Какие колеса больше изнашиваются

Стоптанные лапти

Кому бы пришло в голову менять местами колеса, работающие в одинаковых условиях? Но условия всегда разные: одно колесо ведущее, другое нет, одно нагружено больше, другое меньше. Дорога под левым и правым не одинаковая — последнему больше достается и выбоин, и грязи, и гвоздей. Не одинаково и давление воздуха, различно состояние подвески, тормозов, отличаются углы установки. Результат хорошо известен: колеса изнашиваются неравномерно.

Заметив это, многие заглядывают в инструкцию, — а там, как правило, есть рекомендация — менять местами! И показано, как это сделать. При сем отмечено: для более равномерного их износа.

Вообще-то износ для шины — понятие довольно емкое, но не последнюю роль играет истирание протектора. Оно обусловлено тем, как прилагаются к «шашкам-дорожкам» силы реакций дороги, «причесывающие» протектор с разных направлений (в зависимости от движения колеса относительно покрытия). Шашки подгибаются и сильнее изнашиваются на той стороне, к которой приложена сила. Если она действует преимущественно в одном направлении (например, на передних колесах заднеприводной машины), шашки изнашиваются неровно, образуя заостренную заднюю кромку (рис. 1).

Заметим, что приработавшаяся на своем месте шина «лысеет» медленнее новой (нагрузки на углы шашки у первой меньше). Выходит, равномерный износ шин — не значит минимальный. Представим кривую полуось: если на этом месте будут периодически «трудиться» все четыре колеса, они станут похожи, как уродливые братья-близнецы. Отсюда следует:

Не часто встретишь автомобилиста, который перед каждой поездкой хотя бы пересчитывал колеса, не говоря уже о контроле давления воздуха. К чему приводит такое непочтение, говорилось несчетно. Лишь обнаружив, что одно из колес изнашивается в вопиющем «противоречии» с другими, владелец припоминает, как месяц назад влетел в яму!

Ездят все по-разному. У кого-то шины визжат на повороте — и происходит то, что показано на рис. 2. От боковых сил всего сильнее изнашиваются внешние дорожки протектора переднего колеса, на которое «наваливается» кузов. Результат — пилообразный износ — уже поперек дорожек.

«Знаток» скажет: но это же — как при чрезмерном развале колес (рис. 3), когда тоже изнашиваются внешние дорожки! Различить то и это, в принципе, можно. При большом развале эти дорожки существенных боковых сил не испытывают. А значит — в поперечном направлении «пилы» нет, износ ровный.

Конечно, если оба фактора налицо, точно определить, что с шиной происходит, трудно. А нужно ли? Само по себе «облысение» протектора должно насторожить. Это явная аномалия.

Кстати, взглянем на рис. 4. Такого при естественном износе шин исправного автомобиля быть не может! Видимо, левую при ремонте развернули наоборот: колеса работают несимметрично, машину тянет в сторону. Заодно напомним, что шину с направленным рисунком переворачивать вообще нельзя — на мокром, грязном, заснеженном покрытии она не обеспечит необходимого сцепления.

Теперь о сходе колес. Если он в норме, то бокового проскальзывания протектора нет, износ — ровный. При неправильном сходе шашки гнет боковая сила и появляется «пила» в поперечном направлении по всей ширине протектора (рис. 5). Направление «пилы» зависит от действующих сил. При положительном сходе покрытие «набегает» на протектор с внешней стороны: «зубья» смотрят внутрь. При отрицательном — наоборот.

ЧТО И КАК МЕРИТЬ

Иной профессионал чуть что хвастает: «У меня глаз — ватерпас!» Но, как показывает жизнь, хвастает напрасно. Сэкономив две-три сотни, автовладелец, сам того не замечая, в конечном счете платит куда больше — с неправильными углами установки колес машина, мягко говоря, «не та»: хуже рулится, хуже едет — нервирует.

Между тем современные, сложные рисунки протектора подобному «анализу» порой не поддаются: нет четких шашек или дорожек, выступы и прорези — стреловидные, винтообразные, серпообразные. Все это чаще всего нацелено на достижение высоких показателей шины. Оценивать углы установки таких колес по характеру износа протектора весьма рискованно. Единственно разумный подход — инструментальный. Кстати, толковый автолюбитель и ниткой отрегулирует сход-развал как надо, тем более, что допуски на эти углы довольно широкие. Едва ли не главное — чтобы углы для левого и правого колес были достаточно симметричны, без явного «антагонизма».

Ну а чем мерить давление в шинах? Не ударом «тарированной ноги»! А шинным манометром. Да вот беда: точность требуется довольно высокая (ошибка больше 0,1 кгс/см2 недопустима), а продающиеся горе-приборы порой врут в три раза больше. Остается «прокалибровать» манометр, сравнив с другим, хорошо проверенным.

