Торцевание, укорачивание клапанов
Торцевание клапанов – способ избежать крупных затрат на покупку новой головки блока цилиндров. Особенно актуально для 8-клапанных моторов ВАЗ и для моторов ЗМЗ-405, ЗМЗ-406.
Причиной пониженной компрессии в цилиндре может быть неплотное прилегание клапана к седлу и подгорание клапана. Как правило, проблемы случаются с выпускными клапанами. Причин подгорания и прогорания клапана несколько. Это может быть бракованный клапан, неправильная регулировка теплового зазора клапана, повышенное биение клапана в направляющей втулке.
Повышенное биение клапана в направляющей втулке – наиболее распространенная причина подгорания клапанов в 8-клапанных моторах ВАЗ.
При работе двигателя с подгоревшим клапаном происходит более интенсивное, чем в обычных условиях, выгорание материала седла клапана. Чем больше вы эксплуатируете машину с неплотно прилегающими клапанами – тем значительней повреждения седел клапанов.
В процессе ремонта ГБЦ, особенно если меняются направляющие втулки клапанов – седла клапанов необходимо обработать зенкером (шарошкой) для обеспечения соосности направляющей втулки и седла клапана. При этом убирается дополнительный объем материала седла. Вследствие этого, клапан дополнительно утапливается в седле, и его торец дополнительно приближается к распредвалу.
Регулировка зазора клапанов производится уменьшением толщины регулировочных шайб. Минимальная допустимая толщина шайбы – 2,75 мм. Обычно при такой толщине шайбы распредвал начинает задевать корпус толкателя клапана.
Завод в этом случае предписывает менять головку блока цилиндров на новую.
Однако существуют способы обойтись еще довольно продолжительное время без покупки новой ГБЦ.
- Замена седел клапанов. Довольно дорогостоящая операция. От 500 рублей за одно седло плюс обязательное торцевание плоскости ГБЦ. Гарантия на работу обычно не дается. По опыту – поменянные седла держатся хорошо.
- Торцевание клапанов. Обходится радикально дешевле замены седел – эффект тот же. Торцевание одного клапана стоит 50 рублей. Недостаток – ограниченная по длине часть клапана, которую возможно укоротить. Обычно можно убрать не более 1 мм. длины. Но в большинстве случаев этого хватает, чтобы после сборки регулировочные шайбы имели толщину 3,45-3,90 мм. – как с завода. Гарантия на укороченные клапана также не дается – но по опыту ходят такие клапана не меньше, чем не укороченные.
Благодаря особой технологии укорачивания клапана мы добиваемся качественной плоскости торца, что позволяет клапану работать в правильном режиме, постоянно вращаясь вокруг своей оси.
В случае укорачивания клапана «на глазок» болгаркой или наждаком добиться параллельной и ровной плоскости невозможно – клапан не будет вращаться во время работы – это приведет к его быстрому прогару. Возможно, следующий ремонт ГБЦ уже не понадобится – запасов не останется, и придется покупать новую головку.
Пример нашей работы. Слева заводской клапан, справа укороченный по нашей технологии.
Торцевание клапанов, как посчитать зазор, формула.
Так как когда то я сам торцевал клапана, собирал всю инфу об этом долго, у меня уже несколько раз спросили об этом, как и что, я решил оставить эту инфу здесь.
Торцевать ножку клапана по сути можно чем угодно, главное что бы это было ровно, и можно было посчитать.
При том чем точнее промеряешь зазор и снимешь с торца тем меньше придется подбирать шайб, или же если промерять возможность есть до сотой (0,00мм) можно, вообще не покупать шайбы или пятаки и оставить старые если они в достойном состоянии.
Пример: Меряем зазор шайбы или толкателя и кулачка распед вала, у нас к примеру 0,10мм (X) а зазор нужен 0,35мм (H).
Шайба или регулировочный пятак стоит 2,80мм(X2) а нужен по больше или это уже последний самый тонкий размер, нужен к примру 4,00мм(H2) толщина шайбы или пятока.
Для того что бы точно знать сколько снять с торца клапана точно я пользовался такой формулой
(H 0.35мм-X 0.10мм)+(H2 4.00мм-X2 2.80мм)=1.45мм столько надо снять с торца что бы точно попасть в размер зазора 0,35 и с шайбой или пятаком 4,00мм. Это при том условии что зазор меньше чем нужен если вы намерили его больше чем нужен к примеру 0,50мм то тогда формула измениться и для меньшей демогогии расчитывать нужно при том условии что зазор равен либо меньше нужного нам.
Я когда себе делал считал именно так и протачивал на токароном станке все размеры попал точно, так что на токаном с торца реально снять 0,05мм этого достаточно что бы точно выставить зазор. На других станках или что можно и на точиле либо болгаркой(это конечно варварски, но работает) необходимо точно промерять каждый раз после торцовки прибором который мериет до 0,00мм и если такого варианта нет можно и до 0,0мм а потом шайбами или пятаками вывести.
Как торцевать клапан
Модератор: рустем
Как притереть и торцануть клапана самостоятельно
Решил поработать над ГБЦ, которую буду утснавливать. Головка классическая 01. Снял её, распред, рокера, с пружинами. Это все в идеальном состоянии. Зеркало и практически без выработки — ногтем не зацепляется.
Хочу поменять сальники клапанов и притереть их. Но заметил наплохую ваработку на торцах пяти клапанов. Хочу рассухарить, пронумеровать, поменять сальники, торцонуть, притереть и собрать обратно.
Расскажите пожалуйста как сделать это своими руками и какие есть моменты. Как менять сальники знаю, но никогда не притерал и не торцевал клапана.
Из оборудования есть: динамоключ, оправка для снятия/установки сальников, рассухариватель, гравер с насадками разными, точило, болгарка, зеркало, свободное время, пару литров водки в погребе и руки из нужного места. Докуплю притирочную пасту АБРО и наждачку различную. Хотел использовать алмазную пасту, но говорят она потом аукается.