Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz
amdett
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
Всем привет. Предыстория такая — был свап, мкпп кит с 34 турбо, сцепа с самого начала была полумертвой и буксовала с 4-5 тысяч, потом уже с 3. Поменял диск на новый. На холодную передачи стали включаться с усилием, как прогрееться — нормально, но не идеально, проездил так сезон, под конец сезона передачи стали полегче включаться. Снял кпп и двс. При осмотре маховика и диска обнаружено, что верхняя часть диска имеет следы пробуксовки (подожжена) при осмотре маховика, на ощупь пальцем чувствуется легкая неровность, приложил металлическую линейку, оказалось, что внутренняя рабочая часть маховика изношена больше чем внешняя, буквально на мм. Фото ниже. Вопрос — стоит ли точить маховик или на помойку и кто вообще точил маховик на РБ и насколько целесообразно/успешно ? Или вообще не в нем дело и сцепление притрется?))) Еще вопрос — на маховике изначально отсутствовали направляющие штифты, значит ли это, что маховик точили?
Lex1988
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2228
Регистрация: 6.5.2011
Из: Уфа
Пользователь №: 21240
Автомобиль: ER34 RB25DET NEO
amdett
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
tr0jan
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2044
Регистрация: 19.10.2011
Из: Красноярск
Пользователь №: 22656
Автомобиль: Z31 300zx, Cedric HY33
Lex1988
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2228
Регистрация: 6.5.2011
Из: Уфа
Пользователь №: 21240
Автомобиль: ER34 RB25DET NEO
amdett
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
Lex1988
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2228
Регистрация: 6.5.2011
Из: Уфа
Пользователь №: 21240
Автомобиль: ER34 RB25DET NEO
1мм ты щупом намерил? это износ такой глубокий? глазам не верь))
когда затягиваешь, лепестку уходят внутрь корзины, проваливаются. Когда маховик, ведомый и ведущий диск изношены сцепа буксует, когда изношена пружина в корзине передачи не втыкаются или втыкаются с трудом или какой нибудь из цилиндров мозг ипет
новый маховик стоит рублей 19 может уже дешевле, облегченный
amdett
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
1мм ты щупом намерил? это износ такой глубокий? глазам не верь))
когда затягиваешь, лепестку уходят внутрь корзины, проваливаются. Когда маховик, ведомый и ведущий диск изношены сцепа буксует, когда изношена пружина в корзине передачи не втыкаются или втыкаются с трудом или какой нибудь из цилиндров мозг ипет
новый маховик стоит рублей 19 может уже дешевле, облегченный
Lex1988
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2228
Регистрация: 6.5.2011
Из: Уфа
Пользователь №: 21240
Автомобиль: ER34 RB25DET NEO
токарь померит и снимет с нерабочей поверхности столько сколько надо, на маховике под обратный выжим я не мерил, на прямых точно 0.5
у тебя там видно износ, неравномерный, я про него имел ввиду
с обратным выжимом лепестки выходят из корзины
Сообщение отредактировал Lex1988 — 8.5.2015, 19:41
amdett
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
Muskul_49
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 5444
Регистрация: 25.11.2011
Из: Магадан
Пользователь №: 23014
Автомобиль: S15
amdett
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
Miguel
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1252
Регистрация: 10.9.2007
Из: Москва, Войковская
Пользователь №: 8068
Автомобиль: er34 rb25det
Одной рукой стихи строчил, другой х*й яростно дрочил))) пожалей Мускула, его концентрация тогда будет окончательно сбита, не сможет изложить все свои познания.
по теме: проточка диска в 0.5 норм? вообще какие границы допустимые?
Сообщение отредактировал Miguel — 10.5.2015, 19:11
— R33 атмо-купе
— R34 RB25DET купе
GTRWAGON
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1198
Регистрация: 11.6.2014
Из: Россия
Пользователь №: 30604
Автомобиль: Nissan Stagea
Павел74
Просмотр профиля
Проверенный продавец. Тюнинг запчасти со всего мира.