При правильном давлении протектор нагружен равномерно, изнашивается ровно. Лучше проверять это по задним шинам — они меньше зависят от перегрузок на повороте. Если же износ выглядит так, как на рис. 6, давление в шине слишком большое — колесо опирается, в основном, на средние дорожки, здесь и «лысеет». А при малом середина протектора недогружена, колесо опирается на крайние дорожки (рис. 7). Кстати, если загрузка автомобиля меняется, то и давление воздуха в шинах нужно корректировать.

У вас «Жигули», «Самара», «Волга»? Балка заднего моста или задней подвески довольно жесткая, плоскости колес параллельны — и можно считать, что здесь понятия сход и развал неуместны? Верно. Но. не всегда! Если балка деформирована, задние колеса могут изнашиваться неправильно, например, как на рис. 8.

А вот кое-что почуднее — протектор изношен словно «по диагонали». Видимо, при каждом обороте колеса нагрузка приходится то на внутренние, то на наружные дорожки протектора. Это бывает, если беззаботный хозяин катался с кривой полуосью или деформированным диском колеса. Шина, как говорят, «восьмерила». (Внимательный это сразу заметит: при скорости около 10 км/ч машину ощутимо покачивает в стороны.)

Иногда задают и такой вопрос. Почему на заднеприводной машине протектор передних колес пилообразный, а задних — ровный? А на переднеприводной — наоборот? Объяснение простое. Ведущее колесо то тянет, то тормозит — действующие на протектор силы меняют направление на 180° — и шашки стираются ровно. А ведомое колесо, как уже было сказано, испытывает нагрузки одного направления. (Эпизодическое движение задним ходом не в счет.)

Еще один вид необычного износа — равнораспределенными пятнами, «плешинами». Этим колесо сообщает хозяину, что оно плохо отбалансировано — и, к тому же, пора заняться подвеской, амортизатором. Пятнистый износ — признак сильных резонансных колебаний шины и подвески при недостаточном их «гашении» амортизатором. Видимо, придется ехать к специалистам.

на исправном автомобиле менять колеса местами чаще всего бессмысленно, а на неисправном — вредно, так как это маскирует его дефекты, ускоряет износ комплекта шин, да и деталей подвески, рулевого управления.

Рис. 1. Так изнашивается шашка в условиях изгиба.

Рис. 2. Износ дорожек протектора в повороте.

Рис. 3. Износ протектора, вызванный чрезмерным развалом.

Рис. 4. Такого быть не должно!

Рис. 5. Износ протектора от чрезмерного схода.

Рис. 6. Повышенное давление перегружает средние дорожки протектора.

Рис. 7. Износ протектора возле боковин — следствие низкого давления в шине.

Износ шин: как он происходит и как его замедлить

В предыдущей публикации мы писали, в частности, что наши шины Pilot Sport 4 SUV обеспечивают высокий уровень безопасности по мере износа на протяжении всего срока эксплуатации. А теперь поговорим о том, как происходит износ шин, почему он может происходить иначе, чем мы ожидаем, и какие компоненты могут менять износостойкость резины.

В среднем раз в пять-шесть лет или через 50-60 тысяч километров пробега автовладельцам приходится менять комплект летних и зимних шин, так как протектор на старых шинах стирается до минимально допустимой по ПДД глубины в 1,6 мм для летнего комплекта и 4,0 мм для зимнего. Но иногда глубина протектора уменьшается до критических показателей всего за год-два, причем происходит это неравномерно, что рождает у автолюбителя, скажем так, негативные эмоции по отношению к производителю шин из-за якобы низкого качества продукции. На деле в большинстве случаев шины оказываются не виноваты в быстром и неравномерном износе — причиной тому являются другие факторы, в числе которых может быть как автомобиль, так и сам автомобилист.

Резиновая смесь: что влияет на износ

Перед тем, как искать причины аномального износа шин, расскажем еще раз о составе резиновой смеси — это поможет понять, почему одни шины изнашиваются быстро, другие медленно. Вкратце мы уже рассказывали о составе смеси в нашем прошлом посте, когда говорили о тестировании шин. Её рецептура, напомним, меняется от одной модели шин к другой и от производителя к производителю. Смена соотношения компонентов значительно меняет свойства шин. За каждым рецептом смеси стоит долгая работа химиков, сотни и тысячи часов испытаний прототипов шин.

