Гемор с блоком, а также как выкрутить шпильки ЗМЗ 402 без потерь
Всем здрастье.
Небольшое отступление от темы: если на мой БЖ вдруг случайно набредет какая-нибудь девушка, то спешу поздравить ее, а также всех наших прекрасных дам с международным женским днем!
Короче, погнали. Начиная с этой записи, с блоком стало происходить диво дивное. С дрожью вспоминаю весь тот п*****, который мне подбросила эта машина.
Низ был собран.
Осталось только посадить крышку на набивку и затолкать флажки. Для исключения возможной течи, было решено сажать флажки на герметик (использовал синий Done Deal). Обмазюкал сами флажки, их посадочные места и все сопрягаемые плоскости, стал заталкивать все это на место. Не сказать, чтобы это было очень просто, но и тяжело не было. Флажки так и норовят выпрыгнуть вверх, но подбивая воротком по торцу флажка, все встало на место.
К слову, по разным причинам, мне пришлось 3 раза сдирать эту крышку, а прихваченную на герметике — это еще то удовольствие.
Значит, вышел я на финишную прямую (все готово, осталось только до собрать и втыкай двиган под капот). Ага, не тут то было. Перед сборкой решил все таки посмотреть, что у меня выходит с утопанием гильз в блок. Поставил их без колец и приложив сверху штангенциркуль тонкой стороной, стал елозить щупом. И тут меня ждал сюрприз… Если коротко, то мой блок оказался весь винтом, посадочные места под гильзы были все завалены в сторону свечи (зазор скакал от 0,30 до 0 на противоположной стороне (и это при отсутствии медных уплотнительных колечек!)). Перебрал все гильзы (старые и новые, а разницы никакой), кроме того, гильзы был на разной высоте относительно друг друга (между 1 и 4 цилиндром зазор скакал от 0,3 до 0,1 мм по одной стороне блока). Вот это поворот… Собирать с такими блоком смысла нет. Стал чесать репу. В статье Мортиса как построить гоночную Волгу, была вот такая запись "взять старую гильзу, притирочную пасту для клапанов — и втирать, осаживая опорные плечики блока на недостающие сотки."
Вариантов было не особо, так что решил попробовать (дешево и сердито). Нанес пасту на поясок старой гильзы.
Засунул в блок и стал притирать гильзу, осаживая ее по высокой стороне. Скажу так, если кто думает, что можно подобным образом что-либо осадить и подогнать — можете и не мечтать, это не реально! Потратил 2 с лишнем часа упорного садомазохизма и пол тюбика притирочной пасты, а эффекта просто 0. Если там что-либо и осадилось, то на такие микроны, что щупом это было не определить. А убрать надо было 0,3 мм! Короче, плюнул я на это дело и было решено искать контору, где мне смогут вывести все пастели гильзы на одну высоту и в одну плоскость с верхушкой блока. А это означает лишь одно — надо вывернуть все шпильки.
Если волговод никогда не выворачивал шпильки из блока ЗМЗ 402 — это не настоящий волговод!
Купил усиленные гайки, навернул на шпильку и стал тянуть.
Но шпилька вообще ни в какую. Банально не хватает сил на ключе. Надел на ключ трубу, нагрел блок горелкой и стал тянуть.
Ключ, к слову, качественный, не сыромятина (пережил демонтаж вот этого говна, а тут окочурился).
Достал ключ покрепче. Шпилька гнется, но из блока ни в какую. Из всего строя самостоятельно вышли лишь 3 штуки (конечно же с подогревом посадочного места горелкой). Проливка разными жидкостями также не принесла ровно никакого эффекта (только время потерял).
И тут выход был найден. Запоминайте, как это делать, вдруг пригодится.
Идем на рынок, базар, в магазин и ищем "трубный ключ №0".
Далее поступаем так: оставляем 2 гайки сверху (за них тянем обычным ключом), а трубным ключом фиксируем шпильку за самое основание у плоскости блока (этим мы минимизируем пагубный изгиб, от которого шпильки и разрушаются в блоке), далее берем горелку и начинаем греть блок в том месте, где засела шпилька (греем с обеих сторон, но тут главное не переборщить+желательно все это делать при низкой температуре (за счет этого получаем шпильку с минимальными размерами)). Надеваем на трубный ключ кусок удлинительной трубы, т.к. рукоятка у ключа коротковата, а прикладываться надо всем, на что ты способен. И начинаем одновременно тянуть за трубный и обычный ключ. Скажу сразу, попотеть придется конкретно, но при этом шпилька идет (медленно, но верно). Если и этот способ не поможет, то такую шпильку уже ничем не сдерешь, и нужно тащить блок в токарку.
На этом закончу. В следующей записи я как раз расскажу (поверьте, мне есть о чем рассказать), про муки поиска токаря, и что могут сотворить криворукие мастера, даже не так, что могут сотворить короли рукожопства. Но не буду пока про это.