Группа: Модераторы
Сообщений: 5141
Регистрация: 27.9.2005
Из: Челябинск
Пользователь №: 2521
Автомобиль: Nissan Skyline ER34
Там нет 0.5, от силы 0.3 где-то, мы специально замеряли.
Но если проточить с выступом 0.5 то думаю разницы ни кто не заметит.
Кстати на обратном выжиме маховик ровный без выступа рабочей части.
Поэтому если у тебя обратный выжим то просто проточи весь маховик до ровного состояния.
amdett
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
Там нет 0.5, от силы 0.3 где-то, мы специально замеряли.
Но если проточить с выступом 0.5 то думаю разницы ни кто не заметит.
Кстати на обратном выжиме маховик ровный без выступа рабочей части.
Поэтому если у тебя обратный выжим то просто проточи весь маховик до ровного состояния.
МКПП покупал у чела в Москве ( ник Улет) в сборе с сцепой с разложившего 34 турбокупе. Маховик как видно на фото с выступом. Теперь ясно почему не включались передачи после замены диска, видать колхозник Улет толи проточил маховик до буртика (о чем говорят отсутствующие направляйки) или поставил от прямого выжима ну вкорячил диск что б дешевле было..
amdett
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
проточил маховик, вывели всю плоскоть в одну, убрав буртики, токарь сказал, что маховик вообще согнут был.. балансировать не надо? при затяжке лепестки теперь смотрят чуть внутрь грубо говоря вот так \/ , угол канечно не такой. Эт нормально?
И направляйки если из сверел сделать норм? Померил — 6 ка влазиит, значит найти пару сверел диаметром 6.1, обрезать и забубенить туды?
Кстати понял почему нужны направляйки, болты корзины нифига не каленые, а в корзине диаметр больше на пару мм и соотвественно без направляек может срезать болты когда корзина смещаеться.
Еще вопрос по болтам покупал давно уже у Павла 74 болты корзины, но решил оставить "стоковые", сейчас, когда один сломал, достал те самые новые, к ним еще шайбы отдельно. Так вот "родные" с шайбами сразу, т.е. шайбы не съемые с болтов а новые + шайбы и немного другой формы. Или не заморачиваться? Или вообще каленные купить и вкрутить? У кого не спрашиваю у всех каленные стоят (ауди бмв, фольц) а тут полукаленные какие то)
И может кто знает какая тольщина у стокового маховика под обратный выжим?
Сообщение отредактировал amdett — 16.6.2015, 0:29
Xelly
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 727
Регистрация: 29.10.2009
Из: г.Калуга
Пользователь №: 15566
Автомобиль: Nissan 240SX RHS13
amdett
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2186
Регистрация: 3.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 12457
Автомобиль: 34
Lex1988
Просмотр профиля
Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2228
Регистрация: 6.5.2011
Из: Уфа
Пользователь №: 21240
Автомобиль: ER34 RB25DET NEO
Для чего протачивают маховик сцепления
jaffagold » 06.02.09 20:48
Недавно пару месяцев назад менял сцепление на СТО.
Купил комплект (диск, корзина, выжимной).
Когда скинули коробку выяснилось, что есть износ на маховике.
Слесарь отнес его к токарю, проточил.
Собрали.
Уехал. Сначала было нормально.
Через месяц примерно, свободный ход снизу практически исчез.
Трос не болтается. Механизм педали исправен.
Сейчас, когда снят движок, посмотрел на маховик.
Обнаружил, что, проточена только зона диска сцепления.
А зона посадки корзины- нет.
Диск сцепления- как новый.
Вот и причина глюка с педалью сцепления: проточка маховика равносильна износу диска сцепления на толщину проточки .
В который раз убеждаюсь, что надо все делать самому, или проверять как делают мастера.
Собираюсь пойти к токарю и проточить также зону посадки корзины.
НО:
Вряд ли токарь вспомнит, на сколько он точил 2 месяца назад маховик.
Но если проводить аналогию с износом диска сцепления- то какой износ диска сцепления приводит к исчезновению свободного хода внизу педали?
Надо ли после проточки маховика со стороны двигателя ставить шайбу для смещения маховика назад?
