Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора
Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.
Не надо крениться!
Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.
Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.
Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.
Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.
Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».
Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.
Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.
Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.
Что понадобится?
Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.
Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.
Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.
Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.
Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.
Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).
Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.
Чем и как смазать втулки стабилизатора: пошаговая инструкция с фото и видео
За способность автомобиля сохранять равновесие при поворотах отвечают стабилизаторы. Втулки в свою очередь защищают их от изнашивания в месте крепления, а также уменьшают вибрации при движении по неровной дороге. Однако во время движения могут возникать скрипы, даже если детали оригинальные и недавно заменялись. Чтобы избавиться от неприятных симптомов, можно смазать втулки, но важно провести данную операцию правильно. Для этого удобно использовать несложные приемы определения необходимости смазки и выбрать подходящий продукт.
Для чего нужны втулки стабилизатора и что это такое
Основное назначение втулок — гашение вибраций, появляющихся при перемещении по дорожному полотну. Они устанавливаются только на современные автомобили и защищают элементы подвески от износа. Форма этих изделий зависит от марки и модели автомобиля. Соприкасающаяся с металлом часть покрывается защитной тканью, у полиуретановых моделей нередко бывает рифленая поверхность.
В зависимости от материала, втулки делятся на два вида — резиновые и полиуретановые. Оригинальные всегда изготавливают из резины, они черного или зеленоватого цвета. Полиуретан в данной отрасли стал использоваться не так давно, обычно изделия имеют яркий окрас, например, желтый или красный.
Нужно ли смазывать втулки стабилизатора
Если деталь изготавливается из полиуретана, она выдерживает более высокие механические нагрузки, чем резина и не подвергается коррозии, как металл. Диапазон рабочих температур для данного материала — от -60 до +80 градусов. Он не разрушается под воздействием смазочных материалов и нефтепродуктов. Смазка не только не навредит полиуретановым втулкам, но и увеличит их ресурс.
Смазывание требуется при замене полиуретановых втулок — смазочный состав упрощает установку и уменьшает износ детали. В инструкции производители обычно указывают необходимость проведения этой процедуры. Даже наличие внутреннего тканевого слоя не спасает, ведь он быстро стирается. Поэтому без смазывания не обойтись, в ином случае через месяц после установки могут появиться неприятные скрипы, особенно заметные в сырую погоду.
Оригинальные втулки всегда изготавливают из резины, и многие считают, что смазывать их не нужно. На самом деле силикон не только не разрушает данный материал, но и продлевает его ресурс. Поэтому желательно резиновые элементы обрабатывать смазкой, но не содержащей жиры. Она в любом случае не будет мешать работе на скручивание, накапливать грязь или разъедать изделие.
Производители иногда поставляют запчасти без смазки, либо наносят ее слишком тонким слоем. Если автомобилист обрабатывает втулку самостоятельно, смазывающий состав со временем вымывается или смешивается с пылью. Поэтому для корректной работы данного узла чаще всего недостаточно замены стабилизаторов. Но важно еще и правильно определить, что причина именно в нехватке смазочного состава.
Если полиуретан сухой, или смазка смешалась с частицами земли, однозначно требуется повторное смазывание. Чаще всего загрязнения попадают зимой, в сырую погоду или при поездках по бездорожью.
Втулка стабилизатора в автомобиле
Когда появляется стук под ногами у водителя и переднего пассажира, это говорит о проблемах с подвеской. Определяют причину поломки во время осмотра в яме, так как без диагностики точный диагноз поставить нельзя. Часто к стукам приводит вызванный попаданием грязи износ втулок. Также обычно обнаруживается люфт шаровых соединений интенсивно нагруженных частей стабилизатора — линков.
Многие компании поставляют наборы втулок со смазкой в комплекте. В этом случае ничего докупать не нужно. Но зачастую такие средства недостаточно качественные, либо их слишком мало, либо они могут не подойти для конкретных условий эксплуатации. Через пару месяцев после монтажа расходника могут появиться скрипы, связанные с вымыванием или загрязнением смазывающего средства. В описанных случаях требуется повторная обработка, возможно, придется подобрать новый состав.
Зачастую смазка для втулок продается вместе с ними
Существует мнение, что если автомобиль используется для поездок по бездорожью, к смазке налипает земля, что вызывает ускоренный износ втулок. Это связано с тем, что у многих смазка ассоциируется с жирным машинным маслом. Но для данных деталей подходят только вещества без содержания жиров, а к ним грязь не налипает.
Не следует путать втулку с сайлентблоком, содержащим металлические элементы. Как бы плотно не был прикреплен хомут, при движении по дороге с ямами будет прокручиваться стабилизатор. И без смазки этот механизм быстро выйдет из строя.
Сайлентблоки стабилизатора. Это НЕ втулки!
Когда не надо смазывать втулки
Если подвеска работает нормально, необязательно откручивать детали и проверять количество смазки. Пока нет неприятных стуков или скрипа, обслуживание не требуется. Когда запчасть не подходит по форме или диаметру, чаще всего появляются неприятные шумы во время поездок. Но смазав данный узел, автомобилист проблемы не решит, придется ставить подходящее по размеру изделие. Это относится и к поврежденным втулкам с трещинами либо разрывами — их нужно только менять.
