Почему умирают при настройке аудио в авто
Перейти к содержимому

Почему умирают при настройке аудио в авто

  • автор:

Настройка музыки в машине. Важные, простые истины.

Данная статья предназначена для тех, кто интересуется улучшением звучания аудиосистемы, но не понимает ничего в этих ваших терминах и просто хочет поменять акустику. Более опытных товарищей, которые знают, что такое двухполоска, отраженка и почему саб нужен не для вытрясания кишок, я попрошу не фырчать, а дополнить статью полезными комментариями.

Из текста вы узнаете:
1) почему я говорю сейчас именно про настройку, ведь "мне же надо просто колоночки поменять?"
2) с чего на самом деле лучше начинать улучшать звук в машине?
3) что в аудиосистеме можно настраивать, а что нельзя, и как это влияет на результат?
4) что из этого можно настроить самостоятельно?

Погнали по порядку!

1. Почему настройка?

Начну издалека. На drive2.ru, на youtube, в других соцсетях есть огромное количество тюнинг проектов. Тачки тюнингуются по-разному. Кто-то дорабатывает подвеску, кто-то внешний вид авто, кто-то с музыкой заморачивается, а кто-то дрыгатель ковыряет по всякому, чтобы больше мощи выжать. Но если вернуться к основе всех этих мероприятий, к слову tuning, и немного его перевести, то получится слово "Настройка". Совпадение? Не думаю.

Пример первый: Подвеска. Из множества статей по постройке гоночных автомобилей, можно узнать, что изменением угла развала колёс, угла схождения, кастора (короче, заехав на стенд сход-развала:)) можно очень сильно влиять на поведение автомобиля на трассе и, главное, на результат — время на круге. Но вот беда: иногда выходит, что не хватает диапазона регулировки подвесок. А у некоторых автомобилей, например, регулируется только угол схождения, а угол развала — нет. Или, например, в передней подвеске всё можно отрегулировать, а в задней — нет. Что мы тогда делаем? Правильно. Ставим колы, развальные пластины, меняем рычаги, пилим сошки… Т.е. настраивать начинаем заменой запчастей, болгаркой, а иногда меняем запчасти на такие, которые можно гибче настраивать. И… настраиваем:)

Пример второй: Дрыгатель. Или та пыльная замасленная фиговина, что дрыгается под капотом и старательно крутит первичный вал коробки передач. Тот агрегат, который вырабатывает мощщщщь и наливает крутящий момент. Ситуации с заменой фильтра на нулевик, заменой высоковольтных проводов и мойкой двигателя опустим. Купив современную турбо-дрезину (да и не-турбо тоже), первое, к чему владельцы обращаются для того, чтобы увеличить динамику и удобство разгона — чип-тюнинг.

Чтобы "выровнять" понятия, можно, опять же, обратиться к оригинальному написанию фразы и перевести его на русский язык. Вообще, тут есть два созвучных выражения: cheap tuning (Дешевая настройка) и chip tuning (настройка микрочипа). По результату больше всего подходит первый вариант. Всё-таки это самый дешевый вариант получить настоящий результат, а не то, что получается от установки нулевика или громкого выхлопа. Но по объекту приложения усилий, конечно же, второй вариант правильнее. Здесь речь идёт о доработке программного обеспечения двигателя с целью изменить НАСТРОЙКИ его работы. Рано или поздно возможностей по настройке штатного железа начинает не хватать и начинается более серьёзная доработка: замена турбины, коллекторов, выхлопа. Диапазона измерений штатных датчиков начинает не хватать, они тоже идут под замену, и т.д. Но венец всех замен — НАСТРОЙКА. Ведь под новую турбину нужно другой объём топлива впрыскивать в цилиндры, в другое время. Под новые условия работы двигателя нужно настраивать реакцию мозга на те или иные датчики…

Большой пример получился, но ёмкий. А теперь представим, что речь идёт не о тюнинге, а о постройке спортивного автомобиля с нуля. Как выглядит его подвеска? Подвеска может быть отрегулирована в любых плоскостях, двигатель обвешан датчиками, а блок его управления имеет производительность Центра Управления Полётами в Байконуре, коробка передач легко разборная для установки разных передач с разными передаточными. То же самое делается с главной передачей (задний дифф в случае с дрифт-корчами)… Для чего? Для того, чтобы после постройки автомобиль можно было НАСТРОИТЬ под определенный результат, под определенную трассу, под определенный вид соревнований…

Я думаю, у вас не возникнет сомнений, в том, в моих примерах в необходимости настройки сомневаться нет смысла. Но я ведь это пишу не для того, чтобы убедить вас воспользоваться услугами настройщика аудиосистемы:) Я хочу донести другое.

