Антикор + внешняя шумка (антикор). Часть 1
Разобью тему на несколько частей, что бы не было утомительно в одной теме читать и смотреть фотки.
Некоторые наверно скажут — "накой антикор, оно того не стоит" и т.д. Отчасти каждый прав — всё зависит, сколько планируется ездить на машине. Я не могу сказать сколько я на ней проезжу — поскольку не от меня всё зависит — дорога порой расставляет свои приоритеты, но надеюсь очень долго.
И так, к нашим "баранам" — антикором занимаюсь уже второй раз, первый был экспериментальный на Москвиче 412. Но знаний уже не мало — думаю больше, чем у шабашников, которые уже замазали на отвали — 1000 машин. Пока остановился на материалах Dinitrol — считаю их достойными материалами, с полным ассортиментом для любых целей.
Покупаю напрямую у дилера dinitrol98.ru — очень приятные цены, всегда грамотные консультации — рекомендую обращаться к ним, мне не стыдно за подобную рекламу. Моего шкурного интереса нет — просто хочется, что бы подобные компании жили и развивались.
Как заявляют многие дилеры Динитрола — есть звукопоглощающие материалы — которые не только защитят от коррозии, но и сделают ваш автомобиль более приятным в плане акустического комфорта. И да и нет… Площадь автомобиля, типо Экуса примерно метров 7-8, что бы нанести 2 мм сухого слоя антикора, что бы и правда была шумка — это получается порядка 18-19 литров жидкого состава, умножаем на примере Dinitrol 482 на 920 руб — получаем 17.480 руб. только один компонент и это по дилерской цене.
Поэтому пусть каждый решает сам, что и как…
И так — действующие лица:
1. Пистолет для антикоррозийных средств — WALMEC IM BODY 50242
2. Dinitrol ML — золотой стандарт для скрытых полостей с высокими проникающими свойствами. Покрываются, как полости, так же грунтуются места где есть следы коррозии, под покрытие основным составом — Dinitrol 482.
3. Dinitrol Penetrant LT — состав для скрытых полостей, более густой, устойчив к смывания, даже на открытых частях кузова. Покрываются скрытые полости, через сутки после обработки составом Динтрол МЛ.
4. Dinitrol 482 — основной состав восково-битумная основа (не путайте с резино-битумной — у Динтрола — это 479), не твердеет полностью, образует прочную поверхностную плёнку. Достаточно стойкое покрытие к механическому воздействию, обладает повышенными звукопоглощающими свойствами.
5. Шумоff Black Joker, 2.7 мм, размер листа 370х270мм — виброизоляция с высокими адгезионными свойствами.
Итого по фактическому расходу на Экус:
1. Мойка днища на подъёмники не снимая колёс и защиты — 900р.
2. Мойка днища после снятия защиты, со снятием колёс — 1.500р.
3. Динитрол МЛ — порядка 2-х литров х 980р. = 1.960р.
4. Динитрол Пенетрант ЛТ — 3 литра х 1.090р. = 3.270 р.
5. Динитрол 482 — 14 литров х 920р. = 12.880 р.
6. Виброизоляция Шумофф Блэк Джокер — 58 листов х 91 руб. = 5.278р.
7. Мягкая шумоизоляция, водостойкая, нонейм — 2 листа х 200р. = 400р.
8. Уайт спирит — 5 литров = 400 р.
9. Обезжириватель — 2 литра х 100р. = 200 р.
10. ПВХ липкая лента — 400 р.
11. Плёнка полиэтиленовая 7 мкм — 120 руб.
12. Автопластилин — старые запасы.
Итого: 27.300 руб.
Теперь, мне можно задать вопрос, как иногда проскакивают в сети — а можно сделать антикор за 15.000 руб? Да, конечно, даже за 5-ть 🙂 Только потом не удивляйтесь, что машину надо антикорить ежегодно и всё равно будут дыры. Даже без ШумоФФ у меня ушло 20.000 руб. только на материалы — я не беру в расчёт свою работу — а это достаточно долго, что бы сделать качественно. Если уложитесь дней за 5 — то будет шикарно, у меня ушло больше времени.
Работа и порядок выполнения антикора…
1. Разбираю все защиты, перед финальной мойкой.
Что мы видим после снятия защиты? Да я просто в шоке — везде голый (крашенный) металл, без намёка на антикоррозийную защиту — так, что владельцы Экусов — ваши машинки сделаны для Африки 🙂
Можно ли совмещать шумоизоляцию с антикоррозионной обработкой
Автомобилисты часто спрашивают, можно ли совмещать шумоизоляцию с антикоррозионной обработкой кузова? И если да, то с чего лучше начать? Ответы вы найдете в этой статье.