Слева — новая втулка, справа — старая поврежденная втулка
Резиновые втулки часто не требуют смазывания, если только об этом не сказано в мануале, или нет скрипов. Обычно их тоже обрабатывают перед установкой, но иными веществами. Однако стабилизатор должен быть очищен от загрязнений, а соприкасающуюся с ним часть обрабатывают силиконовым смазочным составом. Часто для уменьшения трения и сохранности устанавливаемой детали в данном случае применяют тальк — детскую присыпку. В большинстве случаев он уже нанесен производителем на внутренней части изделия.
Чем смазать втулки стабилизатора
Лучше применять средства на основе силикона, которые не вступают в реакцию с полиуретаном и резиной. Они не содержат масел, которые собирают грязь и приводят к ускоренному износу узла. Их также рекомендуют специалисты компании General Motors. Для наилучшего результата используют продукт в форме аэрозоли для обработки, а наносят то же средство из тюбика. Ниже представлены наиболее распространенные средства с силиконом:
- Silicot – универсальная, с густой консистенцией, подходит для эксплуатации при температуре от -50 до +230 градусов.
- Liqui Moly Silicon Spray – бесцветная, выполнена в форме аэрозоли, предотвращает высыхание деталей, защищает от ультрафиолета.
- Циатим-221 — изготавливается на основе силиконового масла, желтовато-коричневого цвета, поставляется в металлических банках. Предназначена для соприкасающихся поверхностей резина-металл, не растворяется в воде. Рабочий диапазон: минимальная температура- 60 градусов, максимальная + 150.
Для помощи в выборе смазки можете посмотреть таблицу ниже.
| Виды смазок для втулок стабилизатора и их свойства | ||||||
| Силиконовые | Кальцивые | Литиевые | Минеральное масло | Тефлоновые | На минеральной основе с литиевым комплексом | |
| Смазка | Silicot от ВМПАвто | Циатим-221 от различных производителей, например, «Экспертойл» | Литол-24 от различных производителей | Технический вазелин ВТВ-1 от отечественных производителей, например, ОНПЗ | Molykote PTFE-N UV от Dow Corning | LM 50 Litho HT от Liqui Moly |
| Свойства | ||||||
| Основа | Силикон | Нефтепродукты | Нефтепродукты | Нефтепродукты | Тефлон | Комплекс литиевых мыл и минеральное базовое масло |
| Водостойкость | + | + | + | + | низкая | + |
| Рабочий диапазон температур | от — 50 до +230°C | от — 60 до 150°C | от — 40 до — 120°C | от — 40 до +45°C | от — 180 до +240°C | от — 30 до +160°C |
| Цвет | прозрачная | желто-коричневая | желто-оранжевая | от светло-желтого до светло-коричневого | бесцветная | белая |
| Форма выпуска | аэрозоль или туба | металлическая банка | банка, туба или ведро | металлическая банка или бочка | аэрозоль или туба | аэрозоль или туба |
| Аналоги | Liqui Moly Silicon Spray | TermoSint от АРГО | Фиол-1 от различных производителей, например, Эксперт-ойл | Mobil Unirex Ep2 | WELDTITE TF-2 | LMX LI-KOMPLEXFETT от Castrol |
В комплекте с втулками обычно идет литиевая смазка желто-оранжевого цвета, изготовленная на основе нефтепродуктов. Минус данного метода — литол смывается водой, однако его часто применяют в автосервисах. Можно посмотреть рекомендации на сайте компании-производителя. Обычно советуют купить продукцию на основе силикона.
Более современным решением являются тефлоновые смазки, но они быстро вымываются. Их плюс — улучшенные защитные свойства и способность значительно снижать трение. К продукции данного ряда относится Liqui Moly. Многие автоконцерны одобряют смазку ШРУС, содержащую литиевое мыло-загуститель.
Если модель рассчитана на шприцевание, нужно следовать предписаниям изготовителя. Часто для данной цели используют универсальные минеральные смазочные средства с добавлением лития. Для этой цели подойдет Liqui Moly LM 50 или Mobilgrease XHP 222. Техническим вазелином ВТВ-1 или тальком полиуретан обрабатывать нельзя — эти средства используют только для резины.
Подробнее о том, какая смазка подходит для тех или иных видов втулок, смотрите в таблице ниже.
| Подбор смазок для полиуретановых и резиновых втулок стабилизатора | ||||||
| Тип втулок | Вид смазок | |||||
| Силиконовая | Тефлоновая | Литиевая | Кальциевая | Минеральная | Минеральная с литиевым комплексом | |
| Резиновые (оригинальные) | + | — | + | + | + | + |
| Полиуретан | + | + (только в комплексе с силиконовой) | + | + | — | + |
| Универсальный вариант для всех видов втулок | + | — | — | — | — | — |
Как смазать втулки стабилизатора
- Деталь нужно снять, для этого потребуются некоторые подготовительные работы. Машину ставят над смотровой ямой или ставят на подъемник и включают стояночный тормоз.
- Под среднюю часть стабилизатора вместо упора ставят канистру от питьевой воды. Тогда при снятии он не упадет на землю.
