Какие поршня лучше поставить на приору 126 двигатель

Всё про поршни для приоры + СТК и АВТРАМАТ на приору как избежать расхода масла (доработка поршней) + Обзор новых модернезированных поршней СТК

Здравствуйте дорогие читатели.
В соседней ветке уже много писал и объяснял про разные поршни для приоры и про СТК и АВТРАМАТ и что нужно сделать чтобы машина после их установке не потребляла масло. Вот решил изложить всё в своём блоге со всеми нюансами а так же поделится другой информацией про поршни.

Не желая мириться с возможностью попасть на крупную сумму при обрыве ремня
Многие желают установить безвтыковые поршни (с увеличенными выемками под клапана)
конечно можно поставить 124 поршневую она надёжна но есть и минусы 1-е вес больше 2-е поршневые кольца толще значит больше потери на трение и на высоких оборотах большая инерция поршней это ведёт к повышенному расходу топлива и потере мощности эти факторы заставляют поискать именно 126 поршневую с увеличенными циковками (выемками под клапана)

Сейчас есть много поршней для приоры: Прима, СТК, ТаЯ, СТИ литые и СТИ кованные, Кострамские Мотор деталь обычные и блэк эдишен, Новороссийские, АВТРАМАТ, ТДМК, и это только те которые я видел, но похоже это не весь список 🙂

У кого маленький пробег и кто не хочет точить цилиндры.
Группу старых поршней можно узнать сняв поддон под прокладкой поддона на блоке на против каждого цилиндра набита его группа.

Кто будет делать расточку следует учесть что есть размены поршней для приоры 82.0 исходный
далее 82.4 -> 82.5 ->82.8 -> 83.0 это к тому что делают разные ремонтные размеры
82.4 82.8 для поршней с кольцами 21124 (1,5 мм, 2,0 мм, 4мм)
82.5 83.0 для поршней с кольцами 21126 (1,2 мм, 1,5 мм, 2 мм)
но не кто ведь не запрещает менять фирму по своему усмотрению 🙂
и ещё перед тем как точить купите поршни, отдайте расточнику ведь поршни не идиальны — расточник должен сделать каждый цилиндр под свой поршень
и если вы взяли ковку скажите что зазор нужно делать 6 соток, а не 3-4

и так в начале следует сказать что увеличенные выемки под клапана увеличивают камеру сгорания что ведёт к снижению степени сжатия и небольшой потере мощности, но позволяют ездить на бензине с более низкой детонационной стойкостью т.е. с более низким октановым числом или позволяют задуть больший заряд при тюненге но не все ведь хотят вместе со сменой делать тюнинг или мириться с потерей мощности поэтому некоторые фирмы начали делать вытеснитель т.е. замещать выбранный из выемок объём наращиванием метала в других местах тем самым возвращая исходную степень сжатия.

Видел что некоторые стачивают вытеснитель по тому что нравится фирма но у них нет без вытеснителя а им хотелось именно эту фирму. Так конечно можно делать но зачем? если уж хотите снизить степень сжатия то проще поставить не приоровскую прокладку а 12 тую заодно и расстояние до клапана увеличиться что может помочь при увеличении подъёма клапана

С начала кратко о других поршнях

ТДМК смотрел видео где рассказывают о том как развалился поршень потом его сломали и выяснели что металл очень пористый (может это была и подделка) т.к. есть и случаи долгой успешной эксплуатации если решите брать будьте предельно внимательны.

Новороссийские и ТАЯ без вытеснителя не буду расписывать т.к. рекомендую рядовым пользователям брать с вытеснителем, а те кто берёт под тюнинг сами знают что к чему.

Костама Мотор деталь блэк эдишен не однократно замеченны с выпадающим пальцем (к слову палец не должен выпадать из поршня а у 126 группы в отличие от 124 поршневой палец одного размера)

Костама Мотор деталь обычные — вроде нормальные

Прима (польские) — вроде нормальные

Про поршни СТИ
Итак кратко о поршнях все литые поршни примерно одинаковые в цене в зависимости от поставки с пальцами или с пальцами и кольцами обычно дороже из за цены колец и пальцев. Исключение составляют кованные поршни их цена в разы больше. Кованные поршни как например СТИ легче и прочнее НО у них коэффициент линейного расширения больше и изначально установочный зазор больше зимой соответственно поршень сожмётся сильнее обычного и может некоторое время постукивать хотя из за малой массы быстро нагревается и выравнивается сторонников ковки отговаривать не буду но увеличенное линейное расширение это плохо + ещё кое что раз установочный зазор на 2 сотки больше обычного то при замене на малых пробегах если стоит группа С то соответственно нужно ставить А а что делать тем у кого В прикатывать и бояться за то что заклинит при нагреве или точить новый блок а тем у кого стояла а только точит 🙁 и ещё литые поршни СТИ делают из того же материала что и кованные по этому установочный зазор тоже больше на 2 сотки со всеми вытекающими .
К слову СТИ ковка — есть плоские, №216.00 разм 82.0 и №216.01 разм 82.5 №216.02 разм 83.0 есть в увеличенными выемками без вытеснителя №216.08 разм 82.0 и №216.09 разм 82.5 №216.10 разм 83.0 и есть с увеличенными выемками с вытеснителем №216.11 разм 82.0 и №216.12 разм 82.5 №216.13 разм 83.0. А вот СТИ литьё только без вытеснителя с глубокими выемками № 216.28 разм 82.0 и №216.29 разм 82.5

Вот и дошли до самого интересного АВТРАМАТ и СТК

Про СТК www.samaratrading.ru
Поршни СТК выпускают в 2-х разных коробках
Зелёная в комплекте поршни и пальцы, и синяя в комплекте поршни, пальцы и кольца,
а с апреля 2017 появились новые модифицированные поршни в новой коробке но об этом позже.

Пальцы которые идут в комплекте тяжелее оригинальных FM примерно на 3 грамма — за счёт уменьшенного диаметра внутреннего отверстия. Вес каждого около 72 грамм по ставнению с FM там 69 этим можно успешно пользоваться при уравновешивании.

