Сколько шлицов на шрусе

Замена наружных ШРУСов СК. Определяем количество шлицов.

После порванных и потресканных пыльников ШРУСов сами знаете что бывает… Так вот, когда были замечены данные дефекты и устранены, было уже поздно, наверное. А, может, просто они (ШРУСы) уже устали… Пришла пора их заменить. Вроде бы все понятно и не сложно. НО! Есть в наших машинках такая особенность – встречается разное количество шлицов на соединении самого вала с наружным ШРУСом и внутренним (правильнее – тришипом/триподом). А именно: для наружных – 23 или 30, для внутренних 22 или 29. Определить какой именно установлен в вашей машине по каким-либо признакам (год выпуска, VIN-код, цвет, запах, вкус выхлопа и т.д. ) невозможно. Только методом разборки и, собственно, подсчета.

Вся сложность в том, что в моем городе нет магазина, в котором их можно приобрести сразу. Только под заказ. Ну заказать-то я и сам смогу. А вот какие? Да, если у вас есть гараж – можно поставить машину «на колодки», заказать, подождать несколько дней и установить все обратно. Но у меня гаража нет, и разбирать машину, а тем более оставлять на улице – не вариант. Есть, конечно, друзья и знакомые с гаражами, но не хотелось их напрягать выгонять свои машины на длительное время. Выход виделся таким – заказать сразу все возможные ШРУСы, установить необходимые, а остальные отправить назад. Даже договорился с одним интернет-магазином. Но опять же, необходимо оплатить сразу все 4 ШРУСа, потом еще влететь на доставке, прямой и обратной.

Потом посетила меня мысль съездить в АИС. Ведь у них наверняка есть ШРУСы обеих видов. Пусть дороже, но на своем СТО заменят и самому морочиться не придется. Сказано – сделано. Приезжаю в АИС, объясняю ситуацию, а они мне говорят – под заказ! Склад запчастей не держим давно – не выгодно.

Опять неудача. Нах@й мне ваше под заказ? 21 век на дворе – сам закажу.

Перед поездкой в АИС я в очередной раз «курил» Geely-форум и на глаза попалась инфа, что валы имеют следующие комбинации шлицов:

— если внутренний 22, то наружный 23;
— если внутренний 29, то наружный 30.

Ну, думаю, чего ж я раньше этого не вычитал? Давно бы посчитал шлицы со стороны внутреннего, когда менял пыльники наружных ШРУСов! Морочиться ради разборки/подсчета/обратной сборки сам не захотел в этот раз. Поехал с товарищем geelyfant с АИСа на другую СТО, и по моей просьбе механик разбирает, я подсчитываю шлицы со стороны тришипа – 29. Значит, если верить теории – на наружном ШРУСе 30 шлицов.

По приезду домой сразу же заказываю на mahina.in.ua два наружных ШРУСа производства KONNER.

Комплект: ШРУС, смазка, ступичная гайка (но на 32, а не на 30, как родная!), стопорное кольцо, пыльник, 2 хомута. На тот момент (21.02.17) по 603грн. за штуку.
В довесок купил смазку ШРУС (для замены во внутренних) – 54грн. (брал в автомагазине перед установкой).
В итоге, все стало как надо.
Сорян, фоток нету, ибо руки во время работы со смазкой сами знаете какие ))
Затраты по времени – примерно 4 часа с перекурами.

ШРУС — его конструкция и замена в автомобиле

На большинстве современных автомобилей используется передний привод. Основное его преимущество кроется в том, что конструкция трансмиссии получается менее массивной и металлоемкой по сравнению с заднеприводными автомобилями, поскольку не требует наличия моста с редуктором и карданной передачи.

Особенности привода

Делать авто с ведущими передними колесами позволяют шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), которые используются в конструкции привода. Особенность шарнира этого типа заключается в возможности передачи крутящего момента без потерь при повороте одной составной части привода относительно другой на угол до 70 град.