Основной компонент резиновой смеси — каучук, доля которого в составе может достигать 50%. Долгое время основой смеси был натуральный каучук, добываемый из каучуковых деревьев. Несмотря на прогресс он используется до сих пор, хотя и в куда меньших количествах. «Мишлен» не просто закупает готовый каучук, но даже создает собственные плантации: несколько лет назад компания вложилась в восстановление бесконтрольно вырубленного леса на Суматре и Борнео. Только половина нового леса будет приносить каучук для шин, тогда как вторая часть останется нетронутой — для восстановления естественной среды.

Ученые смогли создать нескольких видов искусственного каучука, опираясь на химическую формулу природного оригинала, в результате чего появился изопреновый, бутадиеновый и бутадиен-стирольный каучуки. Два последних ввиду лучшей износостойкости в сравнении с природным каучуком широко применяются при производстве беговой дорожки шин (части шины, касающейся дороги).

После химической обработки и затвердевания сок дерева гевея, называемый латексом, превращается в каучуковые бруски, которые отправляются на шинный завод. Кстати, тот же латекс в жидком виде используется в производстве, например, медицинских изделий, вроде перчаток. Натуральный затвердевший каучук не подходит для создания из него шины. Чтобы превратить его в резину, материал подвергают вулканизации — смешивают с углеродом и серой и нагревают до 120-130 °C, в результате чего молекулы каучука соединяются в прочную пространственную сетку, делающую материал тверже и эластичнее. Сера является вулканизирующим агентом, то есть под действием высокой температуры она запускает процесс соединения молекул каучука. Но, как и в случае с любым коктейлем, главное не переборщить: обычно доля углерода в шине составляет около 25%, и если она будет больше, шина станет слишком твердой, сцепление с дорогой ухудшится, а резина по мере эксплуатации будет не стираться, а крошиться. А вот при нехватке углерода шина станет слишком мягкой, а протектор будет буквально таять на глазах.

Сочетание различных видов синтетического каучука выполняет роль функциональных эластомеров в шинах MICHELIN Pilot Sport 4. Эти эластомеры значительно влияют на сцепление шины с мокрой дорогой и уменьшают трение качения, и это не маркетинговое заявление, а факт, подтвержденный тестами независимой экспертной организации TÜV SÜD.

Чтобы улучшить сцепление с асфальтом, не делая шину слишком мягкой и не снижая ее ресурс, в резиновую смесь добавляют еще один компонент — диоксид кремния (в некоторых случаях им полностью заменяют углерод). Увеличение доли этого вещества уменьшает трение качения, что напрямую влияет на топливную экономичность.

10-15% в резиновой смеси приходится на смягчающие масла на основе рапса и смолы — это еще один способ регулировать мягкость шин, не меняя долю углерода и, следовательно, не снижая износостойкости.

Наконец, до 10% состава — особые материалы, являющиеся коммерческой тайной производителя шин. Несмотря на их незначительную долю в резиновой смеси, даже несколько процентов секретных добавок могут сильно менять износостойкость шин, их мягкость и качество сцепления с дорогой. В немалой степени именно особые добавки, неведомые небольшим производителям самых дешевых шин, делают шины известных брендов такими эффективными.

Естественный износ и его причины

Открываем Америку: по мере эксплуатации шины ее протектор изнашивается — в норме равномерно по всей площади. Это естественный износ, любое отклонение от нормы говорит о том, что с автомобилем что-то не так, — об этом мы поговорим далее. А пока расскажем о факторах, влияющих на естественный износ.

Ресурс шин рассчитывается производителем исходя из нормальных условий эксплуатации, то есть езды по хорошему асфальту на стандартных для городского режима скоростях (60-70 км/ч) при характерных для сезона температурах (не должно удивлять, что за одно лето оставшиеся на колесах зимние шины почему-то потеряли несколько миллиметров протектора и почти все шипы: под действием высокой плюсовой температуры мягкая зимняя резина стирается об асфальт с повышенной скоростью). Даже передвигаясь на авто в режиме «дедушка в булочную за хлебом», вы сможете увеличить ходимость шин максимум на 20-30%.

Существуют факторы, влекущие естественный износ шин, повлиять на которые водитель не в состоянии.

В первую очередь на срок службы шин влияет скоростной режим. Мы говорим не об экстремальном вождении с дрифтом и пробуксовками, а об обычной езде на разных скоростях. Как было сказано, ресурс шин рассчитывается исходя из допустимых для города скоростей. Если вы передвигаетесь в основном по городу между домом, работой и магазином, то один комплект шин прослужит ровно столько, сколько обещает производитель, а то и дольше. Но если автомобиль преимущественно ездит по загородным автомагистралям на скоростях свыше 100 км/ч, ходимость шин снижается. Сила трения и нагрев шин при движении разрушают резину в ускоренном темпе, и с этим ничего нельзя поделать — таковы бессердечные законы физики.

