Фото отчет. Как самому поменять тормозные колодки на барабанных тормозах.
Теперь я расскажу, как быстро и легко поменять тормозные колодки:
Под передние колеса машины кладем что нибудь, чтобы авто не укатилось ни вперед ни назад. Снимаем с ручника!
Начнем с малого, но самого главного — снимаем колесо, думаю это умеют делать все… =)
Колесо снято — видим собственно сам барабан, на нем есть две небольшие дырочки с резьбой. Брызгаем в них WD40, чтобы отчистить от грязи и пыли
Подбираем подходящий по размеру болт, и вкручиваем его в эти дырочки. Крутим не спеша, аккуратно, чтобы не сорвать резьбу
Вкручиваем до характерного щелчка (и не пугаемся — все нормально, так и должно быть). Правда если барабан не прикипел, то щелчка может и не быть.
Далее полностью выкручиваем болт и покручивая барабан из стороны в сторону, тянем его на себя.
Вот мы добрались собственно говоря до тормозной системы. Смахиваем явную, накопившуюся грязь, чтобы приятней было работать
Плоскогубцами поворачиваем иглу на 90%, чтобы высвободить боковую пружинку, которая прижимает колодки (с одной и с другой стороны)
Идем дальше, снимаем сначала нижнюю пружину (которая скрепляет обе колодки между собой)
Далее снимаем верхнюю пружину (которая скрепляет обе колодки между собой)
И вот здесь то и начинается самое сложное, пружинка то не снимается! Так что придется повозиться… (я потратил времени минут так 10).
И вуаля… конструкция разобрана
Не забываем отсоединить тросик стояночного тормоза
Теперь все хорошенько подчищаем
У меня задние тормоза самонастраиваемые
Снимаем первую часть механизма самонастройки, который крепится непосредственно к колодке, путем вынимания скрепляющей скобы
Ставим механизм на новую колодку и зажимаем всё той же скобой
Берем вторую часть механизма самонастройки (назовем его — вилка) и закручиваем его на максимальную глубину
Далее все собираем обратно:
Сначала ставим верхнюю пружину, и крепим обратно тросик стояночного тормоза
Ставим вилку (не путаем её концы и расположение)
Ставим нижнюю пружину
Засовываем обратно иглу (которая прижимает колодки) в пружинку (их две!) и поворачиваем иглу на 90%, чтобы пружинка не выскочила.
И вуаля! Всё готово!
Можно одевать барабан и колесо на место.
Послесловие:
1. Садимся за руль и путем многократного нажатия на педаль тормоза "прокачиваем тормоза" (раз 5-10).
2. Так как задние тормоза — самонастраеваемые, то необходимо их настроить путем поставления и снятия стояночного тормоза (просто дёргаем ручником вверх — вниз) при этом в барабане будут слышны характерные щелчки. Дёргать нужно примерно раз 30. Когда щелчки по звуку изменятся или вовсе стихнут — то тормоза настроены.
3. Также после замены задних тормозных колодок необходимо отрегулировать тросик стояночного тормоза (так как скорее всего, но не обязательно, ход ручника — увеличился)
Для этого "ныряем" под машину и примерно по середине находим место, где 2 тросика (с левого колеса и с правого) сходятся в один. Где то там же ищем механизм подтяжки стояночного тросика. С ним всё просто крутим винт и уменьшаем длину, на сколько вам необходимо (ручник при этом должен быть опущен, а тросик свободно болтаться "не в натяг")
Замена тормозных колодок в барабанах
При торможении был слышен звук "шарканья", в районе задней подвески — колодкам "баня"!
О замене колодок задумывался ещё до появления характерного звука, поэтому заказ был оформлен и дожидался моей оплаты. Но! Читая сутра новостную ленту Драйв2, увидел объявления о продаже запчастей sergey-aka , в которым были тормозные задние колодки фирмы BOSH, за символическую цену…Написал Сергею, оплатил…Сергей отправил ТК, и я получил новые колодки…Сергей спасибо!
Т.к. самостоятельно менять задние колодки, я собирался в первый раз, поэтому полез во "всемирную паутину" за описанием этой процедуры, и по замене на "сотках" я ничего не нашёл (возможно плохо искал). После полез в наш "великий и могучий" мануал, к которому посоветовал обратиться nikiforov96 …и тут я не смог понять как, куда, чего и зачем.
