Чистка дросселя Октавия А7
Данную процедуру решил сделать просто из-за подозрения, что дроссель может быть грязный + иногда при трогании были провалы — я начинаю трогаться, отпускаю сцепу, давлю на газ, а машина никак не реагирует секунды 2, потом бац и начинает ехать. Предложил почистить — IEEE754 , когда шили рейку и ПО двигателя. Полез в каталог етки и нашел необходимые запчасти для замены. Нам нужна 1 прокладка и 2 уплотнительных кольца. Они были заказаны и после их получения пошел делать данную процедуру. Самое главное, надо чтобы мотор был теплый.
Первым делом снимаю корпус воздушного фильтра.
Затем необходимо отсоединить фишку с патрубка турбины и вытащить сам патрубок.
Чтобы было их легко отщелкнуть, мотор должен быть горячий, тогда вы их не сломаете. Отщелкивал сначала от турбины, потом от дросселя.
Откручиваются легко, отщелкиваем фишку и вытаскиваем дроссель. Откладываем его пока в сторону. Чистим посадочное место и устанавливаем новую прокладку.
Устанавливается без проблем.
Следующим этапом чистим дроссель и патрубок турбины.
Я ожидал большей грязи, но ее нет. Было в принципе чисто, хотя легкий налет все же был. Чистим все средством для чистки карбюратора. На чистку ушло 5-10 минут.
Ставим дроссель на место, болты крутим от руки, находя их посадочное место, затем ключом и затягиваем моментом — 7H/M.
Переходим у патрубку. Чистим посадочные места и устанавливаем новые уплотнительные кольца.
Устанавливаем патрубок на место и аккуратно защелкиваем его на место. Одеваем фишки на свои места. Кстати, что заметил, кольца на патрубке были уже дубовые, подозреваю, что их не меняли при замене гбц. Новые вполне эластичные, хотя и в меру твердые. Прокладка дросселя менялась впервые, цвет кстати зеленый, новая кирпичного цвета. Ну вот все собрал, иду проверять васей ошибки и адаптировать дроссель. Адаптировать можно, вот нашел запись — Чистка дросселя.
Сперва подключился и проверил ошибки, они были, так как снимал фишки с датчиков и дросселя. Скинул их и решил завести авто. Завелось и работало отлично, никакой адаптации не потребовалось, думаю все из-за того, что было вполне чисто и адаптацию делал 2 недели назад при прошивке ПО мотора. Но васей все же подключился к нужному блоку и мне программа показала 0 градусов. Значит все ок. Вот так провел свой выходной. К данной процедуре никого не призываю. По ощущения машина едет так же, возможно немного интересней. У каждого свой попомер, но едет она отлично. И пока не было такого, чтобы был провал. Все отлично и трогается сразу.
Замена свечей, чистка дроссельная заслонки (ДЗ) на шкода Октавия А7, CHPA 1,4
Решил перед приходом зимы поменять свечи. Пробег на них подходит к 60000, жалоб на работу двигателя не было.
Ранее замену свечей можно посмотреть тут, чистку и адаптацию ДЗ васей тут.
Меня пугало несколько причин менять самому, хотя на 50 т.км. сам менял, так как был зелен и не знал про всякие "моменты")) :
1) я не смазывал катушки (ибо таки не знал о проблемах прикипания)
2) не было динамометрического ключа (До этого крутил руками, так как раньше на всех машинах так делал).
В итоге:
1) катушки выдергивал так, что силы кончились и руки начали дрожать ( мне кажется, что руки до сих пор дрожат, когда вспоминаю этот процесс). Растягивались резинки в два раза точно, а то и больше))). Из одной катушки даже выпала пружина ( см. процесс ниже)
Хотя где-то в просторах люди пишут, что хорошо компрессором выдуваются резинки.
2) Купил ключ за 1416р. автодело 40348 (19-110 Н*м). Думаю, что в будущем понадобится. Нужен будет 22 Нм на свечах. И переходник с 3/8 на 1/2, так как свечной ключ был под головку 19.
Решил, заказал, сделал.
Свечи заказал, как и в прошлый раз NGK -04e905601B. Проверил подлинность на сайте с помощью телефона.
Прокладки на замену после чистки ДЗ.
Скинул воздушный фильтр, отсоединил фишки от катушек, открутил винты крепления катушек. Начал тянуть … первую катушку … «тянет по тянет, а вытащить не может». Силы кончились уже на первой катушке…в итоге катушка осталась у меня в руке, а резинка в свечном колодце. «Ну все» подумал я, попал на катушки. Оставил первую в покое, принялся за четвертую. Там тянул до последнего, не отпускал, несколько раз перехватывался ниже (но не отпускал) – в итоге вышла.
Поблагодарил бога, отдохнул, и принялся за третью. Таким же образом вынул третью, а потом и вторую. По этой же технологии выдернул и резинку из первого колодца.
