Круиз-контроль
22 апр еля 2014
а при замене блока, иммо тоже перешивается?
Установил на своего коня такого типа: http://www.asmarketing.dk/f/f1/AP800-Ford-Fiest. M35.pdf
У Меня Коннект 2010г. Долго искал как внедрить круиз-контроль. Раскопал информацию что круиз ставили только на Американские версии с бензиновым двигателем и АКПП. По Европейцам не было даже в топовых версиях как доп опции. Пришлось искать варианты, так как много езжу на большие расстояния.
В результате поиска нашел комплект электронного круиза "Круиз-контроль ElPas 1603569 Ford Transit Connect, все модели 09- c перекл.упр.1533141". Приобрел неделю назад и сразу установил. Работает отлично, установка элементарная, врезать пришлось только питание на замок зажигания.
Также у этого производителя есть версия для коней до 2009г.
Гугл бьет ссылки куда ему угодно, но только не по сабжу. Нашел его через Яндекс. Вроде установка проста, но цены , однако, конские.
Установка/активация функции круиз-контроль на Ford Transit 2006-2014.
Всем привет. Не знаю, будет ли это кому-то полезно и бывают ли тут владельцы коммерческого транспорта, но поделюсь информацией. Даже если хоть одному пригодится, уже хорошо.
Это опция, в базовой комплектации не идёт. Но вполне реально не сильно дорого эту опцию себе добавить.
Что такое круиз контроль и для чего нужен рассказывать не нужно, я думаю.
Итак, в первую очередь необходимо определиться, поддерживает ли блок BCMii данную функцию. Для этого необходимо снять бардачок и заглянуть за него.
За работу этой системы отвечает Блок управления кузовом (он же CJB — Central Junction Box, он же GEM — Generic Electronic Module, он же BCM — Body Control Module).
Там будет стоять блок предохранителей, а ЗА НИМ уже блок управления кузовом, как его еще называют.
Так вот, смотрим на его номер, их ставилось 4 вида, но
На Ford Transit устанавливалось несколько версий этих блоков:
Низкий уровень — 6C1T-14A073-A* или 8C1T-14A073-A* или СC1T-14A073-A*
Средний уровень — 6C1T-14A073-B* или 8C1T-14A073-B* или СC1T-14A073-B*
Высокий уровень — 6C1T-14A073-C* или 8C1T-14A073-C* или СC1T-14A073-C*
Высокий уровень2 (встречается очень редко) — 6C1T-14A073-D* или 8C1T-14A073-D* или СC1T-14A073-D*
Круиз контроль поддерживают блоки, у которых предпоследняя буква С или D, если буквы A или B, блок не поддерживает данную функцию без танцев с бубном.
Поэтому, если у Вас блок низкой или средней комплектации, то покупаем нужный нам блок с предпоследней буквой С, первый блок 6С1T говорит нам о том что эти блоки ставились на авто с 06 по конец 07 года. 8С1T ставились с конца 2007 года до конца 2011 года. CC1T ставились на авто с 2011 года. Более "младшие" блоки можно ставить , т.е. вместо 6С1T можно ставить и 8С1T и CC1T, а вот вместо последних двух 6С1T не желательно, ибо пропадут несколько весьма полезных функций.
Если блок низкой и средней комплектации, необходимо купить подходящий, со своего считать конфигурацию, затем поставить новый блок, прописать два ключа в него , провести инициализацию блока и после записать в новый конфигурацию из старого. Если хватит в этом посте мест для картинок, внизу я кратко опишу как делается и то и то, если нет, позже сделаю отдельный пост.
Поэтому, пока предположим, что нам достался автомобиль с блоком высокого уровня и менять нам его нет неоходимости.
На всякий случай добавлю общую схему управления скоростью
После того как мы определились с блоком, время подумать о кнопках управления.
Кнопки в оригинале располагаются на руле
поэтому далее, у нас несколько вариантов:
— замена руля (подходит от транзит, куга, с-макс)
— установка кнопок на свой руль (можно заказать с али, ценник 1200-1900 рублей)
— колхоз вариант, сделать это самостоятельно
Начнем с послденего, вариант колхозный для самостоятельного изготовления. Для этого необходимо 5 любых кнопок без фиксации и 5 резисторов.