в зелёной коробке которая мне попалась (гр D) разница между самым лёгким и самым тяжёлым поршнем 2 грамма, а вот в синей которая мне попалась (гр Е) без колец разница между самым лёгким и самым тяжёлым поршнем 7 грамм.

кольца которые были в комплекте в синей коробке мне не понравились
Маркируются SWP

теперь расскажу про кольца и что в них не понравилось
1 — е компрессионное
если посмотреть на торцы замков то видно следы побежалости — как будто их резали болгаркой причём на некоторых сильнее, а на некоторых почти нет. если смотреть на замки с обратной стороны колец то видно как будто напильником убрали зазубренны от болгарки с одной стороны проточка почти пол сантиметра а с другой миллиметр и под большим углом. причём если поставить ктольца так чтобы эти проточки совпали то увидим что у 2-х колец надпись окажется с 1 стороны, а у 2-х с другой.

2-е компрессионное имеет с внутренней стороны паз для распора кольца газами.

старая технология на FM такого нет по моему это старая технология для широких колец. кольца пачкаются если их протереть перестают и на тряпке чёрный налёт видимо пыль при изготовлении.

3-е т.е. масло съёмное 1 пружина в отличие от FM не из цилиндрической проволоки, а из ленточной причём внутри вставлена проволочка разных цветов — в каких то чёрная а в каких то золотистая или серебристая

в место дырочек под маслослив как у FM щели
дальше — интереснее — в отличие от FM и всех современных колец (где кромки симметричные !) на этих кромки не симметричные — это говорит о том что кольцо устаревшей конструкции.

Всё выше перечисленное можно отнести к придиркам НО дальше скажу важную вещь
Внимательно осмотрите кромки масло съёмных колец
Попадаются бракованные кольца SWP.

на одних кольцах кромки одинаковые, а на других разные — ну так точно быть не должно. Это откровенный брак.

СТК используют свой сплав отличный от того из которого изготовлены поршни идущие с завода
хорошо это или плохо пока не ясно.
Юбки поршней идентичны юбкам поршней заводского поршня в место 2 — х масло отводящих отверстий с нагруженной и не нагруженной стороны как у завода — сделана масло отводная щель.
на юбках поршней нанесено маликотовое антифрикционное покрытие.

Облазил весь интернет но этой информации негде нет — видимо буду первым 🙂 и постараюсь распространять её что бы меньше народа страдали от того что их машина жрёт масло я объяснял в соседней ветке и даже снял видео но не знаю как его сюда добавить ссылку на видео из контакта в соседней ветке делал но наверное позже объединю все куски поэтому сюда чуть по позже скину теперь повторюсь ещё раз.

СТК грешат тем что у них не на всех поршнях нормальные боковые проточки под масло отведение
из за чего если ничего не делать а поставить как есть автомобиль начнёт потреблять масло

И так чтобы поршни СТК не ели масло

Нужно взять сверло 2-4 мм и торцом рассверлить недостающие канавки
Внимание если будете сверлить большим диаметром 3,5 — 4 сверло может выскочить зацепившись за острый край либо делать аккуратно либо меньшим диаметром (особенно это касается масло слива с права если смотреть на боковину поршня)

Про АВТРАМАТ
заявляют что сплав идентичен тому из которого изготовлены поршни идущие с завода
Юбки поршней намного шире чем у СТК и поршня идущего с завода.
а вот здесь и до меня уже догадались и интернет уже пестрит этими сообщениями но всё же повторю, а то видел ветки где этого ещё не знают
На поршнях АВТРАМАТ С торцов отсутствуют отверстия если сравнить с заводским или отсутствует щель если сравнить с СТК что неизбежно влечёт жор масла для того чтобы избежать жора нужно взять сверло на 2 и просверлить недостающие отверстия, причём желательно после сверления расточить их ниже канавки для отвода масла от нижней кромки.

ВНИМАНИЕ
Для тех у кого случился втык обязательно проверяйте шатуны на соосность оси поршневого пальца и оси колен вала часто люди не обращают на это внимание так как глазу не соосность не заметно потом удивляются почему масло ест и ещё поработав в блоке такой шатун выгрызает цилиндры в бок и потом заменой шатуна без расточки не обойтись

Проверить шатуны на большую не соосность в домашних условиях можно так
1 — й способ надеваешь по 2 шатуна на 1 поршневой палец и смотришь как шатуны прилегают друг другу потом переворачиваешь один шатун другой стороной и опять смотришь как они прилегают друг к другу потом переворачиваешь второй и так все шатуны попарно так можно выявить косячные
2-й способ сложнее но быстрее определить одеваешь 4 шатуна нижней стороной на трубу подходящего диаметра на трубу и просовываешь поршневой палец через все 4 шатуна — застревать палец не должен.
более точно в сервисе можешь попросить посмотреть но опять же нужен хороший сервис

Для тех кто всё же решил поставить 124 группу:
Отличие 124 от 126 двигателей
1 шатун более массивный вкладыши шире поршневой палец больше в диаметре поршневые пальцы есть 3-х групп по цветам зелёный жёлтый красный
2 поршень более массивный
3 на поршне кольца толще
4 прокладка между блоком и головкой больше
5 один шкив распредвала имеет другие фазы перекрытия
(так что имейте в виду любители менять ремни со шкивами и роликами на 12 что вы меняете ещё и характеристики двигателя)
6 другая прошивка

Ещё небольшое отступление масло съёмные кольца есть наборные и коробчатого типа — так вот наборные лучше снимают масло, а коробчатые ещё по другому называют масло управляющими т к они от части пропускают масло а остатки масла снимает 2-е компрессионное. это продлевает жизнь цилиндрам и кольцам
именно по этому во всех дизелях маслосъёмные коробчатого типа. Вообще предпочтения у всех разные европейцы предпочитают коробчатые а американцы и японцы наборные.
Кому надоел масло жор рекомендую наборные. А кто хочет продлить жизнь котлам коробчатые.
Ещё одно — наборные кольца более живучи но так же более требовательны к маслу.
т.е. на хорошем масле на двигателе дольше прослужат и не будет масложора с наборными
на масле неважнецкого качества двиг дольше не будет жрать масло с коробчатыми.
это обусловленно тем что наборные из стали а не из чугуна и истираются дольше но больше склонны к закоксовыванию.

