Удаление катализатора с заменой на пламегасители, Outlander 2013 года выпуска.
Причины по которым я это сделал.
1. Залита прошивка ДВС под ЕВРО-2 ( Гланс).
2. В связи с пунктом 1, наличие катализаторов стало ни к чему, лишняя "преграда" для выхлопных газов. Возможный прирост мощности (не большой) и снижение расхода топлива.))) Ещё и обезопасить ДВС если вдруг начнётся рассыпаться катализатор, в результате чего "обратной тягой" возможна вероятность всасывания этих частиц (абразива) в двигатель, в результате чего в цилиндрах ДВС (и не только) возникают задиры.
И так, так как данной темы по Outlander III нет, стал искать в различных источниках, в интернете и автосервисах.
Заехал в специализированный сервис по ремонту и тюнингу выхлопных систем у нас в Перми. Узнал как делают, цену и т.п.. Меня это не устроило, поэтому решил всё делать сам с друзьями. Сразу же скажу, что гемор это ещё тот, как оказалось потом. Начали в воскресенье утром и провозились весь день. Очень много времени ушло на разборку и снятие выхлопной. Практически все болты закисли и заржавели. Закончили в понедельник вечером, после работы начали и уже к ночи закончили.
Приобрёл следующие запчасти:
Пламегаситель коллекторный PLIN147 Размер: 100/100 мм
Стронгер (Пламегаситель) STAL100 Размер: 300/50 мм
Болт крепления глушителя A571 4 шт.
Болт крепления глушителя BLT00105 3 шт.
Пружина M084 4 шт.
Уплотнительное кольцо 761954 (FA1).
Уплотнительное кольцо 771961 (FA1).
Прокладка глушителя 890903 (FA1).
Краска термостойкая KU5001 (Kudo, до 650 °C).
Дополню немного. К болтам крепления глушителя BLT00105 (3 шт), необходимо приобрести 3 гайки (шаг 1,25), так при откручивании этих болтов от глушителя они обломились, там всё закисло, приваренные гайки к корпусу глушителя пришлось срезать "болгаркой".
Самостоятельное удаление катализаторов
Одним достаточно морозным (около минус 18) и соотвественно зимним утром во время завода автомобиля загорелся джеки чан. К моему разочарованию он сам не пропал и я на него подзабил, прокатавшись так до весны.
А весной, решил всёж воспользоваться приборчиком ODB2, который валялся уже давно без дела.
Почему то на аутлендере он работает очень плохо, пришлось прилично подрючится перебирая разные приложения, прежде чем удалось считать ошибку и то получилось это только с одним приложением
вот с этим
Код ошибки сейчас не помню, но что-то там типа "Проблема с нижним левым лябдозондом"
Проштудировав форумы out-club выяснилось, что подох катализатор, собственно пробег был за 90 000, так что как раз пора. Вот тут краткая выжимка и ветка по этой теме с форума.
Очень плотно почитав форум, я выяснил следущее:
1. Катализатор, что это?
Катализатор это керамическая сетка, которая фильтрует выхлоп в угоду экологии
2. Где находятся катализаторы
В Outlander 2.4 Европейце три катализатора
Верхние два — основные и находятся в выпускном коллекторе.
Нижний — ниже по выхлопной системе и он по сути вспомогательный, служит для дожигания того, что первые два не дожгли.
Видео как меняют на пламегасители первые два катализатора
Видео как меняют на пламегаситель третий катализатор
по ним можно понять где они находятся и как выглядят
3. Пламягасители
Вроде как по феншую надо менять катализатор на пламягаситель, так как говорят, что без них мол прогорит коллектор или глушак и машина будет рычать.
Но в той же теме обсуждают, что стены коллектора у нас толстенные и нафиг ничо не надо ставить и пламягасы это развод на деньги. Вместо нижнего многие вваривают просто трубу. Есть отзывы и от тех, кто не ставили пламягасы и проехали больше года. Да и звук особо и не меняется. (На звук по логике как раз третий должен влиять)
4. Лябда зонд
Если выбиваешь первые два ката, нужно что-то делать с нижними лямбда зондами.