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
CoSysOp » 06.02.09 23:52
снимаешь маховик, выпрессовываешь напрявляющие штифты, протачиваешь, вставляешь штифты, собираешь все как было. И будет тебе счастье.
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
jaffagold » 07.02.09 00:14
1). То есть, поверхность маховика со стороны корзины изначально плоская? Я то ее не видел до проточки.
2). Выпрессовывать штифты или выкручивать шпитльки? Уточни, что там.
3). Надо ли после проточки подкладывать шайбу на вал со стороны двигателя?
Смещение по корзины вперед, полагаю, ничтожно и на регулировку троса сцепления особого влияния оказывать не должно.
Если что.. легко компенсируется надеванием небольшой гайки на 12 на оболочку троса в месте упора в корпус корзины.
А смещение диска сцепления по шлицам на неизношенное место, как мне кажется, скорее "+" чем "-".
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
CoSysOp » 07.02.09 00:21
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
jaffagold » 07.02.09 00:33
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
CoSysOp » 07.02.09 00:35
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
Gruz4ik » 07.02.09 02:01
Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.
Был Scorpio 1990г
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
stress » 07.02.09 02:02
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
Gruz4ik » 07.02.09 02:06
Сообщения: 1639 Здесь с: 02.05.08 21:08 Откуда: Прибалтика Сar: Opel Frontera 1995 2.3 Дизель.
Был Scorpio 1990г
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
jaffagold » 07.02.09 08:51
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
jaffagold » 07.02.09 19:58
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
CoSysOp » 07.02.09 20:14
Я за время работы в магазине по продаже зап.частей для Ford подержал в руках немало новых маховиков. И скажу, что все они были плоскими. Такое утверждение достаточно или нужны доказательства?
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
jaffagold » 07.02.09 20:38
Плохая весть для меня.
Я проверял, плоская поверхность у маховика.
Значит корзина виновата.
Позвонил на разборку.
Говорят, что такой выжим сцепления (без свободного хода внизу)- болезнь корзин из новых наборов.
Видимо, много подделок.
Выход- ставить б/у.
Попадалово на 40 баксов.
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
Miha » 07.02.09 23:06
Re: Проточили маховик. Сцепление глючит.
jaffagold » 08.02.09 22:37
Использование сектора с радиусом больше на 1 см дает увеличение длины окружности 6,28 см.
Учитывая, что работает только дуга в 90 градусов, разница в ходе троса по сектору составит 1,57 см.
Примерное соотношение плеч педали 1:3.
1,57 см на секторе соответствует 4,71 см хода педали.
В принципе- более чем достаточно.
Даже сектор с радиусом +0,5 см может дать эффект ( 2,36 см хода педали ).
Небольшая поправка.
90 градусов- максимальный угол, на который сектор поворачивается при регулировке натяжения троса.
А при нажатии педали рабочий угол около 30 градусов.
И вместо 4,71 см. хода педали получается всего около 1,57 см ( для сектора с радиусом на 1 см. больше).
Прямо скажем- "не валом".
Я вот думаю, почему один месяц после замены все было нормально?
И только потом пропал свободный ход.
И еще.
Я усомнился в том, что я верно понимаю процессы, происходящие при износе диска сцепления.
Изначально сектор сцепления под действием своей пружины полностью (или почти полностью) повернут в сторону салона, "лишний" отрезок троса лежит на секторе. Пружина почти не натянута, натяжение троса минимально.
Постепенно диск сцепления утоньшается. Ведущий диск сцепления под действием пружн приближается к маховику.
Пружины корзины чуть разжимаются, чуть приближаясь к маховику, а лепестки корзины отходят чуть назад.
Лепестки давят на выжимной назад. Выжимной тянет трос назад.
Трещетка троса при отпускании педали чуть отпускает трос и он фиксируется в чуть более вытянутом состоянии.
Сектор проворачивается на один зуб в сторону моторного отсека, пружина сектора натягивается.
При этом натяжение троса увеличивается на силу упругости пружины сектора-незначительно.