Здесь пожалуй сделаю ещё одно отступление от темы — раз уж речь зашла про кольца те кто захочет поставить поршни с заводскими кольцами GOETZE (приора, калина 16 клап) то сразу хочу предупредить не берите эти кольца в жёлтой коробочке (с экзиста например) — кольца в основном подделка — лучше спросить в магазине оригенальные с жёлтой или красной полосой(в зависимости от завода) продаю только без упаковки нармальные кольца GOETZE.

Ещё по проверке колец методом (на изгиб) 1 компрессионное (стальное) даже после сильного изгибания 4-5 см должно возвращаться в своё положение и вставать ровно — замок к замку. Если не возвращается скорее всего кольца не надлежащего качества. Второе компрессионное (чугунное) так не делает — оно должно обладать небольшой упругостью т.е. если совсем чуть чуть усилие прикладываешь и отгиб сантиметр — полтора должно возвращаться дальше гнётся. это норма. Если с 1-1,5 сантимитрового расстояния не возвращается скорее всего кольца не надлежащего качества. А то видил ролики где гнут его мама не горюй, а потом хают комплект из за этого кольца мол подделка …
И ещё не рекомендую проверять таким способом кольца если вы никогда этим не занимались и так же не рекомендую сильно изгибать кольца если вы собрались их ставить. т.к. есть риск их деформировать, а деформированные кольца в двс ставить не в коем случае нельзя.

Вообще я планирую поставить себе Автрамат посмотрю как он себя ведёт хотя не так давно планировал ставить СТК вообще мог бы и мотор деталь обычные попробывать или приму. Просто нет у нас их в городе а заказывать долго.

Следующим ходом планирую снять видео про переборку двигателя со всеми подробностями возможно напиши в блог.
И вообще планирую в дальнейшем сделать цикл фильмов "Хроники Приоры" про все что я делаю и что на каком пробеге менялось и что будет меняться и как что дорабатывать

В апреле 2017 компания СТК начала выпуск новых модифицированных поршней Приора, калина, Гранта.

Новые МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СТК

Изменений в конструкции поршня столько что это уже можно назвать совершенно другим поршнем.

К сожелению в DRIVE2.RU в один блог можно загрузить не более 20 фотографий, по этому здесь расскажу кратко а более подробное сравнение выложу отдельным блогом.

И так первое что мы замечаем изменений коснулась упаковка теперь она выглядит вот так

Сами поршни если 2 словами стали больше походить на смесь старых СТК, оригинальных поршней и введением некоторых новшеств.

И так теперь у поршней СТК как и у оригинальных с боку 2 маслослива в место трёх и они как и положено доходят до середины канавки так что теперь доработка в этом месте не требуется (надеюсь что в процессе производства не появятся таких же недопилов как на старых, а если появятся вы уже знаете что делать 😉 .)

Так же можно заметить переход от маслосливной щели к дырочкам как у оригинала, но маслоотводящих дырочек теперь не по 2, а по 4 с каждой стороны.

Переход позволил не только улучшить маслоотвод, но и увеличил прочность поршня т.к. появилось ребро жесткости. Маслоотвод улучшился не только благодоря распределению по юбке маслоотвода, но и в основном по тому, что теперь масло отводится не только от верхней кромки масло съёмного кольца, но и от нижней к сожалению в этот блог больше нет возможности загрузить фото по этому кому интересно более подробно можно посмотреть в новом блоге который будет написсан на выходных. ссылка будет здесь.

Юбка поршня имеет небольшие скругления и маликотовое покрытие. юбка чуть толше чем у старых СТК.

А теперь самое интересное данный поршень имеет рёбра жёсткости!

Это интересное решение позволяющее увеличить прочность, не сильно увиличивая вес. Ну а расширение металла при нагреве это отдельная тема.

Посадка пальцев равномерная интересно что на комплекте 82.5 А посадка мне понравилась, а на 82.0 она была чуть прослабленна.

разброс в весе у поршней 82.0 составил 0.8 грамма а в 82.5 1.2 грамма что в пределах нормы и подгоняется путём сипла специальных наплывов.

По кольцам отдельная история в присланных образцах кромки на маслосъёмном теперь равномерные однако у одного 2 — го компрессионного кольца 82.0 имелась разница в весе 0.2 грамма это немного странно.

Безвтыковые поршни: какие лучше и можно ли установить на Приору

Все владельцы Лады Приоры хоть раз стыкались с расходом масла в двигателе больше нормы и обрывом ремня газораспределительного механизма. Потери моторного масла случаются потому, что:

• – маслосъемные колпачки (сальники) изнашиваются от времени и температуры;
• – клапаны раскачиваются из-за изношенных клапанных втулок и тоже разбивают сальники клапанов;
• – масло, так как у сальника слабое сопротивление, стекает вниз по клапану и попадает в камеру сгорания.

Чтобы этого не повторялось, шатунно – поршневую группу в двигателе рекомендуют заменить на безвтыковую.

Безвтыковые поршни

Безвтыковые поршни имеют проточки под клапана в верхней части поэтому они не «втыкаются» в клапана, отсюда и название. Есть 3 вида безвтыковых поршней для Лады Приоры: СТИ, СТК, АВТРАМАТ.

Поршни СТИ

Это кованые поршни, их изготавливают на предприятии в Тольятти. Имеют глубокие канавки и плоское днище. Юбки покрыты графитом. Рекомендуются к установке на двигатель, который требует выравнивания плоскости головки блока цилиндров.

Для ремонта двигателя 21126 (1,6 л 16 клапанов) предназначен поршень СТИ 216,08 диаметром 82,0 мм. Пальцы и стопора в комплект не входят. Если ремонт без увеличения диаметра невозможен, то применяют поршни 216.09, 216.10, 217.16 или 217.17 и к ним идут поршневые кольца с диаметрами 82,5 мм, 83,0 мм, или 84,0 мм.

Поршни СТК

Поршни СТК изготавливают на предприятии «Samara Trading Company». Эти поршни «лекарство» для поршневых групп.

Их сплав отличается от сплава заводских поршней. Юбки поршней аналогичны юбкам заводских поршней и покрыты маликотовым антифрикционным покрытием.

