Новая КПП 21074 — взгляд изнутри
С 2004 года на автомобили семейства «Нива» (а также на классику и Шевроле-Нива) ставится КПП нового образца, т. н. «разорванный пакет».
На 21213/214 старая КПП — 21074-1700005-40, новая КПП — 21074-1700005-43.
На ШН новая КПП — 2123-1700005-02 (временный вариант с «разорваным» пакетом), основным вариантом будет 2123-1700005-00.
Новая коробка передач с виду ничем не отличается от прежней, разве только цифрой на корпусе.
Заглянем внутрь и посмотрим, что такое «разорванный пакет».Сразу же бросается в глаза шлицы во фланце и конце вторичного вала:
Новая маслоотражающая шайба:
У шестерни пятой передачи отсутствует втулка. Теперь шестерня стоит на шлицах:
Появилось новое кольцо между шестерней 5 передачи и ступицей:
А вот и то самое стопорное кольцо, о котором мы уже так наслышаны. Оно то и разрывает весь этот пакет:
У ступицы изменилась форма и появились шлицы:
За ступицей установлено пружинное кольцо:
Большая шестерня заднего хода, соответственно, тоже стала иметь шлицы:
Так выглядит вторичный вал после разборки, без шестеренок:
Обратите внимание, что в нем отсутствует паз для шпонки и сама шпонка, которой раньше фиксировали шестерню заднего хода и ступицу 5 передачи. Шлицы на вторичном валу заканчиваются у подшипника вторичного вала:
Дальше, в картере КПП, все осталось по-прежнему, изменения коснулись только задней части КПП.
06.11.04. — Обновления и дополнения
Если же на вашем автомобиле установлена автоматическая коробка передач, можете провести ее чип-тюнинг в нашем сервисе.
Кпп ваз разорванный пакет что такое
Об устройстве КПП нового образца типа «разорванный пакет» и причинах её появления рассказано достаточно подробно (статьи КПП нового образца и Новая КПП- взгляд изнутри). В этой статье поделюсь своим сугубо практическим опытом такой переделки.
Необходимость в ней возникла при переборке коробки с вышедшей из строя пятой передачей – в блоке шестерён вылетело несколько зубьев. После посещения ряда магазинов выяснилось, что блок шестерёнок «старого образца» стоит 1650 р., в 3 раза дороже точно такого же «нового». Разница у них на один зуб, т. е. новый более «мелкомодульный», а значит, теоретически и менее шумный. Страдает ли при таком уменьшении профиля зубьев нагрузочная способность шестерён пятой передачи выяснить не удалось.
Попытки поиска остальных деталей нового образца привели в нивский магазинчик в Чертаново, где весьма общительные продавцы посоветовали поинтересоваться в НИВА-ЦЕНТРЕ, который вроде бы как-то с этой темой связан. А в НИВА-ЦЕНТРЕ не менее общительная девушка рассказала, что в природе уже давно существует ремкомплект КПП, в котором есть все необходимые детали для переделки в «разорванный пакет», и что они давным давно занимаются переделкой коробок. Даже дала телефоны магазинов, где они закупают ремкомплекты. Я лично покупал в сети магазинов Русь-ТРЕЙД (33739 Ремкомплект КПП ВАЗ 01-07 5-ти ст. нов.обр., цена 1890 р.) несколько штук и заказывал в магазинчике в Чертаново – привозят через 2-3 дня.
Что входит в ремкомплект нового образца и чего там не хватает для полного счастья.
Полный его состав показан на фотографиях:
 |
 |
 |
1. Блок шестерен 5-й/задней передачи.
2. Вторичный вал.
3. большая шестерня заднего хода.
4. Ступица 5-й передачи.
5. Втулка с маслоподводящими канавками.
6. Синхронизатор 5-й передачи.
7. Втулка с маслоотражательным кольцом.
8. Хвостовик ("вертолет").