Еще на износ заметно влияет окружающая температура: шины и так разогреваются при езде по асфальту, но в идеальных условиях резина охлаждается, отдавая тепло асфальту. А если на улице лето и ярко светящее солнце нагревает черный асфальт? Тогда шина попадает в куда более тяжелые условия — мало того, что резина нагревается от трения, так еще вместо охлаждения от асфальта забирает от него дополнительное тепло. В итоге при езде в жаркое время по Краснодарскому краю шины могут нагреваться до 60 °C. Размягченная под действием температуры резина начинает стираться об асфальт критически быстро, отчего ресурс шины падает вдвое. А уж если душа так и просит надавить педаль газа, чтобы машина тронулась с характерным визгом колес и пробуксовкой…

Третий серьезный фактор, влияющий на ходимость шин, — агрессивность поверхности дороги. Для повышения износостойкости и абразивных свойств покрытия, в асфальт часто добавляют щебень. При езде по такой дороге шины истираются гораздо быстрее, чем на новом асфальте без щебня. Поделать с этим опять же ничего нельзя — можно лишь не превышать скорость и избегать резких маневров и торможений.

Помимо описанных факторов, вызывающих нормальный износ шин, существуют причины, по которым протектор может стираться слишком быстро либо неравномерно. Если вы заметили изменение в управляемости машины — ее ведет на прямой или чувствуется вибрация, — тщательно осмотрите все колеса. Также при сезонной смене шин проверьте протектор снятого комплекта. Чаще всего вам хватит просто внешнего осмотра, но для верности можно взять линейку и приложить ее ребром к поверхности шины, проверяя износа от центра к краям шины. В результате вы можете обнаружить…

Равномерный износ по центру

Сопротивление качению колеса напрямую влияет на экономичность движения. Чем выше сопротивление, тем больше топлива автомобиль потребляет, что становится особенно заметно в поездках на большие расстояние. Это сопротивление складывается из трения шины об асфальт, сопротивления воздуха и деформации шины. Деформация шины неизбежна и, более того, необходима — с помощью деформации (продавливания под массой авто) колеса образуется пятно контакта шины с поверхностью, без которого ни о каком сцеплении с дорогой и речи бы не шло.

На деформацию шины приходится до 80% всей силы сопротивления качению колеса. То есть, уменьшая деформацию, можно снизить сопротивление и немного уменьшить потребление топлива. Уменьшить деформацию можно повышением давления в шине, при избытке которого колесо практически не будет проминаться под массой автомобиля. Иногда так делают дальнобойщики, перекачивающие колеса фур сверх нормы, чтобы сэкономить топливо.

Но экономия 0,2-0,4 литра на 100 км пробега за счет повышения давления в шине оборачивается проблемами. Во-первых, значительно страдает устойчивость машины, ведь из-за снижения деформации уменьшается пятно контакта шины с асфальтом, заметно увеличивается тормозной путь, а в поворотах, особенно на мокрой дороге, автомобиль может занести. Во-вторых, такая шина хуже преодолевает острые камни и выбоины в асфальте — резко растет шанс пробить колесо. Но даже если вам повезет и авто с перекачанными колесами не вылетит с дороги, протектор шины «съестся» буквально за сезон активной езды. Из-за высокого давления пятно контакта с дорогой приходится на центр шины, тогда как края остаются незадействованными. На меньшее пятно действует большее давление, поэтому проектор на перекачанном колесе равномерно стирается по центру, причем часто стирается до состояния абсолютно гладкой поверхности.

Равномерный износ по обоим краям

Несомненно, автомобиль должен служить вам, а не вы автомобилю, но служба эта должна полагаться на взаимоуважение: вы не превышаете разрешенную максимальную массу авто (указана в СТС), а машина без поломок везет вас и ваши грузы. Если багажник вмещает 12 мешков штукатурки, а на заднее сидение встают шлакоблоки и машина едет, это не значит, что запас ее выносливости по документам сильно занижен, — от такой нагрузки страдают все элементы подвески, кузов и, конечно, шины.

Шины с нормальным давлением при перегрузке авто деформируются сильнее, словно приспущенные. А повышенная деформация приводит, как было сказано в предыдущем разделе, к истиранию протектора — но на этот раз в плечевых зонах протектора, то есть по краям: центр шины проминается внутрь колеса, а основная нагрузка ложится на боковые части. Повысите давление, чтобы компенсировать деформацию, — можете лишиться шины при проезде выбоины. Пониженное давление или превышение нагрузки, помимо этого, приводит к увеличению расхода топлива.

