Ремонт двигателя вентилятора охлаждения ДВС и кондиционера
Доброе время суток дорогие читатели!
В данной статье я решил рассказать, о том как произвести ремонт двигателя вентилятора, собственными силами. Несколько дней назад, я узнал что у меня не работает вентилятор охлаждения. Ну и в общем то три дня собирал информацию по частям. О том как же можно произвести ремонт самостоятельно. И сделал для себя выводы что выйти из строя в движке может не так много деталей. Самое главное, что нужно сделать: это в первую очередь не расстраиваться, не спешить заказывать новый диффузор в сборе и т.д
В свой истории я постараюсь объясни почему.
Все началось с того что в один прекрасный жаркий день. Я собирался выдвинутся, с женой и ребенком на свадьбу. Включил кондиционер, а в ответ тишина. Все вроде загорается, на приборке. Но холодного потока воздуха нет.
Собственный быстрый осмотр не чего не дал. Проверил предохранитель, живой. Нажал на трубочке с фрионом на ниппель. Давление вроде есть. Ну в общем то на этом все закончилось. Решил, что разберусь позже.
Так проездил несколько дней, включал и выключал кондиционер, в надежде что он чудным образом заработает. Ну а в друг, АвтоФиксики починили его =)
Нашел в время и поехал на станцию ТО. Подключили аппарат, вердикт: фриона нет!
Залил немного, попросил включить кондиционер. Компрессор запустился, отлично. Я так то уже начал переживать вдруг умер блок управления и т.д.
Заправили меня по полной. Говорит ну включай. И тут как раз проявил себя мой вентилятор. Ну точнее не как себя не проявил, за запустился. Давление в системе поднимается, клапан стравляет, а вентилятор молчит.
И понеслось
1. Проверили предохранители. Все нормально.
2. Проверили подачу питания на основной клемме. Питание на диффузор идет.
3. Проверили подачу питания на блок управления вентилятора. Тоже подается.
4. Проверили подачу питания после блока управления на мотор вентилятора (При включенном кондиционере) Питание идет.
Приговор — Помер двигатель вентилятора.
Поиски отдельно моторчика, в общем то не имели смысла. Если бы я находился в МСК, может быть что нибудь нашел. Но здесь с этим сложно. Прозвонил несколько разборок. Только в сборе, б/у оригинал 10500 руб.
Ну в общем то с этим все понятно, отпадает. Новый не оригинал нужно ждать 15 дней и ценник 5000 руб. Тоже вариант не из лучших.
Пошел мозговой штурм, смотрел как и что вообще ремонтируют в них. Оказалось все ломаться там не многому.
1 — Катушка
2 — Щетки
3 — Контакты (Окисление)
4 — Подшипник
5 — Втулка
Я перед тем как разобрать это все, уже понял что и как буду делать во всех случаях.
На катушку вообще не думал, грешил 80% на то что износились щетки. Но т.к оригинальных щеток не найти. Думал что буду покупать рем комплект щеток для стартера на ВАЗ. И напильником подточить, до нужного мне размера. А провода перепаять.
Но это всего лишь были мысли. И вот пошел процесс демонтажа и конечно же пошел дождь.
У меня нет ямы, поэтому я поднял одну сторону. Снял защиту, и начал смотреть как же мне его снять.
Все это я делал впервые, по этому очень осторожно. И не спеша.
Потом снять пластик от воздухозаборника.
И там мы видим клемму с желтым проводком. Его тоже нужно отключить.
Снизу на диффузоре, не большие застежки. На которые нужно немного надавить, я давил отверткой. И просто толкать в верх (Не сильно).
Подал немного вверх, снял с креплений и опустил в низ. И все пол дела сделано =)
К сожалению все фото на получится залить.
В общем чтоб снять лопасти и двигатель от диффузора, нужны биты под Торекс 20 по моему. Лучше вообще приготовить набор разных бит.
Что б снять заднюю крышку мотора, нужно отогнуть что то вроде заклепок.
Когда я это все разбирал, на пол пути я уже нашел причину не исправности. Один контакт который идет от блока в мотору, был на половину съеден окислением. Он держался на месте. Но через него не проходил ток.
При разборе он у меня просто отвалился.
Внутри конечно было много отработки, пыли от щеток. Все по возможности зачистил. Промывать катушку уже не стал. Проверил подшипник еще живой. Желательно конечно поменять втулку, но это позже. Вибрации пока нет, и время уже поджимало.