Недостаток их в том, что не на всех поршнях нормальные боковые проточки под отвод масла. Поэтому, чтобы они не ели масло, нужно сверлом на 2 – 4 мм просверлить недостающие канавки. Сверлом на 3,5 – 4 мм нужно сверлить аккуратно, особенно справа, чтобы сверло не выскочило, зацепившись за острый край.

С 2017 года СТК начал делать новые модели поршней. Сбоку у них 2 слива для масла, которые доходят до середины канавки и есть переход от щели для слива масла к дырочкам, как у заводских поршней. Но дырочек для слива масла теперь не по 2, а по 4 с каждой стороны, что улучшает отвод масла, и увеличивает прочность поршня.

Для Лады Приоры предназначена поршневая группа ВАЗ 21126 Приора диаметром 82 или 82,5 мм. Стандартная комплектация: поршень, палец, поршневые кольца. Возможна покупка составляющих по отдельности.

Поршни АВТРАМАТ

Поршни изготавливают на ООО «АВТРАМАТ». Их сплав идентичный сплаву заводских поршней, а юбка намного шире.

Чтобы избежать расхода масла, нужно сверлом на 2 мм с торцов просверлить отверстия под слив масла (так как на заводе их не делают). Как сверло начинает проходить насквозь расточить отверстие вниз для отвода масла от нижней кромки маслосъемного кольца.

Для ремонта двигателя ВАЗ 21126 предназначен поршень 21126 – 1004015 М–У.

Преимущества поршней с проточками под клапана

• Двигатель не повреждается, так как клапана проваливаются в проточки при обрыве ремня ГРМ.
• Поршни не перегреваются, редко прогорают и раскалываются.

Недостатки поршней с проточками под клапана

• Ухудшается сжатие рабочей топливной смеси и увеличивается объем камеры сгорания и в итоге, мощность мотора снижается на 10%, а расход топлива увеличивается на 10%.
• При сжатии смеси бензина и воздуха неравномерно распределяется давление поршня.

Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни

Чтобы сделать замену поршней, нужно разобрать двигатель. Пошаговая разборка двигателя:

• загнать машину на подъемник;
• слить масло, антифриз, снять головку;
• снять поддон, открутить маслоприемник;
• открутить шатуны и демонтировать шатунно – поршневую группу;
• заменить поршни на безвтыковые (заранее определив вид и размер поршней);
• заменить все прокладки, сальники, маслосъемные колпачки (ремкомплект двигателя);
• заменить масло и фильтр на новые;
• сделать регулировку клапанов;
• собрать двигатель.

При замене поршня нужно помнить о правильном размещении шатуна и поршня относительно коленвала и блока.

Замена поршней на Приоре повышает надежность двигателя, нормализует расход топлива, делает мотор более эластичным на разных режимах роботы.

Замена поршневых колец, шатуна и пальцев, если они не изношены, не проводится. Можно оставить родные.

ЧТО ВЫБРАТЬ? = = = = СТАНДАРТНЫЕ ПОРШНИ 126 "FEDERAL MOGUL" = = = = КОВАННЫЕ ПОРШНИ 216.08 "СТИ" БЕЗВТЫК = = = = ЛИТЫЕ ПОРШНИ 124 "АВТРАМАТ" БЕЗВТЫК

