Промывка форсунок присадкой Wynn’s
Решил промыть форсунки, так как показатель долговременной коррекции вышел на отметку в 13-15%, в то время, как нормой считается коррекция до 10%. В целом на езде это никак не сказывалось, но решил сделать доброе дело и избавить форсунки от отложений. Как-то я уже пытался очистить форсунки при помощи присадки в топливо Лавр, но результата это не принесло. Поэтому на этот раз решил взяться за дело более основательно.
Решил делать все сам, так как ничего сложного в этом нет. Итак, для проведения процедуры были куплены:
— LX-01-T Luxe Фильтр топливный — 1 шт.;
— W76695 Wynn’s Injection System Purge присадка в бензиновое топливо моющая — 1 л.;
— 21211164083 Lada Шланг топливный 2121 (1,1м) — 1 шт.;
— TR-414 CLIPPER Вентиль колёсного диска черный — 2 шт.
1,5 литровая бутылка от кока колы, тюбик красного герметика и 4 хомута были найдены в имеющемся добре. Еще понадобится автомобильный компрессор для создания давления в бутылке (можно обойтись и обычным насосом, но будет не сильно удобно).
Итак, для начала сверлим в донышке бутылки и ее пробке два отверстия, вставляем в них вентили колесных дисков и герметизируем соединение при помощи герметика. Даем всему этому делу высохнуть. Из вентиля, встроенного в пробку выкручиваем золотниковый клапан.
Шланг я разрезал пополам, но лучше отрезать от него кусочек в 20 см. и в этот разрыв вставить фильтр. Тогда во время промывки он будет строго вертикально.
В блоке предохранителей, что под капотом, извлекаем предохранитель топливного насоса на 15А.
Запускаем двигатель, машина глохнет через секунд 30 из-за прекращения подачи топлива. Из-за чего она будет попутно троить, а затем выскочит "чек" по пропускам зажигания. После промывки его будет можно скинуть при помощи сканера или он сам пропадет через несколько запусков.
Отсоединяем трубку подачи топлива, фиксируется на быстросъемном разъеме.
Заливаем Wynn’s в бутылку и собираем всю конструкцию.
Я решил воспользоваться старыми свечами. Вот так они выглядели до промывки.
Создаем давление в бутылке эмитируя работу бензонасоса. Чтобы двигатель завелся и нормально работал пришлось создать давление в 3 атмосферы.
Тут надо отдать должное бутылке от кока колы, давление в 3-3,5 Атм. она пережила спокойно. При этом ничего не начало вытекать, все осталось герметичным.
Процесс промывки простой и незамысловатый. Запускаем двигатель на промывке и даем поработать ему на ХХ 20 минут. Затем глушим двигатель на 10-15 минут. После этого снова запускам двигателем и сжигаем остаток промывки работая газом. Когда промывка закончится, двигатель снова затроит и заглохнет. Можно отключать нашу систему и собирать все обратно.
К слову о том, надо ли менять свечи на время промывки. Вот так они выглядели после процесса:
Лично я на таких бы ездить не стал. Поэтому промывку лучше делать на втором комплекте свечей.
Ну а теперь о результате. Как я уже писал, до промывки долговременная коррекция была на уровне 13-15%. После промывки это значение снизилось почти в 4 (!) раза и сейчас находится на уровне 3-4%, что очень даже неплохо.
На банке с промывкой написано, что повторять процедуру желательно каждые 20-30 000 км. Думаю, буду придерживаться этой рекомендации впредь.
Что касается физически ощутимых последствий, то как таковых их нет 🙂 Возможно немного снизился расход топлива, остальные же динамические характеристики точно такие же, как и до промывки.
Обещанная статья о промывке Wynn’s-ом
предисловие
Статья настоящая не получилась не умею оформлять. Но поскольку обещал.
да и народ иногда спрашивает, выкладывию черновик. Всё что изложено, ото мой опыт и моё виденье, строго не судите.
