На приборной панели автомобиля загорелось SRS, что это и что делать?
Прежде всего не паниковать. Машина от этого не потеряет ход, и не станет ехать хуже. SRS, это Supplementary Restraint System — дополнительная система безопасности. Она же Airbag, или попросту "подушки безопасности". В разных машинах, их может быть разное количество. Загореться она могла как сама по себе, так и после некоторого вмешательства в автомобиль. Допустим, снимали руль, или копались в подрулевых переключателях. Так же если в машине есть дополнительные подушки, то причиной может стать разборка обшивки дверей. Если аккумулятор не был отключен, то блок запишет ошибку. Стереть ее Вы можете обратившись в сервисный центр, или к частному диагносту. Последнее предпочтительнее, поскольку там Вам не навяжут кучу дополнительных "услуг". Так же проверьте есть ли звуковой сигнал. Если его нет, ( хотя так и не всегда )то причиной может стать износ рулевого "шлейфа". Это гибкая пластико-керамическая проводка, которая подводит электрический сигнал к рулевому колесу. В нем находиться основная подушка безопасности. Если "шлейф" переломился, лампочка SRS тоже загорится. Еще одной причиной, в некоторых авто, может быть неисправность датчика в замке ремня безопасности. В любом случае, выявить причину, Вам поможет только компьютерная диагностика.
Srs на панели приборов митсубиси лансер 9 что означает
Пол: муж
lancer IX 1.6
Пол: муж
lancer IX 1.6
Пол: муж
Opel Vectra MT 1.8 Black
Пол: муж
lancer IX 1.6
Пол: муж
lancer IX 1.6
Пол: муж
lancer IX 1.6
Пол: муж
Lanser IX
Поподробнее пожалуйста. Напиши каталожный номер
Пол: муж
lancer 9 1.6 MT
Пол: муж
Mitsubishi Lancer 1.3
Пол: муж
Mitsubishi Lancer 9
Пол: муж
Mitsubishi Lancer IX
Была такая тема по причине разрядки аккумулятора в "0". После замены аккума, горела лампочка постоянно при движении. Поехал на эл.диагностику, чувак спросил, разряжался аккум? я сказлал, да. Он скинул ошибку.
Сначала съезди, пусть скинут ошибку. Возможно в этом причина. Удачи.
Стоимость диагностика+сброс ошибки = 650 рублей. Сильно не огорчился, готовился менять шлейф.
Где то на форумах один паренёк писал что шлейф подходит от каких-то принтеров ,даже модели их писал . Шлейф один в один , цена где-то 450 р, может побольше не помню.
Устранение ошибки SRS / подрулевой шлейф (улитка)
Подобных постов уже много: парк девятых лансеров не молодеет. Поэтому как обычно постараюсь акцентироваться на тех моментах, которые мало описаны в других бортжурналах.
Начну с истории неисправности
Это моё обычное лирическое вступление, которое смело можно пропустить.
У меня ошибка возникла внезапно. И так уж совпало, что после кривого включения магнитолы. О магнитоле я напишу в блоге — если кому-нибудь интересно, почитаете там. А о том, что в нём было кривого, пожалуй, стоит упомянуть здесь. Покуда я включал магнитолу дома на столе, сделал перемычку между проводами аккумалятора и зажигания, о которой потом забыл.
Как только магнитола была подключена к разъёмам в автомобиле, она тут же включилась, и вместе с ней включилась подсветка перчаточного ящика, что должно происходить только при положении ключа "ACC". Я немного удивился, но быстро понял, в чём дело и устранил перемычку.
А когда я завёл авто, значок SRS на приборке не погас — первый раз за всё время моего владения машиной. И, видимо, вообще первый раз за всю её 14-летнюю жизнь на дорогах России.
Уже потом, когда подрулевой шлейф был разобран, я не обнаружил никаких намёков на то, что описанные выше события могли быть связаны. Тем не менее, как и большинство подобных совпадений, они наводят на мысли о том, что "the Matrix has you". Например, на работе неоднократно было замечено, — и не только мной, — как монитор тестового ПК уходит в спящий режим и гаснет именно в тот момент, когда вы подошли к столу и опёрлись на него рукой.