Сочетать можно!
И даже нужно. И шумоизоляция, и антикоррозионная обработка требуют разбора автомобиля, и гораздо проще выполнить его один раз. Если разнести процедуры по времени, придется делать демонтаж дважды. Это займет больше времени, а в случае обращения в салон, увеличит траты. Ведь демонтаж салона автоматически повышает стоимость услуг. Так что выгоднее сделать обе обработки в одно время.
Что сначала?
Рекомендуем установить в первую очередь шумоизоляцию. Почему именно ее? Если начать с антикора, распыляемый состав может попасть на те участки, где в будущем планируется монтаж шумки. В итоге придется удалять его излишки, ведь для установки виброизоляции (то есть первого слоя комплексной шумоизоляции) требуется идеально чистый и ровный металл.
Когда демонтаж не нужен
Всегда ли надо разбирать автомобиль? Нет. Если обрабатываются колесные арки и пластиковые локеры, потребуется доступ только к ним. Шумоизоляцию и антикор при этом можно совместить, используя мастику NoiseLIQUIDator. Это многофункциональный состав, который имеет антикоррозионный, антигравийный и виброизоляционный эффект. Мастика защитит колесные арки от воды и грязи и уберет ходовые шумы.
Для шумоизоляции локеров рекомендуем использовать листовые вибродемпферы, к примеру, GB 3 или StP Profi. Они утяжеляют пластиковую поверхность, убирают резонанс и вибрации.
Обратите внимание: шумоизоляции подлежат только пластиковые локеры. Войлочные подкрылки не обрабатываются. Подробную инструкцию по шумоизоляции и список материалов вы найдете на нашем сайте.
Виброшумоизоляция и антикоррозийная обработка 41-го
Т.к. наша фирма оказывает такие услуги, и накопился довольно большой опыт, решил описать сей процесс в доступной форме. Попробовать т.с. «разложить на косточки»!
Почему виброшумоизоляция и антикоррозионка в одной статье? Потому что как вы увидите дальше – это весьма взаимосвязанные вещи.
Итак, начнем с виброшумоизоляции.
Как можно понять из названия ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ делится на две части:
ВИБРОизоляцию и ШУМОизоляцию.
ВИБРОизоляция за счет наклеивания материала на металл снижает его резонансную частоту, плюс переводит, грубо говоря, «звуковую» энергию в тепловую. ШУМОизоляция снижает общий уровень внешних шумов (ветер, шум резины и т.п.).
Конечно же, всех интересует, каким материалом лучше делать то или другое? Тут все зависит от «толщины кошелька» и умении «душить свою жабу». Безусловно, можно использовать строительные или подручные материалы, но гарантии что вы получите желаемый результат – нет. Строительные материалы предназначены совершенно для других целей. Они не рассчитаны на условия службы в автомобиле. Это лично моё мнение (имхо).
Из специализированных материалов одним из самых популярных есть материалы торговой марки СТАНДАРТПЛАСТ (STP).
ОСТАНОВИМСЯ НА НАЗВАНИЯХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ОСОБЕННОСТЯХ
Для ВИБРОизоляции в основном используется два типа материалов
ВИЗОМАТ и ВИБРОПЛАСТ. Основные характеристики вы найдете на сайте производителя, а я коснусь только деталей.
ВИЗОМАТ (обычно используем толщину 2.5 мм) лучше гасит вибрацию, но и тяжелей клеиться на сложные поверхности.
ВИБРОПЛАСТ (толщина 2.3мм) наоборот. Отлично клеиться на сложные поверхности (сложные углы, проштамповки в металле), но чуть меньше гасит вибрацию.
Примечание: естественно все виброматериалы нужно клеить при помощи строительного фена и на обезжиренную поверхность!
Для ШУМОизоляции тоже достаточно использовать два материала
ИЗОЛОН и ПРОЛИН. Принципе одно и тоже только Изолон (без клеевой основы, удобно выстилать днище авто), а Пролин (с клеевой основой, его лучше клеить на арки и вертикальные поверхности).
Примечание: кстати на шумоизоляции можно сэкономить. Купить вместо них наборы шумки на авторынке.
Для устранения скрипов пластмассовых деталей еще желательно использовать БИТОПЛАСТ (обычно продается листами 1×2 метра).
ПРОЦЕСС ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИИ
Помните что вибропоглатители нужно обязательно клеить на подготовленную и обезжиренную поверхность. Т.е. днище желательно пошкурить, обработать преобразователе ржавчины, погрунтовать и покрасить.
Как наклеивать материал?