Щетки еще живые. Прошлый владелец видимо не часто кондиционером пользовался.
В общем все зачистил, обезжирил, припаял.
Добавил кусочек провода и припаял его к контакту, на месте отрыва.
Собрал все в обратной последовательности, подключился все контакты и о чудо! Все заработало. Экономия 5000 рублей.
Я очень надеюсь что каждый найдет, что то полезное для себя, в этом рассказе. Я постарался изложить всю информацию, какую мне удалось собрать по этой проблеме.
Всех благ Вам! С Днем ПОБЕДЫ!
Датчик включения вентилятора мазда 3 где находится
Датчик включения вентилятора – специальное устройство, которое активирует вентилятор, находящийся в нижней части радиатора. Это происходит в том случае, если повышается температура антифриза (охлаждающей жидкости) и перегревается двигатель.
Описание датчика включения вентилятора
ДТОЖ и датчик включения вентилятора — это два разных регулятора. ДТОЖ дает ЭБУ показания температуры, а ЭБУ включает вентилятор сам. Второй регулятор, как правило, идет силовой, замыкает контакты на определенной температуре — включает реле вентилятора и находится в основном на радиаторе, так как ДТОЖ находится на двигателе.
Более подробно о том, как устроен датчик вентилятора, какие у него функции, как диагностировать это устройство – чуть ниже.
Предназначение и функции
Датчик включения вентилятора радиатора улучшает свойства системы охлаждения, включая вспомогательный поток воздуха без вмешательства водителя извне. Чтобы совершить эти манипуляции, в корпусе устройства установлен специальный элемент, реагирующий на перепады температуры жидкости.
Если выражаться обычным языком, можно сделать вывод, что определитель, включающий вентилятор охлаждения, это самый настоящий выключатель. Он срабатывает при длительном повышении температуры, когда пластина выгибается, а затем замыкаются контакты, подавая ток в цепь питания вентилятора.
Принцип работы и место расположения
Он, как было сказано, расположен внизу радиатора и включается, когда температура достигает определенной точки.
Происходит это следующим образом:
- Пластина, которая находится в нижней части устройства, начинает при повышении температуры видоизменяться.
- Изгибаясь, она оказывает давление на специальный поршень, который движется вперед и при движении замыкает контакты: и подвижные, и неподвижные.
- Если антифриз будет оставаться холодным, пластина не будет нагреваться, и в итоге контакты не замкнутся, провоцируя включение вентилятора.
Внешний вид устройства и расположение
Каждая машина индивидуальна и ее температура тоже, поэтому нет никаких конкретных показателей, при которых срабатывает устройство. Различие также присутствует в скорости вращения: существуют двухскоростные и односкоростные. Двухскоростной вариант включения более редкий, но он тоже встречается. Он отличается тем, что при достижении пика температуры замыкается пара контактов, а прокруты вентилятора совершают небольшие обороты.
Он нередко может выйти из неисправности в автомобиле отечественного происхождения. Если такое случилось, если вы заметили, что в системе произошла неисправность, нужно немедленно загнать машину в гараж и сменить устройство. Где находится датчик включения вентилятора, можно также узнать из видео от автора Avto-Blogger.ru.
Как проверить датчик самостоятельно?
Проверка датчика включения вентилятора дело несложное.
- Если возникла необходимость его диагностировать, нужно сначала узнать его функции и принцип действия.
- После этого, можно проверить систему, нагревая самой уязвимой части корпуса датчика. Чтобы это сделать, нужно изъять его из радиатора, внимательно осмотреть его, проверить колодки контактов, осмотреть провода, и, если есть такая необходимость, почистить.
- Далее понадобится инструмент, который можно сделать самостоятельно из обычной лампочки и батарейки, или использовать специальный тестер.
- Довести до кипения воду, затем соединить тестер и контакты датчика и опустить в воду его уязвимую сторону.
- После этого должно случиться замыкание. Это действие спровоцирует возгорание лампы, или появление характерного звукового сигнала тестера. Если приспособление показало, что контакты замкнулись до столкновения с кипятком, значит датчик несомненно неисправен. Как проверить датчик включения вентилятора, расскажет автор видео — Техник-механик.