Вал привода переднего колеса автомобиля

Приводной вал автомобиля с передней ведущей осью должен выполнять несколько функций, причем одновременно. Он должен осуществлять передачу крутящего момента на ступицу колеса от коробки передач, обеспечивать возможность перемещаться колесу относительно кузова (при движении по неровностям), а также позволять изменять угол положения колеса, то есть, совершать повороты (что сопровождается надобностью в изменении длины вала). И все это делается благодаря шарнирам равных угловых скоростей.

В целом, конструкция приводного вала переднеприводного авто состоит из трех элементов:

• вал (со шлицами на концах для соединения с шарнирами);
• внутренний ШРУС (который соединяет привод с КПП);
• внешний ШРУС (для соединения со ступицей колеса).

Таких приводных валов в переднеприводном авто – два, на каждое ведущее колесо свой.

Типы ШРУСов, их конструкция и принцип работы

Устройство ШРУС:
1. Привод правого переднего колеса; 2. Коробка передач; 3. Привод левого переднего колеса; 4. Корпус наружного шарнира; 5. Стопорное кольцо обоймы шарнира; 6. 18. Обойма шарнира; 7. 19. Сепаратор шарнира; 8. 17. Шарик шарнира; 9. Наружный хомут чехла; 10. 15. Защитный чехол шарнира; 11. Упорное кольцо; 12. 14. Вал привода левого колеса; 13. Внутренний хомут чехла; 14. Фиксатор внутреннего шарнира; 15. 20. Стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 16. 21. Буфер вала; 17. 22. Корпус внутреннего шарнира; 18. 23. Стопорное кольцо полуосевой шестерни.

Существует несколько типов ШРУСов, но на легковых автомобилях распространение получил только два:

1. Шариковые.
2. Трипоидные.

Конструкция шарикового ШРУСа включает в себя две обоймы – внутренняя, в виде сферического кулака (насаживается на вал), и внешняя (выполненная заодно с концевиком вала, который вставляется в ступицу или КПП). Между ними помещены в специальных канавках шарики, которые от выпадения из шарнира удерживает сепаратор. Именно шарики и канавки, по которым они перемещаются, являются основными рабочими элементами ШРУСа, поскольку они передают вращение и позволяют изменять угол положения одной обоймы относительно другой.

Чтобы внутренняя обойма не слезала с вала, она фиксируется стопорным пружинным кольцом, расположенным в специальной канавке на валу. Фиксирующее кольцо используется также ни на концевиках валов внешней обоймы внутреннего шарнира.

У трипоидного шарнира внутренней обоймы нет, вместо нее используется трехшипная вилка, посаженная на вал. На каждом шипе этой вилки установлены сферические ролики на игольчатых подшипниках. Благодаря этим роликам передается вращение, вал с вилкой может менять угол относительно обоймы, а также перемещаться продольно относительно внешней обоймы (входить в нее), что дает возможность изменять длину привода.

Соединение вилки с валом – шлицевое, но при этом она садиться на вал достаточно плотно. Дополнительно вилка от соскакивания фиксируется стопорным кольцом.

Примечательно, что трипоидные ШРУСы используются только со стороны КПП, а вот со стороны ступицы его не используют.

Шаровые же шарниры могут располагаться с обеих сторон. То есть, можно встретить на авто приводные валы с двумя шаровыми, внутренними трипоидным и внешними шаровыми шарнирами, но никогда – с двумя трипоидными ШРУСами. Обусловлено это особенностями работы каждого из указанных видов шарниров.

Интересно, что на некоторых авто (к примеру, Volkswagen Golf 2) используется внутренний шаровой шарнир интересной конструкции – внешняя обойма с концевиком вала выполнена не заодно, а соединены они между собой болтами. В дальнейшем мы немного коснемся их.

Основные неисправности шарнира и их признаки

Сравнительная простота конструкции и малое количество составных частей делает этот узел достаточно надежным и способным отработать очень большой срок без какого-либо вмешательства. Но есть у этого шарнира и недостаток — он очень чувствителен к загрязнению.

Рабочие элементы узла – шарики, ролики, канавки, по которым они перемещаются, и игольчатые подшипники имеют высокую степень обработки поверхностей. А песок и пыль обладают достаточно сильным абразивным эффектом, поэтому попадая внутрь, они приводят к интенсивному износу поверхностей, что в конечном итоге становиться причиной разрушения узла.