Черновик про промывку
Много копий сломано в дискуссиях, мыть форсунки или нет. Но есть спрос – есть и предложение, промывка специальной жидкостью (сольвентом) была и будет.
В этой статье попытаюсь изложить свой опыт, как правильно проводить очистку инжектора. Не трогая этические и экономические стороны.
Я использую промывку WINN’S, но думаю, что всё описанное относится и другим видам сольвента.
Итак, приехала машина на промывку.
Желательно, чтобы топливный фильтр был заменен до промывки, иначе грязь из него может попасть в едва очищенные форсунки, и проведение промывки потеряет всякий смысл.
Перед промывкой мотор обязательно нужно прогреть до рабочей температуры.
Если замена свечей не предусмотрена, выкручиваем их и закручиваем старые, но рабочие свечи, которые не жалко будет выкинуть.
Открываем пробку топливного бака, чтобы в нём не создавалось давление.
Отключаем топливный насос. Можно снять разъём с насоса, можно извлечь реле или предохранитель, но имейте в виду, иногда через них подаётся питание и на форсунки.
Иногда проще замкнуть подачу и обратку между собой шлангом: тогда насос будет просто перекачивать бензин.
Если обратки нет, можно подачу просто заткнуть, я обычно в подачу подключаю манометр.
Подключаем установку для промывки. Предпочтительна установка проточная с обраткой.
Но можно и так называемый баллон. В этом случае обратку на рампе необходимо заткнуть.
Кратко о преимуществах обоих способов.
Проточная установка
1. из рампы всё смывается в установку и там фильтруется
2. нет необходимости следить за давлением, эту функцию выполняет штатный регулятор давления
3. как правило, эти установки оснащены таймерами, датчиками, и т.д.
Баллон
1. низкая стоимость
2. высокая надёжность, не требует ремонта и обслуживания
3. позволяет, при необходимости, без проблем поднять давление
И так, установку подключили, сольвент залили, подняли давление. Теперь внимательно осматриваем все соединения и шланги на предмет отсутствия подтеканий. Недопустимы даже просто мокнущие соединения! Если всё нормально, засекаем время и заводим автомобиль. Ещё раз осматриваем шланги и соединения – при увеличении давления могут проявиться утечки.
На 15-20 минут даём машине поработать на холостом ходу. Далеко не уходим, сольвент – вещь ядрёная, разъедает и шланги, и уплотнители, требует постоянного внимания и присутствие под рукой огнетушителя.
Если ЭБУ определяет пропуски воспламенения, и зажигает соответствующую ошибку, необходимо регулярно её стирать, так как блок управления отключает форсунку в «неработающем» цилиндре. Минут через 5-10 пропуски, как правило, пропадают.
Глушим двигатель и ОБЯЗАТЕЛЬНО сбрасываем давление.
Далее – пауза на 15 минут.
Что происходит в это время, можно только предполагать. Или грязь откисает, или сольвент, закипая, разрушает отложения. Но после паузы часто возникают затруднения с запуском. Чем грязнее были форсунки, тем труднее запуск.
Поднимаем давление, заводим машину.
Если не заводится, понемногу брызгаем в ресивер аэрозольный очиститель карбюратора или бензин.
Если используем промывочный аппарат типа баллон, можно просто поднять давление.
На проточной установке можно кратковременно пережать обратку, следя за тем, чтобы давление не превышало допустимых для установки величин.
Заводим, ловим обороты дроссельной заслонкой. Через пару минут холостой ход выравнивается. Теперь каждую минуту кратковременно поднимаем обороты примерно до 3000. Но без фанатизма, это не бензин, при резких перегазовках возможна сильная детонация.
И так ещё 15-20 минут.
Хочу отметить, что промывка, как минимум, должна занимать 45 минут (15+15+15). Это обязательное условие.
Отключаем установку, соблюдая осторожность, сольвент может закипеть и брызнуть из трубок. Собираем топливную систему, закрываем пробку бака, заводим автомобиль минут на 5, чтобы выработать остатки сольвента.