ФОТО К СОЖАЛЕНИЮ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ НЕТ
Ранее я уже писал у себя в бортовом журнале про поршни 124 безвтык. Решил урезать то что писал ранее об этом и решил полноценно а главное объективно выложить мой отчет по новому про переборку двигателя приоры с двигателем 21126. У которого как известно при обрыве ремня происходит удар в поршневой камере где почти всегда гнуться клапана а бывает что и трескаются поршни из-за тонкой стенки поршня из которой они сделаны.
И как я уже говорил что мало писать не умею то начну все описывать, то есть про то как я разбирал мотор и про то как я его переводил на 21124 поршни фирмы "АВТРАМАТ".
На момент когда я уже вплотную подошел к переборке двигателя, на моем одометре было 40740км. И на тот момент я уже четко для себя понимал, что я готов по своему желанию отказаться от 126 поршней FEDERAL MOGUL в пользу 124 "АВТРАМАТ"
Поэтому для себя решил что в этой затее для меня нет ничего страшно тем более что "на гарантию я забил сразу со дня покупки автомобиля так как у меня руки есть"
Поэтому.
1-е. Мне нужна была машина достаточно надежная в плане двигателя потому как часто ездию в далекие поездки.
2-е. Я должен был быть уверенным в своей машине, особенно в двигателе (Зная косяк этого 126 мотора ) чтобы в дальнем пути машинка меня не подвела.
3-е. Немного постукивали поршни
Хотел конечно поменять весь ГРМ приоры на 21124 ГРМ но решил оставить приоровский ГРМ только поменял GATES на MAREL KIT MAGNUM УСИЛЕННЫЙ РЕМЕНЬ ГРМ+2 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РОЛИКА PRIORA
Опять же конечно я понимал что можно обходиться банальной проверкой роликов и ремня ГРМ. И все так же своевременно менять их если будет подозрение на неисправность. Но достаточно часто эти самые ролики не подают никакого звука, а просто разваливаются на ходу, особенно обводной, натягивающий ролик (китайского производства) еще более менее ходит, а вот обводной (польского производства) как правило разлетается.
Поэтому для себя все таки решил менять поршневую и началась работа.
Конечно что же касается вазовского двигателя 21126 в целом двигатель хорош на верхах, низы отдыхают с тем же 8кл, но вот после 4.000об 126 двигатель просто звереныш какой-то.
Так вот настал день и я решился на эту переборку.
И когда в один прекрасный день поездил по магазинам и прикупил все что мне было нужно для переделки двигателя я начал двигатель разбирать. Так как хороших умельцев в нашем городе просто нет, пришлось вспомнить старые времена моей работы в сервисе и заняться ремонтом машины своими собственными руками.
Было интересно как новый двигатель выглядит а конечно еще больше это его качество изнутри, то что обычный потребитель ваза не видит. И как обычно в первый раз разбирая все навесное оборудование двигателя пришлось вспомнить сотрудников АвтоВАЗа особенно тех кто проектировал такую красоту ласковыми словами в виде мать вашу, но да ладно. Итак когда полностью двигатель был разобран, я просто был в шоке от размерности поршней и цилиндров. Поршни в цилиндре сидели за счет компрессионных колец. Меня это честно сказать возмутило очень, ну ладно думаю ничего страшного недолго этим 126 поршням осталось находиться в цилиндрах. В общем снял поршня но перед тем как снять решил оттереть поршни от угара который был на них. Все таки машина проехала ни много ни мало 40.740км до начала переборки и вот снова я был шокирован. Мне не понятно почему так делают на Вазе но однако делают. Так вот что поршни, что цилиндры были разных размеров, то есть.
1 цилиндр был группы С
3 цилиндр группы В
4 цилиндр группы В
2 цилиндр группы С
поочередность цилиндров от узла ГРМ.
1-3-4-2.
С_В_В_С
В общем мне было непонятно с этими допусками.
У меня возник вопрос а почему не под один размер?
Ответа для себя я так и не нашел.
Все подумал я в помойку эти 126 поршни болтающиеся в цилиндрах и еще плюс к тому же втыковые.
Вытащил эти поршни из блока цилиндров и бросил в гараж. Помимо этого еще было нужно блок цилиндров снимать с машины и отвозить на платохонингование чтобы навели хон в цилиндрах.
Так вот когда вытащил поршни из цилиндров они нарисовали хорошие риски по юбке как на самом поршне так и в самом цилиндре. Конечно это не столь страшно, можно было и не отвозить на хонинговку, но раз делать, так делать под себя по человечески.
Поэтому прежде чем покупать другие поршни взамен 126 "FEDERAL MOGUL" смотрел соответственно поршни 216.08 фирмы "СТИ". Но они кованные для тюнинга двигателя, и опять же с такой короткой юбкой как и обычные 126 "FEDERAL MOGUL". А это значит что после переборки через какое-то время поршни 216.08 фирмы "СТИ" поведут себя так же как и 126 "FEDERAL MOGUL" только кованные взамен литых долго не проживут в двигателе.
Нет подумал я, не буду такие ставить себе они не литье, а кованные это только гробить цилиндры в движке.
Потом снова начал штудировал инет в поисках поршней безвтык для приоры и наткнулся на интересный вариант вот этих поршней безвтык 124 "АВТРАМАТ" Ставятся кстати взамен 126 "FEDERAL MOGUL" и помимо этого в сравнении со 126 "FEDERAL MOGUL" эти поршни 124 "АВТРАМАТ" имеют глубокие выемки под клапана.
Вот как раз эти то поршня 124 "АВТРАМАТ" я решил и покупать. Но для этого мне нужно было менять полностью поршневую группу а это значит что мне нужно было покупать.
Толстую прокладку ГБЦ от Ваз 2112. Приоровская тонкая прокладка ГБЦ не подойдет потому как если поставить тонкую прокладку будет все тот же втык.
— Поэтому прокладка ГБЦ 2112 — обошлась в 200р.
— Поршни 124 "АВТРАМАТ" производства г Харьков. – 850р.
— Шатуны облегченные Ваз 2110 – 2000р.
— Поршневые кольца не "ПРИМА" не помню фирму но лучше "ПРИМЫ". – 750р
— Шатунные вкладыши, 2101 – 200р. (Стандартный ремонтный размер 0.00мм)
Менял у себя так же.
Маслосъемные колпачки (это мое желание). МЕНЯТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Естественно понадобится
Ацетон 2шт бол.
Керосин 1шт
Ветошь всякая своя
Герметик
Прокладка поддона.
Антифриз.
В общем чисто на детали у меня ушло 4.000р и это полностью поршневая группа а вот если бы я покупал только кованные поршни 216.08 СТИ мне бы обошлось в 6000р. Разница на ли-цо.
Далее когда отвез блок цилиндров на платохонингование человек который взялся этим зани-маться озвучил сумму в 1000р за всю работу то есть за четыре цилиндра.
Короче отдал на наведение хона в цилиндрах.