В случае тюнинга автомобиля, все работы, втом числе и настройка, делаются для того, чтобы получить какой-то определенный РЕЗУЛЬТАТ. В случае с подвеской мы получаем уменьшение времени на круге или увеличение предельной скорости в поворотах. При работе над двигателем, мы получаем меньшее время разгона, или более удобный, прогнозируемый разгон. Т.е., решаем конкретные проблемы или улучшаем предельные показатели.

И вот тут предлагаю впервые вернуться к автозвуку и подумать над вопросом: а чего же мы добиваемся, начиная что-то делать с аудиосистемой в автомобиле?
Наверное, самый распространенный вопрос на просторах интернета связан с заменой акустики. И звучит он примерно так:
"Хочу улучшить звук в автомобиле. Подскажите, какую акустику купить?"
И тут же от диванных экспертов летит куча инфы о том, какую акустику можно купить… Но никто из них не спрашивает: "а какой результат ты хочешь получить?"

Если возвращаться к аналогии с тюнингом, то вопрос звучит так: "парни, у меня есть Mitsubishi Outlander, хочу поменять на нём подвеску". А в ответ ему сразу: "Бери Bilstein, ваще огонб вариант!" или "Koni. Только Koni". Потом начинается срач "колы всегда жесткие, надо ставить пневму!", а кто-то вообще ARB предлагает, мотивируя это тем, что только у ARB хватает энергоёмкости, чтобы долго валить по грунтовке. Вот у него на TLC200 стоит ARB и он с удовольствием по выходным валит по грунтовке. А что он хочет-то вообще? Какая задача? Хочет покомфортнее? Понадежнее, ибо часто ездит по разбитым трассам? Пониже, чтобы стенсуху замутить? Или просто пожестче, потому что нравится пожестче? или часто ездит с полным багажником чугунных чурок и зад машины проседает?

Мастер, который "сделал хорошо" уже многим клиентам, чётко понимает, что надо сначала выяснить, а что на самом деле хочет клиент:) И если в тюнинге клиент может сформулривать, что же он хочет, то в автозвуке об этом почему-то попросту забывают:)

Поэтому, первое "наставление", которое отвечает на второй вопрос из предисловия, будет звучать так:
2. С чего на самом деле начать?
Друзья, если вы хотите улучшить звук в машине, пожалуйста, прежде чем задавать вопрос у себя в БЖ или на форумах, сформулируйте для себя, какая проблема в вашей системе вас волнует и/или какого результата вы хотите достичь? Чтобы вам было проще, я приведу несколько примеров:

1) В штатной системе мне не хватает баса и детальности. Что можно с ней сделать, чтобы получить это?
2) Мне всегда нравилились системы, которые дают ощущение присутствия на концерте, когда чётко понятно, где какой инструмент расположен, и где стоит вокалист. В штатной системе звук как-будто скучкован в углу. Как это изменить?
3) Мне всегда нравился эффект "звук вокруг". Я часто хожу по клубам и там непонятно, откуда музыка играет. Хочу, чтобы было как в клубе
4) Я аудиофил со стажем. Хочу слышать дыхание каждого скрипача в оркестровой яме на записи оперы. Хочу, чтобы контрабас был как живой, хочу, чтобы вокалистка была похожа на живого человека
5) У меня нет вообще никакой аудиосистемы. Я хочу иметь возможность просто слушать радио "Маяк"
6) Штатка устраивает всем, только не хватает возможности подключить дополнительные носители/источники
7) Хочу смотреть кино 5.1 в машине.
8) Штатка устраивает звуком, только очень не хватает громкости. Когда накручиваю погромче, всё начинает хрюкать/когда громкость максимальная, всё хорошо и ровненько, но тихо.

Вот это уже больше похоже на описание проблемы и ожидаемого результата. А самое интересное, что это можно по-всякому комбинировать и добавлять такое слово, как "бюджет". Например, "у меня есть столько-то". Или "Я бы хотел потратить вот столько, но готов рассмотреть и более дорогие варианты, если за эти деньги ничего путного ен получить, учитывая мои пожаления".