Нескромно начала посещать мысль о том, что я "тугодум", т.к. Сега сказал, что там ничего сложного, а после и Рома romanofsun добавил, что делов на пол часа…Решил я позвать Серёгу, но у него в этот день предстояла собственная замена колодок, а Ромыч итак был занят Sonic’ом, дело отложил на выходных, и чтоб больше никого не доставать, решил достать Тёму tema-poroh ). Тёма согласился мне помочь, хотя в этот день у него и без меня были планы, но мы уложились в отведённое время.
Итак. Постараюсь как можно подробнее описать процесс, фото где-то будут вперемешку со старыми и новыми колодками, т.к. в некоторых моментах делать фото было неудобно…начинаем с правого колеса!
После того, как поддомкратили автомобиль и поставили упоры для большей уверенности, в том что он никуда не поедет и не упадёт, т.к. я убирал с положения P(паркинг) и стояночного тормоза (ручника)…хотя может с паркинга и не нужно убирать… снимаем колесо и видим
Т.к. посадочные отверстия на диске не соответствуют размеру посадочного на ступице, у меня стоят центровочные кольца (зелёные на фото), как раз таки под кольцом есть два отверстия под болты, которые необходимо подобрать по толщине и постепенно вкручивать их по очереди, пока крышка не отойдёт — это в случае, если не удаётся потянуть крышку на себя никакими способами
По вмятинам бортов видно, как мы с Тёмой старались вытащить крышку не прибегая к вкручиванию болтов. Так же на фото не хватает двух зажимов, которые держат колодки — они отлетели при вытаскивании крышки, т.к. колодки были стёрты в "хлам" (если приглядеться видно) и упирались в саму крышку.
Все крепления оказались целыми, но я бы советовал приобретать новый монтажный комплект (или ремкомплект, кому как удобнее).
Если у Вас барабан отошёл без вылетния этих крепежей, то после снятия крышки, чтоб их убрать, пассатижами хватаете за шток и поворачиваете в сторону с метками, но при этом придерживайте их, чтоб пружина не вылетела и не поранила.
Для того, чтобы освободить колодки, в первую очередь убираем боковую пружину, которая держит взводной механизм. Т.к. это правое колесо, пружина находится на левой колодке, если располагаться лицом к барабану
Далее убираем верхнюю пружину, с помощью отвёртки либо пассатижей, и правую колодку освобождаем от верхнего крепления
Для того чтобы полностью снять правую колодку, снизу отсоединяем пружину, которая держит их между собой
Теперь смотрим и "оху…ем" над самим собой, что не заменили во время
В принципе, теперь левая колодка в "свободном плавании" убираем взводной механизм и со всеми креплениями замачиваем в WD’шке, т.к. ремкомлекта нет и всё будет ставиться обратно
Осталась одна пластина, которая снизу крепится к тросу стояночного тормоза а сверху к левой колодке.
Для того чтобы её снять, сверху колодки находим стопорную скобу, разводим отвёрткой и вытаскиваем при помощи пассатижей.
Колодки извлекли, фото в сравнении с новыми
И вот мы с Тёмой молодцы…всё сняли…всё почистили от грязи, пыли…крепления замочили…а как собирать?!)
Тут я решил, что пора обратиться к ранее распечатанным двум страницам из мануала (ну это всем известно — у русского инструкция приобретает важность только тогда, когда всё "раз…но" (фантазируем сами) либо уже собрано и нужно убедиться всё ли так)… и теперь мы уже с Тёмой, не можем разобрать что в нём написано (кому будет интересно друзья, в мануале yadi.sk/i/QsT895p-i7A8z 362 или 363 страница).
…Ржач…мат местами…что делать, убираю домкрат, оставляю на упорах (пеньках), иду к левой стороне снимаю колесо, убираю центровочное кольцо, вкручиваю болты, снимаю барабан — теперь есть пример в собранном виде.