Инструкция по замене регулятора
Замена датчика включения вентилятора почти всегда происходит по одной схеме:
- Нужно подготовить «почву». В некоторых автомобилях это происходит следующим образом: нужно избавить систему от жидкости охлаждения, если вентилятор установлен внизу радиатора, или же, если системе будет достаточно, удалить воду из расширительного бака. Если антифриз нужно полностью слить, тогда при этом необходимо открыть кран печки, чтобы не было остатка. Важно: не стоит выливать остатки жидкости на землю, ведь антифриз довольно ядовит.
- После этого можно снимать датчик, отключив подключенные провода. Затем, используя ключ, нужно убрать корпус и выкрутить его руками. Новое приспособление нужно закрутить вручную затем, нанося последние штрихи, можно использовать гаечный ключ. Чтобы предупредить протечку можно использовать специальную ленту для резьбы, которая сделает соединение более плотным и надежным. После этого можно восстановить контакты, вернув все необходимые провода на место, и залить в систему охлаждающую жидкость.
Цена вопроса
На фотографиях ниже можно увидеть, как выглядит устройство, а также оценить стоимость различных моделей.
Запрос вернул пустой результат.
Видео «Замена ДТОЖ»
Автор видео Василий Калугин расскажет и покажет на примере своего автомобиля, как заменить устройство.
Поломка вентилятора системы охлаждения Мазда 3 всегда возникает внезапно. Характерными признаками того, что вентилятор охлаждения Мазда 3 не работает, как правило, является полная остановка или перебой в работе устройства. Часто поломка проявляется в постоянной работе даже при просто повернутом ключе завода двигателя. Стоит отметить, что данные блоки нельзя приобрести отдельно от вентилятора и потому затраты, без сомнений, приведут в замешательство любого.
Причины отказа вентилятора охлаждения
Вентилятор охлаждения радиатора Мазда 3 отвечает за выполнение двух основных функций:
- снижение температуры жидкости охлаждения радиатора системы охлаждения;
- снижение температуры фреона в радиаторе системы кондиционирования.
Правильные включения системы происходят посредством ЭБУ двигателя непосредственно через блок управления данным устройством, которое расположена на его арматуре. Стоит отметить, что блок, арматура и вентилятор — это единый узел и потому замена происходит только целиком и полностью, а потому если блок не включается, то предстоят значительные расходы.
Причиной выхода из строя блока охлаждения, как правило, является поломка термостата — охлаждающая жидкость менее эффективно отводит тепло от мотора и ее скорость движения значительно снижается, что и приводит к тому, что вентилятор начинает плохо включаться. Реже случаются перебои в работе водяного насоса, а значит скорость движения охлаждающей жидкости снижается также, как и в случае термостата. Это становится понятно если загорелся соответствующий датчик на приборной панели. При полной поломке помпы происходит закипание двигателя, что приводит к серьезным проблемам. Стоит отметить и наиболее распространенную причину того, что вентиляторы не включились — загрязнение самой системы.
Способы быстрого устранения поломки
Поломка блока управления вентилятором приводит к перегреву мотора, а при использовании системы кондиционирования начинается повышение температуры фреона, а значит и повышение давления, что способствует возникновению повреждений работающего кондиционера Мазда 3. Повышение температуры фреона можно зафиксировать на приборной панели. А вот увеличение давления — только по недостаточно охлажденному воздуху.
Для того чтобы произвести ремонт, необходимо позаботиться о наличии нового блока управления взамен того, что не работает. Без сомнений, можно самостоятельно попробовать произвести определенные действия по ремонту вентилятора охлаждения, но гарантировать успех не может даже самый высококвалифицированный специалист.
Наиболее слабые места в блоке — два полевых транзистора IRF477, которые можно заменить на IRF640. Данная работа не требует особых усилий, но все-таки стоит отметить то, что манипуляции не всегда приводят к желаемому результату.
- 0 комментариев
Поскольку было уже поздно, часов 10, смотреть глубоко не стал. Решил разобрать и выявить места плохого контакта того желтого провода.
Короче, та фигулина маленькая с проводом — это конденсатор, который гасит помехи от вращения вентилятора, а желтый провод — это масса авто. Далее на фото разборка, зачистка окислов, смазка и сборка этой части.
На следующее утро нужно было в Москву сгонять. Поехал без вентилятора, но с ELM327 и программой Torque (кому нужно — скину, для Android), и как только температура ОЖ поднималась выше 100 С, открывал окошки и печку включал. До 92 С падала так стабильно. Вечерком приехал и продолжил.