Такой износ хоть и выглядит не настолько драматично, но значительно ухудшает устойчивость авто в поворотах.

Равномерный износ по внутреннему или внешнему краю

Немало автомобилистов пренебрегают процедурой настройки развала-схождения колес. Хорошо, если механик в сервисе сможет уговорить вас на установку сход-развала после работ на подвеске. Но проверять положение колес друг относительно друга не помешает не только после покупки новых дисков и шин, но и просто для профилактики, ведь ходовая часть автомобиля со временем изнашивается, положение колес нарушается, а в итоге страдает управляемость и особенно протектор шин.

На всякий случай напомним, что развал колеса — это его положение относительно вертикали. Когда верхние точки колес направлены в стороны от автомобиля, это называется положительным развалом. Когда верхние точки смотрят внутрь корпуса машины, это отрицательный развал. При отклонении развала от нормальных значений меняется нагрузка на шину — она распределяется либо на ее внешнюю часть (положительный развал), либо на внутреннюю (отрицательный развал). Соответственно, протектор начинает стираться не равномерно по всей площади, а лишь по краям шины. При проблемах с расхождение колес износ протектора становится еще более ярко выраженным.

Неравномерный износ пятнами

Если вы любите быструю езду с резкими торможениям, а на автомобиле нет ABS (или вы ее отключаете), то пятна износа протектора на шине станут постоянным спутником вашей машины — при полной блокировке вместо трения качения между шиной и асфальтом возникает трение скольжения, которое катастрофически быстро стирает резину. Всего один ночной дрифт со свистом колес оставит на шинах хорошо различимые протертости. О комфортной езде и качественном торможении с такими колесами можно будет забыть.

Гораздо хуже, если ваш автомобиль оснащен современными средствами защиты от блокировки и пробуксовки колес, а на одной или даже нескольких шинах всё равно явно различимы пятна износа. В этом случае с большой вероятностью замены требует ступичный подшипник — в определенном положении колесо вращается с чуть большим усилием (проще говоря, заедает), что создает повышенное трение с дорогой и влечет ускоренное стирание протектора только в одной точке.

Если вы недавно попадали в большую выбоину или не заметили «лежачего полицейского», возможно, нарушилась балансировка колеса. Проверьте его на шиномонтаже. Возможно, будет достаточно заново провести балансировку, но в некоторых случаях потребуется ремонт диска (если он штампованный) или его замена (если диск литой).

В редких случаях причиной появления отдельных пятен на протектора становится неправильное хранение шин. Признайтесь, ваши шины дожидаются следующего сезона, будучи сложенными плашмя одна на другую в стопку из четырех шин? «Мишлен» и другие производители постоянно напоминают о том, что шины без дисков нужно хранить в вертикальном положении, в идеале на специальных стойках, но автомобилисты и даже сервисы по старой памяти продолжают складывать шины друг на друга. Спустя месяцы такого хранения шина деформируется, так как мягкие боковины просто не выдерживают давления. Искривление шины приводит к вибрации колеса и неравномерному износу.

Можно ли замедлить износ?

Естественный — можно, но слишком дорогой ценой. Производители шин могли бы выпускать комплекты, способны пройти и 100-150 тысяч километров, но сцепные качества таких шин не выдерживали бы никакой критики — усиленная высоким содержанием углерода резина может стираться очень медленно, но из-за жесткости она будет не в состоянии «цепляться» за асфальт и сохранять пятно контакта при маневрах. Повторимся, создание рецептуры шинной резины — это поиск идеального баланса между долговечностью и «цепкостью» шин.

Неестественный — тоже можно, и это гораздо проще. Учитывая стоимость автомобильных шин высокого класса, рекомендуем относиться к ним с долей внимательности и заботы. Следите не только за износом протектора, но и за состоянием подвески, готовьтесь чаще менять шины, если любите гонки, а между сезонами ищите возможность хранить шины правильным образом.

Мы и дальше будем рассказывать о том, как разрабатываются и тестируются автомобильные шины и как они потом работают на вашем автомобиле. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новый пост.