Схема:
Чуть работы паяльником
и получаем вариант проверить работу системы без покупки руля или кнопок
Подключаем 2 провода к оранжево-красному (пин номер 4) и оранжевому (пин номер 5) на фишке, которая идет на подрулевой шлейф. Полярность значения не имеет.
Второй варант, покупка кнопок на али
еще на али можно найти кнопки встроенные в подрулевой пульт управления музыкой, но ценник не гуманный
Ну и самый лучший вариант, замена на оригинальный руль с оригинальными кнопками.
Что бы снять подушку, необходимо отключить АКБ на всякий случай, а затем плоской короткой отверткой отогнуть скобу крепления подушки безопасности.
Когда подушка снята, прикручиваем кнопки к рулю по бокам
После подключаем провода к штатному разъему, на фото черный и красный, полярности нет.
Ну вариант с заменой руля описывать не буду, ибо как снять подушку уже сказал, а там останется только один болт открутить. . Только после снятия руля не крутите шлейф, иначе если он станет не в правильном положении, его можно порвать.
Так, с управлением определились. Остается только активировать круиз.
Небольшое отсупление. Для работы данной системы необходимо что бы было 2 концевика на педали тормоза и один на педаль сцепления. Но, подробно тут останавливаться не буду, так как все машины что я встречал шли уже с ними изначально.
По активации, это можно сделать при помощи:
— IDS + VCM
— IDS + VCX Nano
— Forscan + elm327 (либо els27 и их аналогами)
— иными способами, которые я тут описывать не буду.
Самый простой вариант, это конечно же Forscan + ELM327, при чем елм переделывать не нужно, тут тумблер не нужен.
Я проверял это как на ELM 327 версии 1.5 bluetooth
Так и при помощи ELS27
Forscan скачиваем с официального сайта, он бесплатен. Там же получаем расширенную лицензию, это тоже бесплатно и как это делается описано у них на форуме.
ВНИМАНИЕ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЕ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА НОУТБУКЕ И НА АВТОМОБИЛЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
Подключаемся к автомобилю
Переходим в раздел изменения центральной конфигурации
Когда конфигурация будет считана, необходимо нажать на кнопку СОХРАНИТЬ и куда-нибудь в папку на комьютере сохранить резервную копию своей конфигурации.
затем находим строчку
и тут же меняем на "система автоматического поддержания скорости". Жмем галочку и кнопку записать.
Вот и все. Можно ехать и проверять.
При включении зажигания теперь загорается лампа круиза
Спасибо за внимание. Постарался описать данный процесс наиболее понятно.
Автомобильное сообщество
17.4K постов 40.4K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
У меня с эти круизом весёлая была история. Машину я брал не новую, пригнали из Голландии. Изначально на руле кнопки были и по VIN вроде как пробивалось наличие круиз-контроля. Но он не работал. Поездил я так годик, потом при очередном визите в сервис (к официалам) попросил продиагностировать, чё за фигня. Ответ меня шибко удивил)) Это, говорят, у тебя на руле кнопки неисправны, менять надо всё вместе с рулём, можем прям щас его заказать, цена вопроса 30 тысяч рублей))) Ну, думаю, нахрен мне не сдался круиз этот. Прошёл ещё год. На очередном визите к официалам (тем же!) я пожаловался, что плавают обороты движка. Ну они долго с ЭБУ эбались, вроде сделали — сбросили какие-то ошибки топливного насоса. Всё программно. 500 рублей аж содрали. Отъезжаю я, значит, от сервиса, и друг какая-то странная лампочка загорелась в виде зелёной стрелки, направленной вверх. Интуитивно я догадался, что это подсказка для переключения на более высокую передачу. И что-то меня дёрнуло на руле кнопки понажимать — включился круиз-контроль, и всё сопутствующее с ним — регулировка скорости (+ -) и т.д. Короче, проблема-то не в руле была. Ну а так-то круиз-контроль вещь неплохая, хотя возможность его использования есть не всегда — только на трассе без резких поворотов. Но и тут опасность есть, я как-то ночью на М4 шёл на круизе 90 км/ч, отвлёкся на зависший навигатор и чуть не влетел под попутную фуру, ехавшую километров 40 в час с заляпанными грязью габаритами. Хорошо рядом жена сидела, крикнула и я резко вырулил в соседнюю полосу — дорога пустая была, никого не задел, благо в занос не ушёл — спасла система курсовой стабилизации, вот это нужная вещь во всех авто.
