Как подтянуть сцепление на солярисе

Регулировка сцепления Hyundai Solaris

Регулировка сцепления Хендай Солярис

Сложность выполнения работ:

На Хендай Солярис применен гидравлический тип сцепления. Если автомобиль первый, то водители быстро привыкают к рабочему ходу педали. Они ощущают разницу только, если пересаживаются на другую марку авто. В Солярисе при нажатии на педаль сцепление иногда начинает схватывать в разных местах. Это некомфортно, особенно если приходится долго простаивать в пробках и часто включать низкие передачи.

Причины некорректной работы сцепления

Одной из причин такого поведения сцепления может быть увеличенный свободный ход педали. Это устраняется самостоятельно с помощью простого инструмента. Перед тем, как отрегулировать сцепление на Солярисе необходимо убедиться, что все элементы гидравлической системы исправны, а сама она не завоздушена.

Редко, но возникают экстренные ситуации, когда провалилась педаль сцепления на Солярисе. При этом включить любую передачу невозможно. Одна из причин – разгерметизация системы из-за изношенности резиновых уплотнителей, находящихся в рабочем цилиндре. Происходит подсос воздуха и утечка гидравлической жидкости.

Если упала педаль сцепления, а следов гидравлической жидкости под днищем авто нет, то причина неисправности может заключаться в заводском браке, что встречается крайне редко. Обращение к специалистам автосервиса для установки причины в этом случае обязательно.

Особенности регулировки

Для комфортного начала движения и переключения передач в конструкции сцепления предусмотрен клапан задержки сцепления. При его корректной работе срабатывание происходит с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро (медленно) нажимается педаль сцепления.

Также нужно понимать, что изменить (уменьшить, увеличить) рабочий ход педали, который составляет 90 мм, невозможно. Конструктивные особенности позволяют произвести регулировку только свободного хода, который не должен превышать 3 мм.

Для того чтобы измерить свободный ход необходимо установить металлическую линейку между педалью и ковровым покрытием и зафиксировать отметку при нормальном положении педали. Нажмите на педаль до первого ощутимого сопротивления и зафиксируйте расстояние. Если оно больше рекомендованного, регулировка сцепления Солярис производится под консолью приборов. Там расположен механический датчик с резьбой и двумя гайками на 14.

Ключом на 14 удерживайте нижнюю гайку и ослабьте верхнюю, вращая ее по направлению резьбы.
Закрутите нижнюю гайку, и свободный ход уменьшится.
Произведите контрольный замер свободного хода.

На этом регулировка сцепления на Хендай Солярис завершена. Добейтесь, чтобы свободный ход был от 1 до 3 мм. При этом момент схватывания педали меняется. При регулировке постарайтесь, чтобы высота педали находилась на одинаковом уровне с педалью тормоза, а включение сцепления при нажатии происходило посередине.

Как подтянуть сцепление на солярисе

К странице.

Страница 1 из 4

Последняя »

Особенность Хендай Соляриса – срабатывание педали сцепления в верхней точке хода. Многих владельцев это не устраивает. Педаль сцепления можно настроить самостоятельно.

Для этого нужно найти у основания педали сцепления датчик с резьбой и две гайки на 14. Перемещением этих гаек можно выбрать наиболее удобную высоту педали сцепления. Как правило, оптимальной является высота, при которой педаль сцепления будет находиться на одном уровне с педалью тормоза.

Сцепление Хендай Солярис 2011-2017

Заводское сцепление очень выносливое. Большинство обращений по замене происходит в диапазоне 90-140 тыс.км. Большинство аналогов сдаются раньше. Конечно срок службы сильно зависит от конкретной эксплуатации и бренда сцепления.

Основные признаки износа:

Появление шелеста, свиста, который обычно проходит или меняет характер звука при выжатой педали сцепления.
Двигатель набирает обороты, машина не разгоняется.
Рывки при переключении передач и трогании с места.
Затрудненные или нечеткие переключения передач
Педаль провалилась в пол и не возвращается.

1) Выжимной подшипник . Если наблюдается зависимость звука от педали сцепления — проблема в подшипнике. В данной ситуации многие продолжают эксплуатацию автомобиля, т.к. кроме постороннего звука все работает нормально. В результате можно попасть на более дорогой и, самое главное, неприятный ремонт.

Подшипник находится на втулке, которую разбивает. Купить ее невозможно. Новый подшипник установленный на разбитую втулку, служит меньше.

Можно восстановить рабочую поверхность или изготовить новую втулку. В большинстве мастерских, вам просто поставят на разбитую втулку. Заморачиваться восстановлением не будут.

Втулка

2) Диск сцепления или сальник. Проблема обычно встречается на дубликатах. В оригинале обычно раньше сдается корзина, чем диск. Суть в износе накладок-фрикционов диска. Затягивать с заменой не стоит — изношенный диск может испортить маховик.

