Как поменять ремень генератора ниссан серена с26

Замена ремня ниссан серена с26

Приводные ремни на автомобиле Ниссан Примера имеют V-образную форму поперечного сечения, находятся на передней стороне мотора и обеспечивают гибкую передачу вращательного движения от шкива ведущего коленчатого вала на шкивы генератора, компрессора рулевого гидроусилителя и водяного насоса. В зависимости от комплектации автомобиля может использоваться одно или двухременная передача. Качество передачи зависит от состояния и натяжения ремней. Так как в процессе работы двигателя на приводные ремни действуют большие механические нагрузки, направленные на растяжение и трение, то они со временем стираются и растягиваются, что отрицательно сказывается на их передаточных характеристиках.

Как осуществлять проверку ремня

Для предотвращения порыва ремня и отказа в работе двигателя необходимо периодически производить проверку состояния приводных ремней. Обязательная проверка ремней согласно руководству по эксплуатации автомобиля проводится 2 раза в год во время перевода авто на сезонный режим эксплуатации или через очередные 10 тыс. км. пройденного пути при выполнении работ по техническому обслуживанию по форме ТО-А. Однако внешний осмотр состояния и грубую проверку натяжения пальцем рекомендуется проводить чаще, всякий раз, когда открывается капот для замены масла, воды, антифриза, тормозной жидкости, проверки аккумулятора или уровня масла в картере.

Порядок выполнения осмотра ремней

Как проводить регулировку приводного ремня на Ниссан

Необходимо помнить, что слабое натяжение ремня чревато преждевременным выходом его из строя и неустойчивой работой двигателя, а сильное натяжение ремня приводит к преждевременному разрушению подшипников на валах генератора и компрессоров. Поэтому сила натяжения ремня (прогиб) должна соответствовать установленной норме.

Регулировка натяжения производится с помощью изменения положения натяжного ролика. Для этого:

• следует ослабить фиксирующую гайку натяжного ролика;
• далее, поворачивая регулировочный болт положения ролика, установить правильную величину прогиба ремня;
• затянуть фиксирующую гайку натяжного ролика;
• запустить мотор на 5 минут;
• выключить мотор и проверить натяжение ремня.

Если требуемое натяжение ремня не достигается даже при крайнем положении прижимного ролика, то следует заменить приводной ремень.

Замена приводного ремня в автомобиле Nissan

Таким образом, замена ремня производится по его состоянию при наличии явных дефектов (трещин, расслоений, потёртостей, бахромы, разрушений материала), а также невозможности регулировки натяжения по причине его вытягивания. При наличии двухременной передачи рекомендуется проводить замену сразу обоих ремней.

Замену ремня выполнять в том же порядке, как и регулировку натяжения. После ослабления натяжного ролика нужно снять со шкивов старые ремни, прокручивая шкив. Устанавливать новые ремни на шкивы нужно в обратном порядке. После установки нужно выполнить регулировку натяжения.

После установки новых приводных ремней необходимо выполнять повторную проверку натяжения через 200-300 км пробега.

И как всегда мы рекомендуем: если вы не уверены в своих силах, не нужно следовать рекомендациям из интернета. Обратитесь в автосервис.

Ремень генератора, Генератор, натяжитель С-26.

Ремень генератора, Генератор, натяжитель С-26. ⇐ Serena. Бензиновый двигатель

• Перейти на страницу:

Случайно фото ролика не делал ? Что там нет специального выступа под ключ или спец ключ. Что-бы раздвигать этот ролик ?

Номер и размеры подшипника.
— подшипник 6203DDUCM, пр-ва NSK (Япония), высокотемпературный, высокооборотистый. Диаметр наруж. — 40, внутр. — 17, ширина 12 мм.
Подшипник можно купить по размерам и самому поменять.
20161030_165335.jpg

какого года у тебя авто? пропиши в подписи.

Отчет.
Нужно: головка на 17 с трещеткой, трубочка на трещетку не длинная, биток звездочка Т-15 с отверткой, напильник, кусочек дощечки 7 см в длину 1-2 см в толщину, домкрат, балонник, что то для снятия клипс (у меня была пластиковая монтажка).
Делать надо вдвоем.
Думаю можно и 7РК1243 попробовать, т.к. мне кажется натяжение очень мягким.

Снял правое колесо, защиту на подкрылке, все на клипсах. Снять подкрылок (локер) для этого снизу под бампером открутить три звездочки, снять две клипсы и вытащить подкрылок от себя.
Снял горловину бачка омывайки (легко на зажимах), напильником сточил один из торчащих винтиков, т.к. не подлезала трещетка. Надел трещетку с головкой и трубочкой на грань см. фото предоставленное ув. Vit35 и толкал от себя до упора. Далее пощелкал трещеткой обратно. Для этого вставил дер. дощечку между роликами паразиткой и натяжителем.
Дотянул до третьей риски на натяжителе, накинул ремень. Сначала было между первой и второй. Проехал 200 км. перешло на 2.

Замена сервисных ремней и роликов Nissan Serena

Регулярный техосмотр и ремонт необходим для каждого автомобиля – эта прописная истина известна всем. Одной из обязательных процедур является замена ремней – газораспределительного механизма, приводного, ремня генератора и кондиционера. В зависимости от марки и модели авто, производитель указывает пробег, после которого нужно посещать автосервис, однако лучше всего следить самостоятельно за состоянием деталей, и чаще проходить техосмотр.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Замена сервисных ремней и роликов	от 1000 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Когда менять ремни?

Существуют различные признаки, по которым можно определить состояние ремней, чтобы не допустить момент разрыва. Ведь в противном случае, может потребоваться капитальный ремонт машины, что будет куда более затратно, нежели регулярная замена ремней.

• Масляные пятна на поверхности
• Свист и нехарактерные звуки при работе
• Складки, трещины, потертости и подобные дефекты
• Расслоение ремня, заметное на торцах
• Сколы и другие повреждения зубчиков

Если вы обнаружили какой-либо из этих дефектов, то для сохранения работоспособности автомобиля следует незамедлительно их устранить. На данный момент в сети можно найти различные инструкции по самостоятельной замене ремней, однако эта процедура является весьма непростой. Поэтому лишь квалифицированные специалисты, при наличии специального оборудования и инструментов, которые есть лишь в автосервисах, могут произвести все необходимые манипуляции эффективно и в кратчайшие сроки.

Замена сервисных ремней и роликов Nissan Serena в СТО "Автобан"

Замена сервисных ремней и роликов Nissan Serena – это сложная процедура, требующая особых навыков и опыта, а потому её лучше доверить специалистам, отлично знающим свое дело. В СТО "Автобан" работают настоящие профессионалы, которые произведут диагностику и ремонт быстро и качественно. Мы гарантируем надежность и оптимальные цены, которые складываются по максимально понятной схеме. Нашим клиентам мы предоставляем развернутую смету, которая дает полное представление о том, за что вы платите. Доверьтесь профессионалам, ведь автомобили – буквально наша жизнь, и мы позаботимся, чтобы ваш "железный конь" продолжал мчать вас по дорогам!