Вот мой пепелац:
КК — неимоверно удобная вещь. Как пересел на машину с кк то уставать стал намного меньше. Но есть конечно и хомячки, которые все неустанно доказывают что это ненужная фигня
Ставил круиз на фокус2, брал кнопки за 1300р. Единственная заморочка это снимать подушку и немного подрезать руль чтобы кнопки встали на место. Благо материал там мягкий пилится обычным канцелярским ножом. В остальном мне повезло, проводка уже была выведена в руль. Осталось только подцепить к кнопкам. Перед прошивкой обязательно делайте бэкап своих оригинальных настроек, на случай если что то пойдет не так. Так же там можно выставить скорость считывания. Слишком большую лучше не ставить, я выставил среднюю. А то на минимальной считывалось около 20мин. Заодно настроил авто блокировку дверей при начале движения, выставил на 20км\ч. Однако сам круиз у меня при вкл зажигания не активируется, надо сначала нажать кнопку On.
Еще рекомендую пропаять проводки со стороны платы с кнопками. Китайцы сэкономили на пайке, у меня отвалились пару проводков пока нес кнопки до машины, пришлось гадать где какой был.
В остальном кнопки стоят как влитые и смотрятся вполне неплохо.
хз зачем я это прочитал учитывая что у меня не форд да и есть круиз контроль но сука интересно
Я на Camry в 55 кузове в комплектации комфорт ставил КК. На Али рычажок за 600 рублей. 2 часа времени. 1 перемычка на блок. Без всяких прошивок. Руль родной.
Делал на копейку бмв себе. Всего-то нужно заменить блок подрулевых переключателей на другой — с ещё одним рычагом и прописать опцию.
Сложность в том, что вариантов переключателей очень много, в зависимости от исполнения самого круиза, наличия кнопок на руле, заднего дворника, датчика дождя, подогрева и их сочетания. И подходят от копейки, тройки, x1, x5, и вот эти каталоги надо было перелопатить.
Автор, а не знаете как активировать круиз на транзит 17го года? А то я джойстик установил, а активировать не может никто.
А как бы связаться и пообщаться с Автором, у меня целый букет вопросов.
На Субару р2 нельзя круиз приделать?)
Делал такую же операцию на Рено лагуна 2 2001 года. Процесс примерно такой же, только фишка в том, что в 2/3 машин вся разводка под кк уже проложена. Нужно только поменять руль и подключить к фишке кнопку включения (или заколхозить всё самому).
Мне досталась машина без такого набора, поэтому пришлось тянуть проводку и подключаться прямо к ЭБУ. В первый раз не оттуда взял + и круиз включался только после включения ближнего 🙂
А вообще штука удобная, только жаль я по трассам гоняю редко. Но бывает выедешь, 128 выставишь и погнал. И можно скорость конопочками менять.
На т5 gp long, всё поменял для этого круиза, вплоть до блока управления. После перепрошивки, поняли что сигнал зависает в районе двигла и. И всё.
и да. транзитоводам пригодится- плавающие холостые обороты это их болячка и лечится либо вообще бесплатно путем чистки/притирания штока клапана холостого хода на тнвд, либо заменой этого самого клапана. стоит он менее 100уе и меняется без проблем самостоятельно буквально за 5 минут.
лично я еще не менял его но пару раз уже чистил, притирал, проворачивал шток на 180 градусов.
проворачивание штока помогает на пару месяцев.
плюйте в морду «спецам дизелистам», которые уговаривают вас менять тнвд и прочие разводы на кучу бабла.
привет. у меня транзит 2010. почти в фулле (кондер, круиз, электростекла, электрозеркала, лобовуха с обогревом, управление музней под рулем). При включении зажигания включаются габариты и фары. подскажи пожалуйста можно ли форсканом выключить эту опцию нафиг?
Для лл бы про то, что такое круиз контроль.
А теперь Установка/активация функции круиз-контроль на Lancer X
купить это, поставить, всё.
Зачем на маршрутке круиз-контроль?))))
Я нипонял. На газель чё нипоставить ?