Какое колесо изнашивается быстрее на переднем приводе

Здравствуйте, дорогие читатели! Расскажу Вам о моем плачевном опыте перекидки колес между осями.Тем кто дочитает до конца, надеюсь мой опыт предотвратит все возможные проишествия, дай Бог вам всем здоровья!
Я всегда перекидывал изношенные шины с передней оси назад, каждый сезон. По мере износа шин на передней оси чередовал их с задней, для равномерного износа и распределения нагрузки.Так как я люблю передний привод, кончается протектор соответственно на передней оси быстрее, чем на задней, а на заднеприводном автомобиле как вы прекрасно знаете наоборот. Про полный привод говорить буду только теоретически, так как я на нем не имею опыта. Немного теории:
Переднеприводный автомобиль:
1- за основу :
1.1 Наши переднеприводные автомобили имеют расположение двигателя спереди, что создает давление на переднюю ось. Что нам это дает? -Конечно же лучшее сцепление с дорогой, так как если вычесть с передка эти 200-300 кг (примерные цифры, в случае тазов"), то морда будет пробуксовывать.А если же наоборот, увеличить массу, создающую нагрузку на передок, то колеса будут держать мертвую схватку с покрытием. Но увеличить массу естественно никто не собирается, напомню, это теория.
1.2 Наши заднеприводные автомобили имеют так же расположение двигателя спереди, передавая крутящий момент на колеса задней оси от двигателя с помощью редуктора через кардан. Далее мост уже распределяет нагрузку между колесами задней оси. В данном случае, двигатель, находясь впереди не имеет прямой нагрузки на заднюю ось. На сухом асфальте, в летнюю погоду к примеру ускорение автомобиля с задним приводом будет веселее, чем у переднего, так как в момент разгона задней оси будет сложнее пробуксовывать, благодаря тому, что двигатель не поднимает "морду", а в данном случае зад крутящим моментом, как на переднеприводном автомобиле, так как инерционная сила между колесами и кузовом намного меньше переднеприводного автомобиля. Есть такое выражение, касающееся переднего и заднего привода, не трогая полного: передний привод-тянет кузов, а задний привод толкает.
1.3 Дополнительным пунктом добавлю о эффективности переднего и заднего привода.
1.3.1- задней привод очень хорошо тащит вперед, к примеру взять драг на 402 метра, где важен разгон, так как у него очень хорошее сцепление с дорогой во время старта и разгона
1.3.2-передний привод замечательно тащит назад, например в том случае, если заехал куда то передом и дальше не тащит, как правило назад должен вылезти, благодаря тому, что при проворачивании колес в противоположенную сторону создается противоположенный эффект: то есть двигатель создавая нагрузку на передок, уже давит на ось при заднем ходе, так как инерционная нагрузка работает уже в противоположенном направлении, а именнно: прижимая морду к земле и создавая сцепление против того, что при разгоне вперед, морда приподнимается и ухудшает сцепление с дорожным покрытием.

1.3 полный привод трогать не буду, за неимением опыта эксплуатации и еще так как там двигатель как правило в большинстве случаев спереди, а по осям: крутятся и передок и задок.Упираясь на опыт людей, этот автомобиль крайне не предсказуем в экстремальной ситуации;занос задней или передней оси на влажном или обледенелом покрытии без навыков профессионального вождения на полноприводном автомобиле.

Углубившись в теорию позабыли о сути…

Читая то, что выше, вернемся. О том, что я менял колеса(шины) по осям, а именно с передка на задок"(с заднеприводным автомобилем наборот, так как съедаются задние колеса, а не передние)".Теперь про сам опыт и историю, что случилась, но при этом хочу заметить, я водитель неплохой, не только по моему мнению, но и по мнению окружающих меня людей и даже не знакомых.Люблю контролируемые заносы;люблю высокие скорости, которые конечно же достигаются с умом и учетом всевозможных ситуаций и прочие вещи из спортивного вождения.А теперь о самой истории, что случилось и из-за чего:…

