Самостоятельный ремонт или самый неожиданный сюрприз.
Эта запись не из коротких. Кто-то может назвать ее даже повестью. Повествование пойдет, естественно, о машине, точнее об истории владения.
Итак, почти сразу после выезда из автосалона заметил провал в диапазоне оборотов 1000-1500. Косяки заводских прошивок явление не редкое. Машина хорошо едет, топливо расходует экономно, иногда даже ниже указанного заводом-изготовителем в технических характеристиках. Подергивание на холостом, небольшие скачки оборотов при переключениях, по идее, норма для такого двигателя.
К усилению всего перечисленного выше при включении кондиционера привык. На форумах часто встречается точно такое же удивление касаемо работы двигателя во всех диапазонах, никаких "задних мыслей" от этого в принципе не возникает.
Но кто бы мог подумать, что и здесь, в купленной в автосалоне машине с пробегом тогда около 2-х десятков километров что-то может быть зарыто…
На этот момент пробег машины составлял 67800 км.
При пробеге в районе 25-30 тысяч км было замечено, что уровень тогда еще заводского антифриза в бачке снизился с максимума до минимума, но не ниже. Этот уровень держался вплоть до 60 тысяч км, до весны этого года. Летом антифриз начал уходить и темпы все возрастали. В общей сложности за 7-8 тысяч км ушла 5 килограммовая канистра.
Но вот все бы хорошо, если бы антифриз просто уходил, вокруг термостата было видны следы явного протекания системы. Причем не у конкретного патрубка, а вокруг каждого. Явный признак превышения давления в системе охлаждения. Прикупил даже другую пробку, мерил, регулировал… В итоге поставил даже максимальное значение давления 0.9 атмосферы. Вроде бы помогло на время, но не надолго. Начал подтягивать хомуты, при этом один из них порвал… Отремонтировал и поставил обратно. Некоторые патрубки после такого явно нуждались в замене.
Примерно до 40000 км двигатель в любых режимах работал стабильно, к 45000 начал подтраивать на холостом пока холодный. Ну, думаю, бывает. Явный признак отработки свечей. На ТО 45000 сменил в месте со всем остальным и свечи. В колодцах трех свечей обнаружено масло разного количества. Купил в магазине официального дилера NGK №12 (специально притащили с площадки гарантии именно №12 по моей просьбе). Ценник в районе 560 рублей. Поставил и радовался ровно 6500 км пробега. Дальше снова холодный пуск на 3-х цилиндрах. К тому моменту уже поставил БК, показал пропуски в конкретной цилиндре. Перекинул катушки местами, не помогло. А время все тянулось и ездить приходилось на том, что есть. Купил свечи "те, что доктор прописал" А17**** аж за 170 рублей комплект. Поездить на них успел пару тысяч км, но троить от них двигатель меньше не стал.
Где-то на 60000 прикупил себе немного запчастей, так как все равно рано или поздно они бы понадобились. А именно: комплект ГРМ Gates(4200р), помпа ТЗА(
900р) и всякую мелочевку в виде патрубка системы охлаждения от термостата до радиатора нижний(230р). За самим ремнем следил теперь уже регулярно, внешне все хорошо, посторонних шумов не наблюдается.
Аккуратная езда продолжалась дальше. Пару раз в пробках на пробеге около 60000 появлялся странный еще не знакомый мне звук, похожий на цокание клапана на классических двигателях с регулируемыми клапанами. Звук появлялся на несколько секунд и резко пропадал.
На 67000 звук появился вновь и теперь уже не пропал. По этой теме создавал запись в приоросообществе с просьбой помочь определить что может так стучать. Закидывал пару видео, одно из них следующее.
Немного поработав на токарном станке и руками сделал переходник со шлангом под манометр вместо датчика давления масла. Измерили давление, получилось от 2 до 6.5 атмосфер. Как позже прочитал, главное чтобы на холостом не было ниже 2-х — так и есть, то есть причина стука гидриков не в этом.
В это же время стал обращать внимание на цвет выхлопа и действительно он был чуть белее привычного…
В итоге решение как-то пришло само собой — нужно разбирать.
За неделю перед запланированной разборкой начал запасаться запчастями. Начал с гидрокомпенсаторов. Узнал цену в том же магазине — 3150 рублей за комплект. Посмотрел в экзисте цену на 2 комплекта по 8 штук и получилось около 2700 рублей, долго не думал и сделал заказ. Самым сложным было спланировать все заранее… Купил прокладку головки блока цилиндров оригинал(600р). Далее за несколько походок в магазин после обдумывания были приобретен компрессометр(550р), нормальный свечной ключ(130р, мой перестал держать свечи при подъеме) и масляный фильтр(170р). Параллельно заказал в интернет-магазине герметик(
215р). В третьем магазине купил масло.
Произвели замеры компрессии: 16, 16, 16, 16 — разница оказалось не более 0,5 в двух подходах…
Тем временем получил гидрики. Дождался выходных, позвал отца на помощь и за дело. Для тех, кто в курсе объем работ понятен. А кто нет, лучше раньше времени и не вникать. Самое веселое снимать стоковый ресивер не снимая генератора и компрессора кондиционера. Генератор пришлось отклонить, вынув один болт. Потом подручным инструментом открутить сам ресивер. В ходе различным манипуляций выяснили что и как лучше делать в итоге при сборке операция прошла гораздо быстрее. Всего-то нужно было вынуть корпус масляного щупа заранее… На разборку было благополучно потрачено пол дня. Чего только не пришлось при этом применять…
Сразу же простым надавливанием пальцами определились не прокачанные гидрокомпенсаторы, пара штук вообще пустые. Раз уж купил, менять все комплектом. На этом причина стука была устранена.
Cтали думать, продолжать или нет, вроде все на месте и компрессия в порядке…
Правда одна мелочь все-же не давала покоя, в одном впускном канале, кажется, больше сырости, чем в остальных.
Решили продолжать. Как назло не нашлось нужной головки звездочки для откручивания болтов. Поехали искать в местных магазинчиках. Нашли головку(70р), за одно к имеющемуся у меня баллончику очистителя карбюратора прикупил еще один большой и попался под руку комплект уплотнительных резинок для впуска(95р). На всякий случай взял, комплект маслосъемных колпачков(215р, вроде как немецкие), хотя уровень масла значительно не изменялся, и 4 колечка на форсунки(40р).
Вернулись и продолжили. И вот после снятия головки и началась история логической цепочки магического пропадания антифриза из куда более значительных вещей…
Сняли головку, а там… Первый цилиндр, в котором и наблюдались пропуски, как новый! Никакого нагара на поршне и кольцах. На клапанах везде ровный белый нагар, а в этом цилиндре черный. В каналах впуска/выпуска явно повышенная влага. Форсунка этого цилиндра мокрая. Очевидно, что прокладка активно пропускала антифриз из рубашки охлаждения блока цилиндров прямо в цилиндр, причем давно.
Казалось бы, все понятно. Меняем прокладку и собираем. Но нет, так скорее всего поступили бы в большинстве сервисов "у знакомых". Начинаем копать глубже. Беру балончик с очистителем, кучу тряпок и начинаю очищать все соединения, одновременно не особо веря мысленно, что такое в принципе возможно, искать вроде как нечего…
Но на прокладке, а после и на самой головке обнаруживаем канал, по которому с завода напрямую поступала охлаждающая жидкость в цилиндр. Троила машина не из-за холодного двигателя, а из-за попадания антифриза в камеру сгорания во время простоя.
А антифриз стал стремительно уходить из-за болтающейся заводской помпы, ремень при этом не гулял, находился всегда на своем месте.
Вердикт прост. После поверхностной очистки и снятия всего лишнего головка отправилась на фрезеровку (
400р). Сняли в итоге 0,1мм, хотя казалось куда глубже. Даже после фрезеровки остались косяки — фланец термостата слегка замяли. Выровнял напильником (без него никуда!). Правда замаялся потом очищать головку от стружки, но это поправимо.
Сам блок цилиндров подвергся чистке. Так как каналы охлаждения в верхней части почти все были забиты мусором — прочистил. Головку и ее крышки отмыл.
При сборке произошел забавный случай. Потеряли одну из шайб болтов крепления головки. Все обыскали и хотели уже искать новую. Но, вдруг, что-то на меня нашло и я тупо засунул "гибкий магнит" в канал охлаждения… Никто не ожидал, но шайба как-то незаметно свалилась именно в этот канал О_о
А остальное все стандартно. Распечатал инструкции с порядком затяжки и ментами, вооружился динамометрическим ключом, герметиком и в бой. При откручивании термостата от головки порвалась прокладка термостата и еще одна прокладка датчика температуры. Первую заменил герметиком, а вместо второй пришлось выточить алюминиевое колечко и зажать.
Поменял прокладку на дросселе. Прочистил быстро собранной установкой форсунки: при помощи промывки карбюратора, шприца и пары проводов. Стали распылять заметно ровнее, вид снаружи особо не поменялся.