Чтобы не допустить проникновения загрязнения используются резиновые пыльники. Вот они и являются «слабым местом» шарнира угловых скоростей. В процессе эксплуатации автомобиля резина, постоянно контактируя с окружающей средой, постепенно «стареет», и в пыльнике появляются трещины, через которые внутрь шарнира и попадает песок.

В целом, это единственная причина, по которой указанные узлы могут поломаться. А поскольку они ремонту не подлежат, то выполняется их замена.

Признак выхода из строя ШРУСа тоже один – отчетливый хруст при выполнении поворотов. Причем на раннем этапе этот хруст появляется только на полном вывороте колес, но по мере износа узла он будет слышен и при небольших поворотах.

Отметим, что появление хруста указывает на то, что шарнир уже получил повреждения, которые устранить не удастся. На раннем этапе можно принять некоторые меры. В первую очередь следует промыть шарнир, заложить новую смазку и заменить пыльник. Затем можно поменять стороны установки (то есть, к примеру, левый внутренний шарнир поменять местами с правым). Еще один вариант – добавить в смазку мелкую стружку из мягкой пластмассы.

Но поскольку составные части уже получили повреждения, то все указанные меры лишь немного продлевают ресурс и в конечном итоге менять узел придется, причем лучше это сделать до того, как он полностью разрушиться, что обычно происходит в пути.

Из вышеизложенного можно понять, что единственным способом сохранить шарнир является периодическая проверка состояния пыльника и при обнаружении хоть малейших его повреждений сразу же проводить замену. Ведь резинотехнический элемент обойдется значительно дешевле, чем ШРУС.

Замена ШРУСа – операция сравнительно простая в выполнении, но существует ряд нюансов при проведении операции с внешним и внутренним узлом. Также особенности проведения работ зависят от конструкции шарнира.

Далее рассмотрим, как выполняется замена внешних и внутренних ШРУСов на примере нескольких автомобилей, у которых используются приводные валы разных видов.

Замена внешнего ШРУС

Поскольку на всех авто внешний ШРУС – шариковый, то дальнейшая последовательность работ практически одинакова для любой модели, за исключением некоторых незначительных нюансов. Рассматривать же демонтаж узла и его замену будем на модели ВАЗ-2110.

Примечательно, что ШРУСы — одни из немногочисленных узлов в конструкции авто, которые не требуют парной замены. То есть, если начал хрустеть какой-то один шарнир, то только его и заменяем, остальные трогать не обязательно.

Из инструментов для проведения работ потребуется:

• комплект ключей и набор головок с воротком и штангами (обязательно потребуется головка на 30); ;
• киянка или обычный молоток с деревянной наставкой;
• ветоши;
• съемник рулевых наконечников.

Из деталей и расходных материалов понадобиться:

• новый шарнир;
• новая гайка крепления концевика вала;
• пыльник;
• хомуты (лучше приобретать не ленточные, а с винтовой затяжкой); «ШРУС-4» или ее аналог (предназначенный для использования в шарнирах равных угловых скоростей);

Далее рассмотрим последовательность разборки, а также укажем некоторые хитрости, которые помогут более оперативно провести работы. Итак:

1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, обездвиживаем.
2. Пока еще все колеса на месте, берем головку на 30, срываем с места и ослабляем гайку крепления вала на ступице. Эта гайка накернена, поэтому открутить ее будет не просто, поскольку потребуется значительное усилие, для чего можно нарастить ключ отрезком трубы. На поддомкраченом же авто со снятым колесом ослабить гайку будет очень сложно.
3. После ослабления гайки поддомкрачиваем необходимое колесо и снимаем его.
4. Чтобы стянуть ступицу с концевика вала нужно обеспечить стойке свободное перемещение. Для этого откручиваем крепление шаровой опоры рычага подвески к ступице.
5. При помощи съемника отсоединяем рулевой наконечник от стойки.
6. Выкручиваем гайку полностью.
7. Беремся за тормозной диск и тянем ступицу на себя, чтобы стянуть ее с концевика вала.
8. После того, как вал выйдет, отводим его в сторону;
9. При замене внешнего ШРУСа не обязательно полностью снимать приводной вал, то есть вытаскивать внутренний шарнир не надо.
10. Далее демонтируем сам внешний узел с вала. Для этого ослабляем или перерезаем (перекусываем) хомуты, а затем стягиваем пыльник со ШРУСа (можно его просто перерезать, поскольку он больше не нужен).
11. Забираемся под авто и при помощи молотка с наставкой сбиваем шарнир с вала. Наносимые удары должны быть небольшой силы, здесь главное – сбить узел со стопорного кольца, а с самих шлицов вала он сойдет и от усилия руки.