Что творится со свободным ходом внизу педали. вот этого я не могу вычислить.
По идее, для освобождения диска сцепления нужно отвести ведущий диск на фиксированную величину.
Так как корзина по сути- рычаг, то ход другого плеча (лепестков корзины) должен быть тоже фиксированным.
Значит, свободный ход педали внизу не должен меняться.
До тех пор, пока сектор не отпустит весь "лишний" отрезок троса. В этом случае лепестки корзины давят на трос назад, но трещетка уже не может его освободить.
Натяжение троса возрастает- существенно. (вот она, все более тугая педаль при критическом износе диска сцепления).
В этом случае, трос начинает удерживать лепестки корзины в полунажатом состоянии, не давая ведущему диску зажать диск сцепления.
Для отключения сцепления уже нужен меньший ход троса. Свободный ход педали внизу увеличивается по мере износа диска сцепления.
Возник вопрос, что случилось за месяц, что сободный ход педали сцепления пропал?
Я вижу только одну причину- лепестки корзины прослабли.
Можно ли проточить маховик
Решил опубликовать этот материал здесь, так как есть проблемы с работой форума на gt-four.ru .
Информацию собрал на основе железа машин селика ГТ4, аналогичное стоит на турбокалдинах, очень похожее — на многих тойотах с моторами s-серии.
Кроме того, опыт полезен и может быть использован и для других автомобилей с механическими трансмиссиями, во всяком случае, заставляет задуматься и проверить, ведь подобные проблемы свойственны многим автомобилям, особенно мощным и полноприводным (привет, лансеры �� )
Возможно, ещё подредактирую, доработаю текст и фото, а пока вот в таком виде скидываю:
пример того, как может "работать" новый диск сцепления на непроточенном бу-маховике
пробег 5 ккм, диск экседи, машина селика ST205
хорошо видно, что, не обеспечивается полный контакт диска с маховиком
причина — конусность рабочей поверхности маховика, образующаяся в результате деформации его тела при эксплуатации, причём — весьма небольшая — около 0.3 мм на рабочей поверхности, мне обычно попадались с гораздо большей конусностью
посему проточка маховика, либо установка нового обязательны для обеспечения правильной работы сцепления
[b]для проточки необходимо вынуть направляющие[/b]
иногда это является самым трудоёмким в процессе — они могут обламываться при выемке с помощью тисков
как вариант — [b]приварить к ним крюк и вынуть обратным молотком, считаю это способ самым правильным и быстрым[/b]
срезать при помощи УШМ и высверлить остатки штифтов после проточки (или до неё) можно, но есть вероятность повреждения посадочного отверстия при высверливании — тогда не получится сохранить диаметр посадочного отверстия под новую направляющую, так что это нужно делать очень аккуратно
для облегчения вынимания направляющих для проточки, на новом маховике или на бу после удаления старых направляющих, рекомендую сделать сквозную сверловку диаметром около 4 мм, чтобы в следующий раз можно было выколотить направляющую с обратной стороны хоть гвоздиком, хоть тонкой выколоткой
в принципе, диаметр можно сделать и большим, но там сверло идёт и через зубчатый венец стартера, а его ослаблять не стоит, 4 мм — вполне достаточный диаметр
новые направляющие лучше сажать со смазкой суппортной вроде розовой тойота с артикулом 08887-01206 ну или наша МС-1600 (код смазки в прейскурантах 1503, производитель — вмп-авто ( smazka.ru/ ), наша даже предпочтительнее будет, ибо её термостойкость куда выше, только мазать нужно совсем чуть-чуть
можно подумать об изготовлении направляющих из болтов с нарезкой резьбы… мысль ��
[b]собственно о проточке:[/b]
маховик чистится, мягкой насадкой на ушм или дрель (латунь) на небольших оборотах тщательно зачищается посадочная плоскость
в патрон токарного станка зажимается подходящая под диаметр посадочной плоскости оправка, протачивается плоскость + вытачивается центрирующий бурт, на него устанавливается маховик и прижимается с помощью подходящих приспособлений задней бабкой с установленным в ней упорным подшипниковым конусом
проверяется биение по обработанному краю обратной стороны маховика рядом с посадкой венца стартера (допустимое по рабочей поверхности, как помню 0.05 — см описание в книге), тут лучше иметь поменьше