- Откручивают гайки держателей стабилизаторов.
- Раскручивают хомуты и снимают втулки.
- Место установки очищают от загрязнений, ржавчины, остатков резины. Если имеют потертости или рытвины на металле, их нужно потереть наждачной бумагой, заполировать и покрыть нитроэмалью.
- При сильном износе детали заменяют. Затем поверхность обезжиривают и насухо вытирают кусочком ткани.
- Внутреннюю поверхность втулки смазывают силиконовой смазкой из тюбика.
- Затем деталь ставят на тягу стабилизатора.
- Наружную поверхность расходника также обрабатывают смазывающим средством.
- Далее обратно прикрепляют хомуты и прикручивают гайки. Излишки смазки стирают.
Специалисты сервисного центра или компании, продающей втулки, могут выполнить установку и смазку. Преимущества данного способа — владелец машины получит гарантию, и при выходе из строя расходников ему проведут замену. Также не придется самостоятельно заниматься подбором подходящих смазочных средств.
Подробнее о замене и смазке втулок стабилизатора смотрите в видео:
Как смазать втулки стабилизатора без снятия
Для лучшего эффекта и уверенности в качестве смазывания рекомендуется всё-таки разобрать деталь. Однако можно попробовать обойтись без этих непростых процедур, но стоит заметить, что действенность и долгосрочность таких процедур может сократиться по сравнению со стандартной церемонией смазки.
Есть два основных способа смазывания втулок стабилизатора без их снятия:
-
Смазать или побрызгать втулки снаружи, стараясь забить смазку как можно дальше под них. В качестве смазки можно использовать WD-40 или специальную силиконовую смазку.
Смазанные втулки стабилизатора
Смазка втулки шприцеванием
Выводы
Несмотря на количество споров в интернете, большинство производителей рекомендуют выполнять смазку резиновых и полиуретановых втулок. В этом случае увеличивается ресурс расходника и при эксплуатации автомобиля нет посторонних стуков. Важно подобрать подходящий смазочный материал и правильно его нанести, только тогда от него будет толк. Лучше всего купить силиконовую смазку, подойдет также литиевая и несколько других разновидностей. Процедура эта несложная и справиться с ней можно даже без привлечения специалистов.
Нужно ли смазывать втулки стабилизатора при установке
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Стабилизаторы отвечают за устойчивость автомобиля на дороге. Для устранения шума и вибрации, от работы составных частей стабилизаторов, используются специальные втулки — упругие элементы, придающие плавность хода.
Что представляет собой втулка? Упругая деталь создается путем литья из резины либо полиуретана. Ее форма практически не меняется для различных моделей машин, но иногда имеет некоторые особенности в зависимости от конструкции стабилизатора. Чтобы повысить эксплуатационные характеристики втулок, иногда в них имеются приливы и канавки. Они усиливают конструкцию и позволяют деталям прослужить дольше, а также защищают от механического воздействия, способного повредить их.
Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора?
Определить степень износа втулки можно при профилактическом осмотре. Трещины, изменение свойств резины, появление потертостей — все это говорит о том, что нужно менять деталь. Обычно замену втулок проводят каждые 30 000 км пробега. Опытные владельцы советуют поменять сразу все втулки вне зависимости от их внешнего состояния.
Внеплановая замена втулок нужна при проявлении следующих признаков:
- люфт рулевого колеса во время вхождения автомобиля в повороты;
- ощутимое биение рулевого колеса;
- крен кузова, сопровождается характерными несвойственными ему звуками (щелчками, скрипами);
- вибрация в подвеске машины, сопровождающаяся посторонними шумами;
- при прямолинейном движении автомобиль уводит в сторону;
- общая неустойчивость.
Обнаружение подобных проблем требует срочной диагностики. Первостепенное внимание необходимо уделить именно втулкам. Заменив их, можно проверить работу автомобиля, и если останутся признаки неисправности, следует провести дополнительный осмотр.
Замена втулок переднего стабилизатора
Независимо от модели автомобиля общий порядок замены втулок сохраняется. Меняются лишь инструменты и некоторые детали процедуры. Догадаться, что именно нужно сделать в качестве дополнительного действия, сможет даже водитель-новичок.
Втулка переднего стабилизатора
Для замены втулок необходимо следовать следующим пунктам:
- Установить автомобиль в неподвижном состоянии на яме или подъемнике.
- Используя инструменты, ослабить болты колес, находящихся спереди.
- Полностью снять колеса автомобиля.
- Открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.
- Разъединить стойки и стабилизатор.
- Ослабить задние болты крепления скобы, обрамляющей втулку, и выкрутить передние.
- Используя подручные инструменты, избавиться от грязи в месте, где будут установлены новые втулки.
- Используя силиконовый спрей или мыльный раствор, тщательно смазать втулки с внутренней стороны.
- Установить втулки и произвести ряд процедур, обратных перечисленным, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние.
Замена задних втулок стабилизатора проводится аналогично. Единственное, что снять передние втулки иногда сложнее за счет сложности конструкции автомобиля спереди. Если у водителя получилось сменить передние втулки, то наверняка он справится и с заменой задних втулок.