Собираем всё в обратном порядке как описано выше, до последнего момента когда взводной механизм уже одет (везде на фото сверху длинная "хрень" с пружиной и зубчатым колесом) и одеваем барабан для примерки. Если одели без проблем, то Вы молодец…а вот если колодки были стёрты, то радиус их расположения от центральной оси к барабану был увеличен, поэтому теперь нужно свести колодки к центру таким образом, чтоб крышка встала без труда…
…дак вот, тот самый взводной механизм нам в этом поможет — берём плоскую отвертку и начинаем вращать зубчатое колесо, вставляя в зубец так, чтобы колёсико прокручивалось.
Мы с Тёмой притянули колодки к центру на сколько это возможно, одели барабан, я попробовал натянуть стояночный тормоз (поднял ручник вверх) и барабан вполне мог себе крутиться, даже не прикасаясь к колодкам…
Снова сняли барабан, сняли с ручника…отрегулировали зубчатое колесо, до такого положения, чтобы барабан заходил вплотную с колодками.
Дёрнул ручник — барабан колом…снял с ручника нажал на тормоз — барабан колом. Эту процедуру проделали с каждой стороной и установили колёса на место. После чего, несколько раз поднимал и опускал ручник, пока не почувствовал нормальную блокировку задних колёс (делал в режиме D удерживая тормоз, периодически опуская для проверки ручника)
Спасибо за внимание!
Всем, удачи!
Toyota Corolla 1993, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 26
Вот почему я не нашел эту статейку пару часов назад? Сидел в гараже, психовал, не мог посадить барабан на место (гугл выдавал всякие тазы, да октавии), в итоге со психу у*бал кувалдой по нему и колодка разлетелась… Утром поеду за новыми.
Рад помочь
Делай давай как надо)
А у меня пищать томоза начинают чере полгода после замены, разобрал, собрал таже хрень, ставил оригинал, jfbk, еще какието, однохренственно, барабаны менял
В барабанах пищат?
Интересно…пока не замечал
По хорошему бы еще барабаны проточить или вообще новые поставить, я бы так сделал=)
Виталя, я с тобой на все 100% согласен.
В планах только новые, точить смысла не вижу
Я себе думал вообще дисковые назад поставить, но потом: — Там же датчик АВS Датчик давления в шинах. Как это все сращивать х/з. Да и ребята в сервисе подсказали что хорошо обслуженные и грамотно настроенные барабанные тормоза тормозят не хуже дисковых… Вот ходовку сделаю буду заниматься тормозами=)
Да дружище, я смотрю ты как и я, до последнего гоняешь, у меня также колодки до метала можно сказать стёрлись))молодец
Да к вот Андрюха, не надо бы так ездить
я уже давно не менял, боюсь у меня там вообще пи…ц что твориться, до зимы постараюсь сделать)
Да нормально всё получилось, ладно поцыки сработали, главное, что тормозит и держит))))Красавы!
По хорошему бы вместо барабанов дисковые поставить, говорят реально. Я барабанные вообще не понимаю
Возможно Виталя, но у меня нет столько бешеных коней, которым бы был нужен хороший стопор)
Я думаю мне и барабанных хватит)
Вообще то все делается гораздо проще и немного по другому)))
Чтоб легко снять барабан, нужно сначала свести колодки, особенно если барабан с износом, чтоб ничего не гнуть и не ломать, особенно шайбы, которые держат колодки. Для этого с обратной стороны кожуха ступицы сверху есть окошечко, закрытое резиновой заглушкой. Через это окошечко нужно отогнуть тонкой отверткой пластину, которая прижимается к зубчатому колёсику разводного механизма и стопорит его. А другой тонкой отверткой крутить колёсико, пока колодки не сведутся. Способ извращенный и требует терпения, но это единственно верный способ))) Для того и окошечки сделаны.
Перед установкой новых колодок этот механизм с колёсиком должен быть закручен до конца (сведён).
После установки и сборки колодки будут сведены по максимуму, то есть не будет ни ручника, ни задних тормозов. Но всё очень просто, для того и предназначен этот механизм) Подведение колодок осуществляется с помощью ручника. Каждый раз при поднятии и опускании ручника колёсико поворачивается на один зуб до тех пор, пока колодки не примут рабочее положение с минимальным зазором от барабана. То есть нужно подергать ручником пару десятков раз, при этом будут слышны щелчки зубчатых колёсиков. Когда щелчки закончатся, значит колодки подвелись. По мере износа колодок механизм будет автоматом подводить колодки обеспечивая оптимальный зазор. Но при условии постоянного использования ручника)))
Женя!) Вот где ты раньше был)))
Ну теперь я буду знать, что можно сделать проще.
