Замер напряжения и утечки тока аккумулятора мультиметром. Зарядка необслуживаемого аккумулятора.
Внимание! Много текста.
При подготовке авто к зиме, задался вопросом проверки аккумулятора к предстоящим холодам и, при необходимости, возможностью зарядки. И в частности зарядки, необслуживаемого аккумулятора, т.к. именно такой стоит с завода на наших авто. Так как я полный профан в этом деле, начал штудировать интернет. Приобрел мультиметр, зарядное устройство имеется.
И после проведенных мной манипуляций по мануалам, которым я нарыл, решил продублировать их в свой бж, чтобы не затерялось, не забылось и не удалилось авторами. Ссылки на статьи я оставлю ниже.
Данное изложение — это не руководство к действию, данные меры я никому не навязываю, и за достоверность и качество изложенного я ответственности не несу. Все ниже сказанное вы делаете на свой страх и риск. Настоятельно прошу Вас фильтровать всю имеющуюся здесь информацию.
Для проверки напряжения аккумулятора нам понадобится мультиметр.
Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:
Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра
1) Замер напряжения аккумулятора
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.
Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение батареи менее 12 вольт, степень ее заряда упала больше чем на 50 %, аккумулятор необходимо срочно зарядить! Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что батарея разряжена на 100 %.
Теперь перейдем к утечке тока.
В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.
2) Замер утечки тока
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.
Как определить утечку тока в разрыв массы:
Снимаем "-" клемму с АКБ
Один из провод амперметра подключаем к "-" АКБ
Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)
Как определить утечку тока в разрыв плюса:
Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля
Плюсовой клеммой — к АКБ
Технология определения утечки тока:
Подготовьте автомобиль к тестированию (отключите магнитолу, габариты, освещение в салоне и т.д.)
Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле — станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.
Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации.
Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.
ПРО ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРА
Предисловие.
Стоит отметить что старые аккумуляторы (5-ти летки) не стоит заряжать, или реанимировать какими либо дедушкиными способами. Во первых — это бесполезно, или даст только кратковременный эффект, второе — небезопасно. Срок его жизни подходит к концу, и будет разумней его отнести в утилизацию.
Требования к зарядному устройству. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения, и желательно автоматическим ограничением тока заряда. Естественно, СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АКБ! ТО ЕСТЬ "ПЛЮС" к "ПЛЮСУ", "МИНУС" к "МИНУСУ"! (ведь не в каждом зарядном устройстве присутствует "защита от дурака")
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕНТЕЛИРУЕМЫМ, потому что газы, выделяющиеся при этом вредны для здоровья, а так же выделяется арсин, сернистый газ, хлористый водород, который при смешивании с кислородом в определённой пропорции образует взрывоопасную смесь (ну, если вдруг вы дома захотели устроить станцию по зарядке аккумуляторов, и одновременно ставите дюжину АКБ на зарядку :))))
Затраты на приобретение автоматического зарядного устройства не оправданы, поэтому лучше поискать ГДЕ можно им разово воспользоваться. Хороший прибор определит состояние аккумулятора и подберет необходимый ток заряда. Отличное зарядное устройство на просторах интернета будет стоить в районе 6-8 килорублей. И не забудьте очистить аккумулятор от грязи, прежде чем, экспериментировать с ним. Грязь на аккумуляторе будет проводить ток (шунтировать цепь заряда), что, совсем, нехорошо. А также, батарея начинает более-менее принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры, поэтому с мороза принеся домой аккумулятор дайте ему "отстоятся", или отогрется кому как понятнее.
Особенности.
Разница между обслуживаемыми и не обслуживаемыми — в доступности пробок для заливания электролита. Разработчики сделали так, чтобы в этом не было необходимости. Тем не менее, в не обслуживаемом есть возможность снять крышку и добраться до пробок. Вот только смысла, как правило — нет. Его хватает на срок эксплуатации. Да, в любом не обслуживаемом аккумуляторе по бокам должны быть дырочки для отвода газов и для нормализации давления.
НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт.
Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного — на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!)
Есть еще одна опасность — если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. "глубокий разряд") и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки НЕЛЬЗЯ. Между пластинами — вода и Вы просто займетесь ее электролизом.
Поэтому в случае зарядки АКБ током в десятки ампер, в короткий срок, заряд "облепит" ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин . А в случае зарядки малым током — единицы ампер — восстановит заряд по всей толщине пластины. Термин "заряд" — здесь несколько формален — это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины.