Ремонт правого приводного вала Ford Transit 2.2 110лс 2007 год
Всем привет. Сегодня речь пойдет о ремонте приводного вала.
Проблема довольно распространенная на этих авто.
Новый привод стоит немного не гуманно. На тот момент доступных аналогов было 2-3 по цене около 15-20 тыс. Сейчас побольше, от 5 тыс, но качество у меня вызывает сомнения.
Машина у меня для себя, не коммерция, поэтому ремонт в данном случае считаю целесообразным.
Симптомы: при наборе скорости появляется ощутимая вибрация в диапазоне 40-65 км/ч. Накатом вибрации нет. Если набираешь скорость, отпускаешь газ, тоже пропадает.
Снимаем привод. Как это делается описывать не буду.
Смазка внутри выглядит вот так, хотя пыльник и хомуты целые. На эмульсию не очень похоже, но цвет настораживает.
Вот и виновник вибрации, один из «подшипников» рассыпался, сломаны иглы
Начались поиски либо привода, либо трипоида/тришипа. Ни то ни то найти не смог.
Время военное, 2014 год, машина нужна на ходу. Быстро придумал выход, на свой страх и риск. Повторять не стоит. Это было сделано от безвыходности на тот момент.
Берем вот такую крестовину. Там иголки почти нужного размера.
Родная иголка идет 2мм +/- 0,01мм в диаметре, 9,30мм +/- 0,01мм в длину.
На этой крестовине диаметр абсолютно такой же, но длина 9,80мм. Т.е. нужно «убрать» 0,5мм.
Вооружаемся маленьким цанговым патроном, пневмо-дрелью, электро-дрелью, микрометром, точилом, шлифмашинкой и долго-ли коротко ли точим 49 иголочек до нужного размера.
После того, как примерка прошла успешно, я собрал что-то типа струбцинки для удержания обоймы.
Обычный болт и 2 гайки.
зажал в «губки» шуруповерта. Проверил, все вращается, нигде ничего не закусывает.
Все собираем обратно, закладываем в стакан (он без выработки) смазку. Устанавливаем на авто.
Параллельно был заменен и сальник привода.
Поставил оригинал, для установки у токаря выточил оправку
Через 15 тыс у меня снова вылезла такая же проблема. Но я уже знал что это, и стало попроще с заказом запчастей. Заказал новый тришип/трипод, подвесной подшипник, хомуты, специальные клещи для установки хомутов, смазку.
Хомуты на этот раз правильные, OETIKER, как и в оригинале. Хорошая жесткая сталь.
Наружную обойму я разрезал болгаркой. Внутренняя снялась легко при помощи зубила. Хотя резать так же собирался.
Новый подшипник INA. На вал насаживал при помощи пресса и куска трубы по диаметру внутренней обоймы, ибо стучать по подшипникам очень не люблю.
Пыльник и все что будем снова ставить оооочень хорошо отмываем от смазки и стружки, обезжириваем.
После отмываем вал и насаживаем пыльник на вал.
Пыльник и все что будем снова ставить оооочень хорошо отмываем от смазки и стружки, обезжириваем.
После этого все готово к сборке. Подшипник заменен, трипод заменен. Все отмыто.
Зажимаем в тиса часть вала со «стаканом» вертикально вверх. Готовим все необходимое.
Закладываем сначала один пакетик смазки в стакан. Затем вставляем вторую часть вала и добавляем еще 1.5 пакета. В общей сложности 230 грамм я заложил.
Вот и все готово к установке вала на место.
Может кто не знает, смазка для внутреннего шруса отличается от наружного. не стоит сюда использовать шрус4 и ей подобные.
Из доступных к покупке была выбрана МС Шрус от ВМП Авто. Смазка показала себя хорошо, проблем нет. Из более дорогих, кому нужно, могу поделиться номерами.
Для установки хомутов купил специальные клещи. По мануалу такие клещи + динамо ключ. усилие затяжки 24 нм.
Устанавливаем на автомобиль.
После данного ремонта уже прошел 25 тыс. Полет нормальный.
Спасибо за внимание. Может кому-то пригодится хоть что-то отсюда.
Ремонт/восстановление Ford Transit 1986г.
Всем привет. Захотелось поделиться восстановлением в нормальный вид автомобиля Ford Transit 1986 года выпуска, низкий, короткий, по документам грузо-пассажир, но без указания количества мест и без перегородки. По факту это был 8+1, категория В. Двигатель бензиновый 2,0л, карбюратор.