Спасибо Жень
По моему в мануале это есть, если не ошибаюсь конечно) Но первый раз я и сам барабаны снимал целый день, только потом разобрался, что к чему)
Как заменить колодки в барабанных тормозах
Проверку барабанных тормозов необходимо проводить раз в полгода, каждые 10 000 км или в соответствии с нормальным графиком техобслуживания. При осмотре обращайте особое внимание на степень износа тормозной ленты.
В щитах последних моделей предусмотрено запечатанное смотровое отверстие. В более старых автомобилях приходится снимать барабан.
Фрикционный материал крепится к колодкам с помощью заклепок или клея. При наличии заклепок колодки необходимо менять до того, как материал полностью сотрется, т.к. обнажившиеся головки могут поцарапать или полностью испортить барабан.
Цельный барабанный тормоз
Задний тормоз с цельной ступицей и барабаном. Фрикционный материал с заклепками на ведущей (задней) колодке смещается от центра в направлении вращения колеса.
Колодки с фрикционным материалом, который крепится с помощью клея, необходимо заменить, если его толщина составляет 3 мм и меньше, даже если в руководстве указано обратное.
Всегда меняйте тормозные колодки на обоих колесах одной оси, даже если одна из них износилась меньше, чем другая. Замените колодки на обоих колесах, если в одну из них попало масло или тормозная жидкость. В противном случае правильное функционирование тормозной системы не гарантируется.
Покупайте тормозные колодки известных производителей. Проследите, чтобы имя производителя на коробке было написано правильно и четко. Подделки можно отличить по незначительным опечаткам в названии.
Если вам необходимо заглянуть под кузов автомобиля (например, для того, чтобы увидеть смотровое отверстие в щите), поднимите его на домкрат и подоприте осевой подпоркой.
Разборный барабанный тормоз
Передний тормоз со съемным барабаном и ступицей. При замене фрикционного материала ступица остается на месте.
Работая с тормозами, старайтесь не вдыхать пыль из барабанов, т.к. она может содержать ядовитый асбест, используемый при производстве фрикционного материала.
Работая с задними тормозами, отключите ручной тормоз и обязательно подоприте колеса, которые стоят на земле.
При подготовке к демонтажу тормозов запаситесь бумагой и карандашами, чтобы зарисовать особо сложные схемы соединения составных частей.
К ключевым деталям относятся способ крепления тормозных колодок, место расположения пружин (так, рядом с нужным отверстием может быть еще несколько других, нерабочих отверстий), направление пружин, концы которых не всегда имеют одинаковую длину, положение фиксаторов и автоматических регуляторов, порядок следования прокладок.
Если конструкция тормозов предполагает ручную регулировку, перед началом работы ослабьте их (см. раздел Регулировка тормозов). Если тормоза регулируются автоматически, как правило, их невозможно ослабить или это не требуется.
В некоторых барабанах предусмотрены отверстия, в которое можно просунуть пару отверток, чтобы приподнять щеколду над регулировочным колесом и повернуть колесо назад.
Барабан может сниматься со ступицы или представлять с ней единое целое.
Проверка степени износа фрикционного материала на тормозных колодках
Проверьте степень износа материала, который крепится к колодкам заклепками, с помощью глубинного калибра для протекторов. Если материал поднимается над головками заклепок на 1,5 мм и менее, его необходимо заменить.
Проверьте степень износа материала, который крепится к колодкам заклепками, с помощью глубинного калибра для протекторов. Если материал поднимается над головками заклепок на 1,5 мм и менее, его необходимо заменить.
Для материала, который крепится к колодкам с помощью клея, толщина измеряется от внешней поверхности до основания.
Если толщина материала составляет 3мм и менее, замените колодки.
Демонтаж цельного барабана
Снимите центральную крышку, используя в качестве рычага отвертку.
Снимите центральную крышку с помощью отвертки. Осторожно поддевайте бока крышки, чтобы та снималась равномерно. Помните, что при перекосе крышка может сломаться.
