IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
8 лет
 |
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя |
31 мар та 2010
Поиском не нашел.
Недавно появилась проблема: после минут десяти толкания в пробках начинает тупить, плохо тянет двигатель. Потом если дать немного остыть, минут 20, все нормально.
Чек не загорается. Температура по сервисному режиму — от 121 до 139 (как известно, реальная температура = х-36). На ходу — 121, а на месте начинает расти. Зимой включал печку на полную на всякий случай — помогало, но сейчас так делать совсем не хочется
Сначала думал, что не включается вентилятор, но у дилера и в стороннем сервисе на диагностике сказали, что все ок, включается, обороты меняются от температуры и т.д. У дилера порекомендовали прочистить радиатор, показали "шубу" на нем, типа обычное дело для машин старше трех лет. Но мне кажется, что не может с нового года так сильно нарости шуба (до нового года проблем не было), чтобы при -20 и работающим вентилятором двигло перегревалось. И чек не загорается!
И где-то мне попадалось на форуме, что от 121 до 139 — нормальный температурный режим. По мне — перепад в 20 градусов — это не нормально.
Кто что подскажет, хэлп!
ps антифриз не уходит
31 мар та 2010
Уважаемый Дмитрий,
Диагностировать легко ! Вот вам два способа :
1. Кроме рук и головы у вас нет ничего — снимаем декоративную крышку с двигателя, кидаем её в багажник и на ходу прогреваем авто пока двигатель не начнет тупить. Останавливаемся, не глуша двигатель открываем капот (надо взять второй ключ , потому как если заглушишь, откроешь капот и снова заведешь, прерванный контакт может восстановится и диагностика ничего не покажет) С правой стороны двигателя обнаруживаем сборку из двух клапанов, к каждому клапану подходит по две вакуумные трубки. Снимаем правую (именно правую !) трубку с каждого клапана на работающем двигателе. Тот клапан который шипит, свистит (открытый) — исправен, тот который молчит (закрытый) — умер.
2. Кроме рук и головы у вас есть еще и тестер для измерения сопротивления — делаем все тоже самое пока двигатель не начнет тупить, глушим, открываем капот, снимаем с вышеуказанных клапанов штеккера, и меряем сопротивление обмотки клапанов. Там где сопротивление будет бесконечность — клапан умер, где 30 — 100 Ом — живой
Эти клапана продаются только по два в сборе. Стоят — 3800 — 4200 руб. Меняются в течении 15 мин. самостоятельно
Если будете менять на сервисе, не забудьте забрать старые клапана, потому как один из них точно годен ! и он может вам еще пригодится. Если вам не пригодится, я бы купил у вас. Правда Питер от Белгорода далековат, или на оборот
Неисправность клапана IMRC — ошибка P2008
Наверно у каждого владельца Форд Фокус 2 есть запись в БЖ про эти клапана. Если у кого нет, то обязательно будет!
IMRC клапана — клапана управления заслонками впускного коллектора. Это болезнь всех фокусов.
Обычно проявляется падением динамики, подтраиванием, плавающими оборотами. В итоге загорается "ЧЕК". Диагностика показывает ошибку P2008:
P2008-Intake Manifold Runner Control Circuit/Open (Bank 1)
Именно так произошло и у меня. Благо информации по данной ошибке полным полно.
Есть даже отдельная тема на синем форуме: IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Как определить неисправный клапан?
Самый простой способ при помощи тестера. Снимаем штекер с клапана и меряем сопротивление обмотки. На рабочем клапане значение должно быть 30-40 Ом.(на холодном двигателе) Если больше 100 или бесконечность, то клапан не исправен.
ВАЖНО! При проверке поменяйте провода местами. У меня один клапан показывал 46Ом, а когда поменял провода тестера местами — бесконечность. На рабочем клапане, в обоих случаях, должен показывать 30-40 Ом. (Некоторые пишут, что 30-100 Ом зависит от температуры клапанов)
Как лечить?
Есть несколько вариантов:
1) Самый правильный и дорогой — замена клапанов. Продаются они парой. Стоимость довольно высокая.