Решения три:
a) Ставишь механические обманки (проставки). Цена от 150 до бесконечности за штуку в зависимости от жадности токаря или автомастерской.
б) Ставишь электронную обманку. Подробностей я не знаю, можно найти на форуме клуба в той же ветке.
в) Меняешь программу ЭБУ на Евро2, тогда нижние ламды просто не используются. Стоит 5000 — 6000 в зависимости от жадности прошивальщика. (погуглите Ежик Чих-Пых в Москве и окресностях или Glance в регионах)
Начитавшись все этого, я решил выбить каты самостоятельно, при этом:
1) Выбивать только первые два, в коллекторе, так как третий как правило в нормальном состоянии и будет дожигать остатки, когда первых двух не станет.
2) На лямбды ставить механическую обманку (проставки)
Ключи которые понадобились:
10, 12, 13, 14, 17, 22, 24.
Трещётка с набором головок просто обязательна, без неё будет значительно сложнее, типа такой
Ещё важно WD-40, много WD-40 🙂 С ней всё проще и веселее.
1. Распечатываем чертёж с обманками
Прям именно с таким чертежём я поехал в токарную мастерскую, где мне сделали две обманки по 300 рублей каждая. В идеале делать из нержавейки, но в нашей мастерской её не было, так что сделали обычные.
2. Разъединяем разёмы с лябд
Открываем капот, и методично разъединяем разъёмы с верхних и нижних лямбд и снимаем сами разъёмы с металчиских крепёжек. Всего 4 разъёма.
Если стоять перед машиной лицом к капоту, то
Хочу обратить внимание на правые разъёмы. Я не знаю почему, но в отличие от левых двух, они никак не хотели сниматься с металических планок. (Обведено красным). В итоге провозившись почти полчаса, я додумался открутить нафиг планку целиком, она там крепиться на один болт(10ку). И потом уже без проблем снял.
Провода так же нужно высвободить из всех металических зажимов (отгибаются пальцами), которые идут по защите коллектора.
3. Снимаем защитный кожух с коллектора.
Откручиваем 4 болта и аккуратно снимаем защиту. Слегка пришлось повозиться при снятии, так как верхние датчики я снимать не стал, а они мешают снять (и одеть) беспроблемно.
4. Снимаем защиту двигателя, которая под днищем.
У меня стоит стандартная какая-то защита ROLF, я не знаю какой конченный урод придумал задние крепления (которые два болта на 13), но 70% времени всего ремонта, я потратил на возню с защитой… Это капсец товарищи, я думаю, что изобреталь хренов этих креплений скоро сильно пострадает, так как карму я ему опустил ниже плинтуса.
5. Откручиваем нижние лямбды и нижнюю часть коллектора
ключом на 22 откручиваем лямбды, головкой на 17 откручиваем 3 болта (отмечены на картине выше), и не забываем головкой на 14 открутить ещё один болт, который находится с противополжной стороны.
Я вот про него забыл, и долго не понимал, почему коллектор не снимается. Потом изучив эту схему, нашёл косяк.
6. Откручиваем верхнюю часть коллектора
6 гаек на 14 кажется. Это самая беспроблемная часть всей эпопеи 🙂
7. Аккуратно вынимаем коллектор вверх.
Вот так выглядели мои катализаторы:
я ожидал худшего, даже честно говоря слегка задумался, а не поставить ли обратно и ограничиться проставками, но логика подсказывала мне, что в наших условиях при пробеге в 100 000, каты просто физически не могут быть в нормальном состоянии. И я видел наружнюю сторону, вероятно лицевая то сторона была ушатана.
Поэтому я взял монтировочку и методично покрошил катализаторы. На удивление данный процесс очень быстр и прост. Буквально десять ударов и катализатор рассыпается на куски и остаётся только вытащить остатки. Для завершения я взял старый вылесос и очень тщательно пропылесосил весь коллектор, это нужно делать, что бы керамика не осталась и потом не засосалась обратно в двигло. Честно говоря я фз как такое может быть, но вроде как пишут, что возможно, поэтому я не стал рисковать.