Меняем свечи, заводим. Рекомендуем покататься в активном режиме 20-30 минут.
Всё, промывка закончена.
Теперь о нюансах.
Если форсунка явно не работает (не пропускает бензин), нет смысла её мыть сольвентом.
Если свечи заменить проблематично, можно промыть инжектор, не меняя их, но после промывки нужно кататься не менее часа в активном режиме, лучше по трассе. Свечи очистятся.
Как правило, если объём двигателя не превышает 2 литра, для промывки достаточно 1 литра сольвента, имейте это ввиду.
ВАЖНО!
Сольвент – это крайне ядовитая, легкоиспаряющаяся и едкая жидкость. Избегайте попадания на кожу и, особенно, в глаза. При попадании на кожу, промыть большим количеством воды с мылом.
Не вдыхайте пары сольвента, особенно, при отключении установки и сбросе давления.
Промывку обязательно нужно проводить в проветриваемом помещении с принудительной вытяжкой выхлопных газов. Проводить промывку на машине с неисправной выхлопной системой НЕДОПУСТИМО.
Это не запугивание, сольвент – действительно сильный яд. Не стоит проверять на себе.
Проводить промывку инжектора рекомендую каждые 30-50 тысяч километров пробега. Повторюсь: это ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ и РЕГУЛЯРНАЯ процедура. При соблюдении приведённой технологии, промывка не причинит вреда ни двигателю, ни катализатору, ни топливной системе.
Послесловие.
С момента написания этого черновика, у меня появился и стенд для проверки форсунок, и ультразвук. Но спрос на промыку сольвентом значительно выше.
Возможно я это где-то уже выкладывал, не судите сильно.
Добавлено через 9 минут
ЗЫ
перечитывал темы про промывке и решил уточнить несколько моментов, вернее ошибок при промывке, которые и приводят к неадекватным результатам.
1.наиболее частая — сокращённое время промывки, как правило пытаются промыть за один цикл минут 20, но за это время часть лаков не смывается, но раскисает, и при дальнейшей эксплуатации может привести к забиванию форсунки.
2. обязательно мыть начинать на прогретом моторе. это предотвратит попадание сольвента в масло. На горячем моторе сольвент не попадает в цилиндры в виде жидкой фракции, так как испаряется на много быстрее бензина.
3. повторюсь, нет смысла мыть не открываюшиеся форсунки, или форсунки забитые механическими примесями (песок, ржавчина)
вроде всё.
Удачи!
Приключения с промывкой топливной системы (Wynn’s 76695) + раскоксовка снизу (Liqui Moly 1990)
Дошли руки до промывки форсунок, благо пробег приближается к 90.000. Решил мыть спецочистителем Wynn’s 76695. Выбор обусловлен возможностью помыть без демонтажа топливной рампы и надеждой на чистку внутри камеры сгорания.
Что делает этот Wynn’s по мнению производителя:
+ Очищает клапаны, инжекторы, камеры сгорания и другие детали топливной системы бензинового двигателя без демонтажа компонентов.
+ Восстанавливает распыл форсунок.
+ Улучшает соотношение баланса компрессии цилиндров.
+ Освобождет прилипающие выпускные клапана.
+ Улучшает соотношение баланса воздушно-топливной смеси.
+ Восстанавливает время впрыска до первоначального значения.
+ Восстанавливает хорошую работу двигателя.
+ Устраняет проблемы с самопроизвольной остановкой двигателя, неровными холостыми оборотами, а также плохую производительность двигателя вызванные загрязнением топливной системы.
+ Снижает токсичность выхлопных газов (CO и HC).
+ Безопасен для свечей зажигания и всей системы выхлопа.
