Ремонт генератора Ваз 2106 Жигули
Снимаем генератор с двигателя (см. Снятие генератора).
Ключом «на 10» отворачиваем гайку.
. и снимаем изоляционную шайбу с вывода «30» генератора.
Ключом «на 19» отворачиваем гайку шкива генератора. Ротор от проворачивания удерживаем отверткой за выступ крыльчатки (не погните лопасти).
Небольшим зубилом удаляем из паза вала шпонку.
. и снимаем установленное за ней кольцо.
Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки.
. и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора.
Снимаем переднюю крышку.
Если вал ротора плотно сидит в подшипнике, удерживая генератор на весу за переднюю крышку, выбиваем ось через оправку из мягкого металла.
Снимаем регулировочную шайбу. При сборке не забудьте установить ее на место.
Для замены переднего подшипника ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки. При сборке они были законтрены – торцы шпилек смяты. Если гайки при отворачивании будут повреждены, при сборке потребуются новые.
Снимаем наружную и внутреннюю крышки вместе со шпильками.
Через оправку выбиваем передний подшипник.
Устанавливаем новый подшипник, нанося легкие удары по его наружному кольцу через оправку, в качестве которой можно использовать подходящую головку или втулку.
Устанавливаем крышки подшипников, затягиваем гайки.
. и бородком или зубилом вновь контрим их.
Снимаем щеткодержатель (см. Замена щеток генератора).
Выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор из задней крышки. Ротор снимается вместе с подшипником.
Замена заднего подшипника требуется редко. При необходимости стягиваем его с вала ротора съемником.
Новый подшипник запрессовываем, нанося удары через оправку – и только по его внутреннему кольцу.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления выводов статора к выпрямительному блоку.
Поджав тонкой отверткой фиксатор штекера «нулевого» провода.
Вынимаем болт вывода «30».
Из задней крышки извлекаем три болта вместе с изоляционными прокладками.
. и вынимаем выпрямительный блок.
Проверку выпрямительного блока см. в разделе Проверка генератора.
Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Замена отдельных вентилей возможна, но понадобится их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка. Поэтому выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе.
Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам статора, проверяем его обмотки на обрыв.
. и замыкание на корпус.
Неисправный статор заменяем
Перед сборкой очищаем все детали от масла, грязи и угольной пыли. Контактные кольца протираем тканью, смоченной бензином или растворителем. При сильном окислении и подгорании зачищаем кольца самой мелкой шкуркой.
Собираем генератор в порядке, обратном разборке. Перед установкой статора в заднюю крышку вставляем штекер «нулевого» провода (предварительно отогнув его фиксатор) в соединительную колодку генератора.
Ремонт генератора
Снимаем генератор с двигателя (см. Снятие генератора).
Ключом «на 10» отворачиваем гайку.
. и снимаем изоляционную шайбу с вывода «30» генератора.
Ключом «на 19» отворачиваем гайку шкива генератора. Ротор от проворачивания удерживаем отверткой за выступ крыльчатки (не погните лопасти).
Небольшим зубилом удаляем из паза вала шпонку.
. и снимаем установленное за ней кольцо.
Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки.
. и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора.
Снимаем переднюю крышку.
Если вал ротора плотно сидит в подшипнике, удерживая генератор на весу за переднюю крышку, выбиваем ось через оправку из мягкого металла.
Снимаем регулировочную шайбу. При сборке не забудьте установить ее на место.
Для замены переднего подшипника ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки. При сборке они были законтрены – торцы шпилек смяты. Если гайки при отворачивании будут повреждены, при сборке потребуются новые.
Снимаем наружную и внутреннюю крышки вместе со шпильками.
Через оправку выбиваем передний подшипник.
Устанавливаем новый подшипник, нанося легкие удары по его наружному кольцу через оправку, в качестве которой можно использовать подходящую головку или втулку.
Устанавливаем крышки подшипников, затягиваем гайки.
. и бородком или зубилом вновь контрим их.
Снимаем щеткодержатель (см. Замена щеток генератора).
Выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор из задней крышки. Ротор снимается вместе с подшипником.
Замена заднего подшипника требуется редко. При необходимости стягиваем его с вала ротора съемником.
Новый подшипник запрессовываем, нанося удары через оправку – и только по его внутреннему кольцу.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления выводов статора к выпрямительному блоку.
Поджав тонкой отверткой фиксатор штекера «нулевого» провода.
Вынимаем болт вывода «30».
Из задней крышки извлекаем три болта вместе с изоляционными прокладками.
. и вынимаем выпрямительный блок.
Проверку выпрямительного блока см. в разделе Проверка генератора.
Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Замена отдельных вентилей возможна, но понадобится их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка. Поэтому выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе.
Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам статора, проверяем его обмотки на обрыв.
. и замыкание на корпус.
Неисправный статор заменяем
Перед сборкой очищаем все детали от масла, грязи и угольной пыли. Контактные кольца протираем тканью, смоченной бензином или растворителем. При сильном окислении и подгорании зачищаем кольца самой мелкой шкуркой.
Собираем генератор в порядке, обратном разборке. Перед установкой статора в заднюю крышку вставляем штекер «нулевого» провода (предварительно отогнув его фиксатор) в соединительную колодку генератора.
Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками
В статье с пошаговыми действиями описана процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля ВАЗ.
Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.
Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.
Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:
1. Первым делом нужно снять генератор.
2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.
3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.
5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.
6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.
7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.
8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.
9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.
10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.
11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.
12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.
14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.
15. Снять упорную шайбу.
16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.
17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.
18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.
19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.
20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.
21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.
22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.
23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.
24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.
27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).
Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!ВАЗ