимательный осмотр выявил что из за сочившейся из пропустившего тормозного цилиндра жидкости разбухла накладка колодки и стала отслаиваться в попытке убежать совсем
В довершении тут же обитает кронштейн амортизатора который мне давно не давал покоя своим сварочным швом поперек всей конструкции.
Вывод был однозначен — надо все делать раз залез. И выражаться это будет в снятии тормозного щита на котором это все смонтировано, а это уже снятие полуоси…
Ну хоть подшипники проверю…
В итоге желание просто прокачать тормоза привело меня к необходимости полной переборки всех элементов заднего колеса, а ведь у меня впереди еще три не прокачанных колеса…
В виду аналогичности работ чтобы окончательно добить нервные клетки, снимаю и левое колесо.
Еще на подступах меня встречают какие то колхозные болты со сточенными шляпками крепящие барабан.
Открутить их удается только неистовым механическим воздействием
После снятия барабана от сердца немного отлегло т.к. там все оказалось вполне живым. Правда колодки все равно менять парой и ручник переделывать тоже с обеих сторон, так что полной разборки по левому колесу не избежать.
Chevrolet Niva 2005, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Комментарии 59
Дааа уж. Я вот сегодня решил поменять задние колодки. Ну думаю особого ума не надо.Посмотрел на всякий случай видео что бы в голове прояснилось.Открутил правое колесо. Барабан был до меня менян т. к. отсутствовали отверстия под болты для съема описанного выше (для второго случая). Пришлось колотить кувалдой и бруском, благо дело прошлый владелец хоть позаботился и сделал вид что прошел графиткой. Но потерь было не избежать. Один фиг откололся кусок барабана. Слава богу что с колодками я решил поменять и их т.к. заранее прикупил(Раз менять, дак менять уж всё разом и забыть) Барабан справа дался с трудом, какого то лешего цилиндр не отпускал колодки. Ладно, снял барабан, смотрю на цилиндр, левая сторона вообще спряталась так как "то самое" в холодной воде и никакими уговороми не хочет выходить, а правая такое ощущение что отдувается за двоих. Ну вывод менять и цилиндр. На удивление трубка поддалась с легкостьюи болты на цилиндре так же. С правым понятно, колодки барабан и цилиндр. Снимаю левое, ну думаю раз уж справа все менять то и слева даже не смотря на работоспособность поменяю всё(чтоб спалось спокойно). барабан слетел на ура, болты цилиндра поддались только после того как позвал на помощь Валеру. Кручу гайку на трубке и… без особого усилияона превращается в прядь волос старшекласницы на выпускной закрученной бигудями. В итоге: 2 трубки, 2 цилиндра 2 барабана и бутыль тормозухи.
Хорошо что вовремя все это сделал. Дальше бы только прогрессировало
короче говоря на днях закончил шаманить всё это дело. По итогу плавными движениями перешел с низу в верх(разве что только крыша осталась не тронута((фото позже закину))
Шевроле Нива Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости Chevrolet Niva
Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».
Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: — тормозной механизм правого заднего колеса; — тормозной механизм левого переднего колеса; — тормозной механизм левого заднего колеса; — тормозной механизм правого переднего колеса.
При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником. Если задние колеса вывешены…
…вставляем отвертку между поршнем регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес и рычагом поршня, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.
Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса…
…и снимаем с него защитный колпачок.
Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать её нажатой.
Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
Прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса.
Для этого…
…снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока рабочих цилиндров левого переднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг и опускаем его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
Удаляем воздух через нижний штуцер блока рабочих цилиндров.
Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока рабочих цилиндров левого переднего колеса (показан на фото стрелкой).
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.
Если при нажатии педали тормоза ощущается её «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. Тормозная система).
Замену рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — через три года.
При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.
Заливаем в бачок новую жидкость.
Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.
После прокачки тормозов доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозной системы до нормы.
Пошаговая инструкция по прокачке тормозов Нива Шевроле
Прокачка тормозов – это операция удаления воздуха из тормозной системы. Так как жидкость не сжимается, то нажатие на рычаг тормоза передает усилие на тормоза мгновенно и равномерно.
Если будет воздух в гидросистеме, то возможно:
- Медленное срабатывание. Задержка от момента нажатия на педаль и срабатывания суппорта.
- Большое сопротивление ноге вначале и резкое проваливание педали в конце. Естественно, если нет усилия на педали, то нет усилие на суппорте. Тормоза «проваливаются»
- Колеса будут схватываться неравномерно (где воздух – там меньше усилие). При экстренном торможении на скользкой дороге машину занесет.
- Воздух в системе значительно увеличивает тормозной путь.