Нередко причина замены втулок заключается в возникновении их скрипа. Этот фактор хотя и не является критичным, все же доставляет неудобство многим водителям и пассажирам.
Скрип втулок стабилизатора
Причины возникновения скрипов
Зачастую владельцы легковых машин жалуются на скрип втулок стабилизатора. Зачастую он возникает при наступлении морозов или при сухой погоде. Однако условия возникновения проявляются индивидуально. Основными причинами возникновения этой проблемы является:
- низкое качество материала, из которого изготовлены втулки стабилизатора;
- отвердение резины на морозе, из-за чего она становится неэластичной и издает скрип;
- значительный износ втулки или выход ее из строя;
- особенности конструкции автомобиля (например, Лада Веста).
Методы решения проблемы
Некоторые владельцы машин пытаются смазывать втулки различными смазочными материалами (в том числе и силиконовой смазкой). Однако, как показывает практика, это дает лишь временный эффект (а в отдельных случаях и вовсе не помогает). Любая смазка притягивает к себе грязь и мусор, образуя таким образом абразив. А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора. Поэтому не рекомендуем вам пользоваться любыми смазками.
Кроме этого, смазывать втулки не рекомендуется еще и в силу того, что при этом нарушается принцип их работы. Ведь они предназначены для плотного удержания стабилизатора. Являясь по сути торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление крену автомобиля на поворотах. Поэтому он должен быть надежно закреплен во втулке. А при наличии смазки это становится невозможным, поскольку может еще теперь и прокручиваться, издавая при этом снова таки скрип.
Рекомендации большинства автопроизводителей, касающаяся этого дефекта, заключается в замене втулок. Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с проблемой скрипа от стабилизатора, — поездить со скрипом определенное время (достаточно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (особенно это касается новых втулок), необходимо будет произвести их замену.
В отдельных случаях помогает замена резиновых втулок на полиуретановые. Однако это зависит от машины и производителя втулок. Поэтому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит исключительно на автовладельце.
Некоторые автовладельцы для решения проблемы обматывают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, тонкой резиной (например, кусочком велосипедной камеры) или тканью. Оригинальные втулки (например, Митсубиси) имеют внутри тканевую вставку. Такое решение позволит более плотно “посадить” стабилизатор во втулке и избавит автовладельца от неприятных звуков.
Описание проблемы для конкретных автомобилей
По статистике, чаще всего с проблемой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются владельцы следующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их особенности и процесс замены:
- Лада Веста. Причиной скрипа втулок стабилизатора на этой машине является особенность строения подвески. Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у предыдущих моделей ВАЗ. У них стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Поэтому раньше стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся причиной неприятных звуков. Кроме этого, у Весты ход подвески большие, из-за чего стабилизатор сильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два — укоротить ход подвески (занизить посадку машины), или воспользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше воспользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию, на основе силикона. Нельзя пользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).
Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло
- Фольксваген Поло. Замена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого необходимо снять колесо и установить машину на опору (например, деревянную конструкцию или домкрат), чтобы снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, после чего вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка производится в обратном порядке.
Еще один распространенный способ, который позволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксвагена Поло, заключается в том, что поместить между кузовом и втулкой кусок старого ремня ГРМ. При этом зубья ремня должны быть направлены в сторону втулки. При этом необходимо делать небольшие запасы по площади со всех сторон. Данную процедуру выполняют для всех втулок. Оригинальное решение проблемы — установка втулок от Toyota Camry.
Шкода Рапид. По многочисленным отзывам владельцев этого автомобиля лучше всего ставить оригинальные втулки VAG. По статистике с ними не возникает проблем у большинства владельцев этого автомобиля. Многие владельцы Шкода Рапид, как и Фольксваген Поло, попросту смиряются с небольшим скрипом втулок, считая их “детскими болезнями” концерна VAG. Неплохим решением проблемы будет использование так называемых ремонтных втулок, которые имеют диаметр на 1 мм меньше. Каталожные номера втулок: 6Q0 411 314 R — внутренний диаметр 18 мм (PR-0AS), 6Q0 411 314 Q — внутренний диаметр 17 мм (PR-0AR). Иногда автовладельцы используют втулки от похожих моделей Шкоды, например от Фабии.
Рено Меган. Здесь процедура замены втулок аналогична описанному выше.
Замена втулок стабилизатора на Рено Меган
Отдельные автопроизводители, например, Mercedes, выпускают втулки стабилизаторы, снабженные пыльниками. Они защищают внутреннюю поверхность втулки от попадания внутрь воды и пыли. Поэтому, если у вас будет возможность купить такие втулки, рекомендуем вам сделать это.
Смазывание внутренней поверхности втулок рекомендуется выполнять смазками, которые не разрушают резину. В частности, на основе силикона. Например, Литол-24, Molykote PTFE-N UV, MOLYKOTE CU-7439, MOLYKOTE PG-54 и другие. Эти смазки являются универсальными, и их также можно использовать для смазки тормозных суппортов и направляющих.