Начал с того, что вырезал к чертям старый герметик на проводах, и тут опа, сигнальный провод выпал прямо мне в руки:
На этой фото и следующих прекрасно видно причину такой работы вентилятора — все окислено к чертям! Из пяти контактов был цел один — минус на выходе БУВа.
Далее вскрываем корпус силовой части — греем феном и отдираем ее от герметика:
Прозваниваем транзисторы и диод — в моем случае было все цело. Далее мучаемся, выдирая старый герметик, зачищаем хорошенько контакты:
Залуживаем контакты все, припаиваем новый отрезок провода к сигнальной клемме, спаиваем с сигнальным проводом на другом конце. Прозваниваем от фишки — больше обрывов нет.
Потом я пошел к машине, положил вентилятор на двигатель, подключил все фишки. Включил кондиционер и… ничего… Плюнул, снял и бросил его в багажник, пошел гулять.
Вечером, расстроенный, вернулся с вентилятором домой. Посмотрел на него и решил снять вторую крышку. Также греем феном и отдираем ее от герметика:
Прозваниваем контакты, с сигнального провода контакт идет на плату, визуально она цела. Ничего не делал с ней, просто хорошенько пропаял ноги транзисторов на ней и собрал все обратно. Использовал герметик красного цвета, высокотемпературный, для прокладок.
Сделал так, что при скрутке герметик выдавило из под крышек. Замазал боковые торцы им же. Дал высохнуть. Потом хорошенько залил места контактов.
И оставил сохнуть.
На следующий день пошел к машине ставить его на место. Думал, если сверху не влезет, поеду на эстакаду. Как оказалось, воткнуть его через верх, в принципе, проще, чем снять. Через 15 минут ворчаний он встал на свое законное место. Работу его я не проверял… И вечером уехал в Москву, так как отпуск кончился.
Ехал, мониторя температуру ОЖ. В пробке выше 100 С температура так ни разу и не поднялась. Так я ездил три дня, до выходных. В выходные вернулся в Можайск. Поехали с мамой в гости. На улице было +8 С, и я решил проверить. С помощью ELM проверил ошибки — их не было, и решил запустить кондиционер. Выставил 15 С, открыл капот и нажал А/С… И вентилятор при первом же щелчке муфты пошел! И далее срабатывал при каждом срабатывании муфты кондиционера! Моей радости не было предела. Ошибок не было в памяти ЭБУ!
Кого смущает работа вентилятора, при температуре воздуха больше +5 С включите кондиционер. Вентилятор срабатывает одновременно с муфтой! Даже на холодную!
Вопрос как проверить датчик вентилятора, автовладельцев может интересовать когда вентилятор охлаждения радиатора двигателя не включается или, наоборот, работает постоянно. А все потому, что часто именно этот элемент и является причиной такой проблемы. Чтобы проверить датчик включения вентилятора охлаждения необходимо знать принцип его работы, а также стоит воспользоваться мультиметром для проведения некоторых измерений.
Перед тем, как перейти к описанию процедуры проверки датчик включения вентилятора радиатора, имеет смысл разобраться с тем как он работает и его основных видах неисправностей.
Как работает датчик вентилятора
Сам датчик включения вентилятора представляют собой температурное реле. В основе его конструкции лежит биметаллическая пластина, соединенная с подвижным штоком. При нагревании чувствительного элемента датчика биметаллическая пластина изгибается, и прикрепленный к ней шток замыкает электрическую цепь привода вентилятора охлаждения.
Чувствительный элемент соприкасается с антифризом, как правило, непосредственно в радиаторе (в нижней его части, сбоку, зависит от модели машины), но есть модели двигателей где датчик вентилятора ставят в блок цилиндров, как например, у популярного автомобиля ВАЗ-2110 (на инжекторных двигателях). А иногда конструкция некоторых двигателей предусматривает целых два датчика включения вентилятора, в частности, на входном и выходном патрубках радиатора. Это позволяет как включать, так и отключать вентилятор принудительно при понижении температуры антифриза.
Также стоит знать, что существуют два типа датчика температуры вентилятора — двухконтактные и трехконтактные. Двухконтактные рассчитаны на работу вентилятора при одной скорости, а трехконтактные — на две скорости работы вентилятора. Первая скорость включается при меньшей температуре (например, при +92°С…+95°С), а вторая — при большей (например, при +102°С…105С°).