Из первой резинки даже выпала пружинка, вставлена обратно.
ТЕПЕРЬ смазал наконечники катушек смазкой ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ, немного протолкнув ее отверткой по краям.
Свечи на первый взгляд :
Настроил ключ на 22 Нм и вперед закручивать свечи.
Свечной ключ с резиновой прокладкой, чтобы свеча не упала в колодец и не повредилась.
Причем, раньше я думал динамометрический ключ включает трещотку после того как достигнут придел (как у шиномонтажников), а оказывается надо тихонько тянуть и чувствовать, как сработает пружинка, она почти не заметна. (если пропустил этот момент – можно и перетянуть как обычном ключом!)
Закрутил свечи, надел катушки на них, прикрутил уже от руки винты, прицепил фишки к катушкам.
Далее по плану почистить Дроссельную заслонку. Для этого надо снять патрубки пластиковые. Но машина остыла, пока менял свечи и у одного патрубка сломалось крепление, заказал новый. Хотя он и так держится ( пишу спустя месяц).
Все прокладки решил поменять, так как в прошлый раз не менял их. Взял на пробу дубликаты.
Есть небольшие запотевания около турбины, но машина масла не ест, буду наблюдать
ДЗ в целом не сильно грязная. Промыл, протер и поставил обратно.
Завел машину, все работает! Боялся, что из-за первой катушки будет троить. Провел адаптацию, проверил ошибки.
Решил еще прокатиться и посмотреть на пропуски воспламенений. Вот результат за 2 км.
Пишу через месяц и 709 км пробега. Решил снова заглянуть в пропуски воспламенений.
Цифры меня конечно огорчили, но по машине нельзя ничего плохо сказать: двигатель работает ровно, не трясет. Ошибок нет.
Решил пока ничего не трогать, контролировать.
Фото первых и вторых свечь
Есть конечно немного вопросов по первому цилиндру, но думаю что картина в целом хорошая. Бензин на вторых свечах преимущественно Газпром G-100, с присадками от Ликви Молли при каждой заправке.
Цены на запчасти:
20788 ROSTECO Прокладка 143.00
20777 ROSTECO Кольцо уплотнительное 180.00
21685 ROSTECO Кольцо уплотнительное 118.00
81150 PERMATEX Смазка 361.00
04E905601B VAG Свеча зажигания 4 520.00 = 1 130.00 x 4 шт
40348 ключ автодело 1416р.
переходник с 3/8 на 1/2 — 100р.
Сломанный патрубок 04E145875C – 1000 р. с разбора
Parts
Skoda Octavia 2013, engine Gasoline 1.4 liter., 140 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 31
Еще советую достать воздушный датчик из впускного коллектора. Он стоит сверху над интеркулером и на нем тоже скапливается грязь.
Спасибо. Ни разу не чистил. Даже и не знал, что датчик воздуха)
у меня число пропусков на всех цилиндрах уже давно 65535 . Это какая-то предельная цифра, больше не растет. Дин. ключ я использую KINGTony ( тайвань) с пределами от 5 до 25 Нм, когда покупал его подумал что ключ с пределом 10-110 будет врать, ну типа пружина там сильнее, вообщем я думаю, не зря в сервисах динам. ключей — несколько, на разные пределы. Сервисмены китайские ключи и наши не жалуют, ну типа — врут они . Щелчок кстати у динамиков разный по точности, зависит от производителя ключей, у меня на ключе четкий и мощный щелчок, возможно потому что предел небольшой. Я тяну до 23НМ и немного доворачиваю воротком, на коробках от свечей БОШ нарисовано 23 Нм+90град. Я 90 не тяну, даю гдето 20 град к моменту.
Подтеки масла у меня точно такие же один в один, наблюдаю их каждый раз когда снимаю патрубки и чищу также карбклинером, и ДЗ чищу также. Единственное что крайний раз, борясь с пропусками зажигания, решил пшикать карбклинером в впускной патрубок ( см фото). Пропуски уходят почти до 0, смотрю их Васей прямо по ходу дела. Раньше я пшикал прямо в ДЗ но получается часть тракта нечищеной остаётся.
Тоже такой штукой раньше пользовался. Надо приобрести. Спасибо.
Еще чистил Промывкой Ликви Моли, Hi Gear немного дешевле но воняет также .
Liqui Moly "Pro-Line Drosselklappen-Reiniger" — это специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок в автомобилях с бензиновыми двигателями.
По поводу керамической смазки на резьбу мнения 50/50 кто говорит на эти двигатели не нужно посколько смазка эта может создать разгерметизацию кто говорит можно плохо не будете��♂️
А на резьбу керамическую смазку стоит наносить ?Или нет необходимости?На свой поло наносил, но турбо двигатель это другая история как говориться.
Не наносил, так как затягивается небольшим моментом.