И если раньше рептилоиды наблюдали за нами из розетки электросети, то теперь они перебрались и в наши автомобили…
А если серьёзно
Я стал слишком стар, чтобы ездить с огоньком.
Ошибка SRS может загораться по разным причинам. В моём случае всё было очевидно: при повороте налево ошибка гасла на короткое время, а потом появлялась снова. Нестабильность ошибки при повороте руля — верный признак того, что вышел из строя подрулевой шлейф, или улитка.
Что делать ?
Нарушу классическую постановку этих двух вопросов. Сначала разберём три базовых варианта выхода из ситуации.
Первый вариант — купить другую такую же улитку. И тут, опять же, есть три варианта.
Пункт 1.1 — купить с разбора. Вариант плох тем, что состояние улитки с разбора, скорее всего, тоже близкое к критическому. Даже если она работает — вы не можете проверить её остаточный ресурс.
Пункт 1.2 — купить оригинал. Наверное, не нужно пояснять, сколько это стоит.
Пункт 1.3 — купить улитку на алике. Кроме того, что нужно ждать неопределённое количество времени, вы покупаете кота в мешке неизвестного качества. Хотя возможно, этот вариант сейчас является оптимальным. Уж на несколько лет её всяко должно хватить.
Все вышеперечисленные варианты, кроме прочего, сохраняют главный неустранимый недостаток родной улитки: шлейф в ней меняет направление накрутки с помощью системы роликов, и по этой причине имеет маленький радиус изгиба. В результате дорожки переламываются в том месте, где шлейф находится изогнутым больше всего времени — при центральном положении руля.
Собственно, это обещаный ответ на вопрос "Кто виноват?"
И тут мы плавно приходим ко второму варианту — поставить "вечный шлейф"
"Вечный шлейф" — это улитка от цедии. Отличается он тем, что там шлейф скручен во много колец вокруг щентральной оси, и радиус изгиба его значительно больше. Дорожки в таком случае никогда не переламываются. Механически по креплениям улитка встаёт 1 в 1.
Ходят легенды, что шлейфы от паджеро или галанта имеют такую же конструкцию и механические размеры. Но это неточно )))
Есть очевидный недостаток варианта: нужно искать разборку цедии, заказывать, ждать. Неочевидный недостаток — другие разъёмы. Вам придётся искать не только улитку, но заказывать и перепаивать разъёмы на баранке и со стороны рулевого вала.
Ну и третий вариант, как вы, наверное, уже догадались — "починить" свой шлейф.
Вариант для тех, у кого руки не только растут из плеч, но и иногда чешутся.
Инструкция по лечению шлейфа
Внимание! Все описанные действия у меня оказались почти бесполезными — смотрите дополнение!
Снимаем подрулевой шлейф.
Определимся с терминами: я расписываю процедуру для стокового рестайлового руля. Если у вас дорестайл — процедура может быть другой (опять же: есть легенда, что баранку там можно снять, не снимая подушку безопасности).
Как "отче наш": при любом вмешательстве в систему активной безопасности необходимо всё обесточить, то есть снять клемму с аккумулятора. Да, японцы всё предусмотрели. При отключении разъёма контакты пиропатрона замыкаются специальной пластиной, чтобы случайно залетевший дятел не обрушил всей цивилизации не было подано активирующее напряжение. Кстати, не забудьте об этой перемычке, когда будете прозванивать шлейф. Но всё же: шлейф у нас уже переломан, мало ли…
Снимаем подрулевой кожух — он держится на трёх винтах, закрученных снизу (крестовой шлиц, у одного — очень длинная шахта), и защёлках. Фиксатор регулировки руля по высоте будет мешать — его нужно отщёлкнуть вниз, и не забыть о нём при обратной сборке. Я вернул его в исходное положение и долго не мог понять, почему кожух не становится на место.
Попутно рассоединяем все разъёмы улитки: два соединения клаксона и два — подушки безопасности. Найти довольно легко.
Снимаем подушку безопасности — два винта-"звёздочки" симметрично с двух сторон руля.