Добрый день дорогие друзья ! Решил я окончательно и бесповоротно избавится от полиуретана в своей машине, благо это только втулки переднего и заднего стабилизатора, не советую никому их использовать, вот закупил оригиналы и … пока не полез, делать одну и туже операцию по нескольку раз не приемлю, поэтому и спрашиваю :
Используете ли вы смазку на втулках стабилизатора ? какую если не секрет ?
Мой друг уверен на 100% (но он такой человек, во всем уверен на 100 %) что использование смазки необходимо, и советует ЦИСТИТ-221 или ЦИАТИМ-221 , я бы, если честно, не заморачивался, выкинул очко опоры, на их место ставил оригиналы и все, но может смазав действительно будет лучше . В мануеле про смазку не слова, но желтые "братья" настоятельно рекомендуют смазывать свое творение, кладя пакетик в комплект, вот такие дела .
Спасибо за ваше мнение .
Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 66000 км
Subaru Impreza 2008, 110 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Subaru Impreza, 2008
Subaru Impreza, 2010
Subaru Impreza, 2008
Subaru Impreza, 2009
Комментарии 38
Все верно Цистит 221
его днем с огнем, и вроде выяснили, держать должно жестко, поэтому онили силиконовая смазка для продления срока жизни резинки .
После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.
Стабилизатор в любом случае будет двигаться во втулке! Не пудрите мозг людям!
Стабилизатор будет двигаться или должен/не должен проворачиваться во втулке? Это разные понятия. Поставьте стабилизатор без износа, новую оригинальную втулку и, поддомкрачивая автомобиль, посмотрите, проворачивается ли пруток во втулке или нет при опускании/поднимании… Или происходит только деформация резины…
Не надо теоретизировать. Проверьте на практике…
Слово должен тут не уместно! Он крутиться хоть как будет, если поддомкрачивать вы не увидите как она проворачивается так как вы плавно подымаете, а вот когда попадаешь в кочку или быстро переезжаешь лежачего полицейского слышен скрип, это значит стабилизатор двигается во втулке, на то она втулка а не сайленблок! Хотя у меня стабилизатор 23,2 а втулки поставил 21.2 и все равно он вращается и будет вращаться! Так как со временем втулка изнашивается!
После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.
Вы написали как только стабилизатор провернется во втулке пойдет износ! Стабилизатор провернется во втулке уже максимум через 200км, а то и сразу после проезда лежачего полицейского!
После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.
как сказал BaHbka715 смысл тогда этой втулке ? стаб приварили бы и все ! Даже если каким то образом втулка работает на скручивание, то какое скручивание там может быть? на 1 мм вниз и вверх, смысл?
Если бы стаб не должен был немного ходить, то его бы либо приварили, либо прикрутили намертво. Я поставил желтый полиуретан "Точка опоры"(в БЖ описано). Перед установкой стаб побрызгал спреем силиконовым, втулки Циатимом-221. Пока все гуд
Форум Fiat клуба в России > Технический раздел по Fiat Albea > Ходовая, трансмиссия, управление > Втулки стабилизатора: смазать или нет?
Просмотр полной версии : Втулки стабилизатора: смазать или нет?
Собственно вопрос озвучен в названии темы.
В моей машине конструкция немного отличается( не принципиально!) от Альбейкиной.
Стабилизатор соединен со стойками через тяги:в народе "косточки", по "науке" — стойки переднего стабилизатора (https://www.drive2.ru/l/1712837/).
Так вот разговор в теме пойдет про втулки, через которые крепится сам стабилизатор к кузову авто!
Есть 2 мнения(что логично!):
1. Категорически нельзя!
Эти втулки работают на скручивание(как сайлентблоки), смазав их теряется вся "задумка" конструкции.
2. Конечно мазать! Вон (https://www.drive2.ru/l/6500605/) и BMW, КIА в своих инструкциях советует!
А то будете ехать на скрипящей, несмазанной(в прямом смысле!) телеге!
Делимся своими мыслями по этому поводу, своими решениями/наблюдениями!
__________________________________________________ __
P.S. Поделюсь своими наблюдениями:
Согласен с 1 мнением, но это работает ровно до первых хороших морозов! Потом резина "дубеет" и ее " сдергивает" на стабилизаторе с громким скрипом!
Один раз " сдернуло" — считай все: она работает как подшипник скольжения(правда со страшным скрипом!), а не как сайлентблок!
Соответственно: втулки под замену! Получается. что втулки — это уже стали расходниками, и их меняем как масло, минимум один раз в год!
Пипец товарищи!
Собственно и дилер( у меня VW) проблемы не отрицает, приезжай мол, заменим без проблем! Но прослужат они не более года — потом опять велком к нам!
Мне(да и не только мне!) эта ситуация не нравится и я решил пойти по 2 мнению(смазать) но с оговоркой и доработкой(кричим: ну как всегда "колхоз"!)
Есть у меня фторопластовая лента толщиной 1,5…2мм(кто знает, что это за материал — тот поймет!).
Сняв резиновую втулку я обернул(один слой) этой лентой стабилизатор в месте контакта со втулкой. Сам стабилизатор в этом месте предварительно смазал графитовой смазкой. Так же смазал этой смазкой скобу, крепящую втулку.