Предстоит замена мне, двигатель cxsa.Основательно подготовился купил свечи, ключ динамометрической, диэлектрическую смазку оригигал, керамическую смазку сей час сижу читаю как правильно все сделать ))
Чистка дроссельной заслонки 1.6 MPI
В сети достаточно примеров чистки без снятия дросселя с автомобиля. Такой метод имеет право на жизнь в качестве экспресс мер, когда результат нужно получить быстро, а заслонка при этом загрязнена не сильно. Мне больше симпатизирует метод промывки со снятием дроссельного узла. Вы сможете качественно вымыть все отложения, а в двигатель не попадет грязь, растворенная очистителем карбюратора. В запущенных случаях чистка дроссельной заслонки на 1.6 MPI потребует последующей адаптации с помощью диагностического оборудования. В статье расскажу, как провести адаптацию с помощью сканнера Вася диагност.
Порядок действий
- Снимите пластиковый кожух двигателя.
- Пассатижами ослабьте самозажимной хомут воздуховода Б в местах его крепления к корпусу дроссельной заслонки и корпусу воздушного фильтра.
- На моделях двигателя с электронным клапаном PCV плоской отверткой аккуратной ослабьте фиксатор и снимите разъем электропитания.
- Снимите шланг вакуумной системы под клапаном PCV.
- Воздуховод можно снять как целиком с сапуном, для чего нужно ослабить хомут на штуцере крышки ГБЦ, так и разделив его на части. Я воспользовался вторым вариантом, так как шланг за годы эксплуатации плотно прикипел к штуцеру и стянуть его было еще той задачей. Поэтому вот такой маленькой струбциной я ослабил серый хомут, после чего легко снял воздуховод.
- Ослабьте отверткой фиксатор и снимите колодку питания электродвигателя, потенциометров ДЗ.
- Далее необходимо снять шланг продувки адсорбера. Но специфика самозажимного хомута и его месторасположения заставила меня вывести шланг из монтажных креплений на коллекторе вместе с клапаном. Это же я сделал с шлангом подогрева заслонки, идущим к расширительному бачку.
- Открутите крышку расширительного бачка для сброса давления в системе охлаждения.
- Шестигранником на 6 отверните 4 болта крепления дроссельного узла к впускному коллектору.
- Проделанные выше манипуляции позволяют отделить корпус от коллектора и повернуть его так, чтобы было удобно снять трубку продувки адсорбера, шланги подвода антифриза. Для уменьшения потерь антифриза шланг, идущий от тройника, рекомендую зафиксировать в пережатом состоянии с помощью плоскогубцев и пластиковых стяжек.
Для восстановления уровня ОЖ в двигатели объемом 1.6 с маркировкой BSE можно заливать только антифриз G12/13.
В момент снятия шлангов часть ОЖ неминуемо выльется, поэтому подложите под корпус ветошь. После чистки осмотрите уплотнительную резинку корпуса ДЗ. Она должна быть эластичной и не прожатой, иначе в месте прилегания узла к впускному коллектору будет подсасывать воздух. При повторном использовании еще хорошего кольца допустимо нанесение на его плоскость небольшого количества прокладочного герметика.
Чем чистить ДЗ?
Для промывки можно использовать бензин и небольшую кисточку. В продаже существуют аэрозольные очистители карбюраторов, тормозных систем. Ни в коем случае не соскабливайте отложения металлическими предметами или абразивами. После снятия заслонка останется практически в закрытом положении. Не пытайтесь насильно пошевелить заслонку, иначе сломаете пластиковый редукторный механизм. В таком состоянии промойте ее по максимуму с обеих сторон. Скорее всего, небольшое количество нагара останется в месте стыка заслонки с корпусом. Можете подключить ее электрический разъем, включить зажигание и положить что-то на педаль акселератора. Заслонка приоткроется, после чего вы сможете вымыть оставшийся налет.
Адаптация дроссельной заслонки
Большое количество отложений внутри ДЗ ведет к уменьшению ее проходного сечения. Чтобы в двигатель в момент запуска и на холостом ходу поступало достаточное количество воздуха, ECM приходится открывать дроссель на больший угол. При этом блок обучается под изменившиеся условия, запоминая откорректированные значения крайних положений заслонки. После чистки и возвращения проходного сечения к заводской норме ДЗ необходимо заново обучить. Сделать это можно через разъем OBD-II с помощью мультимарочного сканера по типу Delphie DS150, Launch или с помощью известного многим Васи диагноста.
Заходим в 01 блок «Электроника двигателя». Во вкладке «Базовые параметры» в окошке для выбора номера группы вводим 60, после чего жмем «Прочитать». Нажимаем на появившуюся в правом верхнем углу вкладку «Вкл/выкл». ECM двигает ДЗ из крайнего закрытого в крайнее открытое положение. Свидетельством окончания адаптации будет смена надписи в нижнем окошке из «Идет Adp.» на «Adp. в норме». Жмете «Готов, назад», после чего можете запустить двигатель.