9. Промежуточная шестерня заднего хода.
Это то, что обычно содержится в магазинных комплектах и не хватает там:
1. пружинной шайбы между шестернёй заднего хода и ступицей (вторая слева);
2. стопорного кольца ступицы (пятое слева).
Пружинное кольцо любое, с внутренним диаметром 30 мм – с его поиском проблем не возникло. Побегать пришлось со стопорным кольцом, с внутренним диаметром 27 мм. Нашёл похожее, с подходяшей под паз на валу толщиной, но большего диаметра. Доработать его довольно просто: подпилить немного концы на наждаке, зачистить поверхность до белого металла и, сжав в тисках до нужного диаметра, равномерно прогреть (зажигалкой, например) до синего цвета побежалости. При этом после извлечения из тисков сохраниться не только новый размер, но и упругость и закалка кольца.
В последний раз повезло, и в КЭМПЕ было обнаружено «стопорное кольцо ступицы» нужного размера, его каталожный номер 2101-1701117 (стоит 5 р). Пружинные шайбы подойдут 2101-1701115 или 2101-1701142.
Остальные все детали используются от старой коробки, в т. ч. муфта синхронизатора 5-й передачи.
Про саму переборку коробки очень подробно написано в статье ALER’a и Володюшки, никаких дополнительных тонкостей и хитростей при работе с «разорванным пакетом» нет. Нужно лишь обратить внимание на то, чтобы при установке стопорного кольца оно садилось в паз не свободно, а с натягом, т. е. чтобы ступицу пришлось немного поджимать. В противном случае необходимо подобрать более выгнутую пружинную шайбу.
Поджимать удобно с помощью отрезка металлической трубки необходимой длины, надетой на вторичный вал и гайки хвостовика, как показано на фото ниже:
 |
 |
Обратите внимание, что стопорное кольцо ставится сразу после ступицы, а шайба с канавками — после него. На фотографии комплекта вверху они перепутаны местами. В любом случае при переборке коробки удобно руководствоваться статьями из FAQ.
Единственное, что можно добавить – это проверка балансировки промвала на двух полосках металла с заточенными и отполированными боковинками. Но это скорее для морального спокойствия, так как за всю практику дополнительно балансировать его не пришлось ни разу.
 |
 |
Шумахер Забугорный, 24.04.05.
Про каталожные номера «старой» и «новой» коробок можно почитать здесь: КПП нового образца (здесь и дальше «старая» и новая» это тип коробок — 21074-1700005-40 и 21074-1700005-43 соответственно; а не их состояние).
Хочу отметить, что ни разу не видел на коробках, что продают в автозапчастях, числа «43», о котором написано в вышеприведенной ссылке. То ли это пишется только на коробках, что идут на сборочный конвейер, то ли в запчастях продаются только «восстановленные» КПП… Не знаю.
Отличить визуально «новую» коробку от «старой» без разборки возможным не представляется: для этого надо, как минимум, открутить гайку хвостовика. Посему покупать КПП лучше в проверенном месте, где не подсунут «старую» да еще и «восстановленную». Впрочем, это касается покупки любых запчастей.
При покупке следует обратить внимание, чтобы «дополнительный блок промежуточных шестерен пятой передачи и передачи ЗХ» (в просторечии «грибок») и паразитная шестерня ЗХ были бы тоже от КПП нового типа. Поскольку на шестернях заднего хода изменен модуль зуба, эти шестерни не взаимозаменяемые. Но на вид очень похожие. Проверить можно так: сперва покатать паразитную шестерню по шестерне ЗХ вторичного вала. Она должна кататься мягко и плавно. Если при прокатывании руками (а не ушами!) ощущается рокот – значит одна из деталей не от того комплекта. Проверив эту пару, можно так же проверить и пару паразитная шестерня – грибок.
Шестерня ЗХ вторичного вала нового типа — с мелкими треугольными шлицами в центральной дырке, спутать ее с шестерней старого типа невозможно.