Всем до скорого…
Шпилька блока ДВС
когда найдешь кислоту то сначала попробуй на чем нибудь потренироваться—но соблюдай предельную осторожность—всё таки это не уксус—дырки на руках прожигает влёт!
Да я понял, что алюминиевый. На 402 как раз алюминиевый. Да и головки все алюминиевые. Надо попробовать.
когда найдешь кислоту то сначала попробуй на чем нибудь потренироваться—но соблюдай предельную осторожность—всё таки это не уксус—дырки на руках прожигает влёт!
Золото, некоторые металлы платиновой группы и тантал инертны к азотной кислоте. За алюминий ничего.
Ребята! Вы че в школе не учились? ((((
Золото, некоторые металлы платиновой группы и тантал инертны к азотной кислоте. За алюминий ничего.
ПО ЗАВЕТУ ЛОМОНОСОВА
ZR.RU
За рулем №12 2003
01.12.2003
Стат ью прочитали 358 раз
Самую высокую оценку за ответ на девятую задачу мы присудили Андрею Пономареву из С.-Петербурга.
Читатели живо откликнулись на призывный клич Палыча — «у-йе»: судя по всему, с поломкой метчика сталкивались многие.
Ответы одних проникнуты состраданием к Палычу: его жалели, понимая, как легко потерять авторитет у клиентов. Другие же ругали за то, что не рассверлил на полмиллиметра отверстие под новую резьбу, за плохой инструмент, справедливо пеняя на ненадежность сварки метчика с шестигранником.
Ну а как насчет конструктивных предложений? Их немало — от заслуживающих внимания до несерьезных. Начнем с последних. По предыдущим задачам конкурса мы уже поняли — желающих высказаться всегда больше, чем тех, кто знает, о чем идет речь! Нет, мы не против такого «расклада» — это оживляет обсуждение. Хотите пример? Шпильки, о которых говорится в задаче, на двигателе ЗМЗ-402 ввернуты в резьбовые гнезда, а те — на дне глубоких отверстий — колодцев чуть большего диаметра. Хотя метчик у Палыча и оказался плохо сварен со стержнем, само это решение — не случайное. Видно, длинного («машинного») метчика у мастера не было, вот и пришлось удлинить обычный.
Не обратив внимания на эти «пустячки», добрый десяток читателей предлагает. «вывинтить выступающий (!) обломок» газовым ключом. Или предварительно приварить к нему гайку, стержень и т. п. (А то Палыч сам бы не догадался, будь такое возможно!).
Понима я, что обломок метчика скорей всего заклинен, умельцы предлагают налить в канал масла (в том числе касторки), олеиновой кислоты, солярки, керосина, заодно хорошенько обстучать огрызок. Можно, считают другие, нагреть блок паяльной лампой или горелкой градусов до 150-200 — глядишь, метчик освободится!
Ну а как потом вывинтить? Тут опять читатели разделились — на тех, кто знаком с конструкцией, и тех, кому некогда. Вот остроумное предложение сделать простейший «торцовый» ключ. из ножки стула. Это дерево произрастает в каждом российском доме — и прочностью превосходит дуб, бук, самшит. Даже знаменитому эбеновому дереву даст сто очков вперед: только вколоти три дюбеля — и ключ готов. Один лишь недостаток — в «колодец» не войдет. Другие читатели прислали эскизы подобных ключей из металла. Минус у многих тот же.
«Продвинутые», как нынче говорят, технологи предложили. высверлить твердый обломок (HRC > 60) — конечно же, не простым, а алмазным сверлом! Но как сделать, чтобы оно не ушло в сторону, не продырявило мягкий алюминиевый блок? Дрелью — не выйдет.
Сильнее других поразил наше воображение студент уважаемого вуза, предложивший высверлить (!) в метчике целый ряд (!) отверстий, да еще так, чтобы потом вывернуть обломок шлицевой отверткой. Похоже, в обучении есть перекос в сторону высоких технологий — о «земном» размышляют мало.
Самые изощренные способы ремонта навевают воспоминания о популярном сериале «Скорая помощь». Предлагается вырезать кусок блока с обломком, выбить метчик (теперь-то зачем?), образовавшуюся прореху заварить аргоном, обработать. Последняя стадия — сделать отверстие и нарезать новую резьбу. Только и всего. Вас смущает аргонно-дуговая сварка? Полноте, в стране столько развалившихся предприятий ВПК — там и не такое можно купить!
Самый простой и очень надежный способ удалить обломок — химический. Еще М. В. Ломоносов, счастливо избежавший ремонта автомобильных двигателей, говорил: «Далеко простирает химия руки свои в дела человеческие. «
Студент ЛПИ Андрей Пономарев удалил обломок шпильки раствором азотной кислоты (примерно 10-процентным). Алюминий от нее не страдает. Налил в отверстие, часа через два удалил образовавшиеся соли, промыл дистиллированной водой, снова налил кислоту. Два дня — и дело сделано! Так же, только гораздо быстрее, растворится и обломок метчика — настолько, что его остатки легко вынуть.