Коробка 4х ступка.
История автомобиля берет начало в далеком 2001 году. Покупал его еще отец, и в весьма печальном состоянии. Купили на то, что хватило денег на тот момент. Приехали, посмотрели. ну состояние сразу видно, но машина нужна была и нужен был именно микроавтобус. Пересмотрели тогда кучу машин, от газелей до мерсов. Газель сразу как-то отказались, а остальное было еще печальнее. Посмотрели Рено Трафик 1995 года, вроде ничего так, уже хотели брать, но, что-то не срослось, и как выяснилось потом не зря, у него была сильно битая морда.
Ну и в конце-концов был куплен этот Форд.
С этого автомобиля мне понравились микроавтобусы и со временем, мысль что этот автомобиль будет заменён на другой микроавтобус только усиливалась.
Как водится, за коммерческими авто редко кто следит, цель у них — приносить прибыль.
У нас же она стала семейной машиной.
Когда она перешла в полное мое распоряжение, решил восстановить. Я понимал что вложенные деньги я не отобью при продаже.
Но новые навыки по сварке, рихтовке, слесарке, электрике не повредят.
Была вырезана вся ржавчина по кузову, заменены боковые панели, переварены все лонжероны, пол, ступеньки, арки, заменены крылья и все что было найдено и выявлено по вопросам ржавчины
К сожалению фотографий мало очень. Как-то тогда особо и не снимал. Да и качество фотографий на телефоны тех времен было не очень, скажем так.
Делалось все абсолютно своими руками.
Многих деталей по кузову (пол, усилители, внутренние элементы кузова, усилителя бампера и так далее ) былои по месту, делалось подобное из нового листового металла .
Тогда же был и движок выдернут на полную капиталку
Он тоже был в очень плачевном состоянии.
Загильзовали, новые поршня, колено, заменили головку, ибо старую уже не было смысла восстанавливать, новый распредвал, клапана, рокера и так далее. Все перечислять будет долго и не интересно.
Так же заменили коробку с 4х ступки на 5 ступку.
Заодно было заменено все по ходовке. Был заменен полностью мост.
Покраска, замена 2х передних дверей на двери от более свежего (карты дверей уж больно понравились)
Красили вместе с отцом на его работе в боксе.
Все это делалось в свободное от работы время. Поэтому ремонт затянулся на пол года.
Вот до салона руки толком не дошли, хотелось совершенно другого.
На фото ещё не установлены сиденья сзади.
Ну и итоговый вариант, 2011 год.
Были куплены оригинальные легкосплавные диски 16го радиуса, резина 205/65 R16.
Но для их установки пришлось менять болты крепления тормозных дисков и немного фрезеровать привалочную плоскость дисков, но история не об этом.
И вот в 2013 году было решение продать автомобиль и купить тоже форд, но годами посвежее.
За время эксплуатации этот автомобиль ни разу не подвел, всегда довозил домой, никогда в дороге серьезных поломок не было.
Вместо него был куплен тоже форд, тоже транзит, но посвежее. До сих пор на нем езжу.
Что интересно, и продажа и покупка была в один день, 23 февраля 2013 года, в мой день рождения.
Фотографий тогда подробно не делал. Не думал что буду их куда либо выкладывать вообще.
Не знаю, было ли это кому то интересно. Спасибо за внимание.
Переборка задних тормозных суппортов Ford Transit 2006-2012. Односкатные задние колеса.
Всем привет. На автомобилях Ford Transit установлены задние дисковые тормоза. Когда начинает течь суппорт или клинить, многие боятся туда лезть, думая что там сложная конструкция. На самом деле это не так, сложного там особо ничего нет.
Пыльник поршня имел повреждения
Берем ключ от болгарки (у меня есть специальный инструмент для выкручивания-закручивания, но в данном случае и ключ от УШМ будет достаточно) и начинаем извлекать поршень. для левого суппорта необходимо крутить по часовой стрелке, для правого — против. Если ржавчины под резинкой много, крутиться будет весьма и весьма тяжело.
Поршень имеет глубокие задиры, полировке не подлежит. Будет заменен на новый.