Для того, чтобы понять и прочувствовать о каком «рокоте» я говорю, и что такое его отсутствие, предлагаю проделать следующий нехитрый опыт: сначала покатать в руках шестерню ЗХ вторичного вала из только что разобранной коробки по паразитной шестерне оттуда же. То, что вы почувствуете – это нормальное зацепление шестерен. Потом покатать шестерню ЗХ от старой коробки (любую, например, ту же со вторичного вала) по шестерне ЗХ вторичного вала из покупаемого «ремкомплекта нового образца». То, что вы почувствуете, это будет «рокот».
Еще одно важное замечание: в продаже были замечены комплекты, в которых проточка под стопорное кольцо на вторичном вале была несколько смещена ближе к началу вала, что не позволило бы установить пружинную шайбу: для нее просто не остается места. Подделка это или «рацуха» ВАЗа, выяснить пока не удалось. Поэтому, я бы советовал воздержаться от покупки таких комплектов «до выяснения».
К сожалению, не могу привести правильного расстояния от конца вала до проточки (или от начала до нее же), поскольку коробка уже собрана и стоит на машине.
Сборка идет как и в обычной КПП. Надо ли фиксировать гайку хвостовика так же тщательно, как и на «старой» КПП не знаю, но точно хуже не будет. Поэтому советую не полениться и сделать это.
Момент затяжки гайки хвостовика в «новой» КПП неизвестен, поэтому утверждать со стопроцентной уверенностью ничего не могу, но из общих соображений, он должен быть таким же, как и на «старой» КПП. Во всяком случае, я у себя сделал именно так.
После полной сборки коробки кроме обычного контроля имеет смысл проверить осевой люфт вторичного вала и радиальное биение хвостовика. Осевой люфт должен быть не больше осевого люфта в основном подшипнике вторичного вала. Если это не так – значит, выбрана пружинная шайба недостаточной высоты. Радиальное биение должно быть не более 0,2 мм. Если больше – значит вы согнули вал ;-(.
Два полезных, хотя и неочевидных момента:
1. То, что у нивоводов правая рука длиннее левой, известно давно. При переборке КПП, да в общем-то, и без оной можно немного исправить ситуацию: нужно немного согнуть рычаг переключения передач. Вот здесь я об этом написал: https://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=20858#20858.
2. Шестерня пятой передачи ограничена в осевом направлении с одной стороны шайбой, с другой стороны — маслоотражательной шайбой. Для того, чтобы после сборки шестерня пятой передачи не болталась или, что хуже, не заклинила, необходим предварительный промер. Я, правда, этого сам не делал по незнанию (тьфу-тьфу-тьфу обошлось), но если бы знал о необходимости этой операции, делал бы так. После установки стопорного кольца на свое место, устанавливается шайба. Устанавливается шестерня пятой передачи. Устанавливается маслоотражательное кольцо. Устанавливается дистанционная втулка. Устанавливается внутреннее кольцо подшипника и шайба, которые вместе образуют внутреннюю обойму подшипника. Устанавливается фланец хвостовика КПП (вертолет). Кладется шайба и закручивается гайка хвостовика. Заднюю крышку КПП не надевать, грибок промежуточного вала не прикручивать.
После закручивания гайки хвостовика, шестерня пятой передачи должна свободно вращаться от руки, но при этом не иметь значительного осевого перемещения. Какой люфт допустим – я не знаю. Обсуждалось здесь: https://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=18891#18891.
Дополнение от MF (сообщение в форуме 15.08.05 — оригинал)
Вот тут только что писали что у ремкомплектов «разорванного пакета» отличное качество — нифига подобного, проверять все надо!