Собирать решил на герметик DoneDeal, кто-то на драйве советовал… Как оказалось, очень даже неплохой, а с количеством явно перебор.
Корпус термостата выглядел безобразно, пришлось шлифовать наждачкой и садить все на герметик. Теперь понятна и причина подтекания вокруг него. Сам элемент у меня новый, на всякий случай проверил его состояние, все в норме.
Естественно заняла свое место новая помпа и новые ролики ремня ГРМ. А вот сам ремень выглядит так же, как и новый. Решили пока его не менять. Для натяжки ролика опять же воспользовался инструкциями с указанием необходимого момента, а так же пришлось по-быстрому сделать натяжной ключ.
Перед сборкой неоднократно проверили положение всех валов, проверили ручным вращением двигателя работу ГРМ, многие знают, "береженого…". Первый пуск произошел с некоторой паузой, заметно дольше обычного, с треском почти всех гидриков. Немцы заботливо заложили в каждую коробочку инструкцию без перевода, но самое удивительное, что перевод и не требовался. Все четко и понятно по изображениям без текста. А суть в прокачке гидриков, выполняется несколько циклов повышения оборотов на длительное время и пауза на холостом ходу, повторяются циклы, пока не пропадет стук. Где-то с 3-5 раза настала тишина.
Ездил раньше на АИ92 почти всегда, только обкатку проходил на чистом АИ95. Во время ремонта бак был пустой, решил заправить АИ95. И только теперь разница сразу стала заметна! Раньше пробовал лить и то и другое, но разницы, кроме минимальной детонации при резком старте не замечал. Машина поехала, и поехала заметно ровнее, чем когда-либо раньше… Холостой ход выровнялся, при включении кондиционера исчезли все скачки, просто поднимаются обороты ровно до 900 и все! Я был просто в шоке. Такого поворота событий я просто не представлял.
Поведение двигателя мне на столько понравилось, что я продержался всего неделю, а потом пошла очередная доработка, чтобы сделать езду еще приятнее. Но об этом в одной из следующих записей.
На этом пришел конец моей повести, кстати, все-таки со счастливым концом, прямо как в сказке, когда "зажили лучше, чем прежде". А вообще у меня принцип, большинство вещей, в которые я вмешиваюсь, я стараюсь сделать лучше новых, хоть малейшую детальку да добавить, только тогда не жалко потраченного времени и усилий. Этот случай не стал исключением. А еще всегда нравилась фраза А.П.Чехова: "краткость — сестра таланта", так что текст старался сделать максимально коротким 🙂
Сервисы по ремонту ВАЗ Priora
Вам нужен автосервис Ваз Приора рядом с домом или офисом в Москве? Возможно, у вас заканчивается дилерская гарантия. Удобный поиск СТО по округу, районам, по видам работ с ценами и на карте. Подбирайте ближайший сервис из 38 автосервисов на карте города.
Мы публикуем информацию в описаниях автотехцентров, в которой вы найдете подробности про услуги и специализацию сервиса. Можно отправить запрос на техническое обслуживание (ТО) сразу всем автоцентрам одновременно. Это экономит время. Или звоните в конкретный техцентр по ремонту ВАЗ Priora для уточнения деталей ремонта.
Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?
Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение
Сервис Lada Priora
Специализированный СТО Автосервис — ремонт и обслуживание автомобилей Лада Приора в Москве.
— Диагностика состояния ходовой части;
— Проверка основных узлов подвески;
— Проверка уровней жидкостей и наличия утечек;
— Проверка навесных ремней;
— Оценка состояния осветительных приборов.
Без звёздочек. Бесплатно — даже если Вы не останетесь на ремонт.
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА КОНДИЦИОНЕРА АВТО
С 1 июня по 31 июля 2022 г. — проверка автокондиционера — бесплатно без звёздочек и дополнительных условий.
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ
С 1 июня по 31 августа 2022 г. — проверка ходовой части — бесплатно.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА ЛЮБЫХ ТЕХ. ЖИДКОСТЕЙ
С 1 июня по 31 августа 2022 г. — при покупке у нас любых технических жидкостей бренда Bardahl и/или NGN услуга по их замене предоставляется бесплатно.
СТО – Автосервис
автомобилей Лада Приора
Сэкономьте — наши цены на ремонт Lada Priora ниже дилерских!
НАШИ СТО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ СЕРВИСНЫМИ ЦЕНТРАМИ!
Мы осуществляем послегарантийный ремонт автомобилей Lada.
Наша СТО специализируется на ремонте Лада и мы хорошо знаем автомобиль — Приора.