Неисправности датчика включения вентилятора
Датчик включения вентилятора охлаждения — устройство достаточно простое, поэтому причин поломок у него немного. Не работать он может в таких случаях:
Разъемы на фишке трехконтактного ДВВ
- Залипание контактов. При этом вентилятор будет работать постоянно, независимо от температуры антифриза.
- Окисление контактов. В этом случае вентилятор не будет включаться вообще.
- Поломка реле (штока).
- Износ биметаллической пластины.
- Отсутствие питания от предохранителя.
Учтите что датчик включения вентилятора является неразборным и не подлежит ремонту, поэтому при обнаружении отказа в работе его меняют. В современном автомобиле сигнализировать о проблеме будет лампочка чека двигателя, так как в памяти электронного блока управления (ЭБУ) будет фиксироваться одна или несколько из следующих ошибок — p0526, p0527, p0528, p0529. Коды этих ошибок будут сообщать об обрыве цепи, как сигнальной, так и питания, но случилось это из-за отказа датчика либо проблем с проводкой или подключением — можно узнать лишь после проверки.
Как проверить датчик вентилятора
Чтобы проверить работоспособность датчика включения вентилятора его необходимо демонтировать с его посадочного места. Как указывалось выше, расположен он обычно либо на радиаторе, либо в блоке цилиндров. Однако перед тем как демонтировать и проверять датчик, необходимо убедиться, что к нему подается питание.
Проверка питания
Проверка питания ДВВ
На мультиметре включаем режим измерения постоянного напряжения в пределах около 20 Вольт (зависит от конкретной модели мультиметра). В отсоединенной фишке датчика нужно проверить наличие напряжение. Если датчик двухконтактный, то вы сразу увидите есть ли там 12 Вольт. В трех контактном датчике следует попарно проверить напряжение между выводами в фишке с тем, чтобы найти, где один «плюс», и где два «минуса». Между «плюсом» и каждым «минусом» тоже должно быть напряжение 12В.
Если питания на фишке нет — в первую очередь нужно проверить цел ли предохранитель (он может быть как в блоке под капотом так и в салоне авто). Его расположение зачастую указано на крышке блока с предохранителями. Если предохранитель целый — нужно «прозвонить» проводку и проверить фишку. Потом стоит приступать к проверке непосредственно самого датчика вентилятора.
Однако прежде чем сливать антифриз и выкручивать датчик вентилятора охлаждения радиатора стоит провести еще один небольшой тест который позволит убедится в исправном срабатывании вентилятора.
Проверка срабатывания вентилятора
При помощи какой-либо перемычки (кусочка тонкого провода) замкнуть попарно «плюс» и сначала один, а потом второй «минус». Если проводка цела, а вентилятор исправный, то в момент замыкания включится сначала одна, а потом вторая скорость вентилятора. На двухконтактном датчике скорость будет одна.
Также стоит проверить, отключается ли вентилятор при отключении датчика, не залипли ли в нем контакты. Если же при отключении датчика вентилятор продолжает работать, то это означает, что с датчиком что-то не так, и необходима его проверка. Для ее выполнения датчик нужно демонтировать с машины.
Проверка датчика включения вентилятора
Проверять ДВВ можно двумя методами — подогревая его в теплой воде либо можно даже нагреть паяльником. Оба они подразумевают проверки на обрыв. Только в последнем случае понадобится мультиметр с термопарой, а в первом — термометр, способный измерять температуру выше 100 градусов по Цельсию. Если проверяться будет трехконтактный датчик включения вентилятора, с двумя скоростями включения (ставится на многих иномарках), то желательно одновременно использовать сразу два мультиметра. Один — для проверки одной цепи, а второй чтобы одновременно проверить вторую цепь. Суть проверки в том, чтобы узнать, срабатывает ли реле при нагреве до той температуры которая указана на датчике.
Проверяют датчик включения вентилятора охлаждения радиатора по следующему алгоритму (на примере трехконтактного датчика и одного мультиметра, а также мультиметра с термопарой):
Проверка ДВВ в теплой воде с помощью мультиметра
- Установить электронный мультиметр в режим «прозвонки».
- Подсоединить красный щуп мультиметра к «плюсовому» контакту датчика, а черный — к «минусу», отвечающему за меньшую скорость вращения вентилятора.