Как говорилось ранее про смену колес по сезонам с передка на задок, замечу, разговор о зиме.
31 декабря 2016…новый год на носу. Я еду в соседний город (140 км), что бы встретить новый год там, с любимой. Замечу то, что по этой трассе я катаюсь в неделю раз и во всех погодных условиях ее по несколько десятков раз почувствовал на вкус и знаю ее так, как расстояние от кухни до туалета. задние колеса с той зимы кинул на перед, а передние назад. Погода дрянь: асфальта нет, вместо него лед на протяжении всего участка дороги, да еще и бонусом боковой ветер с бешеной силой.Я как и всегда, в аналогичную погоду еду средним темпом 120 км/ч, уверенно чувствую себя на дороге, но оказалось зря…Благодаря тому, что я слушал всегда людей с опытом, махнул подъеденные колеса с передка, где уже почти нет шипов назад(на правом колесе, относительно нахождения на водительского места всего 9 шипов на внутренней стороне оказалось), левое же колесо где то 40-50 из 86 шипов, случилось то, чему судя по всему рано или поздно должно было случиться.Еду 130 км/ч за toyota raw4,справа посадка, которая служит ветроснегозадержанием.Пропустил все встречные машины и далее за метров 100-150 до рав 4 начал разгон для обгона. В момент обгона скорость была где то 150-160 кмч а расстояние до встречки в районе 1-1.5 км и все было хорошо, так как до этого даже на 180 кмч обгонял, на участке, где справа была посадка, но тут все сложилось неудачно. В момент опережения, а именно в тот момент, когда уже обошел рав 4 на 150-160 кмч, поймал ветер в задницу машины(в самое легкое место).
Тут хочу вспомнить ПДД. При выезде с закрытого от ветра участка на открытый возможно отклонение или снос автомобиля от заданной водителем траекторией.Не помню дословно, но звучит что то в этом роде.
Так вот, когда обогнал рав-4 ветер дунул в заднее крыло и из-за подуставшей резины занюю ось начало мотать ��
Ну естественно у меня были подобные ситуации, из которых я конечно же выруливал, благодаря любви к экстремальному вождению и неоднократно, намеренно практикованному опыту.Но тут все было против меня. Когда зад сдуло влево, я соответственно выкрутил руль против заноса и слегка дал пинка на акселератор, машина возвращается в нужное положение, но тут порывы ветра раскачивают зад как маятник…Только я вытягиваю задницу на свою полосу, что бы избежать сальтуху, как ветер кидает ее обратно при совпадении амплитуды угла заноса и порыва ветра…Получилось так что я выкручиваю в сторону заноса и тяги, пердак кидает в коллею с легким уносом в противоположенную сторону, но когда вторым пиком выравнивания я должен выкрутить руль в противоположенную сторону, слегка пинуть в акселератор и поймать машину, тут порыв ветра и еще более сильный пинок по крылу моей бедненькой граны.В итоге, когда я уже почти вытащил угол заноса и сравнял авто, едет встречка, от которой мне естественно надо убежать, что бы не стоял мне памятник на обочине, даю сильного угла, плюс порыв и иду я почти в 90 градусов…Что б не кувыркаться по асфальту, с 4-ой передачи кидаю на 3-юю и в момент броска сцепухи резко оборотов на 5000-7000 об., благодаря чему получилось вытянуть зад и пустить угол против ветра.Тут закус правой обочины, что в принципе оказалось в пользу, уже на малой скорости, где то в 80-110 ныряю в кювет, непосрественно правым колесом в первую очередь в сугроб, кстати, колесо было вывернуто в сторону последующего заноса и после того, как воткнулся, зад кинуло через верх и после оборота в 180 градусов встает на левые колеса и хочет лечь на крышу, но херо знает как я среагировал, в самые последние секунды с водительского сидения прыгнул на пассажирское, благодаря чему упал на колеса.По моим замерам на обратном пути на следующий день, я вытаскивал тачку из этой задницы метров с 700-800,максимум 900.Благодаря накопленному опыту ручником, многочисленных поездок в плохую погоду и вообще любви к агрессивной езде свел все последствия к минимуму( помяло слегка заднюю дверь, при чем вмятину всего лишь надо было толкнуть с обратной стороны под обшивкой, еще чуть-чуть ушло переднее крыло правой стороны и капот, регулировка кстати была произведена при установке через три дня после этого проишествия ПТФ, оказлось чуть-чуть согнуло крепление крыла, выпрямил руками, не снимая и не повреждая заводского герметика, а так эе упала настройка той же правой фары, что оказалось причиной вылетевшего от силы удара гидрокорректора, который через 7 дней был кстати отремонтирован, хотя он считается не ремонтопригодным.Так же снимал задний бампер и выгреал оттуда около 15-20 кг льда, который образовался
из за набившегося в кювете снега.Так же было и в переднем.)

Так вот, суть этой истории.При замене колес с осей, для равномерного износа шины, не советую ездить агрессивно, как я, не поможет никакое мастерство.А лучше вообще не менять шины или колеса, а просто дошиповать резину.Так как зимой износ протектора небольшой, но вот шипы вылетают.Советую искать шиномонтаж где устанавливают шипы на клей и сами шипы с увеличенной головкой.А так же хочу заметить то, что у наших тазиков зад легкий и по этому лысая резина или нешипованная в роковой момент вас подведет. Не оставляйте свою безопасность, а так же безопасность близких и родных без внимания.