Как заменить масло в вариаторе Nissan Serena C25 и C26 своими руками?

Замена масла в вариаторе Nissan Serena C26 производится по общей процедуре. Для самостоятельных действий от автовладельца требуются определенные технические навыки и знания. При их наличии вся процедура выполняется по упрощенному порядку частичной замены смазочной жидкости.

Когда требуется менять масло в вариаторе?

По регламенту вопрос о периодичности замены не имеет точных значений. Специалисты и автовладельцы указывают на общепринятые показатели в 60 тыс. км пробега. Однако при этом подчеркивается, что индивидуальные особенности эксплуатации автомобиля могут снизить данный период до 30-50 тыс. км.

На срок службы масла вариатора влияют следующие факторы:

• частота и длительность поездок, работа двигателя на холостом ходу;
• окружающая среда, перепады температуры;
• состояние дорожного покрытия;
• дорожные условия.

Отдельно выделяют ремонт протечек, обнаружить таковые не сложно из-за характерных масляных подтеков. На их наличие указывает также и постоянное снижение уровня масла в вариаторе.

Основной причиной утечек считается износ прокладок и герметика, неплотность соединений или выход из строя определенных комплектующих. Устранить большинство подобных неисправностей автовладелец может самостоятельно. Для этого в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя приобретаются новые детали и производится замена изношенных.

Как выбрать масло для Ниссана Серена?

Выбор масла для Nissan Serena делается с учетом рекомендаций завода-изготовителя. Специалисты не выделяют определенных марок и изготовителей смазочной жидкости. Однако подчеркивается, что из доступных вариантов выбирать следует сертифицированную продукцию, которая соответствует государственным стандартам.

В отношении выбора выделяют преимущества синтетического масла. Такое обладает хорошими техническими свойствами и обеспечивает полноценную смазку задействованных механизмов. Также оно более устойчиво к термальному и окислительному процессу.

Этапы замены масла в вариаторе Nissan Serena C25 и C26

Для Serena C25 замена масла в вариаторе своими руками требует следующий перечень необходимых инструментов:

Специалисты подчеркивают, что приобретать детали и расходники следует у официальных дилеров и проверенных поставщиков. Во избежание повторных поломок и дорогостоящего ремонта коробки-автомат покупают качественные комплектующие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Также подчеркивается и токсичность смазочной жидкости. При попадании на кожу следует большим количеством воды смыть ее. Во избежание подобных ситуаций рекомендуется работать в перчатках.

Пошаговая инструкция для замены масла в вариаторе Nissan Serena подразумевает следующую последовательность действий:

• автомобиль прогревают короткой поездкой на 5-10 км, затем паркуют на ровном месте;
• по возможности используют эстакаду, ремонтную яму или подъемник, подойдет домкрат с опорами;
• в нижней части картера находят сливную пробку, под нее подставляют емкость и откупоривают;
• пока смазочная жидкость стекает, меняют масляный фильтр и уплотнитель;

• при необходимости производят замену деталей и комплектующих;
• поддон и магниты в нем тщательно очищают от осадка, насухо протирают и монтируют на место;
• пробку закупоривают, в наливную горловину трансмиссии заливают новое масло;
• после заливки двигатель снова прогревают с переключением всех передач.

Актуальным вопросом при замене масла в вариаторе становится его объем в системе. Для расчета обычно используется мерная канистра, в которую сливается отработанная жидкость. По ее объему и выявляют необходимое для заливки количество.

Некоторые автовладельцы также используют две соразмерные емкости, позволяющие на глаз определить количество нужной для заливки смазки. Однако при любом варианте следует обратить внимание на разницу температуры.

У сливаемого, горячего после прогрева двигателя, масла она выше, что уменьшает его плотность и увеличивает объем. Рекомендуется дать жидкости остыть до комнатной температуры для более точного расчета.

Запуск двигателя после замены масла в вариаторе

Проверка двигателя и прогрев масла производится сразу после его заливки. Для этого систему приводят в исходный вид, проверяют плотность соединений. Двигатель заводят и дают поработать до рабочей температуры, во время работы переключают все передачи.

Оптимальным вариантом прогрева двигателя считается еще одна короткая поездка на 5-10 км. После нее замеряют уровень масла в вариаторе, по объему в прогретом состоянии он не должен превышать верхний допустимый предел.

Весь процесс замены масла в вариаторе повторяется. Менять детали уже не требуется, основное внимание уделяется сливу жидкости как отработанной и заливке новой смазки в систему. Такой способ обеспечивает качественную работу вариатора и особенно актуален при высоком уровне загрязненности системы.

Если вы слышите свист, то нужно усилить натяжение ремня, так как ремень затянут недостаточно сильно.

Как определить состояние ремней и роликов оборудования, замена на примере Nissan

Замена приводного ремня в автомобиле Nissan Таким образом, замена ремня производится по его состоянию при наличии явных дефектов трещин, расслоений, потёртостей, бахромы, разрушений материалаа также невозможности регулировки натяжения по причине его вытягивания.

Он не должен быть сильно натянут. В инструкции для вашего автомобиля следует прочитать оптимальное натяжение ремня генератора.

Однако внешний осмотр состояния и грубую проверку натяжения пальцем рекомендуется проводить чаще, всякий раз, когда открывается капот для замены масла, воды, антифриза, тормозной жидкости, проверки аккумулятора или уровня масла в картере.

Качество передачи зависит от состояния и натяжения ремней.

Так как в процессе работы двигателя на приводные ремни действуют большие механические нагрузки, направленные на растяжение и трение, то они со временем стираются и растягиваются, что отрицательно сказывается на их передаточных характеристиках. Как осуществлять проверку ремня Для предотвращения порыва ремня и отказа в работе двигателя необходимо периодически производить проверку состояния приводных ремней.

Однако внешний осмотр состояния и грубую проверку натяжения пальцем рекомендуется проводить чаще, всякий раз, когда открывается капот для замены масла, воды, антифриза, тормозной жидкости, проверки аккумулятора или уровня масла в картере. Порядок выполнения осмотра ремней Перед проведением осмотра требуется выключить двигатель и выдержать 30 минут, чтобы он остыл до температуры окружающей среды.

Открыть капот и провести визуальный осмотр состояния приводных ремней.

На ремне не должно быть трещин, засаленных и отполированных участков, отслоений нитей или повреждённых частей. Осмотр проводить с помощью фонарика, прощупывая пальцами внутреннюю и внешнюю стороны ремня по всей его длине.

При наличии явных дефектов в виде трещин и появлении бахромы, а также сильно стёртых участков следует в первом же автосервисе провести замену ремня. Грубая проверка натяжения проводится надавливанием большим пальцем на ремень в середине его длины между шкивами.