Вчера стал коробку собирать — ступица 1-2 на свои шлицы на втор. валу как-то плохо садится, только подстукивая молоточком. Ну ладно, думаю, ничего. А дальше — опаньки — втулка шестерни 1-й пер. на свое место на вал не идет! Ладно, щас оправкой поможем — пара раз тюк и все — ни туды и ни сюды. Заклинило. И обратно снять — проблема — съемник не ставится — вал то длинный Через полтора часа кое-как снял, испортив и втор.вал и втулку.
С утра поехал в магазин выяснять отношения, прихватив и вал и все что на нем живет. Взяли еще несколько валов, пробовали на них ставить мои старые/магазинные новые детали в разных комбинациях.
Действительно, на моем экземпляре и еще на одном посадочный диаметр под втулку велик. Сдал старый вал взад, отобрал себе экземпляр, на который все нормально ставится.
Мораль:
— не нужно уповать на качество ремкомплектов, уже брак пошел;
— при покупке валов КПП берите с собой все, что на них ставится и примеряйте не отходя от кассы;
— не все, что помечено краской, есть хорошего качества.
Вообще лучше всего коробку собирать прямо в магазине или около магазина но так чтобы продавец в окно все видел и слышал.
Дополнение от Ладаспорт (сообщение в форуме 18.08.05 — оригинал)
Собираем по несколько коробок в день с этими самыми разорванными пакетами (переделываем 4-ст в 5-ст). Так вот при этом сталкиваемся с браком настолько разнообразным в комплектах деталей вторичного вала, что уму непостижимо как можно такое продавать. Процентов пятьдесят брака, если подходить придирчиво. Спасает только то, что многое можно устранить чисто слесарными методами, но все равно не меньшее число комплектов приходится возвращать и менять. При этом есть подозрение, что оно не выбрасывается, а снова продается. Если кто хочет купить такой пакет, сразу оговаривайте беспроблемный возврат по гарантии.
Дополнение от Techno-Fora (сообщение в форуме 11.02.06 — оригинал)
Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, поэтому я и решил написать этот опус. Дабы неокрепшие умы не повторили моих ошибок, выкладываю наработки, постигнутые своим умом и проверенные на собственной шкуре. Итак…
Порядком провозившись с коробкой и внятно изучив тему, отправился на рынок. В четвертый раз – и все по той же причине – БРАКОВАННЫЙ ВАЛ. После перебора полутора десятка валов, в т. ч. В МАГАЗИНАХ, обнаружены следующие характерные дефекты (отражены на схеме):
1. Вал «не дорезан». Масляная втулка шестерни первой передачи не налезает на вал (место посадки на схеме — желтая зона). Зачастую валы в этой зоне имеют явно ощутимую подушечкой пальца ступеньку.
Как определить брак – да той же самой втулкой. Налезает – вал наш. Нет – оставляем продавца наедине с его товаром.
2. Прорезь под стопорное кольцо не на своем месте. Неправильное место помечено красной чертой на схеме, правильное – синей.
Как определить брак – складываем вместе большую шестерню заднего хода, ступицу и пружинное колечко, прикладываем к валу так, чтобы наш собранный комплект стал границей шестерни к началу желтой зоны. Смотрим – где при сборке окажется пропил. Как правило, он оказывается под ступицей, ПОСЕРЕДИНЕ. Если это так, продавец посылается – либо за другим валом, либо куда подальше. 😎
Апофеозом поисков был вал, имевший ДВЕ ПРОРЕЗИ ПОД СТОПОРНОЕ КОЛЕЧКО. Видна рука мастера. 😎 Лишнее подтверждение версии, что на рынок очередной раз выброшена ВАЗовская помойка, зачастую с признаками попыток придать бракованным изделиям вид, похожий на товарный.
КОММЕНТАРИЙ. Правильный пропил (синяя черта) стоит рядом с началом полированных шлицов, на которых крутится шестерня пятой передачи, и отделен от нее малюсенькой ступенечкой (остатком неотполированного шлица, в котором и делается сам пропил).