У вас, наверное возник вопрос — а где же ЗДЕСЬ настройка?:) А у меня к вам встречный вопрос: а какого из описанных выше результатов можно гарантировано достигнуть простой заменой акустики?:)

Первый пункт, казалось бы, подходит… НО, см. выше — надо, чтобы было гарантировано! Понятно, что, когда вы приезжаете в какую-нибудь студию автозвука, вам местный гуру говорит "Возьми вот эти! Атвечаю, будет лучше, чем галимая штатка!". А потом возвращаешься и говоришь: "вы обещали больше баса, а баса меньше…" Или "Детальности теперь много, но уж очень уши режет. Что можно сделать?" Как что? Настроить, конечно же! А что настраивать?

На самом деле не всё так плохо. Ведь даже в недорогой акустике, которой "просто меняют" штатную иногда есть что настраивать.
3. И что же можно настраивать?
Начнём с самого простого, что можно использовать для настройки. Помните, как настраивается угол опережения зажигания на старых вазовских моторах? Поворотом трамблёра. Вот и акустику в машине можно поворачивать. Прикол в том, что один и тот же динамик, если его слушать под разным углом будет давать разный звук. И нет никогда "правильного угла прослушивания". Особенно, если учесть, что в самом простом варианте нам больше настраивать нечем:) Просто, зная этот факт, мы можем подбирать варианты звучания акустики, располагая динамики в салоне в разных местах и с разными направлениями. Причём, менять направление можно не только у высокочатотных динамиков (твиттеры, пищалки, и т.д.), но и у мидбасов (это те, которые побольше и стоят в двери:)). Правда для этого разместить "всё по штату" не получится. как минимум твиттеры придётся либо тупо присаморезивать к стойкам, либо таки лепить стойки. И снова

пищалки в штатных местах ведут себя странновато… А так хотелось просто заменить акустику и получить нирвану!

!Запомните это место!

Ну ладно, не так всё плохо. У путёвой акустики в кроссоверах есть возможность менять уровень твиттера на выходе. Эта настройка позволяет "попросить" пищалку играть погромче или потише. Основная задача этой штуки — добавить детальность, если её не хватает добавлением уровня пищалки, или убрать резь по ушам, если слишком много цыкания, убиранием уровня пищалки. Обычно доступны три варианта: -3дБ/0/+3дБ. Ну или 0/+3/+6. Или -2/0/+2 и так далее. Это — уже что-то. Совмещая эту настройку и выбор направления динамиков, можно сделать прослушивание более комфортным.

Но это ещё не всё. каждый динамик подключается к кроссоверу двумя проводами — "+" и "-". Это не те плюс и минус, которые нужны для питания электроники в авто, когда минус обязательно на кузове, а плюс — обязательно на питающем проводе. Здесь идёт сигнал по двум полюсам — положительному и отрицательному. Кстати, минусовой провод, идущий от усилителя до динамика на кузов "падать" не должен! В лучшем случае усилитель уйдёт в защиту. В худшем — умрёт нахрен.
Так вот, есть те, кто подключает строго плюс к плюсу, а минус — к минусу. А есть те, кто понимает, что полярность подвключения динамиков в том числе влияет на относительную сфазированность динамиков между собой. Так, изменив полярность на ОБЕИХ пищалках, можно уменьшить неприяютную резь, если они вдруг расфазированы с мидбасами в обычном подключении. Такое может быть, когда мидбасы в дверях, а твиттеры — в уголках глубокой торпедо, как, например, в Kia Ceed

И это тоже ещё не всё! Помните, одна из возможных задач — сделать ощущение присутствия на концерте. За это отвечает формирование так называемой "сцены" — когда "видишь" перед собой на торпедо равномерно распределенные по сцене инструменты.

Большинство штатных систем кучкуют всё в левом углу торпедо и только те инструменты, что живут у правого края сцены уезжают на правый край торпедо. Если мы просто заменим акустику, то этот эффект сохранится. На формирование сцены влияет как громкость отдельных звуков (вернее соотношение громкости звука, пришедшего из правого канала и из левого), так и разница во времени прихода звука. Чтобы сделать ближний канал тише, мы можем просто отвернуть пищалку от себя на стекло. Мидбас левый и так отвернут от нас. А чтобы ввести задержку… Есть хитрость. В салонах некоторых автомобилей разница расстояний от ушей до динамиков такова, что если изменить полярность только одного мидбаса, то средние частоты в целом становятся сфазированными. И можно получить некое подобие сцены. Правда центральный образ (основной кажущийся образ, на месте которого обычно находятся певцы и певицы) становится большеват. Но это меньшее из зол, если очень хочется иметь человеческую сцену без возможности вводить задержки