Возможна другая причина. Более редкая. Течь сальника первичного вала МКПП. Проверить легко. Загляните под автомобиль, осмотрите стык двигателя и коробки. Все должно быть сухо. Можно вытащить резиновую заглушку и заглянуть внутрь.

Если все в масле, придется разбирать коробку. Поменять со стороны сцепления не получится. Сальник первичного вала внутри

3) Корзина сцепления и диск. Возможно несколько причин. Большой износ фрикционов и лепестков корзины.

Здесь помимо сильной выработки, провалились два лепестка относительно своей плоскости.

Если сцепление перегрели, могло повести плоскость корзины и маховика. Цвет металла узлов меняется на сине-фиолетовый.

Маховик может растрескаться. Если трещин нет, необходимо проверить плоскость. В некоторых случаях точить не придется, в других так не получится. Допуск на биение маховика 0.15мм.

Перегретую корзину, можно шливовать не более 0.3мм.

4) То же самое — износ диска и корзины. Добавляется возможная проблема с главным цилиндром. Обычно только на машинах с большим пробегом. Не раньше 150 тыс.км. Проверить цилиндр легко. Загляните в тормозной бачок (оранжевая стрелка). Если в жидкости плавают черные частицы — это износ манжет. Цилиндр нужно менять.

Тормозная жидкость чистая, проблема в износе корзины и диска.

Оригинальный рабочий цилиндр сцепления можно сказать «вечный». Проблемы с ним бывают крайне редко.

5) Лопнул шланг сцепления. Проблема подробно рассмотрена в отдельном разделе: шланг сцепления.

Вилка и выжимной подшипник

Использовался один вариант на протяжении всех лет выпуска автомобиля. Все одинаковое для 5 и 6 коробок .

Вилку меняют при появлении выработки в зоне контакта с подшипником. Обычно появляется после 2-3 замен.

Оригинальный выжимной подшипник, артикул 41412-23030 . Поставщик VALEO .

Обратите внимание: аналоги часто идут пластик, либо металло-пластик. Заводской полностью металлический.

Пластик плохо переносит долго выжатую педаль. Начинает плавиться. Актуально только в жару, зимой не перегревается.

Может просто расплавился. Работа по замене, выходит как полная замены комплекта.

Корзина и диск

По каталогу, диск и корзина между 5-ст. и 6-ст. коробками отличаются. Можно предположить что 6 ступенчатая механика усиленная. На практике разницы в ресурсе нет. Можно покупать, что выходит дешевле. Здесь ситуация динамическая и цены плавают. Диск Мкпп 5-ст, артикул 41100-23136 Диск Мкпп 6-ст, артикул 41100-26021

Основное отличие между корзинами в количестве лепестков. Разница ощущается в жесткости педали. 12 лепестковая немного жестче. Корзина Мкпп 5-ст, артикул 41300-23136 12 лепестков Корзина Мкпп 6-ст, артикул 41300-26021 18 лепестков

Какое сцепление поставить?

Информация о брендах, которые используются или использовались в работе нашего СТО.

Настоящие оригинальные сцепления очень живучие. Даже на учебных машинах сцепление служит долго.

Проблема оригинала в большом количестве контрафакта, который отличается повышенным износом диска и слабыми лепестками корзины. По сути контрафакт — обычное бюджетное сцепление, просто по более высокой цене. Ходит в среднем 50-80 тыс.км.

Настоящее сцепление можно купить двумя способами. Через интернет магазины, где указаны надежные поставщики, или покупая бренд SECO. Корзина и диск в оригинале именно данной компании. Подделок до настоящего времени не встречалось. Оригинал SECO

Проблема здесь другая. Бывает сложно купить, куда-то исчезает из продажи. Иногда цена выше оригинала. Короче каждый раз по разному.

DAIKIN-EXEDY . Добротное сцепление, можно ставить. Одно из самых выгодных в соотношении цена-качество. Артикул диска: HYD103U Артикул корзины: HYC510

Очень популярны комплекты VALEO . Номера два HDK204 и 828485. Служат одинаково. Комплект сцепления VALEO 828485

Многие считают VALEO оригиналом. Продукция компании действительно используется на многих моделях Hyundai. На Солярисах VALEO, только выжимной подшипник. Не такой как в комплекте! . Оригинал полностью металлический, здесь экономят, метало-пластик.

Много споров по бренду: барахло — не барахло. Ситуация следующая: или много контрафакта, или брака. У компании существует система защиты от подделок и проблемные комплекты успешно ее проходили.

Не всегда помогает и покупка у проверенных продавцов. На 25.05.2022 было установлено 103 комплекта. В 17 случаях были нарекания, 9 комплектов купили сами владельцы, 8 куплены у проверенных поставщиков. Скорей всего нареканий немного больше. Просто не каждый приехал жаловаться.

С другой стороны, по остальным комплектам претензий нет. Ходят без проблем. Поэтому данный производитель попал в раздел качественных.