Внешний вид тормозной системы Нива Шевроле
Когда нужно выполнять прокачку тормозной системы
Требуется прокачивать тормоза в следующих случаях:
- Замена тормозной жидкости (со временем в ней появляется вода) после пробега в 50-60 тысяч км или раз в 2 года.
- Замена элементов тормозной системы.
- В случае потери герметичности из-за механического повреждения ее частей.
- Утечка тормозной жидкости (ТЖ) и падение уровня в расширительном бачке ниже минимально разрешенного.
- После установки новых тормозных колодок чтобы вернуть штоки цилиндров в рабочее положение после того как они были разведены для демонтажа колодок.
Инструменты и материалы для работы
Для проведения потребуются:
- новая тормозная жидкость DOT 4;
- набор гаечных ключей;
- прозрачная трубка с диаметром, подходящим для одевания на штуцер;
- емкость, в которую будет стекать ТЖ;
- щетка для очистки штуцера от грязи;
- смазка для резьбовых соединений.
Кроме материалов и инструмента понадобится напарник. Он будет выполнять команды сидя на водительском кресле.
Схема прокачивания контуров
На автомобиле Нива Шевроле два одинаковых контура тормозных систем для обеспечения безопасности в случае разгерметизации одного из них.
Один контур состоит из элементов тормозной системы расположенных диагонально заднего правого (ЗП) и переднего левого (ПЛ) колес. Другой соответственно заднего левого (ЗЛ) и переднего правого (ПП). Последовательность работы по прокачке будет такой: ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП.
Последовательность прокачивания тормозов
Спереди на Ниве Шевроле по два штуцера на каждом колесе. При прокачке передних механизмов сначала работайте с верхним штуцером, а затем с нижним.
Пошаговая инструкция
На автомобилях Нива Шевроле без АБС необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля или имитировать загрузку. Для этого достаточно вставить отвертку между прижимной пластиной и штоком регулятора тормозных сил.
Работы выполняются на смотровой канаве. Начинать согласно схеме надо с заднего правого колеса. Для прокачки выполняем последовательность операций:
- Снимаем пылезащитный колпачок.
Снять защитный колпачек
- Смочим штуцер аэрозольной смазкой, чтобы не испортить штуцер.
- Накидным ключом затянуть болт. Наденем трубку на штуцер и опустим её конец в приготовленную емкость.
- Даем команду напарнику 3-4 раза нажать на тормоз. Последний раз он должен удержать педаль в нижнем положении.
- Ключом на 8 мм отвернем штуцер на половину или три четверти оборота. Через штуцер начнет вытекать ТЖ и возможно появятся пузырьки воздуха. В процессе педаль тормоза должна плавно опуститься до самого пола.
- Закрутим штуцер на место и дадим команду напарнику отпустить педаль.
- Оденем защитный колпачок.
Переходим к другому колесу (ПЛ) первого контура. Далее переходим к обслуживанию второго контура: заднее левое и переднее правое.
При прокачке обязательно следует следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке и вовремя подливать свежей.
Прокачка одному
Для прокачивания тормозов в одиночку существует специальное приспособление – аэратор.
Самый простой состоит из крышки, которая накручивается на бачок главного цилиндра, и шланга с наконечником для соединения с колесом.
Аэратор для прокачки тормозов в одиночку
Воздух из накаченного колеса создает давление, которое будет имитировать нажатие на педаль тормоза.
Последовательность дальнейших операций не отличается от действий с напарником.
Особенности прокачки тормозов с АБС
На автомобилях Нива Шевроле с установленной АБС прокачать тормоза с помощью включения насоса не получится. При включении зажигания он не запускается. Поэтому весь процесс полностью идентичен с машинами без АБС.
В редких случаях можно столкнуться с ситуацией когда при нажатии на педаль тормозная жидкость не вытекает через ослабленный штуцер. Это связано с тем, что клапана в системе АБС находятся в закрытом положении.
В такой ситуации потребуется подключение диагностического сканера с установленной специализированной программой. Для этого рекомендуем обратиться в сертифицированный сервис по обслуживанию автомобилей Нива Шевроле.
Прокачать тормоза на Ниве Шевроле не слишком сложно при наличии помощника и некоторой сноровки. В продаже существуют наборы включающие все для замены ТЖ и облегчающие выполнение операции.
При работе с ТЖ помните о соблюдении правил техники безопасности — это химически активное вещество. Берегите глаза и мойте руки при попадании. Во время работы колесо, с которым работаешь, поднимаем выше других. Тогда воздух, стремящийся вверх, быстрее подойдет к штуцеру. Некоторые постукивают по суппорту в тех же целях.