Технология как бы проста: отключается топливный насос (на Астре J достаточно вынуть предохранитель #49 в блоке моторного отсека), стравливается давление в топливной рампе (проще всего просто выработать топливо и подождать, пока авто заглохнет), отсоединяется топливная магистраль, подсоединяется подача этой очищающей жидкости. Но! Загвоздка в нюансах. Для начала, жидкость эта как бы "для профессионального использования", и подавать её в двигатель производитель рекомендует только помощи профессиональных установок FuelServe. Вот как выглядит такая установка:
В гаражных условиях, разумеется, об использовании такого аппарата речи не идет. Всё сводится к разным вариациям шайтан-машины из пластиковой бутылки. Да, опасно. Но дешево и доступно.
Как это обычно делается:
В донышке пластиковой бутылки сверлом на 13мм прорезается дырка, в него изнутри наружу вставляется сосок для бескамерных шин. Ещё один сосок врезается в пробку, в этом соске выкручивается золотник. Далее на сосок в крышке бутылки надевается шланг с топливным фильтром, второй конец этого шланга одевается на штуцер топливоподачи на топливной рампе.
Что получилось у меня:
Я решил пожертвовать высотой подвеса в пользу безопасности. На мой взгляд, вешать над моторным отсеком легковоспламеняющуюся жидкость в бутылке под давлением, на которое она не рассчитана, мягко говоря, не очень разумно.
Несколько слов про выбор бутылки для этой шайтан-машины. Очень желательно выбирать бутылку потолще и с донышком поровнее. Если на конкретных примерах, то ковырять дырку в жопе у "Славяновской" или "Липецкой росинки" — плохо, а у "Аш-Тау" — хорошо. У меня при испытании на давление бутылку "Славяновской" разорвало, сосок выбило и бутылка, повинуясь реактивной тяге, превратилась в ракету. Бутылка из-под "Липецкой росинки" просто не держала давление, ножки не давали прочно усесться соску.
В качестве шлангов лучше использовать надежные, способные выдержать давление. Для соединения со штуцером топливной магистрали (для подачи Wynn’s) на Астрах J с регулятором давления на топливной рампе идеально подходят шланги с внутренним диаметром 8мм (я использовал два метровых шланга GATES 3225-00053, между ними поставил топливный фильтр от ВАЗовской класики), а для создания заглушки на штуцере обратки идеально подходит шланг с внутренним диаметром в 6мм (у меня был GATES 4324-10052, хотя наверное, лучше использовать не с текстильной наружной оплеткой, а с внутренней).
Собирать всю систему лучше на обычных червячных хомутах. Пружинные хомуты держат хуже, их туго не закрутишь. А преимущество пружинных в виде долгого срока службы не имеет какого-либо решающего значения. Из чувства перфекционизма можно взять хомуты не из жестянки, а из нержавейки, типа таких:
В общем, собрал шайтан машину, проверил на давление в 5 атмосфер (больше мой насос не качает), залил Wynn’s, подключился, накачал 3 атмосферы в бутыль, завел авто… Двигатель завелся сразу, но даже по звуку было понятно, что что-то не так…
Torque Pro это сразу же подтвердил:
Долговременная коррекция топлива ушла в сильный плюс и продолжала расти. Как перевалила за 25%, так через 30 секунд я получил ошибку P0171 — обедненная топливная смесь. Другими словами, либо мало топлива, либо идет от куда-то подсос воздуха. Поскольку было видно, что топливо-то вот оно льётся, я решил, что идет подсос, хотя явно ничего не свистело. Вариантов было несколько: я срукожопил и повредил трубку отвода картерных газов, подсос воздуха через обратку и его заброс во впускной коллектор через магистраль адсорбера паров топлива и т.д. После осмотра трубку отвода картерных газов признал целой, попытался заткнуть пальцем отверстия в трубках топливной магистрали и обратки — не вышло, коннекторы мешались. Чтоб не мучить авто работой на бедной смеси, заглушил двигатель и пошел искать, чем можно заткнуть. Вспомнил, что в гараже валяется нафиг ненужная топливная магистраль от ВАЗ 2108, прикинул, что она чудненько встанет коннектор обратки… Короче, отпилил болгаркой конец и заглушил трубкой с болтом:
К сожалению, идеально не встало. Т.е. защелкнуться в коннекторе Астры трубка от ВАЗа не захотела. Но даже прижимая вплотную к резинке я ожидал какой-то реакции LTFT, ан нет — фигушки. Посмотрев на стрелку манометра на насосе, я увидел, что давление упало до 2,5 атмосфер, подкачал до 3,5…
И о чудо! Реакция LTFT не заставила себя долго ждать, пришла к более-менее приличным +10%.