- Щуп, измеряющий температуру подсоединить к поверхности чувствительного элемента датчика.
- Включить паяльник и приложить его жало к чувствительному элементу датчика.
- Когда температура биметаллической пластины достигнет критического значения (указанного на датчике), то исправный датчик замкнет цепь, и мультиметр будет сигнализировать об этом (в режиме прозвонки мультиметр пищит).
- Переместить черный щуп на «минус», отвечающий за вторую скорость вращения вентилятора.
- По мере продолжения нагрева через несколько секунд на исправном датчике должна замкнуться и вторая цепь при достижении пороговой температуры, мультиметр опять запищит.
- Соответственно, если при прогреве датчик не замыкает свою цепь — он неисправен.
Проверка двухконтактного датчика выполняется аналогично, только сопротивление нужно измерять лишь между одной парой контактов.
Если нагрев датчика производит не паяльником, а в емкости с водой, то следите чтобы покрывала не весь датчик целиком, а лишь его чувствительный элемент! По мере нагрева (контроль осуществляется термометром) будет происходить такое же срабатывание как и описывалось уже выше.
Заключение
Датчик включения вентилятора охлаждения — надежное устройство, но если есть подозрения что он отказал то для его проверки нужен мультиметр, термометр и источник тепла который будет греть чувствительный элемент.
Одни любят ездить на автомобилях европейских марок, а другие предпочитают японское качество. При этом, требования для всех автомашин одинаковое – надежность техники и безопасность передвижения, как для самого водителя, так и для окружающих участников дорожного движения.
Автомобили страны восходящего солнца не раз завоевывали призовые места зрительских симпатий в престижных автосалонах. Конструкторы компаний и сейчас не останавливаются на достигнутом. Машины совершенствуются, развивается система защиты важных узлов автомобиля.
Для осуществления контроля за правильной работой автомобиля конструкторами компании Мазда предусмотрены специальные устройства – датчики температуры (ДТОЖ, ДТВВ и наружного воздуха). Эти маленькие регуляторы способны контролировать рабочий цикл крупных агрегатов и мгновенно передавать данные о неполадках в их работе на приборную доску автомашины.
Какие датчики температуры установлены на Мазда 3
В современном автомобиле установлено множество электронных и электронно-механических систем, которые оборудованы своими датчиками. Импульсы от контролеров поступают в электронный блок управления. ЭБУ на основании полученных данных дает команды механизмам к действию.
Устройство применяется практически во всех системах Мазда 3: безопасности, измерение температур, количества горючего, определения давления и расхода воздуха, температуры охлаждающей жидкости и состава отработанных газов. Регуляторов по температуре автомобиль насчитывает не так уж много.
- ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости).
Представляет собой резистор, который меняет значение сопротивления в зависимости от изменения температуры жидкой фазы: при низких показаниях температуры сопротивление будет высоким и, наоборот. Далее ЭБУ (электронный блок управления) по падению напряжения ДТОЖ вычисляет состояние температуры охлаждающей жидкости.
Устанавливается в транспортных средствах для определения температурного диапазона работы двигателя и предоставления информации на контрольную панель в салон автомобиля.
Чаще всего устройство начинает барахлить из-за своих внутренних неисправностей, направляя на панель управления ложные данные. Иногда причиной может стать подтекание охлаждающей жидкости в системе.
Неправильная работа датчика приводит к тому, что:
- автомобиль плохо заводится и работает с перебоями;
- начинаются проблемы с холостым ходом.
Совет. Покупайте только оригинальные температурные регуляторы. Только в этом случае можно гарантировать надежную и долгую работу автотранспортного средства.
- Датчик температуры всасывающего воздуха (ДТВВ).
Автомобиль использует несколько систем, которые отвечают за контроль работы мотора. Одной из таких является ДТВВ, нарушения в работе которого могут привести к неприятным последствиям с производительностью двигателя.
Устройство выполняет контроль за температурой воздуха, поступающего к агрегату. Функцией датчика является изменение соотношения топлива и воздуха для создания горючей смеси. При неправильной работе контролера могут возникнуть следующие проблемы с автомобилем:
- повышение оборотов силового агрегата при холостом ходе;
- завышение расхода горючего сверх нормы.
Для информации. На 6-цилиндровых моторах контролер выполнен в едином модуле с датчиком расхода воздуха.