Как проводить регулировку приводного ремня на Ниссан

При расстоянии между шкивами см прогиб ремня должен быть 6 мм, при расстоянии между шкивами см прогиб не должен превышать 13 мм. Опытные водители и механики чувствуют пальцем силу натяжения ремня. При возникновении сомнений нужно измерить величину прогиба ремня с помощью линейки. При превышении указанных норм необходимо выполнить регулировку натяжения ремня. Как проводить регулировку приводного ремня на Ниссан Необходимо помнить, что слабое натяжение ремня чревато преждевременным выходом его из строя и неустойчивой работой двигателя, а сильное натяжение ремня приводит к преждевременному разрушению подшипников на валах генератора и компрессоров.

Как осуществлять проверку ремня

Поэтому сила натяжения ремня прогиб должна соответствовать установленной норме. Регулировка натяжения производится с помощью изменения положения натяжного ролика.

Прежде чем менять старый, вышедший из строя ремень генератора, нужно купить точно такой же новый ремень. Для смены ремня генератора сначала следует ослабить натяжение, что поможет снять старый ремень. При помощи ключа нужно гайку болта натяжителя. Для этого, прежде всего, разберитесь, где находится натяжитель и как он устроен. Механизм натяжение может быть представлен в виде натяжного болта, либо рейки в форме полуокружности, в зависимости от модели автомобиля.

До того, как снять старый ремень генератора, изучите, как он располагается и за что цепляется. Новый ремень генератора нужно будет установить точно в такой же последовательности.

замена ремня генератора ниссан x-trail 2.0 2.5

Можно записать, либо начертить черновую схему, чтобы не забыть месторасположение ремня. Если на вашем автомобиле натяжение регулируется при помощи болта, то нужно подобрать подходящий по размеру ключ и повернуть его в одну, либо в другую сторону. В отличие от других болтов, этот болт не нужно выкручивать полностью.

При повороте болта ремень генератора должен ослабнуть. Продолжайте поворачивать болт до тех пор, пока ремень не ослабнет настолько, что его можно легко снять. Сравните старый и новый ремни генератора, чтобы убедиться, что они одинаковые.

Новый ремень генератора нужно установить точно так же, как и старый, иначе возможно повреждение автомобиля.

Слабые места и основные недостатки Ниссан Серена(С26) с пробегом

Nissan Serena очень долгое время является одним из самых продаваемых минивэнов на внутреннем рынке Японии. Наибольшую популярность данная модель получила во времена производства третьего поколения, когда с 2007-го по 2009-й год Serena держала гордое имя лидера по продажам в «Стране восходящего солнца», даже несмотря на то, что у машины отчетливо просматривались некоторые слабые места. Решив закрепить полученный результат, руководство компании приняло решение начать разработку следующего поколения полюбившегося всем автомобиля. Основной концепцией будущей машины являлось использование уже «обкатанных» разработок прошлых поколений, завернутых в новую, более современную и яркую оболочку. И вот, в 2010-м году на свет появилось новое поколение Nissan Serena в кузове С26, которое уже с первых дней после начала продаж раскупалось как горячие пирожки. Первое, что отличает эту модель – самое внушительное пассажирское и багажное пространство среди одноклассников. Большие преобразования в салоне затронули и дополнительное сидение во втором ряду, которое получило более изящную форму и стало намного удобнее в использовании. Линейку силовых агрегатов представлял один бензиновый мотор, имеющий объем 2.0 литра и развивающий, в зависимости от комплектации, 144 или 147 л.с., работающий в паре с вариатором. В рамках данной статьи мы рассмотрим основные достоинства и недостатки Nissan Serena 4-го поколения, а также поговорим о целесообразности его приобретения на сегодняшний день.

1. Силовой агрегат бензиновый, объемом 2.0 л., мощностью 144 или 147 л.с*;
2. Трансмиссия: вариатор (CVT);
3. Габариты (ДхШхВ): 3050х1480х1385 мм;
4. Привод: задний либо полный*;
5. Клиренс: 135 мм;
6. Тип кузова: минивэн;
7. Количество мест: 8;
8. Количество дверей: 5;
9. Максимально допустимая масса: 2155 кг;
10. Объем бака: 60 л;
11. Подвеска (передняя и задняя): независимая, многорычажная;
12. Тормоза (перед и зад): дисковые.

Основные достоинства и преимущества Сирены(с26)

До начала рассмотрения главных недостатков данного автомобиля, кратко пробежимся по его основным преимуществам, к которым можно отнести:

• Высокая вместительность среди своих одноклассников;
• Отличный уровень комфорта;
• Приятный салон и красивый внешний вид;
• Удобная посадка и хорошая обзорность дороги;
• Салон имеет развитую систему трансформации;
• Большой выбор комплектаций на любой вкус и кошелек;
• Низкий расход топлива;
• Мощный свет фар;
• Плавность хода;
• Отличная маневренность.

Слабые места Nissan Serena 4-го поколения (С26)

1. Генератор;
2. Ходовая часть;
3. Вариатор;
4. Топливная система;
5. Кузовной металл;
6. Автоматические двери;
7. Рулевая рейка.

На пробегах от 50 тысяч километров часто наблюдается неисправность, суть которой заключается в износе токоснимающих щеток генератора, вследствие чего он перестает выполнять свои функции. Сами по себе эти щетки стоят недорого, но ,из-за особенностей расположения генератора в моторном отсеке, ремонт этого узла окажется не таким простым.

Рассматриваемый авто проектировался исключительно для внутреннего рынка Японии, где качество дорог несоизмеримо лучше наших, поэтому проблемы с быстрым износом элементов подвески сами собой разумеются. Конечно же, все зависит от конкретных условий эксплуатации, но, покупая себе Nissan Serena, нужно быть готовым к неожиданным поломкам ходовой.

Сам по себе, вариатор этой машины отличается достаточно высокой надежностью. Но у него есть один существенный недочет – он сильно боится холодов. Как только температура на улице опускается ниже минус 20 (что совершенно обычно в нашей стране), то проблемы в работе коробки не заставят себя долго ждать.

Данное уязвимое место также напрямую связано с тем, что этот авто не проектировался для эксплуатации на территории России. Из-за низкокачественного горючего очень сильно страдают форсунки, которые забиваются и начинают переливать, что сильно сказывается на расходе топлива и динамических показателях машины. В большинстве случаев, устранение данного дефекта сводится к обычной чистке форсунок. Однако. В особо запущенных случаях может потребоваться их полная замена, что сильно удорожит ремонт.

Тонкий и подверженный коррозии металл – главное уязвимое место большинства японских автомобилей, и Ниссан Сирена не стал исключением. Если не уделять состоянию ЛКП должного внимания, то машина просто начнет гнить, причем этот пагубный процесс может начаться уже с первых месяцев после начала эксплуатации.