Вот так выглядит поршень внутри. Состоит из:
— «болт» с уплотнительным кольцом
как я уже говорил, полировка тут бессильна, а что бы не расстариваться, побалуем себя немного шашлычком)))
В поршне под резинкой есть специальное маленькое отверстие, которое обычно забивается ржавчиной и грязью, если суппорт давно не обслуживался и не смазывался.
Далее необходимо извлечь механизм ручника. Для этого сначала снаружи откручиваем болт, который держит пластину, на которую надевается трос ручника, внутри при помощи специальных клещей снимаем стопор и просто тянем на себя механизм
Если его разобрать, выглядит он внутри вот так, но в большинстве случаев в этом нет необходимости
И тут одна из основных болячек. Если суппорту уже много лет и никто туда не лазил, то ржавчина начинает «съедать» вал где стоит резинка. Со временем там может побежать жидкость. Стоит уделять этому внимание.
Хорошо чистим вал от грязи. Если не очистится, то со временем там начнет пропускать жидкость. В таком случае суппорт уже скорее к замене, хотя, в принципе, реставрация реальна. Но, вопрос в цене.
Теперь приступаем к сборке. Я буду использовать смазку TRW, хотя по многочисленным отзывам для этого лучше подходит ATE, но она несколько дефицитная у нас. Заказывать не стал.
ATE многими считается лучше, но суппорта TRW собраны на той смазке, которую я буду использовать.
Смазываем вал ручника и устанавливаем механим на место. Не забываем на вал надеть уплотнение из ремкомплекта
Устанавливаем стопорное кольцо
Смазываем все той же смазкой место под резинку
Собираем механим поршня. все так же смазываем
Ремкомплект я использовал Frenkit, но смазку из комплекта не пользовал, пакет даже не открывал.
Seinsa/Ert будут чуть получше по качеству.
Далее смазываем поршень и сразу надеваем манжету на него
Смазку наносим тонким равномерным слоем и устанавливаем поршень на место
С задней стороны суппорта ставим резиновое уплотнение с комплекта и ставим скобу для троса ручника
Так как родной винт пострадал при откручивании, я купил вот такой под шестигранник М6/10.
Устаналиваем новый прокачной штуцер из комплекта
Для его откручивания и закручивания лучше всего использовать специальный ключик. Не забываем поставить пружинку.
Вот и все, все собрано и готово к установке.
Два суппорта мне обошлось:
— ремкомплект Frenkit с поршнем 2*950 = 1900 руб
— смазка TRW — 250 руб
— клещи для сниятия/установки стопорных колец = 900 руб
— болты с шайбой 2*10= 20 руб
Всего: 3070 рублей.
Всем спасибо за внимание!
Суппорта я красить не стал, просто хорошо их отчистил.
Для желающих есть видео на 18 минут
Установка ESP/НВА/ARM/MSR/HLA на Ford Transit 2.2 2006-2012
Всем привет. Публикую обещанный пост в комментарих относительно оснащения автомобиля функциями ESP/НВА/ARM/MSR/HLA.
Так вышло, что в автомобиле с завода была просто система ABS, но хотелось и других полезных штуковин, поэтому было решено их добавлять. Это опции, поэтому реализация будет штатными методами.
Немного описания каждой функции
Электронная программа стабилизации курсовой устойчивости (ESP)
Система поддержания устойчивости на курсе — это функция, дополняющая регулятор тягового усилия, также известная как электронная программа поддержания устойчивости на курсе (ESP). Принимая во внимание, что регулятор тягового усилия контролирует пробуксовку колес при торможении и ускорении (продольная динамика), активное управление рысканием стабилизирует автомобиль относительно его вертикальной оси (на курсе). Функция контроля тягового усилия ESP не ограничена скоростью 40 км/ч и работает автоматически при всех условиях движения.
Датчики измеряют положение рулевого колеса, давление в главном тормозном цилиндре, скорость рыскания и поперечное ускорение автомобиля (боковое ускорение). Это обеспечивает возможность сопоставления намерений водителя с мгновенным поведением автомобиля, причем в случае утраты устойчивости программа поддержания устойчивости на курсе может инициировать соответствующие корректирующие действия.