Как заряжать.
1) Определение зарядного тока. Зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости батареи. Например, если вас интересует как зарядить аккумулятор автомобиля 12 В 55 А/ч, то обязательно учтите, что ток заряда не должен превышать 5,5 А. В случае, если аккумулятор разряжен глубоко, требуется заряжать её небольшим током (1,5 – 2,0 А). Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было — подключайте ее к зарядному устройству соблюдая полярность (см выше). Зарядное усторойство (ЗУ) должно быть в выключенном положении. Если на устройстве есть регулятор напряжения — установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.
2) В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить или повредить батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.
ВАЖНО: Безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в Ампер/Часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама "съест" и больше — но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А — это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.
3) В случае глубокого разряда заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В.13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер/часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше — еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти — это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается, АКБ заряжается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо — когда он после этого подъема даже начнет снижаться — тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.
Теперь дополнительная информация
для сомневающихся, типа "почему батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения?"
При заряде этим методом (заряд при постоянстве напряжения ) степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. Поэтому в НАШЕМ случае (батарея не обслуживаемая) для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток. А для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. В начале процесса зарядки сила тока порой достигает 40-50А, в связи с чем все зарядные устройства должны быть снабжены схемами, ограничивающими зарядный ток в пределах 20-25А. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до ТРЕХ дней.
Как определить степень заряженности не обслуживаемого аккумулятора и его плотность
Это скорее всего невозможно точно на 100% определить. Можно лишь с некоторой степенью вероятности, или приблизительно. Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов. Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 — 12,9 Вольт при температуре +20…+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении борт сети ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении борт сети выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения.
Какими бывают необслуживаемые аккумуляторы для автомобилей и как их обслужить?
Среди огромного многообразия разновидностей автомобильных аккумуляторных батарей порой бывает непросто сориентироваться. Все они разнятся не только по специфике изготовления и рабочим характеристикам, но и по условиям эксплуатации. Сейчас многие авто работают на необслуживаемых АКБ, которые дают возможность автомобилистам экономить массу времени и денежных средств.
Преимущественно подобные модели востребованы среди малоопытных водителей, у которых это первая машина. Необслуживаемые АКБ обладают рядом отличий от обслуживаемых аккумуляторов. Их следует принимать в расчет в процессе эксплуатации и зарядки устройства.
Что это такое?
Необслуживаемые аккумуляторы — это АКБ закрытого типа, их корпус всецело герметичен, поэтому у хозяина отсутствует доступ к внутренностям устройства. Это значит, что вы не имеете возможности вывернуть какие-либо детали и глянуть, что внутри. Если вы перевернете такой аккумулятор, то из него не польется электролит.
Необслуживаемые аккумуляторы обладают очевидными достоинствами.
- Нет нужды контролировать что-либо. Владелец автомобиля должен попросту поставить АКБ на место и подсоединить. Из этой батареи вода почти не испаряется.
- Срок службы такого источника питания определенно продолжительнее, нежели у обслуживаемого АКБ, за которым не следили. Это довольно комфортно для начинающих водителей, которые попросту не знают, как нужно обращаться с аккумуляторной батареей.
- Необслуживаемые АКБ хранят заряд на протяжении более долгого времени, когда они не эксплуатируются. Это весьма практично, если надо оставить автомобиль на какое-то время на автостоянке. У владельца машины, эксплуатирующего необслуживаемый источник питания, больше вероятности завести мотор с первого раза.
- Эти батареи способны функционировать в каком угодно положении.
Имеются, естественно, и минусы.
- Стоимость. Цена таких устройств на порядок выше.
- К процессу зарядки такой батареи следует относиться всерьез. Аккумуляторам требуется стабильный источник. К тому же запрещено перезаряжать их. При вышедшем из строя электрическом оборудовании авто необслуживаемая батарея быстро становится неработоспособной.
- На функциональность и срок службы этих АКБ сильно воздействуют низкие температуры.
Поскольку в зимнее время зарядки от генератора может не хватать, необслуживаемые аккумуляторы желательно чаще заряжать от автономного приспособления (раз в 2 месяца).
Рассмотрим основные разновидности аккумуляторов, не нуждающихся в уходе.
- Кислотные свинцово-кальциевые. Посредством легирования пластин изготовитель обеспечивает устойчивость к воздействию механических колебаний и коррозии. Такие аккумуляторы отличаются низкой способностью к потере емкости (саморазряд), фактически немыслимо закипание электролита.
- AGM – кислотный аккумулятор, в корпусе которого располагаются пластины, а электролит находится в специальных тканых матах из стекловолокна. Такой вид батарей устойчив к глубокому разряду, а невысокая интенсивность образования на пластинах сульфатной пленки (сульфатация) повышает срок службы до 10 лет.
- EFB. Эти необслуживаемые АКБ отличаются от других видов большей толщиной. Снижения сульфатации добиваются посредством обертывания пластин специализированным материалом, пропитанным электролитом. Служат эти аккумуляторы 5-10 лет.
- GEL АКБ в своей работе используют гелеобразный электролит.
Лучшие модели
Споры насчет того, какой аккумулятор для авто лучше, не прекращаются по сей день. Поэтому стоит рассмотреть разные типы моделей.
Свинцово-кислотные батареи
В этой группе можно обратить внимание на следующие решения.
- Bosch Silver. Производитель – Германия. Практикуемая технология литья пластин с добавлением серебра гарантирует стабильные пусковые токи и долгую эксплуатацию.
- Varta Blue Dynamic (Чехия). Характеризуется малыми показателями саморазряда необслуживаемых АКБ. Бренд гарантирует продолжительный срок эксплуатации батареи, а также ее высокую надежность.
- Multi Silver Evolution. Пусковой ток – 420 A при емкости в 55 А/ч.
- Medalist. Отличается долгим сроком работы (до 7 лет) и стабильностью к перезарядам.
- Titan Euro Silver (производство России). Эта АКБ относится к линейке Euro Silver, которая предназначается для всех типов европейских и отечественных авто. АКБ прекрасно показала себя при работе в сложных климатических условиях и в силах удовлетворить даже самые высокие требования.
- «Медведь». В рейтинге АКБ от российских производителей данная модель обладает одним из наилучших соотношений цены и качества. Производимые по современным технологиям, эти аккумуляторы гарантируют пуск мотора даже при морозах до -32°C.
AGM АКБ
Рассмотрим и такие типы решений.
- Bosch 5951. У этой батареи один из лучших показателей. Стабильна к длительным разрядам и быстро возмещает емкость.
- Одна из наиболее дорогостоящих в перечне AMG-батарей – Tudor AGM. Как бы то ни было, она отличилась высокими стартерными токами – 680 A при емкости в 60 А/ч.
- Бессменный лидер среди гелевых батарей на протяжении многих лет – Optima Yellow Top. Выдает уникальные характеристики стартерного тока – 765 A при емкости в 55 А/ч. Один недостаток – высокая цена.
Как проверить на работоспособность?
Прежде всего, надо провести замер напряжения АКБ. Это очень простая, но эффективная и целесообразная диагностика работоспособности любой АКБ. Чтобы выполнить проверку, необходимо сделать следующее.
- Сперва проверьте параметры без нагрузки. Иными словами, уберите клеммы и выньте аккумулятор из машины. АКБ должна быть до конца заряженной, корпус – чистым, а с момента зарядки пройти самое малое 3 часа.
- Мультиметр установите в режим проверки напряжения с пределом в 20 В. Придерживаясь полярности, соедините щупы устройства с клеммами аккумулятора.
- Если АКБ рабочая, она покажет 12,5-12,9 В.
- Затем такая же проверка выполняется уже при запущенном движке. Здесь действия схожие, только мультиметр должен показывать 13,5-14 В.
- Если норма превышена, то неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения. Чересчур низкие параметры говорят о том, что необходима дополнительная диагностика батареи.
Но не только посредством мультиметра можно выполнить проверку. Имеется еще несколько приемов того, как можно в домашних условиях проверить АКБ своей машины на работоспособность. В отдельных эпизодах даже не понадобится никакого диагностического оснащения.
Для этого сделайте следующее:
- осмотрите внешнее состояние;
- если имеются загрязнения, удалите их;
- также надо зажать все клеммы, если они ослаблены, и подтянуть крепежи;
- не запускайте мотор;
- в то же время включите все освещение, имеющееся в машине;
- подождите 5 минут;
- если мощность свечения не поменялась, батарея в порядке.
Гораздо эффективнее выяснять работоспособность АКБ посредством вилки нагрузки. Для диагностики подсоедините клеммы нагрузочной вилки к выводам батареи. Вольтметр должен демонстрировать напряжение от 12,6 до 12,9 В. Если оно ниже этого параметра, то надо воспользоваться зарядным устройством и полностью зарядить АКБ. После подается нагрузка на 5 секунд. По прошествии этого времени напряжение на выводах не должно просесть ниже 10,2 В.
Если напряжение опустилось ниже 9 В, то батарея уже сильно изношена, восстановление бесполезно. Такую батарею точно надо менять.
Как обслужить самостоятельно?
Прежде чем приступить к изменению конструкции аккумулятора своими руками, надо оценить все преимущества и недостатки проведения этой процедуры. Очень часто утрата необслуживаемым источником питания способности выдавать высокий разрядный ток – признак его близкой «смерти». Иными словами, отсутствие воды уже вызвало непоправимые последствия. Если даже получится его восстановить, то навряд ли он протянет долго. Чрезвычайно сложный способ – демонтировать верхнюю крышку целиком. Осуществить это возможно посредством ножовки либо электроинструмента, однако эта процедура потребует чересчур много времени, а после завершения обслуживания надо будет на должном уровне поставить этот компонент назад, что будет еще большей загвоздкой.
Потому не советуем этим заниматься. Восстановить можно лишь кислотно-кальциевую батарею. Если у вас гелевый аккумулятор, AGM или EFB, то ничего не выйдет. Самым легким способом обслужить аккумуляторы этого вида считается высверливание отверстий в крышке. Батарея на 12 вольт включает в себя 6 банок, значит, нужно сделать по одному отверстию на каждый отсек, чтобы можно было выполнять независимую корректировку уровня и плотности водного раствора серной кислоты.
Пробки на банках неразборной АКБ делаются в таком порядке.
- Маркером наметить на верхней крышке центр каждой банки. Если вертикальные стенки не просматриваются на корпусе, то для проведения этой процедуры надо измерить ширину крышки с точностью до мм. Потом получившееся число надо поделить на 6. В итоге будет вычислена дистанция между пробок. Отступ от кромки для первой пробки можно узнать, если прежде полученный результат поделить на 2.
- Чтобы свести к минимуму загрязнение водного раствора серной кислоты пластиковой стружкой, сверловку корпуса желательно выполнять в 2 шага. Сначала надо по ранее обозначенным маркером точкам просверлить отверстия 3-миллиметровым сверлом. Затем нужно увеличить отверстия посредством 12-миллиметрового сверла.
- В целях плотного закрытия этих отверстий, чтобы не допустить возможности разбрызгивания электролита в процессе эксплуатации, надо взять 6 пробок от лечебных спиртовых настоек, к примеру, валерьянки, и поставить их в сделанные отверстия.
Так можно выполнить достаточно качественную переделку одного вида АКБ в другой. Двенадцатимиллиметровые отверстия дают возможность при потребности добавить дистиллированную воду либо водный раствор серной кислоты, если проблема неработоспособного состояния АКБ состояла в утечке электролита.
Советы мастеров как правильно обслужить необслуживаемый аккумулятор
Покупать новый или чинить старый — дилемма автовладельцев, у которых вышел из строя аккумулятор. У владельцев современных необслуживаемых батарей, казалось бы, выбор ясен — покупать. Смекалка и знания устройства аккумуляторов помогут продлить срок службы «сдохшего» источника энергии.
Зима — настоящее испытание для автолюбителей. Исправный автомобиль может не завестись поутру, если осечку даст аккумуляторная батарея. Если вы приобрели необслуживаемый, а он вас подвел — не стоит расстраиваться, его можно зарядить, проверить и использовать дальше.
Устройство аккумулятора
Свинцовые аккумуляторы устроены из соединенных последовательно емкостей — банок. В банках в раствор серной кислоты погружены пластины из свинцового сплава. Благодаря восстановлению и окислению свинца на аноде и катоде в батарее существует разница электрического потенциала.
Основные причины поломки аккумулятора:
- Выкипание электролита.
- Изменение химического состава электролита.
- Растворение пластин — сульфатация.
- Короткое замыкание в банках — анод прикасается к катоду без зазора.
Виды батарей
Кислотные аккумуляторные батареи бывают обслуживаемыми и необслуживаемыми. Обслуживаемый имеет специальные отворачивающиеся пробки, дающие доступ внутрь батареи. Можно ареометром проверить плотность, визуально определить уровень и цвет электролита. Необслуживаемые аккумуляторы лишены такой возможности. Технологически они более совершенны, так как испарения воды из электролита сведены к минимуму, и раствор серной кислоты рассчитан на весь срок службы прибора. Необслуживаемые батареи нужны, если они устанавливаются в салоне автомобиля.
Пытаясь из необслуживаемого аккумулятора сделать обслуживаемый, нужно определить возможно ли это, об этом далее.
Необслуживаемые свинцовые аккумуляторы бывают:
- С жидким электролитом – технология WET
- С заполнителем из стекловолокна – технология AGM
- С гелевым электролитом — GEL
Полноценно можно обслужить только WET батарею. В зависимости от материала пластин эти аккумуляторы бывают:
- Сурьмянистые: свинец обладает излишней пластичностью, для прочности в него добавлена сурьма. Ее недостаток — она катализатор элетролиза воды. уровень и плотность электролита изменяются. Этот вид необходимо чаще обслуживать. Обозначаются они буквами Sb.
- Кальциевые: наличие кальция снижает срок службы прибора — пластины быстро сульфатируются. Обслуживать такие батареи практически не нужно, но главное — не допускать глубокого разряда. Обозначаются они буквами Ca.
- Гибридные: одна часть клеммы сделана из кальциевого, вторая — сурьмянистого материала. Отличный компромисс — газовыделение сведено к минимуму. Обозначаются Ca/Sb.
Только предварительно выяснив, можно ли обслужить именно ваш аккумулятор, стоит переходить непосредственно к работе.
Нужно ли долить воду или электролит?
Новый необслуживаемый аккумулятор, исправно работающий на вашем автомобиле, вскрывать и обслуживать не нужно. Если он подвергался длительному перезаряду, переворачивался, резко упали характеристики — только тогда нужно задуматься либо о приобретении новой батареи, либо о том, как разобрать и восстановить неисправный АКБ.
Когда нужно обслуживать аккумулятор:
- Если на просвет заметно, что в одной банке меньше электролита.
- Низкое напряжение на клеммах, и зарядка не дает эффекта.
- Емкость аккумулятора заметно уменьшилась.
- Электролит вылился из-за повреждения корпуса.
- Выполняя восстановление после сульфатации АКБ.
Как вскрыть крышку батари
Обслуживаемые батареи имеют пробки для ревизии банок. Добраться к содержимому необслуживаемого аккумулятора сложнее. Пробок не предусмотрено, и монолитная крышка представляет собой лабиринт для улавливания и конденсирования паров. Нарушение ходов лабиринта снизит эффективность системы. Поэтому перед тем как открыть крышку батареи, требуется взвесить все за и против.
Внимание! Перед вскрытием и проверкой аккумулятора, его обязательно нужно зарядить! Плотность электролита на разряженной батарее значительно ниже!
Вот несколько вариантов, как добраться до электролита:
- В АКБ есть глазок с поплавком. Поддев стеклышко, мы получаем доступ к одной банке батареи. Измерение плотности электролита в одной банке не дают полной картины.
- Снять крышку батареи. Верхняя часть срезается или силой срывается, так как она припаяна. После обслуживания батареи главная сложность — приклеить крышку на место. По возможности, следует избегать этого способа.
- Сверление отверстий — самый доступный способ того, как вскрыть АКБ.
Самый оптимальный метод — сверление отверстий. Для большей части процедур этого достаточно, через них можно залить электролит, проверить его уровень и плотность.
- Центры должны совпадать с отливками под заводские заливные пробки. Сняв наклейки, контуры легко просматриваются.
- Сверлить лучше в несколько этапов, чтобы стружка не попала внутрь. Первое сверло – 3-4 мм. Просверлив все отверстия, можно тонким щупом проверить уровень электролита. Если на этом проверка закончится, мелкие отверстия можно залить горячим клеем или силиконом.
- Второе сверло — 12 мм. Через такое отверстие можно воспользоваться ареометром.
Чтобы заглушить отверстия, можно воспользоваться пластиковыми пробками от лекарственных средств — пустырник, мята перечная, валерьянка. Пробки должны стать плотно, заготовить их нужно еще до сверления. При установке пробки можно посадить на клей, тогда с высокой долей вероятности свойства крышки-лабиринта сохранятся. Просто вставив пробки, мы получаем простой необслуживаемый аккумулятор. К банкам добраться значительно проще, но делать это придется довольно часто — электролит будет требовать постоянной доливки.
Ремонт своими руками — как восстановить АКБ правильно
Добравшись до электролита, необходимо проверить три параметра:
- Цвет. Электролит должен быть прозрачным, без посторонних включений. Разрушающиеся свинцовые пластины придают жидкости темную окраску.
- Уровень. При испарении воды уровень электролита падает, что снижает мощность. У каждой батареи свои параметры уровня жидкости, но у всех аккумуляторов пластины должны быть погружены в электролит.
- Плотность. Она проверяется специальным прибором — ареометром. Плотность электролита в заряженном аккумуляторе равна 1.27.
Важно! При работе с электролитом пользуйтесь средствами индивидуальной защиты! Одевайте очки, защитные перчатки и респиратор. Брызги электролита, попавшие в глаза или на кожу, вызовут химический ожог.
Порядок выполнения диагностики необслуживаемого АКБ таков:
- Проверяем напряжение АКБ и бортовой сети автомобиля. Это нужно, чтобы исключить хронический недозаряд батареи. При коротких частых поездок аккумулятор зарядиться не успевает, со снижением температуры емкость падает на 20 — 40 %. Многие владельцы обвиняют вполне рабочую технику, хотя ее нужно правильно эксплуатировать.
- Заряжаем аккумулятор. Для заряда желательно использовать зарядное заводского изготовления, желательно с контроллером. Использование электроники повысит точность заряда. Если зарядное простое — выставляем ток примерно 0.1 от емкости. Аккумулятор 60 А/ч нужно заряжать током в 5 — 6 Ампер. зарядка длится. пока показатели на амперметре не снизятся до 2-3 ампер. Сильно разряженный аккумулятор нужно заряжать током 1-2 ампера ( около 1/20 емкости) несколько суток. Напряжение не должно превышать 15 вольт, иначе банки будут «кипеть» и могут раздуться.
- Просверливаем отверстия в крышке аккумулятора. Проверяем уровень электролита при помощи импровизированного щупа.. Если корпус АКБ изготовлен из светлого пластика, то уровень можно проверить, просвечивая аккумулятор фонариком.
- Проверяем плотность ареометром.
- После проверки и доливки, аккумулятор нужно плотно закрыть.
Как откорректировать состояние электролита
Возможны три варианта коррекции плотности электролита:
- При нормальном уровне низкая плотность. Отбираем ареометром все содержимое банки, сливаем ее в стеклянную емкость. Добавляем концентрированную кислоту, доводим плотность до рекомендуемой. Заливаем электролит в банку до уровня.
- При низком уровне электролита высокая плотность. Требуется долить дистилированную воду, размешивая электролит стеклянной палочкой. После работы измеряем плотность.
- При нормальном уровне высокая плотность. Сливаем электролит, добавляем дистилированную воду, заливаем до уровня.
Важно! плотность электролита — его главная характеристика. От поддержания этого параметра в норме зависит вся работа АКБ.
При проведении обслуживания аккумулятора можно слить весь электролит в стеклянную или эмалированную емкость, размешать и проверить плотность. Нормальный электролит разлить назад в банки, при нехватке долить свежим электролитом с соответствующей плотностью. Доливка должна производиться во все банки равномерно, чтобы количество свежей серной кислоты было во всех банках одинаковой.
Эксплуатация после обслуживания
После вскрытия необслуживаемый аккумулятор теряет свои герметичные свойства. Такой лучше не использовать, если конструкция переворачивается или стоит в салоне автомобиля.
Любое вмешательство в крышку-лабиринт приведет к потере свойств улавливания и конденсирования паров дистиллированной воды. Ремонт превращает необслуживаемую батарею в обслуживаемую. Заглядывать в аккумулятор придется почаще.
Завершить обслуживание аккумулятора нужно зарядкой. Его разряжают, подключив несколько энергопотребителей, а после заряжают. малыми токами. После двух-трех циклов зарядки батарею желательно проверить нагрузочной вилкой. Если емкость аккумулятора резко упала, следует принять решение о его замене.
Заключение
Срок службы аккумулятора зависит от условий его использования. Правильно работающая бортовая сеть, отсутствие длительных недозарядов и полных разрядов, периодическое обслуживание продлят срок слубы батареи более, чем на треть. Надпись «необслуживаемые» батареи — не приговор. Выполнив несложные рекомендации, в большинстве случаев удается восстановить емкость аккумулятора, и он успешно будет работать в вашем автомобиле несколько лет.