На большинстве комплектаций этой машины, заводом предусматриваются две автоматические двери, которые стали очередной слабой стороной данного минивэна. Все дело в чрезмерной сложности приводного механизма, имеющего много движущихся частей. Если пользоваться этими дверями достаточно активно, то первые неприятности с ними могут начаться уже на пробеге в 50 тысяч, что будет выражаться в неплотном закрытии самой двери, постороннем шуме при работе приводного механизма, а также задержками на подаваемые команды открытия/закрытия.

К проблемам эксплуатации этой машины также можно отнести люфты и посторонние шумы рулевой рейки, которые могут прийти к вам с пробегом в 70-80 тысяч километров. Как можно догадаться, преждевременный износ деталей рулевой также вызван некачественными отечественными дорогами, а также небольшим запасом прочности самой детали.

Основные недостатки Ниссана Серена 2010-2016 гг. выпуска

• Расход масла;
• Невысокие динамические показатели;
• Узкий багажник;
• Слабую шумоизоляцию;
• Долгие прогревы и быстрое остывание салона при отрицательных температурах;
• Сильная чувствительность к боковому ветру на высоких скоростях;
• Отсутствие штатного места для запасного колеса;
• Правостороннее расположение руля;
• Невысокий клиренс;
• Не предусмотрен датчик температуры наружного воздуха.

Этот автомобиль определенно заслуживает внимания у тех автомобилистов, которые ценят универсальность, вместимость и комфорт, но не могут позволить себе более дорогие европейские минивэны. Данный авто, как и любой другой, имеет свои плюсы и минусы. Но, при правильном уходе, даже поддержанный автомобиль способен дарить радость своему хозяину. Так что если вас не смущает правый руль, то смело покупайте ее.

Проверка и замена приводного ремня Nissan

Приводные ремни на автомобиле Ниссан Примера имеют V-образную форму поперечного сечения, находятся на передней стороне мотора и обеспечивают гибкую передачу вращательного движения от шкива ведущего коленчатого вала на шкивы генератора, компрессора рулевого гидроусилителя и водяного насоса. В зависимости от комплектации автомобиля может использоваться одно или двухременная передача. Качество передачи зависит от состояния и натяжения ремней. Так как в процессе работы двигателя на приводные ремни действуют большие механические нагрузки, направленные на растяжение и трение, то они со временем стираются и растягиваются, что отрицательно сказывается на их передаточных характеристиках.

Как осуществлять проверку ремня

Для предотвращения порыва ремня и отказа в работе двигателя необходимо периодически производить проверку состояния приводных ремней. Обязательная проверка ремней согласно руководству по эксплуатации автомобиля проводится 2 раза в год во время перевода авто на сезонный режим эксплуатации или через очередные 10 тыс. км. пройденного пути при выполнении работ по техническому обслуживанию по форме ТО-А. Однако внешний осмотр состояния и грубую проверку натяжения пальцем рекомендуется проводить чаще, всякий раз, когда открывается капот для замены масла, воды, антифриза, тормозной жидкости, проверки аккумулятора или уровня масла в картере.

Порядок выполнения осмотра ремней

Как проводить регулировку приводного ремня на Ниссан

Необходимо помнить, что слабое натяжение ремня чревато преждевременным выходом его из строя и неустойчивой работой двигателя, а сильное натяжение ремня приводит к преждевременному разрушению подшипников на валах генератора и компрессоров. Поэтому сила натяжения ремня (прогиб) должна соответствовать установленной норме.

Регулировка натяжения производится с помощью изменения положения натяжного ролика. Для этого:

• следует ослабить фиксирующую гайку натяжного ролика;
• далее, поворачивая регулировочный болт положения ролика, установить правильную величину прогиба ремня;
• затянуть фиксирующую гайку натяжного ролика;
• запустить мотор на 5 минут;
• выключить мотор и проверить натяжение ремня.

Если требуемое натяжение ремня не достигается даже при крайнем положении прижимного ролика, то следует заменить приводной ремень.

Замена приводного ремня в автомобиле Nissan

Таким образом, замена ремня производится по его состоянию при наличии явных дефектов (трещин, расслоений, потёртостей, бахромы, разрушений материала), а также невозможности регулировки натяжения по причине его вытягивания. При наличии двухременной передачи рекомендуется проводить замену сразу обоих ремней.

Замену ремня выполнять в том же порядке, как и регулировку натяжения. После ослабления натяжного ролика нужно снять со шкивов старые ремни, прокручивая шкив. Устанавливать новые ремни на шкивы нужно в обратном порядке. После установки нужно выполнить регулировку натяжения.

После установки новых приводных ремней необходимо выполнять повторную проверку натяжения через 200-300 км пробега.

И как всегда мы рекомендуем: если вы не уверены в своих силах, не нужно следовать рекомендациям из интернета. Обратитесь в автосервис.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Ремень генератора на Nissan Sunny — как самому натянуть или заменить

При эксплуатации автомобилей Nissan Sunny различных модификаций и годов выпуска практически неизбежно возникает необходимость проверки и натяжения ременного механизма, отвечающего за взаимодействие между генератором и аккумуляторной батареей. Посмотрим, как научиться выявлять симптомы приближающегося ремонта, а также выполнить натяжку или замену своими силами.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Симптомы, указывающие на наличие проблемы, могут быть разными. Самый главный признак — это появление характерного визга, когда работает двигатель Nissan Sunny. Наиболее сильно он проявляет себя при запуске мотора и при увеличении оборотов. Однако стоит иметь в виду, что такие звуки могут быть вызваны износом и других ременных шкивов.

Поэтому, прежде чем начинать подтягивание, следует убедиться в том, что причиной является именно генератор. С этой целью мы должны заглушить двигатель и проверить степень натяжения на ощупь вручную. Опытные водители знают, что величина прогиба не должна превышать 0,5 см — это считается нормальным показателем. Если прогиб больше, то требуется подтяжка. Ещё один признак, явно указывающий на появление проблемы с натяжкой, — это снижение уровня заряда аккумулятора.

Выбор ремня генератора для Nissan Sunny

Правильно выбрать этот расходный комплект для Nissan Sunny вовсе несложно, если воспользоваться рекомендациями бывалых автолюбителей. Однако обязательно нужно учитывать модификацию этой популярной модели транспортных средств. Для этого нам помогут следующие технические характеристики:

• тип силового агрегата (бензин, дизель);
• объём мотора;
• мощность в лошадиных силах;
• модель мотора и модификацию модели авто.

В принципе, найти эти критерии поможет паспорт транспортного средства. Не менее важно также знать дату выпуска конкретного Nissan Sunny. Эти и другие данные помогут идентифицировать тот или иной автомобиль и корректно подобрать к нему ремень или другую запасную часть.