Если вам не удается поддеть крышку отверткой, аккуратно пройдитесь по ней долотом, постукивая по нему молотком.
Если край крышки нельзя поддеть отверткой, просверлите в ней отверстие, вставьте в него саморез и снимите крышку гвоздодером. При сборке закройте образовавшееся отверстие.
Если описанные способы не работают, просто выбейте крышку долотом и молотком. Новые крышки стоят недорого.
Снимите центральную крышку, используя в качестве рычага отвертку.
Под крышкой находится гайка с пазами или плоская гайка с крышкой, которая удерживается на месте шплинтом. Выпрямите ножки шплинта и вытяните его наружу, при необходимости постучав по нему молотком.
При сборке используйте новый шплинт.
Внимательно осмотрите гайку, чтобы определить направление резьбы. Такие гайки всегда затягиваются до определенной точки, которая определяется индивидуально для каждого автомобиля. Перед сборкой прочтите руководство или обратитесь к агенту.
Если гайка очень плотная, попросите помощника нажать на тормоз, чтобы иметь возможность подцепить гайку торцевым ключом.
Удалив гайку, по возможности снимите барабан вручную. Как правило, он снимается вместе с подшипниками. Расстелите на землю тряпку, чтобы подшипники не раскатились в разные стороны.
Сняв гайку, вы сможете вытащить барабан и ступицу вручную. Расстелите на земле чистую тряпку, чтобы не потерять подшипники, которые могут вывалиться наружу при извлечении ступицы.
Если детали не поддаются, поправьте колесо и попробуйте еще раз. Не пытайтесь просунуть инструмент под закраину барабана, иначе вы можете его повредить. В особо сложных случаях вам потребуется особый съемник, который можно взять напрокат.
Кроме того, съемник ступицы можно использовать для снятия заклинившего внутреннего обода подшипника с оси. Обвяжите его хомутом, чтобы ножки съемника не скользили.
Демонтаж разборного барабана
Снимите болты или винты, удерживающие барабан в рабочем положении. Избавьтесь от тугих предохранительных винтов с помощью пуансона, сместив их в направлении, обратном направлению вывинчивания. Кроме того, вы можете использовать гайковерт.
Как правило, для крепления барабана используется один или два предохранительных винта или болта с шестиугольными головками. Извлеките их.
Кроме того, барабан может крепиться к шпильке хомутом, а может не крепиться вовсе.
Ослабив тугие предохранительные винты, извлеките их с помощью отвертки.
Для облегчения сборки поставьте отметки на шпильке и напротив отверстия, которое служит для крепления барабана.
Если колесо было отбалансировано, необходимо принимать во внимание баланс барабанного тормоза. Запомните его положение и постарайтесь повторить его при сборке, чтобы не нарушить работу всей системы.
Поставьте метку на шпильке и отверстии в барабане, чтобы иметь возможность прикрепить его должным образом.
Потяните барабан на себя, если это возможно. Если барабан застрял, постучите по краям молотком с мягкой головкой.
Не пытайтесь просунуть инструмент под закраину барабана, иначе вы можете его повредить.
Если барабан застрял, постучите по краям мягким молотком. Не стучите по закраине или щиту.
Если барабан по-прежнему не двигается с места, нанесите пропиточное масло на шпильку и место соединения барабана со ступицей. Следите за тем, чтобы масло не попало в барабан.
Кроме того, вы можете завернуть барабан в тряпки и полить кипятком, чтобы он увеличился в размерах.
Снятие тормозных колодок
Снимите спиральную прижимную пружину, удерживая штифт сзади и проворачивая крышку плоскогубцами до тех пор, пока конец штифта не упрется в выступ крышки.
Для того, чтобы снять тормозную колодку любого типа, необходимо удалить прижимные и возвратные пружины. Процесс демонтажа двойных первичных колодок немного отличается от процесса демонтажа первичной и вторичной колодок.
При разборке делайте записи и рисунки (или фотографии) всех составных частей.
Как правило, для сборки необходимо произвести все действия в обратном порядке.
Штифт, соединяющий тормозную колодку со щитом, может быть накрыт пружиной с крышкой.
Прижимная пружина может быть спиральной или хомутообразной.