Как самостоятельно заменить датчики температуры на автомобиле
Узнать причину возникновения поломки можно по внешнему виду детали (наличие коррозии, трещин в корпусе, потеки антифриза). Если внешне датчик в порядке, необходимо произвести проверку регулятора. Ее осуществляют в следующих случаях:
- появление на панели приборов кода об ошибки;
- затрудненный пуск двигателя;
- остановка силового агрегата на холостом ходе;
- увеличение расхода горючего;
- индикация лампочки «перегрев двигателя».
Чтобы точно судить о работоспособности датчика лучше выполнить его проверку с помощью специального прибора. Подключение выполняют на контакты снятого датчика. Само устройство опускается в горячую воду и производятся замеры. Параллельно замеряется температура воды при помощи обычного термометра. Затем величины сравнивают и судят о пригодности контролера.
Процесс замены ДТОЖ в автомобиле Мазда 3 не составит вообще никаких проблем, ведь все находится на поверхности. Работу выполняют своими руками следующим образом:
- Сливают охлаждающую систему из системы, но не полностью, а так, чтобы уровень жидкости был ниже датчика.
- Выкручивают старый контролер и вместо него устанавливают новый, предварительно обработав резьбу герметиком в целях профилактики образования утечек антифриза.
Исправный регулятор температуры охлаждающей жидкости обеспечивает корректную и эффективную работу управления двигателем. Установка нового исправного контролера избавляет автовладельца от неприятных последствий при дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Исправно функционирующий датчик температуры ОЖ обеспечивает оптимальное функционирование всех систем управления мотором. Поэтому установка нового датчика способствует избавлению от множества неприятностей впоследствии.
Вентилятор охлаждения Мазда 3: Проверка, выбор, ремонт и замена в гараже
Поломка вентилятора системы охлаждения Мазда 3 всегда возникает внезапно. Характерными признаками того, что вентилятор охлаждения Мазда 3 не работает, как правило, является полная остановка или перебой в работе устройства. Часто поломка проявляется в постоянной работе даже при просто повернутом ключе завода двигателя. Стоит отметить, что данные блоки нельзя приобрести отдельно от вентилятора и потому затраты, без сомнений, приведут в замешательство любого.
Причины отказа вентилятора охлаждения
Вентилятор охлаждения радиатора Мазда 3 отвечает за выполнение двух основных функций:
- снижение температуры жидкости охлаждения радиатора системы охлаждения;
- снижение температуры фреона в радиаторе системы кондиционирования.
Правильные включения системы происходят посредством ЭБУ двигателя непосредственно через блок управления данным устройством, которое расположена на его арматуре. Стоит отметить, что блок, арматура и вентилятор — это единый узел и потому замена происходит только целиком и полностью, а потому если блок не включается, то предстоят значительные расходы.
Причиной выхода из строя блока охлаждения, как правило, является поломка термостата — охлаждающая жидкость менее эффективно отводит тепло от мотора и ее скорость движения значительно снижается, что и приводит к тому, что вентилятор начинает плохо включаться. Реже случаются перебои в работе водяного насоса, а значит скорость движения охлаждающей жидкости снижается также, как и в случае термостата. Это становится понятно если загорелся соответствующий датчик на приборной панели. При полной поломке помпы происходит закипание двигателя, что приводит к серьезным проблемам. Стоит отметить и наиболее распространенную причину того, что вентиляторы не включились — загрязнение самой системы.
Способы быстрого устранения поломки
Поломка блока управления вентилятором приводит к перегреву мотора, а при использовании системы кондиционирования начинается повышение температуры фреона, а значит и повышение давления, что способствует возникновению повреждений работающего кондиционера Мазда 3. Повышение температуры фреона можно зафиксировать на приборной панели. А вот увеличение давления — только по недостаточно охлажденному воздуху.
Для того чтобы произвести ремонт, необходимо позаботиться о наличии нового блока управления взамен того, что не работает. Без сомнений, можно самостоятельно попробовать произвести определенные действия по ремонту вентилятора охлаждения, но гарантировать успех не может даже самый высококвалифицированный специалист.
Наиболее слабые места в блоке — два полевых транзистора IRF477, которые можно заменить на IRF640. Данная работа не требует особых усилий, но все-таки стоит отметить то, что манипуляции не всегда приводят к желаемому результату.