Самостоятельная натяжка ремня генератора

Регулировка с помощью планки выполняется таким образом:

1. Ослабляется регулировочная гайка.
2. Генератор отодвигается от мотора любым прочным приспособлением, чтобы появилась возможность натянуть ремень.
3. Затягиваем ослабленную гайку на планке.
4. Выполняем окончательную проверку степени натяжения. Для этого надо сначала дать двигателю поработать в течение 5 минут, а потом заглушить.

Применение регулировочного винта считается более современным способом коррекции степени натяжения. Чаще всего можно встретить на автомобилях иностранного производства именно такое решение. Порядок выполнения работ будет следующим:

1. На генераторе ослабляется верхняя либо нижняя затяжка.
2. Винт поворачивается на 1 поворот по ходу часовой стрелки.
3. Генератор отодвигают от блока, чтобы обеспечить улучшенное натяжение.
4. Происходит фиксация генератора в новом положении при помощи крепёжных гаек.

Осталось произвести контрольную натяжку и убедиться наощупь.

Обратите внимание: чересчур перетянутый ремень приводит к его преждевременному износу.

Замена ремня генератора Nissan Sunny

Порой бывает недостаточно пытаться самостоятельно обеспечить качественную натяжку. Если по-прежнему возникают свистящие звуки в работе мотора, очевидно, что требуется полная замена ремня генератора Nissan Sunny fb15. Итак, к основным причинам для замены относятся:

• физические повреждения ремня. Достаточно провести внешний осмотр и увидеть трещины, расслоения, проколы, царапины, чтобы убедиться в том, что изделие лучше своевременно заменить;
• окончание эксплуатации. Обычно производители предупреждают о необходимости замены через 40-60 тысяч километров пробега;
• загорание контрольной лампочки на бортовом компьютере.

При любом из указанных симптомов лучше не откладывать и приступать к поиску подходящего оригинального ремня на замену. Оптимально подбирать такой расходный компонент по VIN-коду транспортного средства. Далее будет рассмотрен процесс снятия и монтажа нового ремня генератора для Nissan Sunny.

Посмотрим, каким образом нужно снять этот расходный компонент на автомобилях этой модели без кондиционера:

1. Демонтируем верхний кожух силового агрегата.
2. Если он оснащён системой наддува, то убираются хомуты и снимается верхний воздуховод со шлангом.
3. Натяжение ремня ослабляется при помощи натяжного ролика, после чего его можно также снимать.
4. Если затяжка болтов крепления генератора и натяжного приспособления в норме, то надевается новый ремень на шкивы генератора и коленчатого вала.
5. Натягиваем его, запускаем двигатель и проверяем натяжение.

Для моделей с кондиционером существуют определённые особенности. Порядок действий будет следующим:

1. Сначала убирается щиток мотора, защищающий его от попадания грязи.
2. Демонтируется после снятия хомута нижний воздуховод вместе со шлангом.
3. Теперь можно снимать ремень после того, как ослаблен натяжной ролик.
4. Если ролик и шкивы вращаются легко и без задержек, то можно надевать новый ремень, придерживая натяжной ролик.
5. Запускаем двигатель автомобиля чтобы проверить работоспособность нового расходного компонента генератора.

Ремонт и замена генератора

Сразу оговоримся, что снятие генератора Nissan Sunny fb15 с целью последующего ремонта своими силами не целесообразно, поскольку для этого желательно обладать соответствующим опытом. Желательно, чтобы эту процедуру выполняли опытные автоэлектрики-генераторщики. Однако водителю под силу самостоятельно провести работы по проверке его работоспособности.

Как только удалось снять генератор Nissan Sunny, можно проверить, в каком состоянии находятся его угольные щётки. Первым делом отворачиваются болты крепления кожуха, а сам он снимается с генератора. Теперь можно выкручивать крепёжные болты на регуляторе напряжения. Его вместе со щёткодержателем и щётками аккуратно извлекают наружу. Понять необходимость замены щёток можно следующим образом: если длина, на которую они выступают из держателя, менее 5 мм, то они подлежат замене. Меняют, как правило, не только щётки, но и держатель одновременно.

Если заменить подшипник или диодный мост генератора в условиях гаража, очень непросто, то можно оценить состояние регулятора напряжения.

Для этого понадобится вольтметр, способный измерять величину постоянного тока. Проводят такую проверку в следующем порядке:

• двигателю дают поработать в режиме средних оборотов в течение 15 минут;
• прибором замеряют напряжение на участке между толстой красной клеммой на генераторе и его массой;
• нормальное значение вольтметра в диапазоне 13,3-14,6 В.

Если систематически происходит недозаряд АКБ либо её перезаряд, то потребуется замена регулятора напряжения.

Во время поездки может обнаружиться, что генератор не способен больше заряжать аккумуляторную батарею. Это означает, что присутствуют проблемы в бортовой сети Nissan Sunny, либо генератор по каким-то причинам напряжение больше не вырабатывает. В тёмное время суток желательно сразу же побеспокоиться о том, где припарковать и оставить на ночь транспортное средство до полного ремонта. При свете дня можно двигаться ещё несколько часов, в зависимости от ёмкости батареи. По возможности лучше отключить магнитолу, кондиционер и другие потребители питания, а также не глушить двигатель.

Таким образом, можно самостоятельно научиться не только подтягивать ремень на генераторе, но менять эти комплектующие. Для этого даже не потребуется специального или дорогостоящего оборудования, если заранее ознакомиться с рекомендациями автомастеров. Если у вас был собственный успешный или не очень опыт выполнения таких ремонтных работ, приглашаем поделиться своими наблюдениями в комментариях после статьи.

Замена ремня ниссан серена с26

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

NISSAN SERENA и RE0F06A — не тронуться, не разогнаться

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

NISSAN SERENA и RE0F06A — не тронуться, не разогнаться

Всем доброго времени суток!

Хотел бы попросить совета — как лучше всего поступить в моем случае.

Авто — Nissan Serena 2001 года PNC24, SR20DE, 4WD, пробег около 220 000. Из них 40 000 — мои (это пробег за 6 с небольшим лет), масло в вариаторе менял 35 000 назад, залито оригинальное NS-1. Стиль езды оочень спокойный, ежедневных коротких поездок на работу нет, город 30%, трасса — 70%, обгоны ооочень редки. Двигатель прогреваю до того, как стрелка пойдет вверх почти всегда. Иногда не дожидаюсь движения температурной стрелки, тогда еду по дворам на режиме L, не давая никакой нагрузки двигателю и трансмиссии.
Вариатор прежний хозяин вроде бы менял на контрактный. Никакой уверенности в этом и никаких подробностей нет.