Можно использовать «выкройки», можно просто подрезать по месту. Главное все хорошо прогревать стройтельным феном! Принципе достаточно заклеить 80-90% поверхности. Но лучше, конечно же, полностью. Внахлест или в стык – это как вам удобней. Особой разницы нет.
Сколько слоев материала наклеивать?
Тут по принципу «кашу маслом не испортишь». Чем толще, тем лучше. Только помните, что все дополнительные слои – это вес и немалый! Обычно достаточно одного слоя виброматериала. Единственное место, которое можно сделать в виде слоеного пирога – это моторный щит со стороны салона. Сначала клеите ВИЗОМАТ, потом на него ПРОЛИН, ну а если совсем «по-честному» то сверху еще слой ВИБРОПЛАСТА.
Примечание: в 41-ом москвиче обязательно нужно заклеивать нишу, где выходит вакуум-усилитель тормозов. Через нее попадает основной шум от двигателя!
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА
После наклейки виброматериала самое время перейти к аникоррозионной обработке. Называемая в народе – «мовиль». Хотя хочу заметить, что мовиля, как такового быть не должно!
Маленькое отступление.
Коррозия возникает по очень многим причинам, но основные — это влага и воздух. Почему не рекомендую использовать любые мастики? По одной причине! Мастика со временем высыхает, и начинают появляться микротрещины (глазом можно и не увидеть). Сквозь которые проникает влага и кислород и начинается процесс коррозии. Который зачастую распространяется ПОД мастикой. Т.е. сверху все красиво, а под низом «полный писец»! Лучшим вариантом является «мовилька». Это жировая смазка, которая никогда не высыхает! Соответственно препятствует доступу кислорода. Да и влаги тоже.
Проверенно уже не на одной сотне машин в течении более чем 20 лет!
Примечание: Чтобы вы не путали защитный консервант МОВИЛЬ и гаражный термин «ЗАМОВИЛИТЬ» расставлю все точки над «i».
Еще со времен развитого социализма консервант «Мовиль» применялся для обработки новых автомобилей. А точнее для их консвервирования. После покупки его необходимо было смывать. Так же некоторые его начали применять для антикоррозионной обработки. Отсюда и пошло высказывание «замовилить машину».
Почему же нежелательно использовать консервант Мовиль? К сожалению Мовиль через время превращается в корку и под ним прекрасно развивается ржавчина!
СОСТАВ И ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ.
Наш «суперсекретный» состав «мовильки» состоит из:
1) Пуш.сало (желательно темного цвета)
2) Отработка (масло слитое с вашего двигателя для замены)
«Мовилька» должна быть нагрета до состояния хорошей текучести и под давлением залита во ВСЕ полости. Особенно пороги, стойки, лонжероны, крылья и т.д. и т.п.
Двери сначала обработайте виброматериалом, а потом уже «замовильте» от души!
У нас для этого изготовлен специальный аппарат с нагревателем и маслонасосом. «Мовиль» размешивается с «масляной отработкой» примерно в пропорции 50 на 50. Если сильно вязкая будет, то может не «добраться» во все скрытые полости. Если сильно жидкая то будет «течь» в теплое время со всех щелей.
Пуш.сало служит связующим звеном для «отработки». Т.е. такой состав практически мгновенно застывает и превращается как бы в маргарин. Но он никогда не застывает до состояния «корки». В застывшем состоянии имеет минимальную текучесть.
Весь этот состав нагревается до кипения (примерно до 200 градусов) и потом под давлением через специальный распылитель, распыляется по все полостям и просто по поверхности днища. Практически мгновенно он застывает. Благодаря распылению полость обрабатывается полностью со всех сторон, а не только «там где затекло».
Если у вас в городе зимой применяют соли, то очень желательно обработать еще днище снизу.
Конечно, сделать такой «мовильный» аппарат довольно сложно но возможно. Хотя думаю, у кого-то в вашем городе он должен быть.
На крайний случай можно просто обработать «отработкой», но ее на долго не хватит. Через год-два нужно будет все повторять.
Итак, после обработки «мовилькой» днище салона нужно полностью закрыть толстым полиэтиленом. Во-первых, чтобы не пачкаться самому и не пачкать ковры. Во-вторых меньше доступ влаги к днищу.
ПРОДОЛЖАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ
После того как мы закончили «мовильку» переходим, а вернее возвращаемся к ШУМОизоляции салона. Как я писал выше, для это используем ИЗОЛОН и ПРОЛИН.
ИЗОЛОН (без клеевой основы) укладываем на днище. Закрываем полностью. Стыки проклеиваем двухсторонним скотчем. ПРОЛИН клеим на потолок, арки колес, ну и на другие вертикальные поверхности.