Рискну отнести к нормальным брендам HOLA. Пока осторожно, но первые впечатления положительные. Есть комплеты подбирающиеся к 100 000 км. Похоже сцепление качественное и цена всегда одна из самых низких. CHD007

SACHS, крутое сцепление. Очень выносливое. Усилие на педали немного больше оригинала из-за особенности конструкции лепестков. Цена одна из самых высоких. Жалоб и нареканий не было ни разу! Артиул 3000951098

Как заменить сцепление

Работа для 5 и 6 ступенчатой МКПП одинаковая.

Средняя стоимость составляет 4000 — 7000 руб. Данные на 19.05.2022 .

Вариантов замены несколько. Далее подробно рассмотрен способ без демонтажа приводов из ступицы. Объем работы уменьшается. Получается избежать ситуации закисшего шруса в кулаке. Случиться такое, больше потратите время на демонтаж, чем основную работу.

Можно поменять сцепление без снятия коробки. Многие опытные мастера действительно меняют так. Обычному владельцу, данный способ нужно избегать. Первый раз, без опыта, намучаетесь.

Снимаем аккумулятор и корпус воздушного фильтра.

Откручиваем массу от коробки.

Демонтируем площадку акб.

Откручиваем кронштейн блока управления.

Разобрав навесное, доступны тросы выбора передач. Вынимаем шплинты и снимаем тросы с кронштейнов.

Как снять тросики, смотрите видео.

Отсоединяем штекера.

Далее откручиваем два болта рабочего цилиндра (зеленая стрелка) и два кронштейна шланга сцепления (оранжевые стрелки).

Сливаем масло из коробки и демонтируем нижнюю подушку.

Откручиваем шаровые. Если палец крутится вместе с гайкой, подпираем рычаг домкратом (оранжевая стрелка место для домкрата). Упираем в рычаг! Не шаровую!

Как снять шаровую из ступицы без съемника, показано в видео.

Можно вынимать привода из коробки. Здесь нужен напарник. Один человек оттягивает колесо на себя, другой выводит шрус из коробки. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить сальник привода!

Можно снять обычным способом. Ссылка: Как снять привод.

Не забываем снять пластиковый щиток пыльника шруса.Смотрите видеоролик ниже.

Остается открутить болты коробки и двигателя.

Сначала подпираем мотор снизу. Как можно ближе к коробке. Потом откручиваем. Пример упора

Чтобы снять коробку, нужно открутить три болта кронштейна подушки. Откручиваем из моторного пространства, напарник поддерживает коробку снизу. Когда болты откручены, коробку можно сдергивать. Вид сверху из моторного отсека

Добрались наконец до сцепления. Откручиваем шесть болтов корзины и снимаем корзину и диск.

Проверяем состояние вилки сцепления . Смазываем тугоплавкой консистентной смазкой втулку выжимного подшипника, посадочное место вилки и шлицы вала. Устанавливаем новый подшипник и вилку на место.

Будьте внимательны! Смазка не должна попасть на поверхность диска или корзины!

Устанавливаем новый диск. Сильно выступающей центральной частью к коробке, менее — к двигателю. Выступающей часть к коробке

Теперь корзину сцепления, которая прижмет диск. Болты просто подтягиваем, делая по два оборота на болт.

Далее необходимо центровать диск, чтобы вал коробки мог занять свое посадочное место в маховике, а диск сесть на вал.

Потом равномерно и постепенно закручиваем корзину.

Можно ставить коробку на место. Если не садится, возможно мкпп упирается в подрамник.

Подтягиваем коробку верхним крайним болтом, который расположен ближе к выпускному коллектору возле кронштейна тросиков переключения передач.

Заливаем масло в коробку. Подробно показано в отдельном разделе: Как залить масло в коробку .

Часто попутно меняют жидкость и прокачивают контур сцепления. Бачок сцепления объединен с тормозным бачком и жидкость общая. Если нужна тормозная жидкость, смотрите раздел: Жидкость сцепления. .

Как прокачать контур, смотрите по ссылке: Как прокачать сцепление .

Остальная сборка производится в обратном порядке. Добавлю наш ролик. Процесс сборки полностью показан.

Автор: Данил
Instagram: rio_solaris
Почта: four-gt@mail.ru
Опыт: С 2007, с 2012 специализация Hyundai Solaris и Kia Rio
Мои авто: Kia Rio 4 и Turbo Hyundai Solaris 364 л.с
Будут вопросы, пишите мне в инстаграм или на почту.

Устройство сцепления и расположение деталей

Видимая часть из моторного пространства:

Бачок — общий с тормозным.
Главный цилиндр.
Шланг сцепления.
Рабочий цилиндр.

Детали внутри коробки и двигателя:

Маховик.
Диск.
Корзина.
Вилка и выжимной подшипник.

Признаки неисправности сцепления