После покупки машины обнаружил, что назад она едет не особенно хорошо. При попадании в небольшую ямку, упоре в небольшую кочку сдвинуться с места без разгона не получатся, обороты двигателя застывают на отметке 2000. После замены масла в вариаторе ситуация не поменялась. Диагносты на станции, специализирующейся на Японцах, проблем на сканере не увидели. В общем ездил я до сегодняшнего момента и не парился. Год назад менял MAF, Лямбду, ВВ провода, бегунок с крышкой, топливный и воздушный фильтры. Заодно сделал стояночный тест (когда давишь и на газ и на тормоз несколько секунд) — обороты застывали на отметке 2000-2100. Насколько я понимаю, для моей машины это мало. Вроде бы должно быть 2600-2700.

Несколько дней назад попытался выехать задним ходом после ночной стоянки, но двигатель заглох при включении заднего хода. Еще раз попытался — двигатель опять заглох. Включил режим D, проехал чуть вперед, потом назад, все нормализовалось, я поехал по делам. В ходе поездки заметил, что машина в горку едет неохотно — обороты не поднимаются выше 2000 даже при газе в пол. Иногда, как прорывает, обороты растут, скорость растет, ускорение вполне привычное. А иногда — ни в какую. По прямой добиться нормального уверенного разгона проще. А в горку почти всегда ползу на 2000. При попытке тронуться вперед с места с колесом в ямке или перед кочкой ситуация стала аналогичной заднему ходу — с места не тронуться, обороты застывают на 2000.

Приехал к месту стоянки, пару дней не ездил. Потом поехал на расстояние 40км по трассе. Не глох, с места трогался нормально, под нагрузкой в горку разгон вялый, по прямой — нормально. Последние 5 километров были по городу. Тут заметил еще один странный эффект. При вялом старте со светофора (в режиме D без нажатия на педаль газа) машина почти перестала ехать вперед. Обороты при этом привычные — 700-800. Как только начинаешь давать газ, привычная разгонная нагрузка на двигатель не чувствуется. Ощущения — как будто на режиме L начинаещь трогаться — обороты растут достаточно быстро, а скорость растет очень медленно. И через несколько секунд ощущается характерный неприятный толчок. Такой толчок я наблюдал, когда только сел за машину с вариатором после ручки. Он присутствовал при быстром переходе из режима P в режим D с быстрым нажатием на газ. После толчка рост скорости, рост оборотов и ощущение разгонной нагрузки на двигатель становятся привычными.

Приехал, часок постоял, поехал назад. Первые 5 км по городу — нормально. По трассе тоже терпимо, хотя и не так, как должно быть в идеале. А по приезду при парковке опять наблюдал эффект роста оборотов при малом росте скорости с последующим толчком. Сигнальные лампы никакие не загорались.

Еще вспомнил, что ремень генератора у меня проскальзывает и свистит. Новый заказан, буду менять. Но это же не причина описанных ранее проблем, насколько я понимаю.

Сейчас машина за городом. До Питера 70 километров. Контактами проверенных надежных сервисов и мастеров по диагностике вариаторов в Санкт-Петербурге не обладаю. В связи с этим возникают вопросы:
— Можно ли так ездить, и как долго?
— Можно ли доехать своим ходом до Питера, ничего не убив окончательно?
— Можно ли самому диагностировать неисправность? Хотя бы понять — вариатор это или двигатель и насколько это серьезно.
— К кому обращаться в Питере с проблемами в вариаторе? Естественно, хочется надежный сервис, который качественно диагностирует и починит за адекватные деньги.

Замена ремня генератора ниссан серена с26 гибрид

12. Ремень Генератора и навесного 7 ручьев подойдёт 7РК1243 или 7РК1244 ( это родной ). Данные ремни подходят только для Не Гибридных Серен.

Софорумник Поставил Contitech 7 PK 1240. Чуть короче 7РК1240. Норм влез Re: Ремень генератора, Генератор, натяжитель С-26. (Пост NED23 #3809999)

Для серен Без Системы Старт Стоп ( Двс на пять роликов, ремень на 6 ручьев) С обычным Генератором подошел ремень от Форда размер 6 РК1213
Так-же наш софорумник с таким-же двс Без Старт Стопа Двс на пять роликов, ремень на 6 ручьев, поставил ремень 6 РК1210
Re: Ремень генератора, Генератор, натяжитель С-26. (Пост Vit35 #3985733)

Размер ремня для Гибридных Серен 7РК1275.
Данный пост для фак по ремонту генератора C26

Щётки генератора LR259707

Коллектор генератора 00000036309 заказать можно (вольтаж.рф)

13. Прокладка под впускной коллектор 14035-1VA5B , 14035-1VA0А. 14035-5TA0B

14. Помпа ( аналог ) — Aisin WPN-117, ЕЩЕ НОМЕРА Помпа системы охлаждения B1010-1KC0B ,, Прокладка помпы — 21014-1KC0A

15. Стойки передние.
кузов С26, номера стоек FC26-перед правый NST5459R, левый NST5459L.

кузов NC26, номера стоек FNC26 (4WD)- перед правый NST5460R, левый NST5460L.

16. Зад амортизаторы у всех одинаковые — NSF1127.

17. Ролик натяжной в сборе nissan MR20DD 11955-1VD0A

Подшипник ролика натяжителя обводного ремня с Системой Старт-Стоп — подшипник № 6203DDUCM, пр-ва NSK (Япония), высокотемпературный, высоко оборотистый.
Диаметр наруж. — 40, внутр. — 17, ширина 12 мм.

Подшипник НОМЕР; Koyo 63012RS, РАЗМЕР 12/ 37 / 12 — Этот идет на ролик ленивец ( паразит) , Который рядом с генератором

18. Сетка на бензонасос Masuma MPU034

19. Топливный фильтр б\насоса в бак. Masuma MFFN221
Клапан в Бензонасосе (обратный) SAT ST2328021010 тоетовский кажется. Подходит один в один.

20. Прокладка под крышку клапанов. 13270-EN200

21. фильтр Вариатора HFC 26 Гибрид. 31726-3XXOA , 31726-3JX0A

22. Аккумулятор как наиболее подходящий по всем параметрам взамен штатного для автомобилей с Системой Старт- Стоп.
——————— АКБ Фурукава. Аккумулятор автомобильный FB9000 110D26L- 760 А. Обратная полярность. 80 Ач ( 110D26L )

23. Ступица переднего колеса. SKF VKBA6996, LYNX WH-1196

(мало ли кому-нибудь пригодится) номер НОВОЙ ступицы (подошла от Кашкая) ILJIN (Корея) IJ143011.

24. Задняя ступица колеса на кузове NC25 4 вд. подходит такая SNR R168.74.