Как выкрутить шпильку ГБЦ
Резьбовые соединения — самые широко применяемые среди разъемных. Они бывают самых разных размеров, винты, болты и гайки присутствуют и в смартфоне и в атомном реакторе. Каждое соединение должно быть затянуто с должным усилием. Иногда резьба забивается грязью или становится жертвой коррозии. При попытке отвернуть соединение предельное усилие превышается, и резьба срывается. Доходит и до разрушения тела крепежных изделий. Для того, чтобы извлечь поврежденную шпильку из корпуса, применяют различные приемы.
Как выкрутить шпильку ГБЦ
Особенности и преимущества шпилек ГБЦ
В любом моторе головка блока цилиндров (ГБЦ) крепится к самому блоку шпильками. Они вворачиваются в блок таким образом, чтобы обеспечить наилучшее и равномерное прижатие ГБЦ к блоку. Качественно обжатая прокладка исключает утечку масла и тосола и проникновение газов из цилиндра в картер двигателя. Крепежные изделия изготавливают из высококачественной стали. Однако со временем резьба на них может подвергнуться коррозии, быть забита различными загрязнениями. Вследствие воздействия высоких температур эти загрязнения спекаются, и гайка «прикипает». При попытке выкрутить такую прикипевшую гайку при превышении предельного усилия либо срывается резьба, либо крепеж обламывается. В обоих случаях требуется заменить обломанную часть.
Замена шпильки
Опытные мастера рекомендуют выкрутить и менять все шпильки одновременно. Детали из одной партии обладают близкими физико-механическими характеристиками, будут равномерно воспринимать нагрузки и прослужат намного дольше.
Перед тем, как выкрутить, следует обильно смочить резьбу жидкостью WD 40 или керосином. В крайнем случае, подойдет и тормозная жидкость. Если под рукой нет специального съемника, можно выкрутить газовым ключом. Тянуть нужно плавно, без рывков. Если сразу выкрутить не удается, следует нанести WD 40 еще раз и подождать 5-10 минут.
После того, как все соединения удалось выкрутить, следует заменить их на новый комплект. Резьбу можно смазать графитовой смазкой — это поможет легко выкрутить детали при необходимости. Далее следует установить ГБЦ по месту и начинать обтягивать гайки согласно схеме из руководства пользователя.
- Сначала все гайки затягиваются до легкого сопротивления.
- Ключом с динамометром добиваются паспортного значения усилия затяжки.
- В последовательности, описанной в руководстве, окончательно обтягивают все гайки.
Гайки тоже можно смазать графитовой смазкой.
Как выкрутить оставшийся обломок
Если шпилька все-таки обломилась — не надо отчаиваться. Чтобы выкрутить обломанную часть, используют несколько приемов. Одни требуют применения промышленного оборудования, для других достаточно несложной оснастки, доступной для домашнего мастера.
Как выкрутить сломанную шпильку
Если остался торчать обломок, то применяют один из приемов:
- Надевают гайку чуть большего диаметра и приваривают ее. Далее ключом можно вывернуть сломанную шпильку.
- Приваривают поперечный пруток (арматуру) длиной 30-40 см. Пользуясь им как воротком, можно выкрутить обломок.
- Напильником затачивают верхушку под квадрат. Теперь обломок можно выкрутить воротком для метчиков.
Выкручивание обломавшейся шпильки
Если же слом произошел заподлицо с поверхностью ГБЦ (или другого агрегата), по обломок придется высверливать.
Высверливание резьбы обломавшейся шпильки
Перед сверлением следует накрыть ГБЦ плотной тканью, чтобы искры и отходы не попали в цилиндры.
Далее необходимо угловой шлифмашиной с абразивным диском выровнять поверхность обломка. Она должна стать строго горизонтальной. В средине накернивают точку.
Далее берут сверло диаметром чуть меньше, чем внутренний диаметр резьбы. Лучше всего положить ГБЦ на рабочий стол стационарного сверлильного станка — так меньше риск отклонения сверла от вертикали.
Высверливание резьбы обломавшейся шпильки
После прохождения отверстия на всю глубину следует выкрутить из него останки высверленного обломка, используя пассатижи или острогубцы. Далее обязательно нужно пройти отверстие комплектом штатных метчиков.
Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы
Если все вышеописанные мероприятия завершились неудачей — есть еще один способ замены. Для этого берется так называемая ремонтная шпилька большего диаметра. На месте старого отверстие сверлится новое, большее. В нем нарезается резьба соответствующими метчиками, и заворачивается ремонтная шпилька. Разумеется, для нее придется взять и соответствующую гайку.
При установке головки нужно быть особо внимательным, чтобы не повредить резьбу на новой шпильке — она будет входить в отверстие на ГБЦ с меньшим зазором, чем штатные.