Программа поддержания устойчивости на курсе распознает критические условия движения, такие как паническая реакция в опасных ситуациях, и стабилизирует автомобиль, индивидуально притормаживая каждое колесо и вмешиваясь в управления двигателем без потребности в задействовании тормозов или педали акселератора.
Для контроля пробуксовки колес ESP считывает данные крутящего момента двигателя, поступающие по высокоскоростной шине CAN, и запрашивает изменения. Если эти данные повреждены или недоступны, ESP не будет работать и постоянно будет гореть контрольная лампа.
Система ESP имеет выключатель со встроенной контрольной лампой.
Гидравлическая система помощи при торможении (НВА)
Гидравлическая система помощи при торможении (НBA) была добавлена к программе стабилизации курсовой устойчивости, чтобы повысить эффективность тормозной системы в ситуации экстренного торможения с уменьшенным усилием на педали в критических ситуациях. При активации системы НВА немедленно вступает в работу антиблокировочная система тормозов (ABS), чтобы оптимизировать тормозной путь.
Функция активного подавления опрокидывания (ARM)
В ходе сложного маневрирования, нацеленного на избежание аварийной ситуации, при нахождении автомобиля в критическом состоянии функция ARM системы ESP будет использовать высокое давление в тормозной системе передних колес, чтобы стабилизировать автомобиль и сократить риск опрокидывания. Функция ARM остается активной даже, если водитель отключил ESP.
Функция регулировки пробуксовки, вызываемой двигателем (MSR)
При переключении на более низкую передачу или при отпускании педали акселератора при движении по скользкой поверхности эффект торможения двигателем может привести к блокировке колес. Функция MSR системы ESP корректирует такое поведение, повышая крутящий момент двигателя до безопасного значения. Водитель может заметить работу этой функции по незначительному увеличению или по медленному линейному снижению частоты оборотов двигателя при замедлени
Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist).
Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist) не дает откатится автомобилю назад при начале движения в гору или на подъем. Если в автомобиле который стоит на подъеме отпустить педаль тормоза, «Невидимый помощник в лице HLA» в течение нескольких секунд, достаточных для того что бы тронутся сохраняет тормозное давление, повышая контроль при начале движения в гору. Просто и очень эффективно!
Кому необходимо, вот электрическая схема по управлению этим всем.
Работа системы зависит от 3х компонентов, датчика рыскания, датчика угла поворота рулевого колеса и блока абс.
Поэтому, план действий таков:
— установить датчик рыскания
— установить датчик поворота рулевого колеса
— заменить блок АБС
— добавить недостающую проводку в жгутах
Устанавливаем датчик рыскания. Вот его номер и внешний вид. ставится за блоком педалей на двух шпильках. Шпильки штатные, гайки М8, если мне не изменяет память.
Следующим этапом снимаем руль и устанавливаем датчик положения руля
Проводка под панелью приборов до блока управления двигателем вся есть и вся проложена правильно. Это было прозвонено все по схеме мультиметром. Немного облегчает задачу.
После переходим к замене блока АБС.
При замене блока я пользовался таким ключиком
Старый блок снят, новый поставлен. Тут сложностей никаких, открутить 2 трубки ключом на 13, 4 трубки ключом на 11
Новый блок пришел с разборки весь в краске. Выглядит так себе, но оттирать краску не стал.
Теперь самое сложное. Снимаем подкапотный блок предохранителей и начинаем по схеме вызванивать провода. Что куда добавлять.
В итоге, было принято решение менять подкапотную часть проводки целиком, ибо слишком много не хватает проводов. Да и фишки на блоках абс отличаются.
Следующим этапом необходимо заменить во всей тормозной системе жидкост.
Заливаем новую тормозную жидкость и прокачиваем систему. Прокачивал компьютером. Для этого будет достаточно Forscan + ELM327. На все с промывкой ушло чуть меньше чем 2 литра жидкости.
Остается один этап, в центральной конфигурации прописать наличие вышеуказанных систем.
Делается это так же, при помощи Forscan (расширенная лицензия) + ELM327.
После устанавливаем на панель кнопку отключения данной системы
И проверяем наличие ошибок
Все отлично. Все работает.
Я 4 года ездил без этих систем, вот первая зима с ними. Разница очень ощутима и системы очень помогают в сложных зимних условиях.
202. Электрика. Круиз-контроль. Что, с чем едят, как работает. Часть 1. Теоретическая.