На 2вд оригинал: ОЕМ номер: 43202-CY000

Замены: 43202-JG01A, в идеале поставить HUB128T-17 (NTN)

Ставили такую, GMB HUB GH31970

————-Еще одна на 2 вд ( Задняя) ставил софорумник : AMDHUB63

25. Опоры передних стоек от Кашкая 54320JD00B (у левой номер 54321JD00B)

26. сайлентблоки подрамника передние 54466JD000

. Сайлентблоки подрамника задние 54467BR00A

27. Задние сайлентблоки передних рычагов 54570BB00A

28. Опора двигателя задняя MI22020

29. Рулевой наконечник CEN135

30. Пыльники передних стоек c отбойниками 54050JD00A

31. Стойки стабилизатора задние на 4 вд ( заменитель) Blue Print ADN 18596

32. Болт с рем комплекта цепи и башмака натяжителя. ( болт который крепит натяжитель башмак , Болт с двухгранной головкой ) 13094EN200

33. Nissan 54501-5TA0A — Рычаг в сборе оригинал ( левый ) , 54500-5TA0A ( правый рычаг в сборе )

Шаровые опоры
Шаровая опора BJL152 QSTEN (Serena C25 05-,Lafesta B30) ,
Шаровая Masuma MB-4952
Шаровые TRW JBJ 721

34. Мотор передней печки Сатовский SatST-27225-EN000, ST27225EN000

номера деталей для ремонта передней печки:
TT73097 — номер токосъемного кольца — 262 рубля
TT53268 — номер щетки — 170 рублей за две

Самые повторяющиеся темы для новичков:

Тема по Гибридным Серенам в С-26 кузове. Nissan Serena С-26 гибрид.

1.Про резину (шины) и кто что использует по размерам. Тема общая, т.к на все модели в теме все используется в стандарте одинаково.
Кто на какой резине ездиет? С-24, С-25, С-26.

ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР. Подбираем нужный размер https://mosautoshina.ru/calc/

2.Про подбор и размер дисков. Тема так-же общая, параметры, ЦО, вылет, размер между болтами одинаков.
Допустимые параметры дисков R-15, 16, 17,18 и.т.д на ниссан серену С-25, С-26.

3.Как поднять С-25, С-26 . Так-же тема общая, все одинаково Как поднять Serena C-25, С-26.

4.Вопрос про крепление и запаску .Так-же тема одинакова с С25 кузовом Вопрос про крепление и запаску С-25, С-26.

Замена жидкости в Вариаторе на ГИБРИНЫХ Серенах Замена масла в ECVT C-26 Hybrid

8. Про прибор ЕМЛ, которым можно диагностировать и наблюдать за нашими вариаторами. тема общая, тут
Сбор статистики температур масла в вариаторах С25, С-26.

11. Про фаркоб Фаркоп С-26, С-25.
Отправлено спустя 40 минут 41 секунду:

12. Кто за сколько купил свою Серену, обсуждаем тут За сколько купили свою Серену

15. Есть возможность помочь, или самому нужна помощь в пути или в регионах России , заходим суда Идея тех.поддержки в регионах

16. Появились вопросы или что-то нужно добавить в ФАК. Например: Кто-то узнал номер новой запчасти.
Может ,нужно завести новую тему в нужном разделе. С предложениями заходим суда Приёмная модера

17. Просто можно поболтать, рассказать новость или анекдот, тут все можно Флудерам на радость.

18. Продаем и покупаем. Все тут Serena. Запчасти

20. Случайные встречи на дорогах тут Случайные встречи на дорогах

22. Тема про Боксы, поперечены, багажники тут Бокс на крышу С25, С-26 любой подойдет?

23. Про продление жизни нашего подрамника. Обсуждаем тут. Замена задних салентов на подрамнике на С-25, С-26.

26. Про Генератор, Ремень генератора и ролик Натяжитель Ремень генератора, Генератор, натяжитель С-26.

Замена ремней. С-24.

Serena. Важная мелочь. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Замена ремней. С-24. ⇐ Serena. Важная мелочь

Сообщение Faber » 25 ноя 2016, 16:49

Сообщение Vit35 » 25 ноя 2016, 19:17

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:

Сообщение Faber » 25 ноя 2016, 20:42

движок 3Y, а басик древний — 1988 года постройки.
А номер кузова есть?

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Короче почти все 3Y на генератор идет ремень 5PK820 (5-ти ручейковый, длина 820 мм)

Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
тебе как памятка на 3Y
ремень генератора — 5PK820 (5-ти ручейковый, длина 820 мм)
ремень ГУР — 3410/6410(bando) или 6472 MC (Gates). Клиновый, ширина 13, длина.

Итак, через 12 тысяч настанет интимный момент замены ремня грм, роликов и всех остальных ремней. Хочу с вами посоветЫваться что брать:
1. Ролик
варианты
Оригинал: 13503-62030 Ролик обводной ремня ГРМ 1 421,18р.
Аналоги:
Japan CARs E52025JC Ролик натяжителя 637,46р.
Nipparts J1 142 007 Ролик натяжителя 642,98р.
склоняюсь к последнему.

2. Ролик
Оригинал 13505-20030 Ролик натяжителя зубчатого.

Я, наверное, немного не а тему, — на моторе 2,4 как я разглядывал, ролик на натяжителе и ролик обводной они одинаковые, разница в длине болта.
Так вот, ставил кто-нибудь на натяжитель обводной ролик?
Зачем и почему — потому что натяжитель натягивает хорошо, а подшипник чуть люфтит и припевает иногда.
Натяжитель нормальный 5-6-7 тыщ наверно,а обводной 1,5 хорошего бренда.

(Сказ про то) как я менял ролик натяжителя приводного ремня

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Если, стоя рядом с работающей машиной, вы слышите с правой по ходу движения стороны, примерно за передним колесом, периодические непрекращающиеся посвистывания/поскрипывания, то, вероятно, пора заменить подшипник в ролике натяжителя. Нагрузка на этом узле приличная, да и подшипник не вечный.

У себя я такие звуки терпел примерно полгода, или около того. Надоело, стал изучать, как решить вопрос.
Сначала задумался, что купить для замены? Ролик целиком или достаточно подшипника? В сервисе «у дома» меня запугали, что перепрессовка штатного подшипника может быть проблемой, мол, посадочное гнездо может быть пластиковым (тьфу на них, но об этом позже). Повёлся, купил на эмексе за 500+ руб. ролик, вот такой:

Можно ли справиться с заменой самому? Процедура, в принципе, известная. Чтобы заменить ролик, обычно снимают весь натяжитель. Для этого нужно поддомкрачивать двигатель, чтобы через технологический проём добраться до болта-звёздочки, которым прикручен натяжитель. После снятия натяжителя, на нём меняется ролик.
Звёздочка Т50 для откручивания натяжителя у меня есть, приобрёл когда-то.
А с остальным некоторая проблема, так как 1) нет второго домкрата, есть только штатный. Им я домкрачу машину, чтобы снять колесо. Дальше затык. 2) снизу установлена металлическая защита. Чтобы подобраться к двигателю, нужно её снимать. А гаража с ямой у меня нет, а в одиночку во дворе трудновато эту защиту снимать.