Сначала принимаемся за рабочую плоскость от наружного края, как дойдёт до монтажной — нужно аккуратнее с подачей, там проточка с ударами и при большой подаче может застопорить маховик, я делаю подачу 0.25 на этом участке и 0.5 на рабочей плоскости
Настоящие токари имеют хорошие резцы и делают всё быстро и чётко, вот только не всегда правильно �� я токарь ненастоящий (лет 26 после школы у станка не работал, да и в школе, увы, ушёл с этого дела на авто, дурак), поэтому у меня всё медленно и долго, но зато вот могу писать вспомогательные тексты, соединение этого опыта с умелыми руками настоящего токаря и слесаря, надеюсь, поможет достигнуть хорошего результата
Стандартная ступенька между рабочей и монтажной плоскостями 0.5 мм (те самые 0,02 ДЮЙМА, что написаны в инструкции к тюнинговым муруканским комплектам)
можно сделать и чуть больше 0.6-0.7 мм
вот тут видно хорошо :
общий вид маховика после проточки:
направляющие, которые-таки удалось вынуть с помощью тисков (обычно 1-2 ломаются):
в результате проточки нужно получить ровные плоскости, для этого снимается обычно от минимальных 0,3 мм до… максимальная величина зависит от кривизны и изношенности (привет любителям "керамики" �� ) конкретного экземпляра, порой и может доходить до 1,5 — 1,7 мм
количество протачиваний за жизнь маховика, опять же, весьма индивидуально
по цене работ, вспоминается как лет 6 назад мне по телефону объявили в механике 400 руб, а когда привёз маховик в приёмку сумма стала 1150, причём за эти деньги я бы получил маховик без направляющих, да ещё с остатками оных в теле изделия…
самое неприятное — не рабочую плоскость протачивать, а монтажную — она точится с ударами, аж может быть сдвиг оправки в патроне
ну и развлечение с демонтажём направляющих порой бывает то ещё
но делать нужно именно всё в комплексе, иначе это профанация, а не работа
Вт окт 07, 2014 2:03 pm
по стандартным маховикам совет:
для облегчения вынимания направляющих для проточки, на новом маховике или на бу после удаления старых направляющих, рекомендую сделать сквозную сверловку диаметром около 4 мм, чтобы в следующий раз можно было выколотить направляющую с обратной стороны хоть гвоздиком, хоть тонкой выколоткой
в принципе, диаметр можно и больше, но там сверло идёт и через зубчатый венец стартера, а его ослаблять не стоит, 4 мм — вполне достаточный диаметр
вот и ещё один пример:
новый оригинальный маховик, проехал в паре с керамикой фикс400 всего 3 ккм, и вот такие результаты:
видны следы перегревов при стартах, заметная выработка и уже есть конусность!
увы, керамика "ест" стандартный чугунный маховик усиленными темпами
после неё проточка жизненно необходима, иначе диск через какое-то время работы обязательно начнёт проскальзывать, даже не имея значительного износа
Маховик автомобиля является важнейшей частью двигателя. На него возлагается много задач, которые он безупречно выполняет до поры до времени. Ничто не вечно, и деталь эта тоже имеет свой ресурс. Узнаем, каков допустимый износ маховика.
Про маховик и сцепление
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.
По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.
Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.
- По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
- Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.
Внимание. Маховики должны проходить обязательный процесс статической балансировки (при этом дисбаланс не должен превышать более 0,1 Нм).
- маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
- в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
- наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.
Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.
В некоторых случаях, если венец сидит очень крепко, следует сделать так. Просверлить в основании обруча несколько отверстий так, чтобы обруч раскололся. При этом надо постараться не повредить чугунный материал самого маховика.
Новый обруч устанавливается либо «на холодную», либо «на горячую». Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы. Поставленный «на холодную» венец прослужит гораздо дольше, однако такая установка бывает сложна. И напротив, гораздо легче поставить венец «на горячую», но делать это нужно с большой внимательностью, иначе прогрев будет неравномерный.
Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):
- рычаг педали сцепления;
- вал, передающий энергию нажатия;
- вилка выключения муфты;
- нажимной диск;
- ведомый диск;
- демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
- выжимной рычаг;
- подшипник упорного типа;
- феродо или накладки;
- первичный вал КПП.
Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты
| Обозначение и наименование сопряженных деталей | Номинальный размер и допуск, мм | Зазор, мм | Предел допустимого износа, мм |
|---|---|---|---|
| 2141-1701030 — первичный вал коробки передач | 1,595+0,046+0,029 (высота зуба вала) |
0,02 — 0,132 | 0,3 |
| 2141-1601142 — ступица ведомого диска | 1,661+0,066+0,033 (впадина ступицы) |
||
| 2141-1601036-10 — направляющая втулка | 31-0,080-0,180(диаметр) | 0,08 — 0,219 | 0,4 |
| 2141-1602055 — валик педалей | 20-0,033 (диаметр) |
||
| 2141-1601242 — вал выключения сцепления | 20-0,033 (диаметр) |
0,04 — 0,325 | 0,6 |
| 2141-1601222 — втулка вала большая | 3,48-0,12 (толщина стенки) |
Признаки износа маховика
Главным признаком износа детали является поддергивание педали сцепления при нажатии. «Рывки» машины – первый признак того, что с маховиком или сцеплением что-либо не в порядке.
Еще одним явным признаком износа являются видимые внешние повреждения. Но увидеть их без разбора машины невозможно. По этой причине опытные водители советуют: если проводится ремонт автомобиля, снимается коробка, обязательно проверьте состояние маховика и сцепления.
Второстепенными признаками износа принято считать затрудненное переключение скоростей, пробуксовку автомашины, резкий или чересчур медленный старт и т.п.
От признаков износа маховика отличаются признаки износа сцепления. В этом случае, если диск сцепления отжил свой ресурс, в салоне автомобиля и под капотом будет явно ощутим запах гари.
Еще одним признаком износа диска является неполное задействование механизма. Решением проблемы в этом случае станет замена детали или прокладки. Если этого не сделать вовремя, в дальнейшем владельца ждет капитальный и дорогостоящий ремонт.
Современные автомобили часто оснащаются не стандартными механическими коробками, а роботами. На таких КПП о необходимости ремонта сцепления будет свидетельствовать неожиданное включение защитной системы.
Также на роботе признаком выхода из строя сцепления является затрудненное переключение скоростей.
Как проводится проверка
Если работа маховика или диска сцепления попадает под сомнение, надо провести следующие диагностические приемы:
- диагностировать состояние плоскости маховика (зеркала) на наличие задиров, царапин или других следов износа;
- осуществить проверку на биение – оно не должно превосходить две десятые миллиметра (в случае повышенного биения принимаются неотложные меры, иначе произойдет износ ведомого диска, будут наблюдаться рывки и дерганья в процессе задействования сцепления);
- диагностируется искореживание диска муфты (НДС) и маховика (если наблюдается коробление, то оно устраняется путем шлифования).
Примечание. Самая малая дозволенная толщина НДС обязана быть не менее 20-21 мм. Тоньше этого диск быть не должен, иначе происходит ухудшение работы демпферной системы сцепления.
Вот еще, что следует проверить:
- диагностировать зеркало НДС на гладкость (при этом допустима вогнутость не более 0.08 мм, а выпуклости вообще быть не должно);
- проверяется чистота зеркала (должна быть не ниже 1.6 мкм);
- тщательно диагностировать первый вальный подшипник (не допускается никаких заеданий);
- отдельно проверять фрикционные накладки, которые обязательно надо менять при появлении на них трещин или значительном износе материала (головки фиксаторных заклепок не должны утопать относительно рабочей поверхности материала более 0.2 мм).
Зная допустимый износ маховика и элементов муфты, удастся предостеречь основные проблемы и сложности, несущие кардинальный характер.
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.