И пока блок цилиндров был у фрезеровщика я начал заниматься клапанной группой. Всю клапанную группу разобрал и начал промывать все это дело Ацетоном. Но перед этим как разбирать (рассухаривать) клапана ради интереса решил проверить клапана на герметичность. Залил керосин и стал смотреть как он будет уходить, а так как керосин обладает высокой текучестью долго ждать не пришлось. Как и следовало ожидать в течение от 2-5 минут он почти весь на глазах улетучился на стол. Заливал кстати керосин со стороны шляпок клапанов их там четыре, лил сразу на четыре башки клапана. Короче разбирать и притирать. Так длилось два дня, потому как блок цилиндров я забрал только через два дня как он был сделан. Поршни кстати я оставил у фрезеровщика чтобы он по ним сделал точный размер. Ни знаю как он делал но каждый поршень после всей его работы очень легко и плавно передвигался в цилиндре без колец естественно, при нем. Дядечка этот написал на поршнях номера цилиндров даже какой поршень в какой цилиндр ставить. Мне это очень понравилось, то есть его работа.
До платохонингования размер цилиндров был 82мм после же хонинговки стал 82.4мм группа А первая ремонтная. И по допуску между поршнем и цилиндром во всех четырех цилиндрах стал один размер в 0.06 сотых мм то что нужно.
Когда привез домой и пошел в гараж, вот муторно было ставить обратно этот блок цилиндров на машину. Это ужас какой-то, но ничего с отчимом справились. Дальше эта красота начала собираться в обратной последовательности. И вот перед установкой я снова но уже маслом намазал поршень и вхолостую его погонял рукой вниз вверх, ходил плавно и без каких-либо закусов. Дальше перед тем как устанавливать клапанную группу естественно все клапана притер и даже ради интереса оставил на ночь в керосине. Утром когда пришел в гараж я не заметил чтобы хоть сколько керосина вытекло. Это говорило о хорошо притертых клапанов клапанной группы (это хорошо).
Итак началась установка.
Закручивал все динамометрическим ключом пришлось специально для этого дела покупать в магазине, потому как просто от руки никакие болты в двигателе тянуть не хотел. При этом пользовался Справочником для затяжки резьбовых соединений. По другому "Таблица Моментов Затяжки Болтов"
И вот все установлено, двигатель собран, подключаю аккумулятор сажусь за руль поворачиваю ключ и раз поворот ключа и машина завелась. Смотрю на двигатель стоит как вкопанный, забыл сказать что поршни, шатуны, пальцы, и вкладыши я взвешивал бытовыми весами для фруктов у которых точность взвешивания до 1гр. Короче двигатель стоит ровненько прямо стакан ставь и радуйся но нет гидрокомпенсаторы стучат жуть. Пришлось погазовать немного до 3000об но толку нет никакого. Ну думаю блин опять разбирать. Все гидрики когда снимались с седел были предварительно помечены где и в каком седле они должны сидеть. Чтобы после того как будет дальнейший сбор гидриков посадить их в свои седла в которых они сидели.
В общем пришлось снова разбирать вверх двигателя добираться до этих голосистых гидрокомпенсаторов и поочередно укладывать их в трансмиссионное полусинтетическое масло чтобы их так сказать прокачать и удалить из них лишний воздух который скопился от того что они просто лежали в тряпке. Проделал в общем этакую работу со всеми гидрокомпенсаторами и начал собирать обратно движок. Когда собрал, сел за руль, повернул ключ и вот он первый звук заведенного мотора с прокачеными компенсаторами (Тишина). На этом работа с двигателем была закончена и почти сразу после этого мне предстоял путь на 2700км. То есть выходило что 1200км в один конец и еще там где я находился накатал около 300км а потом опять следовала дорога домой за 1200км.
Выводы.
Когда начал свою езду после переборки ехать не хотела. Выходила на скорость 90км/ч неохотно. Как бы говоря мне ну подожди дай я притрусь немного. Так ехал 500км с такой скоростью, соответственно в городах скорость 60-70км/ч ехал по трассе ДОН М4. Двигатель не крутил до 3000об разгонялся плавно как старый дед. Когда проехал 500км нажал на акселератор и машинка сказала мне не хочу я ехать 110км/ч. Пришлось всю дорогу в 1200км пилить почти 90км/ч.
Монотонность такой езды для меня казалась просто ужасом.
Отдых был хороший и вот подошло время моего отдыха к концу и пора было возвращаться домой. Сели с женой в машину загрузили машину подарками разными, ездили к родным на новый год. И началась наша дорога обратно домой за 1200км. Выехали на трассу и поехали. И вот уже 90км/ч бежит легко и так ненавязчиво типа говорит мне ну давай нажми на газ. Я раз так на педальку посильней, а она раз так и побежала 110км/ч. Конечно чувствую что еще не совсем легко двигателю, но уже не так как было поначалу. Проехал снова где-то 500-600км со скоростью в 90км/ч, а потом решил ехать 110км/ч и почти так всю оставшуюся дорогу ехал с такой скоростью.
Расход бензина по бортовому компьютеру у меня составил на скорости 110км/ч 6.7л
По мне так вполне неплохо для не обкатанного двигателя.
После того как приехал домой накатал еще много километров. И на сегодня после переборки двигателя на 07.03.2013г машина пробежала 4.860км.
Что могу теперь сказать при пробеге в 4.860км?
— Появилась мощь которой не было в начале.
— Педаль газа стала охотно раскручивать двигатель.
— 110км едет уже легко без натуги.
Пробовал разгонять до 130км едет хорошо. вышел на 150км едет конечно, но не охотно, больше после такого разгона так не катался, берегу еще движок.
Знаю что при правильном зазоре в цилиндропоршневой группе двигатель лучше обкатывать плавно без топки в пол до 7000км а лучше до 15.000км.
Кто-то скажет что это очень много.
Скажу нет, не много. Зато двигатель будет работать как часы.
На сегодняшний день двигатель работает очень плавно и достаточно тихо на этих литых поршнях 124 группы "АВТРАМАТ" . Даже скажу так что работа двигателя на 124 группе тише, чем это было на 126 поршневой группе "FEDERAL MOGUL".
Заметил что если находиться на расстояние 1.5м от машины двигателя, работу движка почти не слышно, выдает только бубнение выхлопной системы машины а она у меня стоковая.
В общем итожу всю мою писанину.
Стоит ли менять 126 поршневую группу на 124?
— Лично для себя я бы сказал что да.
Есть разница в лошадиных силах ?
— Разницы в потере динамики я лично для себя не особо заметил, возможно она и есть но она столь незначительная что меня это вообще никак не напрягает.
Какие поршни все таки установить если произошло неприятное событие с двигателем и произошел обрыв ремня?
— Если нужна надежность то однозначно 124 поршневая группа.
— Если нужна просто стандартная 126 поршневая "FEDERAL MOGUL" чтобы не портить двигатель, то пожалуйста.
Подмечу: Только опять же неизвестно сколько уйдет времени до того момента как снова придется лезть в двигатель.
— Если нужны просто поршни безвтык такие же как 126 "FEDERAL MOGUL" то пожалуйста кованные поршни 216.08 "СТИ" с углубленными циковками под клапана.
Итак.
Как обезопасить двигатель своего четырехколесного друга от такой напасти как обрыв ремня ГРМ?
— Это конечно установка поршней 124 группы фирмы "АВТРАМАТ"
PS- НЕ В ЦЕЛЯХ РЕКЛАМЫ ТОЙ ИЛИ ДРУГОЙ ФИРМЫ "АВТРАМАТ" или "СТИ".
Но 124 поршневая группа при умелой, а главное при правильной установке может дать на-много лучший результат чем 126 поршня. Даже под более глубокий тюнинг литые поршни 124 лучше чем те же кованные поршни 216.08 "СТИ".