После этого можете положить остатки «родной» шумки (как правило, она у всех наполовину сгнившая) и закрыть все это дело ковром.
ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Отдельно хочу остановиться на разных элементах кузова и методах устранения шума.
ДВЕРИ
Начнем с того для каких целей делается виброшумка дверей?
Есть два варианта. Первый – просто для уменьшения шума. Второй – для аудиоподготовки. Т.е. когда в двери планируется установка акустики.
Принцпе второй вариант – это улучшенная версия первого. В данной статье рассмотрим только первый вариант.
Принцип оклейки такой:
1) Заклеивается внутри внешний лист металла (тот, что ближе к улице). Лучше ВИЗОМАТОМ. Можно целиком, а можно процентов 80. Внизу я бы оставил незаклеенную полоску сантиметров 8-10. Потому что обычно в этом месте скапливается грязь и влага. Получается маленькое болото. Естественно двери, после проклейки нужно обработать мовилькой. Особенно хорошо снизу. Плюс не забудьте прочистить потом сливные отверстия! А то в дверях иногда до ведра воды собирается.
2) Внутренний лист металла (тот, что к салону) можно заклеить полностью (вместе с тех. отверстиями) или частично (вопрос в финансах!) чтобы снизить вибрации.
3) Самое главное! Нужно умудриться обесшумить как можно лучше все тяжки, протянуть дверные замки. В наших машинах это основной источник шума в дверях. В местах, где тяжки, могут (или) соприкасаются с металлом наклеить кусочки ВИЗОМАТА (ВИБРОПЛАСТА) или БИТОПЛАСТОМ. Сами тяжки желательно обмотать тряпчаной изолентой.
4) Дальше можно обклеить в сплошную уже шумоизоляцией (ПРОЛИНОМ) либо саму дверь, либо обивку из нутри. Кстати края где прилегает обшивка желательно проклеить полоской БИТОПЛАСТА.
КРЫША
Крышу достаточно обклеить виброй. Хотя шумка тоже не помешает.
«Мовилить» надеюсь вы ее не будете.
Для оклейки крыши удобней будет использовать ВИБРОПЛАСТ и ПРОЛИН.
КАПОТ
С капотом все тоже самое. Если нет штатной шумоизоляции то можно на виброматериалы наклеить ИЗОТОН (с ПВХ или лавсановой защитой). Он предназначен для оклеивания моторного отсека и капота. Термо-масло-бензостойкий.
ТОРПЕДО
Вот это одна из самых «гремучих» частей в нашем любимом 41-ом! Гремит, скрепит она по двум причинам – страшно неудачная конструкция и низкое качество изготовления.
Побороть это тоже можно, да и нужно!
Сначало все воздуховоды в местах креплений проклеиваются герметиком. Желательно использовать «Крокодил» или ему подобных черного цвета.
Потом на плоскости наклеиваются полоски (кусочки) БИЗОМАТА (ВИБРОПЛАСТА).
В местах где на Торпедо ложиться верхняя декоративная накладка проклейте БИТОПЛАСТОМ (или оконным уплотнителем).
Естественно при установке закрутить все саморезы и можно добавить несколько дополнительных.
Но это еще не все.
Последний штрих это изготовление дополнительного крепления под торпедо. Иначе все усилия через время пропадут даром.
«ПОДПОРКА» ПОД ТОРПЕДО
Идея не нова, помойму «За Рулем» писали, но вещь очень нужная, повторюсь, по причине весьма неудачного (заводского) крепления Торпедо. Даже полностью проклеенное Торпедо через время (благодаря собственному весу и «вылету») начинает всё дребезжать. Установка дополнительно кронштейна крепления (под «бороду»), позволяет практически избавиться от шума и скрипа. Плюс придает значительную жесткость. В моем варианте, кронштейн вообще не бросается в глаза. Полностью остается функциональность «корытца», даже удобнее становиться-)))
Что для этого нужно?
1) Сталь листовая (до 2мм) больше нет смысла.
2) 4 самореза.
3) Краска-спрей (черный мат)
Ну вот принципе и все. В состоянии ли вы сами проделать такую работу или доверите это специализированным фирмам, думаю решите сами. Хочу еще раз напомнить. Что любая виброшумоизоляция дает результат на технически исправном авто (так даже пишет производитель STP) Т.е. если у вас раздолбана подвеска или прогорел выхлопной тракт, то от шумки толку мало будет.
И еще! При работе с виброматериалами (ВИЗОМАТ и ВИБРОПЛАСТ) лучше работать в перчатках. Можно запросто порезать все руки о материал!
Фотографии были сделаны при подготовке 41-го Москвича нашего соклубника Алексея Башмакова (Aleha).