Ищите в интернет магазинах по FINIS’у
Оригинал:
Ford 1251026 замена на финис 1357313
Ford 5243591 последний финис.
Аналоги:
МАЗДА LF15-18-741 это один клапан один в один с оригиналом.
Hde 57012001 Клапан управления заслонками
ATS SEN43591 Клапан управления заслонками впускного коллектора
ERA 556131 Клапан управления заслонками
Китайские аналоги:
Ruei RU13513FF2 Клапан управления заслонками
ZZVF ZV13313 Клапан управления заслонками
Dominant FO52043591 Клапан управления заслонками впускного коллектора
2) Самый популярный и не дорогой. Установка клапанов от ВАЗ 2105.
Подробности можно прочитать — Здесь
3) Бесплатный. И быстрый. Для тех кто дружит с паяльником. Именно этим способом я и воспользовался.
— Снимаем клапана с машины и тащим домой.
— Меряем сопротивления на холодных клапанах. должно быть в пределах 30-40 Ом. Таким образом находим не исправный клапан. У меня на первом была бесконечность, на втором показывал 40 с копейками. А если поменять провода тестера местами на контактах, то второй тоже показывал бесконечность. Я этому не предал значения и зря. Решил, что второй клапан исправен. В Итоге пришлось и его ремонтировать.
— Разбираем клапан. Главное запомнить последовательность деталей, чтоб при сборке проблем не было.
Для наглядности — фото разобранного клапана:
— разогретым паяльником, очень аккуратно снимаем пластик по краям разъема. Желательно иметь лупу и тонкое жало паяльника.
проводочек который идет к контакту очень тонкий и его легко можно оторвать. Как только вы его увидели, действуйте аккуратно.
Залуживаем провод и контакт и заливаем все это оловом.
Проверяем сопротивление. 30-40 Ом — идеал. 30-100 Ом — норма.
За идею спасибо alligator44 c форума ФФклуба.
Вот его запись: отчет о восстановлении клапанов IMRC
Ремонт клапана IMRC в автомобиле Ford Focus 2
Ранее я уже писал про звуки детонации, которые возникают при езде внатяг. Так как бензин у меня и так 95, и смена заправки не влияет — стали искать причину дальше. Мастер указал на неисправный клапан IMRC, и необходимость его замены, а дальше видно будет.
Позже померял сопротивление на клапанах сам — действительно, один из них был неисправен. Передний показывал 105 Ом на холодную, и оклоло 40-60 на горячую. Задний показывал 34-40 Ом.
Пересмотрел форумы, а именно эту тему, пришел к выводу, что у меня три выхода — купить новый за 3300р, "приколхозить" от ВАЗ 2105, и отремонтировать старый. Новый решил оставить на крайний случай, от ВАЗа — это вообще дикий колхоз и делать так не хотелось. Я решил паять родной клапан. Причину неисправности и ход ремонта можно почитать, и если честно не вижу смысла писать тоже самое своей рукой. Выложу только фото ремонта:
Тестер выставляем в положение 200 Ом.
Снятый неисправный клапан
Снятый неисправный клапан
Клапан в разборе.
Добрался до оборванного проводка.
Запаял и залил термоклеем.
Кстати, это было ошибкой — от температуры двигателя он расплавился и вытек. Нужен термостойкий герметик.
А это узел из двух клапанов в сборе. Имеено в таком виде он продается за 330р новый.
По поводу результата — детонация не пропала, т.е. причина была не в этом клапане. Я конечно ожидал этого, но ремонт все равно проведен не зря. Теперь у меня машина по утрам не тупит! Эта проблема меня мучала с самой покупки машины — пока не проедешь пару километров, машина так и норовила заглохнуть в момент трогания. Правда я особого значения ей не придавал, т.к. всегда заводил с автозапуска, да и машина теперь едет чуть получше.
Будем копать дальше — следующие на очереди замена топливного фильтра, и поездка в сервис — пусть форсунки промоют, и если не поможет — пускай дальше сами ищут причину.