По законам физики, а так же мои ошибки:
1-не всегда профессиональные водители с многолетним опытом вождения правы и не всегда стоит их слушать
2-не смотря на то, какая резина у тебя стоит, будь это хака восьмая, седьмая, девятая или кама наша деревянная, на резину и шипы надеяться нельзя
3-не забывайте, на переднем приводе надо давить на тапку во время заноса, корректирую направление движения рулем в сторону заноса
4-не забывайте, на заднем приводе надо наоборот, во время заноса автомобиля опустить тапку и корректировать движение рулем в противоположенную сторону
5-КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ МЕНЯТЬ КОЛЕСА С ПЕРЕДНЕЙ ОСИ, У КОТОРЫХ ПОВЫЛЕТАЛИ ШИПЫ НА ЗАДНИЕ У КОТОРЫХ ШИПЫ В ПОРЯДКУ В СЛУЧАЕ С ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫМ АВТОМОБИЛЕМ И ПРОТИВОПОЛОЖЕНО С АВТОМОБИЛЕМ ИМЕЮЩИМ ЗАДНИЙ ПРИВОД!
6-Даже во время ветра можно убиться на ровном месте! Учитывайте тот момент, когда закрытый от ветра участок заканчивается и начинается открытый, в этом переходе, самый сильный порыв ветра, который способен снести задницу или передницу а то и даже кувыркнуть ваш автомобиль! Не думайте, что ваша машина тяжелая! Для сильных порывов ветра ваша тонна словно 50 кг для человека; при желании может очень сильно швырнуть!

Многое рассказано и многое сказано, прошу прощения за неформативную лексику если она есть, а так же за ошибки и за неумение грамотно формулировать мысль, но надеюсь суть моей статьи будет понятна и все читающие получать хоть какую то долю полезной информации.

Каждый владелец машины со стажем знает, что передние покрышки любого авто испытывают большие нагрузки, нежели задние.

Почему так происходит? Во-первых – почти каждый современный автомобиль имеет передний привод, во-вторых — вращение рулём создаёт повышенные нагрузки для колесной базы передней оси.

В результате этого передние шины изнашиваются куда быстрее, нежели задние. Часто для многих владельцев авто оказывается неприятной новость, что две купленные недавно шины скоро потребуют замены, так как износ их критический.

Какие опасности таят в себе изношенные покрышки передней оси?

1. Плохое сцепление с дорогой. Если покрышка изношена сильно, то есть реальная возможность вылететь с трассы.
2. Установленные спереди шины могут лопнуть — последствия такой аварии станут более серьёзными.

Передние шины должны быть всегда в отличном состоянии, их нужно постоянно контролировать, а при необходимости менять или ремонтировать. И тогда с ними точно не будет никаких проблем.

Как продлить жизнь колесу?

Чтобы не только передние покрышки, но и весь комплект служил дольше нужно следовать некоторым правилам. Для этого, нужно сделать так, чтобы каждое колесо изнашивались равномерно.

Добиться одинакового износа по всем четырем шинам не сложно — нужно регулярно менять задние и передние шины местами, к примеру, раз в сезон.

В среднем срок службы покрышки составляет от 3-х до 4-х лет, за это время шины можно поменять местами 2 раза. Такая процедура сделает износ покрышек примерно одинаковым.

Как менять покрышки местами?

Чтобы переставить шины местами есть разработанные схемы, которые позволяют сделать износ оптимальным. Самая простая и распространённая — задние шины нужно переставить вперёд и поменять местами их между собой — левое колесо устанавливается справа, а правое — слева. Существует достаточно много схем перестановки колес местами, в процесс могут быть вовлечены не только уже эксплуатируемые но и уже купленные шины, при помощи них вы сможете значительно сократить износ.

Использование этой схемы имеет довольно веские основания.

Все современные автомобили имеют определённые настройки подвески, в зависимости от которых покрышки могут иметь едва заметный износ внутренней или внешней стороны протектора.

Для того, чтобы скомпенсировать этот износ — шины необходимо переставлять с правой стороны автомобиля на левую и наоборот.

Использование запасного колеса

Есть схемы перестановки колёс, которые включают запасное колесо. Такой способ также был придуман давно. Меняя покрышки местами переднее колёса (неважно какое) отправляется в багажник, на его место ставится запаска.

В настоящее время такие схемы замены утратили актуальность, они были придуманы в советские времена, когда новая покрышка была дефицитным товаром. Это решение позволяло сэкономить на замене шин кругленькую сумму. Этим способом не пользуются по нескольким причинам. Во-первых – автомобильные покрышки перестали быть дефицитным товаром, купить их можно на каждом шагу, а стоят они достаточно дешево. Во-вторых – многие современные автомобили полноценной запаски имеют малых размеров колесо-докатку, которое занимает гораздо меньше места, разумеется, установка такого колеса в качестве основного неприемлема. Кроме этого, нужно помнить, что протектор запаски имеет заметно большую толщину, нежели остальные колёса, эксплуатируется он гораздо меньше. Установка разных шин — негативно сказывается на управляемости машины.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!