Операцию повторил со второй втулкой.
Посмотрим, насколько хватит!
Для этого есть мыло (любое)
Так, есть уже 2 мнения/отзыва! 🙂
Ставятся они прекрасно и без мыла, только зимой…ну а дальше читайте выше!
деды на мыло садили
деды на мыло садили
Ну тогда на соляру или бензин если мыло не нравиться.
Ну тогда на соляру или бензин если мыло не нравиться.
Про мыло понятно…Оппоненты будут(мазать маслом)?
anton2204 добавил 21.06.2016 в 21:59
После мыла скрипит, зараза!
смазать можно силиконом для интима. скрипеть не будет!
смазать можно силиконом для интима. скрипеть не будет!
Шутить изволите?
Месье знает толк в извращениях!
мыло, только мылом и только дегтярным — старый дедовский способ, можно еще барсучьим жыром, дольше ходит, деды так трофейную технику всегда лечили
anton2204, немного но если серьезно простым силиконом без интима:)
Так все таки мазать(мылом, вазелином, силиконом)? Других мнений не будет?
P.S. По форуму VW силиконом брызгают эти резинки перво наперво как заскрипели.
Только ненадолго этого шаманства хватает!
P.P.S.Немного теории: для чего нужен стабилизатор поперечной устойчивости (https://auto.today/bok/how-its-made/podves/2599-stabilizatory-poperechnoy-ustoychivosti-chto-eto-takoe.html).
Т.е. сама резинка не должна удерживать стабилизатор от проворота(как многие говорят), нет у нее такой задачи!
anton2204, ващще стабик и втулки это почти САЛЕНТ…и принцип его работы такой же в принципе..там не должно ничо проворачиваться..если скрипит,значит работает неправильно..что то нарушено и мазать нет смысла..это временно..учитывая то ,что работает в грязи то проворот чреват выходом из строя оч быстро…( если там не подшипник, с подшипником кинематика иная)
Надо ли смазывать втулки стабилизатора при замене?
Только после замены на новые втулки — сразу скрип!
А ехать нада! 🙂
anton2204 добавил 22.06.2016 в 12:53
P.S. на 36 тысячах заменили по гарантии "косточки"(стойки переднего стабилизатора)…Щелкали/скрипели ужастно — аж в руль отдавало!
anton2204, может размер не тот или с киеплением не то..ващще зажимать втулки надо при рабочем положении угла рычага( как и саленты) у меня уже еробег далеко за 200..втулки стаба менялись тока единожды. И счас ничо не скрипит…
С размерами все ОК — резинки ставятся новые и авто не старое(стаб не изношен).
Просто видимо на большой угол стабилизатор поворачивается — резинки не держат и проворачивают(особливо при проезде лежачего полицейского обоими колесами одновременно)! Вот и приходится измудряться!
У всех Поликов скрипят на морозе! Кто говорит, что тишина зимой — не верь!
P.S. Кстати, посмотри под резинки, удерживающие стаб на концах/рычагах подвески. Удивишься, как под ними сильно стаб изнашивается!
anton2204, я понял…естессно место грязное само по себе,но по своей авто не могу сказать криминального…подвеску трижды иже перетряхивал( замена рычагов) но ничего со стабиками стрсшного не видел…втулки новые когда ставил все сделал как и с салентами..обтянул..ну ничо не скрипит и поныне..не мазал и не брызгал…ничем…втулки брал в магазе при сервисе..фирму и цену уже не помню..года 2 назад было…
При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.
Стабилизатор поперечной устойчивости является частью автомобильной подвески, соединяющей противоположные колеса с помощью упругого элемента торсионного типа (работает на скручивание). В настоящее время стабилизатор поперечной устойчивости обязательный элемент различных видов независимой подвески легковых автомобилей. Стабилизатор устанавливается как на передней, так и на задней оси автомобиля. В легковых автомобилях, использующих в качестве задней подвески торсионную балку, стабилизатор поперечной устойчивости не устанавливается. Его функции выполняет сама подвеска.
Конструктивно стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой стержень (штангу) круглого сечения, имеющий П-образную форму. Стабилизатор изготавливается из пружинной стали. Он располагается поперек кузова автомобиля и крепится к нему в двух местах с помощью резиновых втулок и хомутов. Втулки позволяют стабилизатору вращаться. Стабилизатор имеет, как правило, сложную форму, которая учитывает положение узлов и агрегатов автомобиля, расположенных под днищем кузова.
Втулки стабилизаторов
Концы стабилизатора поперечной устойчивости шарнирно соединяются с элементами подвески автомобиля – рычагами (многорычажная подвеска, подвеска на двойных поперечных рычагах), амортизаторными стойками (подвеска McPherson). Соединение стабилизатора с подвеской может быть как непосредственным, так и с помощью двух тяг (стоек). Наибольшее распространение получило соединение с помощью тяг.
Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене (поперечных угловых колебаниях) концы стабилизатора (тяги) перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). Средняя часть стабилизатора закручивается. Со стороны крена стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, с другой – опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги. Помимо снижения крена, достигается улучшение сцепных свойств шин в повороте.