3. Кривые шлицы «вертолёта»/кривой «вертолёт». В комментариях не нуждается. Как определить брак – надеваем «вертолёт» на вал. Налезает – берем, нет – вертолет летит восвояси.
Дополнение от firesanek (сообщение в форуме 11.02.06 — оригинал)
1. На разорванном пакете фланец хвоста притягивается к ступеньке вторичного вала КПП, между ступенькой и фланцем: маслоотражательная шайба, втулка, подшипник.
2. Совсем не очевидно, что при переделке в разорванный пакет надо оставлять втулку от старой маслоотражательной шайбы. Думаю это надо уточнить.
3. В FAQ сказано, что для закручивания промвала нужно вставлять какую-то пластинку в шестеренки, я применял метод "За рулем" — включал 2 и 5 передачи одновременно.
4. Не обязательно сначала запрессовывать подшипники в заднюю крышку, а потом ее ставить — проще поставить подшипники, а на них натянуть руками крышку.
5. В FAQ сказано, что прокладку нижнего люка устанавливать углом к углу картера КПП — у меня нет угла на картере КПП. Прокладку поставил по рисунку из FAQ. ИМХО — пофигу, как ее ставить. Аналогично с самим люком. его ИМХО можно поставить и вперед сливной пробкой, и назад.
6. Гайку хвостовика лучше тянуть, когда коробка уже стоит на машине — удобнее.
7. Синхронизатор 5-й передачи от старой коробки и новой — одинаковый.
8. Сначала лучше поставить вторичный вал и затянуть крышку его подшипника, и лишь потом ставить первичный вал.
9. Если при установке разорванного пакета поставить старую шестеренку — передачу просто клинит. Шестеренки не крутятся (ALER: да, там другое число зубьев).
10. Картер сцепления лучше всего ставить как можно быстрее (как затянете промвал), потому что он держит подшипник промвала и не дает грибку скрести по шестерне 5-й передачи. Т. к. у меня посадочные места у подшипников неплотные, это мешало мне проверять вращение шестеренок. Удобно коробку ставить на картер стоя.
11. Задний сальник удобно забивать, когда уже надета задняя крышка.
12. В FAQ не уточнено, какой стороной надо ставить ступицу 5-й/задней передачи. У нее есть как бы обломленные шлицы с одной стороны — я поставил как и было у меня — "обломлеными" концами к шестерне пятой передачи.
13. В FAQ не уточнено, какой стороной ставить муфты 3\4 и 1\2 передач. Муфты не симметричны, а имеют прорезь с одной стороны. Я их поставил по картинке в FAQ, т. е. прорезями к первичному валу для муфты 3\4 передачи и прорезью к 5-й передачи для муфты 1\2 передачи.
14. Если выдавливаете передний сальник монтировкой, то надо быть осторожно, чтобы не согнуть направляющую выжимного подшипника — я не согнул.
15. При установке пружинных шайб надо думать куда она должна пружинить. Отец у меня поставил пружинную на первичном валу неправильно, когда перебирал первый раз. Она должна стоять выпуклостью вперед.
16. В FAQ не сказано, куда выпуклостью ставить пружинную шайбу между шестерней задней передачи и ступицей 5\задней передачи. Я поставил выпуклостью назад.
Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. "разорванный пакет") часть 1 — разборка КПП
Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.
Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.
Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.
Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.
Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.
Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.
Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра
Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.
Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.
Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!
Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.
При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.
Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».
Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.
Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».
Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.
Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.
Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.
Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.
Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.
Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.
Снимаем дистанционное кольцо.
При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.
Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.
Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.
Снимаем шестерню заднего хода
Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.
Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.
Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.
Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Вынимаем первичный вал.
Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.
Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу
Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала
При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.
Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.
Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.
Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.
Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
Снимаем пружинную шайбу.
Снимаем ступицу муфты.
Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
Меняем изношенные детали.
Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми
Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое
Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо
Снимаем стопор и блокирующее кольцо
Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта
Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка
Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.
Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».
Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).
Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.
Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
Выбиваем сальник при помощи отвертки.
При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.
Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.