Всем привет!
Сегодня речь пойдет о такой системе как "Управление скоростью", а по-простому и привычному — Круиз-контроле.
Почему-то у меня такой опции в автомобиле нет. А хочется! Не порядок, будем разбираться…
Начнем с начала.
Принципы работы
Электронная система управления скоростью устанавливается на автомобили без троса акселератора Система управления скоростью этого типа использует входные и выходные сигналы PCM, двигателя и коробки передач для контроля, регулировки и поддержания требуемой скорости автомобиля.
PCM получает команды системы управления скоростью от переключателей системы управления скоростью, установленных на рулевом колесе. Скорость автомобиля контролируется по входному сигналу VSS к спидометру щитка приборов.
Cистема управления скоростью не будет включаться до тех пор, пока скорость движения автомобиля не превысит 42 км/ч или выше. При этой скорости переключатель ON управления скоростью будет вводить систему в режим готовности. Контрольная лампа системы управления скоростью на щитке приборов загораться не будет. Режим готовности будет поддерживаться до тех пор, пока не будет нажат переключатель OFF системы управления скоростью или ключ зажигания не будет повернут в положение 0. Режим готовности будет поддерживаться, если скорость автомобиля упадет ниже 42 км/ч.
Функция системы управления скоростью отключена до тех пор, пока не будут удовлетворены следующие критерии:
Скорость автомобиля больше выше 42 км/ч.
Должна быть выбрана 3-я или более высокая передача
Нажат переключатель + системы управления скоростью
Пока эти критерии не будут удовлетворены, контрольная лампа системы на щитке приборов будет гореть, указывая на то, что работает система управления скоростью.
Чтобы предотвратить работу двигателя автомобиля, противодействующую тормозной системе автомобиля, для контроля перемещения педали тормоза используется датчик-переключателя положения педали тормоза (BPP). Если активизируется переключатель BPP, система управления скоростью выключается, и возобновляется нормальная работа двигателя.
Чтобы предотвратить неконтролируемое ускорение двигателя без нагружения коробки передач, для контроля перемещения педали сцепления используется датчик-переключателя положения педали сцепления (CPP). Если активизируется переключатель CPP, система управления скоростью выключается.
Ну тут немного разобрались, идем далее…
Какой блок отвечает за работу круиз-контроля?
За работу этой системы отвечает Блок управления кузовом (он же CJB — Central Junction Box, он же GEM — Generic Electronic Module, он же BCM — Body Control Module).
.
Расположен он за крышкой бардачка и первой коробкой предохранителей.
На Ford Transit устанавливалось несколько версий этих блоков:
Низкий уровень — 6C1T-14A073-A* или 8C1T-14A073-A*
Средний уровень — 6C1T-14A073-B* или 8C1T-14A073-B*
Высокий уровень — 6C1T-14A073-C* или 8C1T-14A073-C*
С "6" в начале маркировались блоки на машинах выпуска до 08.2007. С "8" — после 08.2007.
Также есть упоминания о 6(8)C1T-14A073-D*. Возможно это "меговысокий" уровень. 🙂 Но информации об этом мы не нашли.
Вот краткая таблица по блокам BCM/GEM/CJB из "Руководства по дооборудованию":
Параллельно, в этой таблице я синей заливкой отметил те функции, которые у меня активированы. Уже, на этом этапе я могу косвенно судить, что у меня установлен Высокий уровень этого блока.
Значит, я могу себе активировать данную функцию.
Круиз активируется в 3-х блоках управления:
1. Приборная панель (IC — Instrument Cluster)
2. Блок управления двигателем (PCM — Powertrain Control Module)
3. Блок управления кузовом (он же CJB — Central Junction Box, он же GEM — Generic Electronic Module, он же BCM — Body Control Module).
Для активации необходим дилерский сканер или его копия — Ford IDS VCM.
Иду в автомобиль, проверяю, есть ли у меня такая пиктограмма на панели приборов. Под определенным углом, видим, что есть… Наверное она у всех есть, но я решил проверить.
Заодно проверил и маркировку блока — все верно, высокий уровень. Активация данной функции возможна.
зы. информация собиралась с разных источников, интернет, ford etis, часть информации взял в БЖ ultra-lammer и т.д…
Спасибо, кто подсказывал.