Думал я, что придется ехать в сервис на замену ролика. Но некстати настал пандемийный год, появилось свободное время, я начал кое-как понемногу копаться в машине сам. Ранее я писа́л, что сам снял-заменил генератор. Это довольно простая оказалась процедура, страшнее выглядит (мало места, неудобно расположены болты крепления), чем есть на деле. И вот, в момент, когда генератор был снят, присмотрелся я поближе к натяжителю и его ролику.

И подумал я: а может, можно подобраться к ролику с этой стороны? Сверху, не снизу? И снять только ролик, не откручивая весь натяжитель? Вот же он, совсем рядом вроде. И решил попытаться. Уже снято колесо, скинут ремень допоборудования. Накидным ключом на 14, развёрнутым наоборот, я зафиксировал о коленвал натяжитель, чтобы при откручивании ролика он не отводился:

«Да-да, близок локоть, да не укусишь».
Но первая попытка подобраться к ролику окончилась неудачей. Обычному ключу на 13, которым я до этого лихо откручивал болты генератора, как рожковой части, так и накидной, болт, удерживающий ролик, не поддался, от слова никак.

Головка в столь узкое пространство никакая не входит тоже. Бился я, бился, «слизал» частично грани головки болта, но ни на чуть не провернул болт.
Но я не сдался. Подумав, для более изощрённого мазохизма я приобрел изогнутый накидной ключ на 13, примерно такой, как на фото ниже:

… И снова у меня ничего не вышло. Изгиб слишком высокий, ключ в проём входит едва, грани на изгибе упираются в металл лобовины, головка ключа не надевается на болт нормально. А при попытке откручивать, ключ упирается в болтик помпы, и всё на этом. Амплитуда движения слишком маленькая.

Отступил я, загрустил маленько. И тут как раз поехали мы в Самару, к родным жены (дело было прошлым летом). А надо сказать, тесть у меня любит всякие технические штучки, паять умеет, чинить всё на свете. Инструмент у него есть разный. И вот как-то раз решил он ножи поточить. Для чего извлёк на свет нехилый такой точильный станок, электрический. И подумал я (вслух =)), глядя на него, а не подточить ли заодно и ключ мой, чтобы попробовать добить-таки ролик этот треклятый? Тесть говорит, легко, тащи свой ключ. Десять минут дело́в. Сточили грани на изгибе, а также головку на 6 мм, чтобы её нижняя часть стала параллельна рукоятке.

Ну что, Самара рулит? Попытка номер три. Опять: колесо, ремень, генератор сняты. Зафиксирован натяжитель. И… пошло-поехало! Медленно, но верно, потом всё быстрее. И вот он, болтик, у меня в руках!

Однако, только болтик. Освобождённый ролик выходить в эту же сторону отказался начисто. У него такая хитрая форма, подшипник сильно утоплен внутрь, нужно отводить в сторону от места крепления дальше, чем для этого есть место. Твою тож мать! Я вновь слегка расстроился… Но подумал, не может мне так фатально не везти, должно быть где-то хитрое место, куда эта хрень вылезет, по примеру генератора (там тоже надо найти подходящее место, просто так не вытаскивается). И такое место есть! Ролик надо не вытаскивать на себя, а выталкивать вниз. Туда, где в натяжитель был вставлен ключ для фиксации. Возле шкива коленвала оно в итоге и вылезло. Уффф!

Обратная процедура прошла немного быстрее, т.к. ролик от ГМБ оказался на 1мм. у́же. Монтировка тестя помогла — чуть-чуть поддеваешь ей снизу натяжитель — и ролик можно относительно легко вставить.

Всё на месте, вставлено, прикручено, натянуто. Заводим машину… блин, что это? Скрипит и свистит еще хуже, чем до замены?!
Короче, знайте — все эти ролики-шмолики от разных не известных брендов, со своими подшипниками, которые не оригинал, все ГОВНО не лучший вариант. Самый правильный ход — купить отдельно подшипник, извлечь ролик, выпрессовать из него подшипник (это можно и самому сделать, у меня вышел легко), всё помыть-почистить, запрессовать новый подшипник и поставить обновлённый ролик на своё место. И пусть ещё тысяч 100-150 км. отработает.

Замена приводного ремня "ПО ЯПОНСКИ"

стало ясно, что замене ремня быть. Хотя никаких признаков, кричащих об этом, он не подавал- не скрипел, не свистел и старт-стоп работал, однако все три риськи были далеко позади метки.
Заказал ремень, вместе с ним и специальное приспособление для его замены.

Ну и собственно, в гараж. Заменить ремень не составляет труда, я время не засекал, но точно не более 30 минут делов.
Домкратим, страхуем опорой и скидываем правое переднее колесо

Вытаскиваем пистоны и открываем лючок.

Но этого, для удобной работы не достаточно, снимаем переднюю часть подкрылка и отводим ее в сторону за тормозной диск, и нам открывается вполне удобное пространство для работы.

Теперь видно, как близко сошлись шкив помпы и ролик натяжителя, бытует мнение, что на этом моторе есть такой нюанс, ремень может встретить сам себя, не обрадоваться этому и слететь нафиг с мотора.

Однако это не совсем так. На следующей фото, любезно предоставленной мне одним serenaводом, видно, что расстояние между шкивом помпы и роликом натяжителя находящегося в полностью разряженном состоянии, вполне достаточно чтобы ремень не перетер сам себя.

Смотрим на натяжитель и примечаем отверстия, которые нужно совместить и вставить в них что-нибудь для его фиксации, в моем случае это шестигранник из набора.

Далее берём заветное приспособление и вставляем его между шкивом помпы и ремнем.

Вращаем коленвал воротком до тех пор, пока отверстия на натяжителе не совместятся, как сошлись, фиксируем его, немного даём слабину на ремне поворачивая коленвал в противоположную сторону и вытаскиваем приспособление.

Убираем старый ремень, раскидываем новый, снова вставляем клин в тоже место и натягиваем ремень поворачивая воротком до тех пор, пока не вытащим то, чем фиксировали натяжитель (шестигранник из набора), вынув его, проворачиваем коленвал в противоположную сторону чтоб достать приспособление (клин). Ну и собственно, все, ставим подкрылок, лючок и колесо на место��
Так как ремень не1244 а 1240, при его укладке есть небольшой нюанс, его сначала необходимо раскинуть на шкивы с дорожками, ремень в них как бы проваливается, и в последнюю очередь, подсунуть под помпу, у нее шкив лысый. Иначе он не будет надеваться и будет казаться что он мал.
После процедуры, метка встала на первую риську (даже немного перед ней).

Следующая фотка- состояние ремня спустя 700 км. Вполне ожидаемо вытянулся, ну и по прогнозу, должен в этом состоянии ходить довольно продолжительное время.

Ну а это, к вашему вниманию, парочка японских видеороликов на которых видно как снимается и одевается ремень навесного ��