После этого производится сборка. Сначала на вал надевается новый пыльник, а затем на его шлицы насаживается новый шарнир. Остается его только посадить, чтобы стопорное кольцо стало в канавку, сделанную во внутренней обойме. Для этого снова используем молоток с наставкой и несильными ударами садим шарнир на место.

Закладываем смазку (не жалеем), натягиваем на кромку внешней обоймы пыльник, после чего резинотехнический элемент нужно немного сжать рукой, чтобы удалить воздух. Остается зафиксировать пыльник на обойме и валу при помощи хомутов.

Собранный вал с новым шарниром устанавливаем в ступицу, наживляем и закручиваем до упора гайку. Далее все собираем обратно – устанавливаем рулевой наконечник, шаровую опору подвески, колесо.

После снятия авто с домкрата затягиваем крепежную гайку ключом с наращенным плечом. Остается только накернить ее, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание.

Замена внутреннего шарнира

Далее рассмотрим, как поменять внутренний ШРУС (шаровый) на том же ВАЗ-2110. Из инструмента при этом дополнительно потребуется монтировка.

Часть работ не отличается от описанных выше, поэтому они будут указаны коротко. Замена же делается так:

• Ставим авто, выдомкрачиваем, снимаем колесо (гайку ослаблять не нужно).
• Отсоединяем шаровую опору и рулевой наконечник.
• Забираемся под авто. Берем монтировку и загоняем ее между внутренним шарниром и КПП. Используя ее как рычаг, выталкиваем концевик из коробки, при этом просим помощника, чтобы он тянул на себя ступицу.

После выхода концевика из КПП выполняем замену идентично описанной выше – срезаем пыльник, сбиваем шарнир. Затем надеваем на вал новый пыльник, садим при помощи молотка с наставкой новый ШРУС, закладываем смазку, надеваем пыльник и фиксируем его хомутами. Далее устанавливаем концевик вала в КПП и толчками в ступицу загоняем его в коробку до упора (нельзя его садить при помощи ударов молотка по шарниру, чтобы не повредить новый пыльник).

Теперь несколько слов о замене внутреннего ШРУСа на Volkswagen Golf 2, у которого шарнир к концевику крепиться болтами. Такая конструкция обеспечивает еще более простую разборку, поскольку не требует отсоединения рычагов подвески от ступицы.

Чтобы снять шарнир, необходимо просто выкрутить 6 болтов, после чего вал вместе с шарниром можно опустить вниз для снятия (сбивания) ШРУСа, концевик же извлекать вообще не нужно. А далее устанавливаем новый пыльник, садим узел на вал, смазываем и закрепляем хомуты. Вал с новым шарниром подставляем к концевику и соединяем их болтами.

Особенности замены трипоидного ШРУС

Напоследок рассмотрим, как меняется внутренний трипоидный шарнир угловых скоростей на примере Ford Focus 2. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, а также универсальный трехлапый съемник и щипцы для снятия стопорных колец.

Сложность замены заключается в том, что придется полностью снимать приводной вал. Делается все так:

1. Вытаскиваем из ступицы внешний шарнир (идентично ВАЗ-2110).
2. Забираемся под авто, срезаем большой хомут внутреннего ШРУС, и стягиваем пыльник.
3. Извлекаем вал (на нем остается внешний шарнир в собранном виде с одной стороны и трехшипная вилка – с другой, внешняя же обойма остается в КПП).
4. Извлекаем внешнюю обойму (выталкиваем концевик при помощи монтировки, загнанной между обоймой и КПП);
5. Снимаем щипцами стопорное кольцо, удерживающее вилку.
6. Саму вилку стягиваем с вала съемником.
7. Пыльник и новый элемент садим на вал и устанавливаем обратно стопорное кольцо.
8. Ставим на место внешнюю обойму (можно аккуратно забить молотком с наставкой).
9. Устанавливаем приводной вал.
10. Закладываем смазку, натягиваем пыльник на внешнюю обойму и фиксируем его хомутами.
11. Собираем все снятое в обратной последовательности.