ЛИЧНО ОТ СЕБЯ НАБЛЮДЕНИЕ И ВЫВОД:
=========================================
— ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21126 С ПОРШНЯМИ ТАКОЙ ИЗВЕСТНОЙ ФИРМЫ КАК "FEDERAL MOGUL" ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ.
+ ДОСТАТОЧНО ЛЕГКАЯ ПОРШНЕВАЯ ГРУППА С ПАЛЬЦАМИ ШАТУНАМИ И ВКЛАДЫ-ШАМИ.
+ ДОСТАТОЧНО ДИНАМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.
+ БЫСТРОТА НАБОРА ОБОРОТОВ ДО ОТСЕЧКИ.
+ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ ФИРМЫ "FEDERAL MOGUL".
+ НЕПЛОХОЙ И ОТНОСИТЕЛЬНО СОВРЕМЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА.
МИНУСЫ.
— ПОРШЕНЬ 126 ИМЕЕТ КОРОТКУЮ ЮБКУ.
— ПОРШЕНЬ 126 ИМЕЕТ ТОНКУЮ СТЕНКУ.
— ШАТУН ТОЖЕ ДОСТАТОЧНО ХЛЮПКИЙ.
— ПОРШЕНЬ ИМЕЕТ СВОЙСТВО БОЛТАТЬСЯ В ЦИЛИНДРЕ.
ТАК ЖЕ НА ДАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21126 УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ ПРИВОД ГРМ ДОСТАТОЧНО ИЗВЕСТНОЙ ФИРМЫ GATES С САМОНАТЯЖНЫМ РОЛИКОМ (ПР.КИТАЙ) И НОВЫМ ОБВОДНЫМ РОЛИКОМ (ПР. ПОЛЬША)
МОЕ МНЕНИЕ:
ДАННЫЙ ГРМ ИМЕЕТ РЯД ПРЕЕМУШЕСТВ.
+ РЕМЕНЬ ВСЕГДА НАХОДИТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАТЯЖЕНИЕ.
+ САМОНАТЯЖНОЙ РОЛИК УБИРАЕТ КОЛЕБАНИЯ РЕМНЯ ПУТЕМ САМОКОРЕКЦИИ РЕМНЯ.
+ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ РЕМЕНЬ ФИРМЫ GATES — ОРИГИНАЛ (НЕ ПОДДЕЛКА)
МИНУСЫ.
— ОБА РОЛИКА НЕ ИМЕЮТ СТЕНОК ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РЕМНЯ ГРМ.
— САМОНАТЯЖНОЙ РОЛИК СЛОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ (КЛИНЕТ).
— ОБВОДНОЙ РОЛИК (НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ОДНОЯДЕРНЫЙ ПОДШИПНИК ИЗ ТОНКОЙ ПЛАСТМАССЫ (САМЫЙ ЧАСТЫЙ ВИНОВНИК ОБРЫВА РЕМНЯ ГРМ НА ПРИОРЕ).
— КАЧЕСТВО ИМЕНИТОГО БРЕНДА GATES (ОБА РОЛИКА) ДАЖЕ ОРИГИНАЛА ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ КАЧЕСТВОМ НЕ БЛЕЩУТ (КАЧЕСТВО ОТСУТСТВУЕТ) "КАСА-ЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РОЛИКОВ ГРМ-А НА ПРИОРУ".
МОЙ ВЕРДИК:
-ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ИНОСТРАННЫЕ ИМЕНИТЫЕ БРЕНДЫ КОТОРЫЕ ОП-РЕДЕЛЕННО ИМЕЮТ ПРЯМОЙ КОНТРАКТ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ВАЗОМ ДЕЛАЮТ ВСЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УБРАТЬ ЭТОТ БОЛЬШОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГИГАНД АВ-ТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ИЗ РОСИИ ПУТЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.
— ДА ЖЕ НАШ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ГРМ С МОДЕЛИ 21124 КУДА БОЛЕЕ НАДЕЖНЕЙ ЧЕМ ЭТОТ ГРМ ФИРМЫ GATES НА ДВИГАТЕЛЕ 21126.
— НА МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ 21124 ГРМ ИМЕЕТ ДВА ЖЕЛЕЗНЫХ РОЛИКА КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ДВУХЯДЕРНЫЙ ПОДШИБНИК И ПО БОКАМ ДАННЫХ РОЛИКОВ ИМЕЮТСЯ СТЕНКИ.
ДАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГРМ НА ДВИГАТЕЛЕ 21124 ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ ДОСТАТОЧНО НАДЕЖНОЙ ХОТЯ И НЕ ИМЕЕТ САМОНАТЯЖНОГО РОЛИКА. И ЕСЛИ ПРОИСХОДИЛИ ОБРЫВЫ РЕМНЯ НА ЭТОМ ДВИГАТЕЛЕ ТО ОНИ КАК ПРАВИЛО ПРИВОДИЛИ К НЕСКОЛЬКИМ МОТИВАЦИЯМ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ РЕМНЯ ГРМ.
ЭТО.
— 1-Е НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ ДАННОГО АГРЕГАТА ДВИГАТЕЛЯ (ПОДДЕЛКА).
— 2-Е ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГРМ-У НА ПРОБЕГ РЕМНЯ И РОЛИКОВ.
— 3-Е РЕДКОЕ ЗАКЛИНИВАНИЕ РОЛИКОВ.