Пружины располагаются поверх штифтов, которые проходят сквозь колодку и щит (по одному на каждой колодке).
Каждая спиральная пружина закрывается небольшой чашеобразной крышкой с выступом. Уплощенный конец штифта входит в выступ под углом 90 градусов.
Для того, чтобы снять крышку, необходимо захватить ее плоскогубцами и вдавить внутрь, удерживая штифт с обратной стороны щита.
Затем следует повернуть крышку так, чтобы уплощенный конец штифта вошел в выступ, и снять крышку. Для того, чтобы снять хомутообразную пружину, необходимо надавить на нее плоскогубцами и вытянуть вперед вилку, освободив ее от уплощенного конца штифта.
Удаление хомутообразной пружины
Удалите хомутообразную пружину, надавливая на нее плоскогубцами до тех пор, пока не появится возможность вытянуть вилку, освободив головку штифта. Вилка пружины удерживает в рабочем положении Т-образный штифт, который крепит тормозную колодку к щиту.
Удаление возвратных пружин
Если вам необходимо снять возвратную пружину, потяните ее за ребро прочным крюком.
В большинстве автомобилей для демонтажа колодок не требуется снимать возвратные пружины. Колодки с прикрепленными к ним пружинами можно снять со ступицы как единое целое. В некоторых автомобилях ступица очень широкая, поэтому пружины приходится отделять.
Потяните за пружину прочным крюком. Крюк можно сделать из длинного гвоздя, загнув его в сторону.
Ребро тормозной колодки
Используйте в качестве рычага отвертку, положив ее на болт в щите, чтобы приподнять колодку и извлечь ее из гнезда в цилиндре. Отделите колодку от щита.
При необходимости возьмите плоскогубцы и отвертку, чтобы направить крюк в отверстие на ребре колодки и подцепить им пружину.
На краю ступицы может быть выемка, которую необходимо развернуть в нужную сторону для облегчения доступа к отверстию.
Пружина удерживает колодку так, чтобы она входила в гнездо в цилиндре, и перед полным удалением колодки необходимо извлечь ее их этих гнезд.
Обычно для этих целей используется специальный инструмент (рожок), но если у вас его нет, можете просто приподнять колодку отверткой, положив ее на болт в щите. Кроме того, вы можете использовать плоскогубцы или самозажимной ключ.
Удаление колодок и страховка цилиндров
В тормозах с двумя ведущими колодками необходимо снять прижимные пружины, ослабить возвратные пружины, а затем поочередно вытащить колодки.
Освободив колодку от креплений, потяните ее на себя.
В тормозах со сдвоенными ведущими колодками необходимо снять пружины и поочередно извлечь колодки.
В тормозах с ведущей и вторичной колодками между этими колодками находится дополнительная пружина. Приподняв вторичную колодку над цилиндром, вы сможете снять обе колодки одновременно.
Для того, чтобы удалить возвратную пружину, необходимо ослабить ее, приподняв колодку над цилиндром.
Ведущая колодка заднего тормоза размещается над рычагом ручного тормоза и часто упирается в опорную пластину. Не выбрасывайте эту пластину, т.к .она пригодится вам при установке новых колодок.
Удалив колодки, обмотайте цилиндры веревками или резинками, чтобы избежать выпадения поршней.
Действуйте очень аккуратно, чтобы масло не попало на накладки новых колодок. При необходимости заклейте накладки скотчем. Не забудьте удалить скотч после установки барабана.
Советы по установке колодок и барабанов
Использование рожка
Инструмент, также известный как рожок, облегчает процесс извлечения колодок.
Перед установкой накладок и барабанов смахните с них пыль, т.к. она может вызвать скрип.
Будьте осторожны! В пыли может присутствовать асбест, который используется в производстве тормозной ленты и очень ядовит. По возможности используйте пылесос, чтобы избавиться от пыли.
Убедитесь в том, что при сборке тормозов все механизмы отключены и не влияют на положение барабанов.
Убедитесь, что колодки занимают центральное положение, в противном случае вы не сможете установить барабан. Примерьте барабан и отрегулируйте колодки так, чтобы он без труда вошел на место.
После установки барабана и перед регулировкой тормозов нажмите педаль тормоза, чтобы колодка притерлась к барабану.