Указанные инструкции подойдут практически для любого авто, но нужно обязательно учитывать особенности конструкции и касается это в первую очередь отсоединения нижних рычагов от ступицы.

Как видно, особой сложности в проведении замены ШРУСов нет, и все работы можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях.

Сколько шлицов на шрусе

Что такое ШРУС?

ШРУС (именно так, а не шруз, шруц) — это «шарнир равных угловых скоростей». Такое название для непрофессионального автомобилиста непонятно. Поэтому часто этот узел в народе называют «граната». Почему шарнир? Потому что узел соединяет две оси, которые могут менять угол между собой. Шарнир нужен для поворота оси колеса относительно вала, который выходит из коробки передач. ШРУС позволяет с помощью руля поворачивать колеса и при этом передавать на них вращение от коробки. Почему «равных угловых скоростей»? Потому что ШРУС не меняет скорости вращения колеса относительно приводного вала от КПП.

Где применяется ШРУС?

Эти шарниры применяются почти на всех современных легковых переднеприводных авто. Также он устанавливается на полноприводных автомобилях с независимой подвеской передних колес. По своему принципу работы ШРУС похож на классический кардан. Однако у него есть особенности, которые делают его незаменимым именно в легковых авто. ШРУС в отличие от кардана передает вращение от одной оси к другой равномерно, без рывков. При этом угол между осями достигает 70 градусов, что для кардана недопустимо. Ресурс работы ШРУСа в разы превосходит ресурс кардана.

Сколько ШРУСов в автомобиле?

В классической конструкции переднепривоного автомобиля четыре ШРУСа. Два у колес, и два с каждой стороны коробки передач. Первые принято называть наружными, а вторые внутренними.

Для чего нужен внутренний ШРУС?

Внутренний ШРУС (его называют еще трипоид) нужен для возможности перемещаться приводному валу относительно коробки. Эти перемещения связаны с ходом деталей независимой подвески. Трипоид позволяет отклонять оси только на 20 градусов, что вполне достаточно для компенсации хода подвески.

Особенности эксплуатации.

ШРУС — это высоконагруженный узел. Внутренние детали требуют наличия специальной смазки, которая закладывается в узел при его установке. ШРУС обязательно изолирован специальным чехлом — пыльником. От надежности пыльника, в том числе, зависит срок службы шарнира. Порванный пыльник очень быстро приводит к попаданию грязи и воды внутрь и быстрому износу трущихся деталей. Периодическая проверка пыльников — обязательная операция. К выходу из строя ШРУСов приводит и неграмотная эксплуатация. Резкий старт с вывернутыми в крайнее положение колесами перегружает ШРУСы.

Замена и выбор ШРУСов.

Как правило, наружные ШРУСы не ремонтируются. Часто производители автомобилей не предусматривают замену ШРУСов, предлагая замену всего привода в сборе. Стоимость оригинального привода высокая. Поэтому неоригинальные производители (в основном из Китая и Тайваня) наладили производство ШРУСов для таких приводов. Китайские как правило имеют невысокий ресурс, но все же решают проблему при отсутствии денег на приводной вал. Из мировых брендов, поставляющих ШРУСы и приводы на конвейеры можно выделить GKN / Spidan.

При выборе неоригинального ШРУСа нужно внимательно проверить его присоединительные параметры: количество наружных шлицев на ступичном валу, количество внутренних шлицев на обойме внутри ШРУСа, общие габариты узла, наличие кольца АБС (если машина с АБС). При покупке обращайте внимание на комплектность. Стандартным считается такой: сам ШРУС, пыльник, два хомута, пакет смазки. Иногда в комплект входит ступичная гайка.