Да, оказывается не хватало топлива. И обычных 2,5-3 атм. в моём случае оказалось мало. Почему — непонятно. Может, из-за того, что топливная рампа с регулятором давления, может из-за того, что фильтр от ВАЗа давал дополнительное сопротивление, может — длинна трубок оказалась чрезмерная. Может, конечно, так вышло от того, что у меня бутылка с Wynn’s была внизу, а не над моторным отсеком. Хотя, грубая прикидка, исходя из вводных, что 1 атмосфера = 760 мм рт.ст., а плотность ртути 13,5 г/мл, при этом плотность бензина 0,7 г/мл показывает, что поднятие вверх на 1м будет давать дополнительные 0,05 атм, т.е. пренебрежимо малую величину. Короче — не знаю. Как некоторые умудряются промыть форсунки аналогичным способом, используя всего-лишь пульверизатор для опрыскивания растений — для меня вообще загадка.
Погоняв авто в таком режиме минут 15 я взял паузу и заглушил двигатель, типа, чтоб отмокли форсунки получше. Минут через 20 снова завёл… и… ТА-ДАМ-М-М! Всё внимание на вторую лямбду:
График второй лямбды повторяет график первой лямбды. А это значит, что КАТАЛИЗАТОР СДОХ! А производитель обещал, что "безопасен для свечей зажигания и всей системы выхлопа". После мозгового штурма по поиску причин лезущего вверх LTFT трабл с катализатором мне показался мелочью. Ну чё теперь, значит выбью катализатор и залью прошивку под Евро-0… Как-то так…
Однако была ещё мысль, что катализатор просто недостаточно прогрелся, Torque Pro рисовал температуру
370C. Подождав немного, погазовав слегка (поднимал кратковременно до 2000 об/мин), увидел, что график второй лямбды нормализуется, а к достижению катализатором температуры в
450C — вообще выравнялся:
В общем, выжег почти весь остаток Wynn’s, также периодически поднимая обороты до 2000 об/мин. Как только уровень скрылся из горлышка бутылки (т.е. весь остаток Wynn’s ушел в трубку) заглушил мотор. Полностью на 100% выжигать не хотелось, непонятно как бы повел мотор, когда резко взамен несжимаемой жидкости он получил бы воздух под напором. Хорошее враг отличного.
Чтобы разобрать систему и отсоединиться от шайтан-машинки надо сначала спустить давление в бутылке. Иначе остаток очищающей жидкости из трубок ливанёт под давлением в момент отсоединения. Как бы всё очевидно. Очевидно и то, что проще всего это сделать нажав на штырёк золотника в донышке бутылки. Нажал. Бутылка не выдержала падения давления, в доли секунды по донышку пошли трещины, преимущественно вокруг соска. В результате сосок провалился во внутрь!
Мне реально повезло! Если бы бутылка решила бы умереть в момент, когда она была заполнена Wynn’s было бы всё трагичнее. Просто повезло. Бывает и так ))
Замер после того, как подсоединил топливную магистраль и обратку:
LTFT на ХХ вернулась к привычным уже минус несколько процентов. Всё нормально.
Дополнительно, перед предстоящей заменой масла в двигателе с раскоксовкой через свечные отверстия с помощью G’zox, решил залить в моторное масло долгоиграющую промывку Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung 1990.
Так сказать, сделать "раскоксовку снизу", т.к. по заверениям Liqui Moly эта промывка удаляет отложения в пазах поршневых колец: