Бензонасос помирает? Только не берите дорогой на замену!
Выбранные для экспертизы электробензонасосы — самые массовые на нашем рынке. По присоединительным размерам и характеристикам они подходят не только Ладам, но и многим иномаркам — моделям Ford, Opel, Mitsubishi, Mazda, Nissan. Соответственно и предлагаемый покупателю ассортимент настолько богат, что сделать правильный выбор непросто. Но наша экспертиза должна расставить всё по полочкам.
Мы скупили практически всё, что предлагается в оффлайновых магазинах и интернете. В итоге перед нами восемь однотипных изделий, продаваемых как запчасти для Лады или как иномарочные детали, которые подходят и на Лады. Напоминаем, что полученные нами результаты относятся к конкретной выборке бензонасосов и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом.
Что проверяли?
Основные рабочие параметры электробензонасоса — производительность и давление. Давление мы проверили как при «нормальном» напряжении 13,5 В, так и при запредельно низком 6,0 В, сымитировав ситуацию с севшим аккумулятором. Ведь обидно раскрутить из последних сил коленвал и при этом не пустить мотор из-за отсутствия давления в топливной рампе.
Замерили токи потребления электродвигателем как при максимальном давлении в магистрали, так и при постоянном (поддерживаемом регулятором) в 3,9 бар. Оценили потребляемую мощность. Определили часовую производительность насосов и напряжение, при котором начинает открываться регулятор давления.
Под занавес испытаний погоняли насос «на сухую» — чтобы проверить правдоподобность известной страшилки про опасность работы в таких режимах. Один из насосов даже принудительно затормозили механически, чтобы оценить, как долго он продержится в режиме «кипятильника». Питание бензонасосов обеспечивал лабораторный стабилизированный источник Mastech HY3030E. Рабочей жидкостью стал бензин АИ‑95. Давление измеряли поверенным образцовым манометром Intercomp.
Высокая цена бензонасоса не должна вводить в заблуждение: он продавался в сборе с топливным модулем. Насос мы испытывали отдельно, и он оказался твердым середнячком: занял четвертое место по производительности, а по напряжению начала открытия регулятора стал третьим.
Что получилось?
Разброс по производительности составил от 67,1 до 146,7 л/ч — больше чем вдвое!
Cамая низкая производительность оказалась у дорогого насоса за 3250 рублей. Напомним, что самый дешевый мы купили всего за 900 рублей.
Подробности — в итоговой таблице.
Из всех полученных результатов мы считаем основными напряжение начала открытия регулятора давления, а также КПД насоса — отношение производительности к потребляемой мощности. Эти величины мы пересчитали в оценки по пятибалльной шкале: больше — лучше. Их среднее арифметическое позволяет судить о техническом совершенстве насоса.
Лучшими оказались итальянский ERA Fuel pump и китайский Kortex KPF. Любопытно, что оба продавались как «иномарочные»: первый — для Mitsubishi, второй — для Мазды.
А вот худшим по всем показателям стал… Bosch.
Реальные характеристики проверенных насосов не пропорциональны ценникам , поэтому в завершение мы подсчитали соотношение цена/качество, также приведя его к пятибалльной системе оценок.
Что удивительно, в лидерах оказался вовсе не откровенно дешевенький насос, а… всё тот же итальянский ЕRA. Абсолютная победа!
Когда менять бензонасос?
Поводом для замены бензонасоса, помимо его полного отказа, обычно является изменившееся поведение автомобиля. Перечислим наиболее характерные признаки «помирания» насоса:
- частичная потеря мощности;
- неадекватная реакция на «газ»; на минимальных оборотах холостого хода;
- изменение тональности работы мотора;
- шум в топливном баке;
- неуверенный пуск двигателя.
Во всех этих случаях виноват, как правило, механический износ деталей электробензонасоса или подгорание его контактов. Иногда просто загрязняется топливный фильтр на входе. Его можно промыть, а лучше приобрести новый и заменить.
НАШ КОММЕНТАРИЙ
Давление, развиваемое насосом при закрытой магистрали, говорит о совершенстве его конструкции. Чем выше давление, тем лучше бензонасос. Насос проектируется с технологическим запасом, обеспечивающим его бесперебойную работу вне зависимости от колебаний напряжения питания, температуры и параметров бензина.
Регулятор давления поддерживает давление топлива в системе питания на безопасном уровне, на который рассчитаны все элементы — шланги, трубки, форсунки. Без него насос, работающий с технологическим запасом, превысит допустимое давление, что может привести к отказу системы.
Напряжение открытия регулятора давления (3,9 бар) говорит о пороге, с которого начинается нормальная работа системы питания. Чем оно ниже, тем лучше.
Параметры, снятые при напряжении питания 6 В, говорят о возможности электробензонасоса обеспечить пуск двигателя при запредельно просевшей батарее. Чем выше давление, тем лучше распыл топлива на выходе из форсунки.
Тюнинг ВАЗ → Какой бензонасос лучше купить?
Pekar-раньше были отличные-практиячески вечные.Сейчас периодически на люди стали на брак нарываться.Хотя как показывает моя практика-очень важно его правильно поставить, при неправильной установке бывает еще хуже чем с убитым насосом.Стоит порядка 700-750 рублей
RECARDO-итальянский.По сути тот же штатный насос только качественнее,стоит 400-500 рублей.
Штатный ДААЗ-300, но с ним как повезет. я бы если брал новый то взял бы Пекар
свернуть ветку
Бензонасос ваз 2109 карбюратор — как выбрать или заменить
Всем привет! Хочу поделиться с вами опытом ремонта бензонасоса ДААЗ, надеюсь вы узнаете что-то новое и полезное.
Топливный насос ВАЗ 2109 (ДААЗ)
Началось всё с того, что я не смог завести машину в -25. Заводил три дня, в итоге завёл, но обнаружил сильный запах бензина в масле. Наверняка это из-за того, что сильно долго заводил и натекло много бензина в камеры сгорания. Но я решил загуглить причины, и узнал, что это может быть из-за порванной диафрагмы бензонасоса. Я его не трогал с момента покупки машины, он был немного влажный, ну я и решил его перебрать на всякий случай.
Начну со списка всего необходимого для ремонта:
1. Ремкомплект или диафрагмы отдельно. Говорят, что хорошие диафрагмы должны быть алого цвета. В моём насосе, стояли диафрагмы как на картинке (интересно почему алая стоит сверху и чем она отличается от остальных), но такой же ремкомплект я на авторынке не нашёл (в других местах не искал), во всех магазинах только ремкомплект сомнительного качества REKARDO (артикул RR11407) с одинаковыми тёмными диафрагмами. Если будете брать такой, то выберете тот, в котором диафрагмы не смяты.
2. Шток (стоит не дорого, 70 рублей примерно, нужно заменить, если сильно сточился).
3. Герметик. Если не для прокладок, то для нижней оси на которой держится кулачок, её нужно будет запечатать с двух сторон, чтобы не бежало масло.
4. Спирт для обезжиривания.
5. Ветошь\бумага и ватные палочки (для протирки и чистки).
6. Регулировочные прокладки для проставки. Они бывают трёх видов, разной толщины. Возьмете по нескольку штук.
7. Колумбик\шупы\тонкие свёрла для регулировки выхода штока.
8. Штангенциркуль (пригодится).
9. Две гроверных шайбы под гайки крепления корпуса насоса.
10. Фиксатор резьбы (типа клея) для винтов крышки насоса, чтобы не выкручивались.
11. Шлифовальные шкурки разной зернистости для выравнивания и шлифовки поверхностей.
12. Ключи на 8 и 10.
13. Крестовая отвёртка.
14. Кусок топливного шланга.
Теперь к самому ремонту. В интернете есть подробные инструкции, внимательно им следуйте, чтобы ничего не пропустить, я делал по инструкции с сайта в названии которого есть слово «карбюраторы» (ссылку не даю, вдруг реклама запрещена), поэтому не буду расписывать каждый шаг, хочу только обратить ваше внимание на некоторые моменты:
— Флянец насоса (место прилегания к эбонитовой проставке) у вас наверняка будет не ровный (у меня было искривление и вдоль и поперёк), поэтому надо будет вывести плоскость крупным зерном, потом средним, а потом отполировать мелким. Даже если флянец не искривлён плоскость всё равно далеко не идеальная, грубо выточена.
— Тоже самое надо будет проделать с флянцами верхней части насоса.
— Чтобы отшлифовать флянец, нужно будет выбить ось. При забивании обратно будьте аккуратны, не погните флянец, как это сделал я, т.к. металл мягкий. Потом её нужно будет как следует запечатать герметиком.
— Дренажные отверстия в дистанционной проставке должны быть повёрнуты в сторону рычага подкачки, кольцевая канавка должна быть обращена вверх.
— Внизу одна диафрагма, вверху две (в некоторых ремкомплектах, как я писал выше, они даже по цвету отличаются).
— При затяжке винтов нужно наполовину нажать рычаг подкачки (так советуют, чтобы прокладка дольше служила, если вы знаете как это работает напишите в комментариях).
— В теплоизоляционной проставке есть дренажные и смазывающие отверстия, все их нужно как следует прочистить (например ватными палочками), иначе может бежать масло из осей насоса.
— Под проставку нужно обязательно установить самую тонкую регулировочную прокладку, чтобы не текло масло.
— Ни в коем случае не наносите герметик на верхние плоскости. У знакомого был случай, герметик забил весь карбюратор.
— Чтобы при регулировке насоса не крутить отвёрткой маховик и не толкать машину, можно замыкать отвёрткой стратер (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВКЛЮЧИВ НЕЙТРАЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ и отключив плюсовой провод со стартера). По-моему это самый удобный и быстрый способ.
— При регулировке учитывайте шлифовку флянца.
— Затягивать гайки крепления корпуса насоса нужно слегка (обратите внимание, что под эти гайки ставятся специальные толстые шайбы). Важно опять не испортить плоскость. Также нужно подложить под гайки гроверные шайбы соответствующего диаметра (шайба\гровер\гайка).
— Прежде чем цеплять шланг от насоса к карбюратору, нужно проверить работоспособность насоса. Для этого можно подцепить к выпускному штуцеру кусок шланга и помочь насосу закачать бензин, сухой насос сам не прокачает, даже новый.
В итоге, после такой переборки насос работает и абсолютно сухой. Без всякого герметика на прокладках. Правда езжу я пока только два дня. Позже дополню пост, если не забуду.
ВАЗ 2109.Замена мембранного бензонасоса «Пекар» на электробензонасос (ЭБН) низкого давления
Для начала скажу два раза «Да»:
- Да, это очередной пост про очередную установку ЭБН на карбюраторное авто, коих здесь пруд пруди. Но чем я хуже?
- Да, насос «Пекар» никакой не плунжерный. Это обычный мембранный насос. Плунжерных бензонасосов на ВАЗ мало кто видел в глаза.
Итак, все началось(и в последствии успешно закончилось) с того, что у друга на его «девятке» вылезла по жаре стандартная проблема всех «зубил» — высоко расположенный над двигателем бензонасос, от перегрева в летнюю жару, переставал качать из-за черезчур разного теплового расширения самих клапанов и их седл. Машина «тупила» и глохла на ходу. Решалось(временно) только обматыванием насоса тряпкой с последующим обильным смачиванием водой. Только под таким «прохладным» компрессом насос соглашался подавать нам бензин.
Решение созрело само собой — заменить механический бензонасос на электрический, низкого давления.ЭБН низкого давления нагнетает бензин в карбюратор под рабочим давлением 1 атм.Максимально возможное давление при полностью закрытой выходной магистрали(игла закрыта, обратки нет) — 3 атм.
Насос был куплен за 480 грн у меня в городе + стандартное 4х контактное реле + колодка под реле.Далее дело было за малым — установить его и подключить электрическую часть.Установка, протяжка проводов, обжим клемм и подключение заняло около 30 мин.
Сам насос был поставлен тупо в «разрез» стандартного насоса, и на него же закреплен скобой, которая шла в комплекте.Старый насос не отключался(шток не вынимался), и он работает, если не перегрет.
Главная выгода такого места — если в пути, по каким либо причинам, выйдет из строя ЭБН, то за 1 минуту, одной отверткой патрубки переставляются на старый механический насос, и вперед!Ну и заглушку не надо искать, иначе если снять насос, но не поставить хорошую заглушку с прокладкой, то все масло вытечет наружу.
Далее на коммутатор старого образца(как на самое удобное место) было установлено реле бензонасоса.Масса питания реле и ЭБН берется с корпуса коммутатора, на котором масса по должности должна быть отличная �� «Плюс» катушки реле берется от клеммы «Б» катушки зажигания, куда приходит «+» при включении зажигания.Силовой «плюс» берется напрямую с клеммы «+» аккумулятора, через предохранитель 10А.
Ну и общий вид новизны под капотом
Далее настал долгожданный момент запуска.После включения зажигания, насос приятно зажужжал, прям как на инжекторной иномарке))) И покрутив стартером, мотор завелся.Испытания «прогазовыванием» прошло успешно.Мотор не задыхался, не тух.Знач бензина хватает.Теперь дело за главным испытанием — как будет работать машина по жаре.Надеемся, что теперь проблема с подачей бензина при высоких температурах окружающей среды исчезла.