Необходимо отметить, что в силу свое конструкции стабилизатор поперечной устойчивости не препятствует вертикальным и продольным угловым колебаниям подвески автомобиля. Так, при вертикальных колебаниях левое и правое колеса движутся вместе, а стабилизатор проворачивается во втулках.
Эффективная работа стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивается его жесткостью. Жесткость стабилизатора определяется свойствами материала, формой, геометрией крепления. Чем жестче стабилизатор, тем большую нагрузку он переносит с внешнего колеса и соответственно более крутые повороты может позволить автомобилю. Устанавливая на переднюю и заднюю ось автомобиля стабилизаторы разной жесткости можно изменять тяговые свойства на осях, тем самым достигать желаемый баланс управления (избыточная или недостаточная поворачиваемость автомобиля).
При всех очевидных преимуществах стабилизатор поперечной устойчивости имеет ряд недостатков. Его применение приводит к частичной потере свойств независимой подвески – передаче ударов с одного колеса на другое, уменьшение хода подвески. В идеале при прямолинейном движении автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не нужен. Стабилизатор поперечной устойчивости ухудшает проходимость внедорожников. При движении по бездорожью стабилизатор может привести к вывешиванию колеса и потере его контакта с дорогой.
Кардинально данную проблему решает адаптивная подвеска, позволяющая полностью отказаться от стабилизаторов поперечной устойчивости. Дальше всех в этом вопросе пошел Mercedes-Benz, разработав и внедрив на своих автомобилях систему активного контроля кузова (Active Body Control, ABC). Электронная система АВС позволяет контролировать положение кузова, исключающее крены, в различных условиях движения, в том числе при повороте, ускорении и торможении.
Наряду с этим на лекговых автомобилях широко применяются активные стабилизаторы поперечной устойчивости, изменяющие жесткость в зависимости от условий движения.
Автомобиль должен быть комфортным и безопасным. Должен двигаться равномерно. Быть устойчивым против опрокидывания и в поворотах. Для достижения таких показателей существует масса разных способов. Сейчас речь пойдет о стабилизаторе поперечной устойчивости и его элементах в системе подвески автомобиля.
Наверняка, каждый водитель неоднократно замечал, что автомобиль при прохождении поворота кренится в сторону. Иная машина, наоборот, будто вцепившись шинами в дорожное полотно, проходит вираж без лишних раскачиваний.
Безусловно, очень многое зависит от типа и конструкции подвески. И, кстати, из серии в серию она претерпевает значительные изменения. Необходимо отметить, что для комфортной езды подвеска должна быть мягкой. Но в мягкости есть много минусов. Один из них – раскачивание кузова. Чтобы предотвратить это явление, конструкторы могут идти на различные ухищрения. Об этом далее.
Установка стабилизатора позволяет подвеске быть немного жесткой, удерживать автомобиль от чрезмерного раскачивания с сохранением комфортных ездовых характеристик. Втулки стабилизатора ему в этом активно помогают.
Стабилизатор изготовлен в виде металлического прутка и обладает пружинными свойствами. Втулки переднего стабилизатора устанавливаются примерно посредине (в зависимости от конструкции) и изготовлены из резины.
Средней частью стабилизатор крепится к кузову или балке. Имеет П-образную форму. Концы, посредством шарнирных стоек (в народе их называют косточки), крепятся к элементам подвески, чаще к рычагам.
Теперь рассмотрим, что такое втулка. Втулка, в контексте стабилизатора – сопрягаемая деталь. То есть, она своим внутренним отверстием одевается на деталь (примером может служить хват рукой), снаружи на нее ставится крепеж и привинчивается к жесткому элементу (в нашем случае, кузов автомобиля либо балка подвески). Результат: стабилизатор закреплен жестко, но благодаря втулкам имеет возможность «плавать», выполняя свои рабочие функции.
Втулки стабилизатора при износе могут досаждать неприятным стуком. Как этого избежать?
Поперечная устойчивость автомобиля крайне важна, в особенности при прохождении поворотов. Если, к примеру, не учесть скорость вхождения в поворот, машина запросто может перевернуться. Конечно, если за рулем «сорвиголова», авто могут не спасти даже самые новомодные системы курсовой устойчивости. При изменении траектории движения, машина наклоняется в сторону противоположную повороту. Есть риск опрокидывания. При этом одно колесо более нагружено, чем другое. Из этого следует, что более нагруженное колесо нужно «поддержать». Эта функция возложена на стабилизатор. Втулки стабилизатора, в свою очередь, обеспечивают ему «плавающее вращение», чтобы исключить разрыв металла от перегрузки.
Стабилизатор — весьма надежный элемент в подвеске машины. Поскольку он воспринимает переменные нагрузки, связанные с ним детали изнашиваются.
Чем можно смазать втулки стабилизатора
Замену неисправных деталей на новые целесообразно выполнять при очередном техническом обслуживании, не дожидаясь их полного разрушения. Втулки стабилизатора, при условии их надлежащего качества, служат достаточно долго, порядка 10000 км пробега. Но могут напомнить о себе и раньше характерным скрипом и стуком. Пугаться этого не нужно! Но затягивать с решением вопроса тоже не стоит. Замену втулок стабилизатора можно выполнить и самому. Высокой квалификации и богатого слесарного опыта это не требует. Но обязательно нужно ознакомиться с руководством по ремонту автомобиля. Так же не менее важно отыскать и приобрести втулки высокого качества, тем самым максимально исключив вероятность их преждевременного износа.