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАМЕНЫ ОБОИХ РОЛИКОВ И РЕМНЯ ГРМ НА ДВИ-ГАТЕЛЕ ВАЗ 21124 "35000-45000ТКМ"

ПРО ВСЕ ЭТО ЧТО Я СКАЗАЛ О ГРМ 21124 СКАЗАТЬ ПРО ГРМ 21126 Я НИКАК НЕ МО-ГУ.
СТАТИСТИКА ПРИОР ПО ТАКОМУ АГРЕГАТУ КАК ГРМ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ИМПОРТНЫЙ ГРМ ФИРМЫ GATES НА ДВИГАТЕЛЕ 21126 ХОДИТ НАМНОГО МЕНЬШЕ ЧЕМ ТОТ GATES ГРМ НА ДВИГАТЕЛЕ 21124. ХОТЯ ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ НАЗВАЛ ВОЗМОЖНЫЙ ПРОБЕГ В 120000ТКМ
— ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21124 СДЕЛАН В ВЫГОДУ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗПРОБЛЕМНОСТИ С КЛАПАНАМИ ТО ЕСТЬ ПРИ ОБРЫВЕ РЕМНЯ КЛАПАНА НА 21124 НЕ ЗАГИБАЕТ НА ДВИГАТЕЛЕ 1.6 8КЛ 16КЛ.
— ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21126 СДЕЛАН В ВЫГОДУ АВТОЗАВОДСКОГО ТЮНИНГА ЧТОБЫ ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ОБРАТИТЬ НА СВОЕ ДЕТИЩЕ "ПРИОРУ" КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ВЗГЯДОВ ТО ЕСТЬ КОШЕЛЬКА ОБЫЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ ДАННОГО ГИГАНТА "ВАЗ"
— ДВИГАТЕЛЬ 21126 ОДНОЗНАЧНО СЫРОЙ И СДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО КОНФЕКТУ УВЫ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ. И КАК НА САМОМ ТО ДЕЛЕ УЗНАТЬ БОЛЯЧКИ ДАННОГО ДВИГАТЕЛЯ ЕСЛИ ЕГО НЕ ПУСТИТ В БОЛЬШУЮ ПРОДАЖУ.
ЛИЧНЫЙ ВЕРДИК.
— ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21124 ЗАКОРЕМЕНДОВАЛ СЕБЯ КАК НАДЕЖНЫЙ И БЕСПРО-БЛЕММЫЙ АГРЕГАТ КОТОРЫЙ ВНЕДРЕН В КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ ВПРОЧЕМ КАК И ГРМ GATES 21124.
— ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21126 ЗАКОРЕМЕНДОВАЛ СЕБЯ НЕПЛОХО ЗА СЧЕТ УВИЛЕЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ДО 98Л.С ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ЖЕ ДВИГАТЕЛЕМ ВАЗ 21124 У КОТОРОГО 89Л.С
— ЕЩЕ ДВИГАТЕЛЬ 21126 ГРЕШИТ ЧАСТЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ТАКОГО ВАЖНОГО КОМПОНЕНТА СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ КАК ГРМ GATES.
— ЕСЛИ НЕ ЭТА ЧАСТАЯ ПРОБЛЕММА С ГРМ ПРИОРЫ ТО В ОБЩЕЙ КАРТИНЕ МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ БЕЗПРОБЛЕМНЫЙ. А ТО ЧТО У ПРИОРЫ ПОРШНИ ИМЕЮТ МАЛЕНЬКИЕ ЦИКОВКИ ПОД КЛАПАНА И ПРИ ОБРЫВЕ РЕМНЯ ГНЕТ КЛАПАНА ТАК ЭТО ПОВСЮДУ НА ЛЮБОЙ ИНОМАРКЕ ПРОИСХОДИТ ТОЖЕ САМОЕ.
— ПОЭТОМУ Я НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ПИСАТЬ И ПЛЮСАХ И МИНУСАХ ДАННОГО ДВИГАТЕЛЯ МОДЕЛИ ВАЗ 21124 ПОТОМУ ЧТО ВЫШЕ Я УЖЕ СКАЗАЛ ПРО НЕГО. СКАЖУ ТОЛЬКО ОДНО ЧТО КАЧЕСТВО АВТОМОБИЛЯ С ДВИГАТЕЛЕМ 21126 ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО. И КАК ВАЗ НИ СТАРАЛСЯ СДЕЛАТЬ ПРИОРУ ЛУЧШЕ ТОЙ ЖЕ МОДЕЛИ 2112 С ПОМОЩЬЮ
ИМЕНИТОЙ КОМПАНИИ "FEDERAL MOGUL". СДЕЛАТЬ У ВАЗА ДВИГАТЕЛЬ ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫЛ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. С УЧЕТОМ УВЕЛИЧЕНИЯ ЛОШАДИННЫХ СИЛ НА ДАННОМ АГРЕГАТЕ 126 ДВИГАТЕЛЯ ЭТО ВСЕ ВЫЛИЛОСЬ В УШЕРБ ЕГО НАДЕЖНОСТИ.

В ОБЩЕМ ПОДЫТОЖУ.
=============================================================================
— СТАВЬТЕ 124 ГРУППУ "АВТРАМАТ" СПОКОЙНО И НЕ БОЯСЬ ЗА ТО ЧТО ПОТЕРЯТЕ ЛО-ШАДКИ.
— ЕСЛИ 124 ГРУППА "АВТРАМАТ" НА УСТРАИВАЕТ СТАВТЕ 216.08 "СТИ"
— МНЕ 36 ЛЕТ И Я НЕ СТАРЫЙ ПЕРДУН ЧТОБЫ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ЧЕРЕПАШЕЧЬИМ ШАГОМ НА АВТОМОБИЛЕ, МНЕ ТОЖЕ ИНОГДА ХОЧЕТСЯ НАЖАТЬ В ТОПКУ ДО УПОРА ЧТОБЫ ПОЛЕТЕТЬ КАК МЕТЕОРИТ ИЛИ КАК СТРЕЛА. И ВОТ 124 ГРУППА МЕНЯ СОВЕРШЕННО НЕ РАССТРОИЛА ТЕМ ЧТО Я УСТАНОВИЛ ЕЕ НА СВОЮ МАШИИНУ, А НАОБОРОТ Я ДАЖЕ МНОГОЕ ПРИОБРЕЛ.
+ БЕСПРОБЛЕМНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ЕСЛИ БУДЕТ ОБРЫВ РЕМНЯ
+ ТА ЖЕ ТЯГОВИТОСТЬ ЧТО И НА 126 ПОРШНЯХ.
+ БОЛЕЕ РОВНАЯ И ТИХАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ.
+ ДЕШЕВИЗНА ЗАМЕНЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ.
+ БОЛЬШЕ ГОЛОВА БОЛЕТЬ НЕ БУДЕТ (Как бы на подделку не нарваться)
в САМОМ КОНЦЕ
============================================================================
Спасибо всем кто дочитал до конца столь долгую писанину моего рассказа.
— Поэтому желаю тебе мой дорогой читатель который ездит на такой хорошей машине как ПРИОРА не иметь болячек по двигателю в виде подтеков.
— Не иметь обрыва ремня ГРМ.
— Всегда иметь полные колеса воздуха.
— Как можно чаще быть вежливым водителем на дороге нашей огромной страны РОССИИ уважая других участников дороги.
========================================================================
ДАВАЙТЕ ПОКАЖЕМ ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ДВИЖЕНИЯ ЧТО ПРИОРА ЭТО МАШИНА ДЛЯ ВЕЖЛИВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
========================================================================