Вот что получаем в итоге:
Дальше собираем всё в обратной последовательности, сборка на удивление оказалась значительно проще и всё про всё заняло минут 30.
Не забываем поставить обманки на нижние катализаторы
Сами обманки закручиваются ключом на 34, лямбды на 32.
Всё, готово. После этого, всё тем же устройством сбрасываем чек и назойливый огонёк пропадает.
После проведения подобных работ почти всегда меняется расход, судя по форуму, как правило он чутка падает, но иногда некоторые жалуются на дико возросший (аж до 20 литров на сотню)
Поэтому после ремонта я решил покататься, благо как раз возникли дела.
В итоге в воскресный день, без пробок и в достаточно неспешном режиме (40 — 60 км/ч), но с остановками в 6 местах, получилось 11.8, т.е. явных каких-то косяков с расходом нет.
Скоро предстоит поездка по трассе, посмотрим, что покажет там.
Подитожим:
Признаюсь честно, я рукожоп, при этом ямы нормальной не было, яма у меня — это канава сантиметров 40. Большого выбора инструмента тоже не присутствовало, но мне удалось это сделать самостоятельно, без помошников.
Таким образом ничего сложного в этой процедуре нет, если уж я смог это сделать, то любой другой сделает это без проблем и значительно быстрее. У меня на всю процедуру ушло куча времени, примерно 7 часов. Но их них, часа 4 я провозился с грёбанной защитой (пришлось спиливать ножовкой болт крепления и выпиливать новое крепление из подручных средств).
Так что, если у вас прямые руки, есть нормальная яма и приличный набор инструментов, то можно сделать и самостоятельно. Если же условия у вас ограничены, то лучше пусть этим занимаются сервисмены.
Лично для меня ремонт подобной сложности, когда надо лезть под машину точно последний 🙂
Почему катализатор так важен для автомобиля Аутлендер?
Начнем с того, что такое катализатор в Митсубиси. Простыми словами, это устройство в выхлопной системе автомобиля, которое нужно для очистки выходящих оттуда газов. К сожалению катализатор часто выходить из строя раньше запланированного времени.
Как понять, что срочно нужно менять?
начнется снижение скорости;
запуск двигателя станет отказывать;
загорится лампочка «чек» Mitsubishi Outlander;
будьте готовы к нарушению динамики работы двигателя;
топливо будет использоваться намного быстрее;
если катализатор поврежден или очень сильно забит, то машина может вообще не завестись.
Почему катализатор перестает работать раньше чем планировалось в Митсубиси Аутлендер?
использование плохого топлива. Помните, что если топливо не очень хорошее, оно будет догорать в катализаторе;
неоригинальный катализатор. Если он все ж неоригинальный, то великий риск, что у приобретенной модели может быть меньший диаметр чем требуется, а из-за этого катализатор быстрее забивается;
плохие дороги. Да, лучше не ездить по плохим дорогам, ведь такие поездки тоже влияют на продолжительность катализатора — во время такой поездки вы можете повредить его;
неполадки с двигателем.
Что делать, чтобы увеличить срок службы?
регулярно привозите машину на техосмотр в Аутлендер Сервис;
меняйте свечи зажигания;
используйте только хорошее топливо;
при возможности откажитесь от добавок к топливу;
старайтесь избегать контрастной температуры;
поезжайте по неровных дорогах медленнее;
покупайте качественный продукт и выбирайте профессионала с большим опытом, чтобы он сделал все правильно. Помните, что лучше сделать один раз хорошо, чем много — так себе. Обращайтесь регулярно к мастерам и будьте спокойны на дороге!
Чтобы посчитать стоимость замены катализатора в Mitsubishi Outlander нужно учесть размер катализатора, объем двигателя и используемого вида топлива. Также материал: металл или керамика.