Компания Форсаж производит втулки стабилизатора и рессор не уступающие по качеству оригинальным деталям.
Возврат к списку
2008-04-27
НСГВ Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
Начало истории — на форуме в ветке Втулки из полиуретана… Будем заказывать?
Bobo были куплены новые втулки, по этому оригиналу сделаны формы у которых немного изменены размеры как это было оговорено на форуме (+2мм к нижней плоскости и занижением нутра на 0,6 мм ) и сделаны пробные образцы. На выходных эти втулки поставлены на мою машину. Процесс подробно заснят.
Сайт изготовителя новых втулок — www.polyurethan.ru Старые втулки на машине, с левой и с правой стороны. Вид со стороны колес. 
Старые втулки на машине, с левой и с правой стороны. Вид сверху. 
Ставим машину на ручник, отпускаем колесные гайки передних колес, поднимаем машину домкратом, ставим ее с обоих передних сторон на кОзлы (подставочки такие вместо домкрата, не знаю как они называются. Подставки ставим под раму а не под то место где домкрат был) снимаем передние колеса.
Далее снимаем тяги от стабилизатора поперечной устойчивости к стойке. На старом Эскудике в квадратном кузове эти тяги были совсем короткие и к ним хорошо подходил термин "яйца". На НСГВ они длиннющие, нисколько на яйца не похожи но термин используется тот же.
На фото показано как откручивается верхнее крепление но его трогать не надо. Достаточно открутить снизу. Там откручивается точно так же.
Нужен накидной ключ на 14 и шестигранник на 5.
Далее надо открутить крышки втулок. Они крепятся на двух болтах закрученых сверху. Откручивать надо из-под капота.
Для это понадобится следующий инструмент: головка на 14 и набор удлинителей общей длиной не менее 60см от конца последнего удлинителя до воротка. У меня набралось ровно 60см.
На левом фото рядом с головкой лежит подседельная труба от велосипеда — использовал как вороток.
Самый нижний удлинитель на который одевается головка должен быть вот такой формы — что бы головка могла качаться. Ну или использовать карданчик но с ним менее удобно.
Ну вот и открутили. Вот такие там резинки и крышка — везде износ.
Это при пробеге машины 20тыс.км
А вот и новые втулки. Красивые 🙂
Внутренний диаметр чуть уменьшен, площадка снизу чуть увеличена.
(+2мм к нижней плоскости и занижение нутра на 0,6 мм )
Готовим стабилизатор для надевания втулок. Решили их не разрезать как оригинальные а натянуть с краю. Это удалось. Именно для этого надо откручивать яйца.
Тщательно протираем стабилизатор и брызгаем на него WD-40 что бы лучше налезала втулка. Без смазки идет плохо, а с вэдэшкой — нормально.
Bobo говорит что полиуретан переносит WD-40 без проблем. Ну и собственно натягиваем втулку.
Проталкиваем втулки на место, накидываем на них крышки.
Mitsubishi ASX Клуб
Так как внутренний размер втулки был уменьшен снаружи втулка будучи надета на усилитель стала больше но крышки натягиваются без особых проблем. Наживляем руками болты крышек и чуть-чуть притягиваем их. Чуть-чуть. Потом прикручиваем обратно яйца, ставим колеса и снимаем машину с кОзелков (подставок).
После чего протягиваем болты крышек и колесные гайки.
Новые втулки на машине, с левой и с правой стороны. Вид сверху.
Как видно — новые втулки при затяжке крышек расперло больше чем оригинальные — видимо из-за изменения размеров.
Ограничители на стабилизаторе — похоже резиновые, так что стучать они не должны даже при разбитых втулках.
Что-то лоханулся и забыл сделать фотки новых втулок на машине, вид сбоку.
Пробная поездка показала что стуков вроде бы стало меньше, сильных стуков добиться не смогли. Однако у меня ничего не сделано с передними стойками. Откручивал стойку, посмотрел привалочную плоскость — никаких "набитых" мест на металле не нашел. И вообще не нашел мест где бы могло стучать. Правда стойку от поворотного кулака не откручивал побоявшись что в этом месте могла быть регулировка развала. Отложил пока этот вопрос на попозже. Поезжу пока с новыми втулками, послушаю 🙂
Статьи по теме:
Ответственность за поддельный страховой полис ОСАГОКак отличить настоящий полис ОСАГО от поддельного?По статистике, примерно каждый…
Mazda 6 2017-2018 GJ: цена, фотоЦена: от 1 224 000 руб.Среднего размера автомобиль, который такой…
"Автолюбитель" — автошкола Ярославля, прошедшая лицензированиеАвтошколы, прошедшие лицензирование – это важно!Если вы уже определились с…
Сборка автомобиля сегодня играет большую роль, ведь от места этой самой сборки зависит надежность и…