Частенько система становится более сложной — между головным устройством и акустикой появляется усилитель. А чтобы снять сигнал со штатного головного устройства, частенько применяют преобразователь уровней. Коробочка такая, в которую втыкаются акустические провода, идущие от штатки, а на выход втыкаются "тюльпанчики", идущие на усилитель. Тут тоже появляется дополнительный инструмент для настройки. Во-первых регулировка входной чувствительности "коробочки", а во-вторых, регулировка входной чувствительности "усилителя". Причём, задача этих регулировок не столько добиться определенного результата, сколько "не накосячить", чтобы ничего не хрипело, не шипело и не свистело. Ведь посторонние звуки не входят ни в одну из озвученных выше задач:)

Но есть довольно таки продвинутые усилители, которые, кроме регулировки чувствительности, имеют ещё и всякие разные другие крутилки. Например, фазовращатель, фильтры (в том числе и сабсоник), бас-буст… А ещё, если усилитель не один…

В общем, с помощью регулировок этих крутилок, можно настраивать звук. Если система аналогична штатке, т.е. фронт+тыл, тогда регулируя соотношение фронта и тыла по громкости, можно добиваься разных нужных (и не нужных:)) эффектов. А если это совместить с переворотом полярности на динамиках тыла, то мы уже начинаем плавно приближаться к достижению результата. Например, если тыла сделать побольше, то получим звук-вокруг. Если на тыле перевернуть полярность, придушить его по уровню громкости, включить фильтр, убирающий низкие частоты (HPF на 200гц), то с его помощью можно добавить объём образам, рисуемым вашей стереосистемой на сцене над торпедо. Женищина-вокалистка какой-нибудь джаз-банды будет казаться не плоским блюдом на всю среднюю часть лобового, а большим объёмным колобком)))

С помощью бас-буста можно поднавалить низких частот на динамики. Причём, в зависимости от того, как настроен бас-буст на конкретном усилителе (а на разных он бывает очень по-разному настроен), можно поднавалить баса как на фронте, так и на сабвуфере. Но наваливать надо аккуратно — важно помнить, что чем ниже частота, тем бОльший ход будет у динамика для воспроизведения этой частоты на том же уровне, что остальные частоты. Если хочется больше средних частот и вы их поднимете эквалайзером (или тембрами), то динамик не выйдет на слишком большие хода и максимум катушка нагреется. А если хочется больше баса, то такой "поднавал" может запросто порвать динамик.

С помощью фильтров на усилителе можно убрать с динамика те частоты, которые он не должен играть. Например, если у вас в системе есть сабвуфер и номрально сделанная акустика фронта в дверях, то сабвуферу нет нужды играть то, что выше 60-80Гц, а мидбасам — то, что ниже, соответсвенно, 50-80Гц. А чтобы сабвуфер не играл "отдельно" от остальной системы, надо правильно выставить входной уровень на усилителе (не слишком мало, чтобы его было слышно и не слишкром много, чтобы он не солировал в системе) и подобрать правильную полярность подключения. Иногда фазовращатель помогает фронт с сабвуфером согласовать, но это не точно:)

А некоторые усилители позволяют собрать и более сложную систему. Так называемую "поканалку". Фильтры таких усилителей могут быть настроены на более высокие частоты, чем нужны для стыковки сабвуфера с фронтом. Например, 4,5,6кГц — те частоты, которые нужны для стыковки твиттеров и мидбасов фронта. Дело в том, что в разных салонах разных автомобилей при разном размещении акустики одни и теже динамики сами по себе звучат по-разному. И кроме их абсолютных возможностей при настройке фильтров нужно учитывать также особенности салона.

Кстати, кроссовер — это комбинация из двух или более фильтров, которая позволяет несколько разных динамиков согласовать по рабочим диапазонам и по громкости, чтобы кажды йиграл только то, что он может играть и вместе звучание было слитным. Кроссы могут быть разными. Активными (обычно они втсроены в усилители и всякие процессоры) и пассивными (такие применяются между усилителями и акустикой)

Так вот. Кроссоверы, идущие в комплекте с акустикой, обычно настроены под "идеальные условия", похожие на домашку, когда динамики смотрят "в лоб" слушателю. В машине это далеко не всегда прокатывает. И вот, когда появляется возможность подобрать частоту среза с помощью фильтров. втроенных хотя бы в усилитель, а также подобрать правильно уровень пищалок относительно мидбасов, актуальный именно в этом автомобиле, мы можем не просто избавиться от косяков аудиосистемы, которые приобрели при замене акустики, или которые имеет штатная акустика, а всё-таки решить одну из задач, добиться результата, получить то, что мы хотим иметь, а не убежать от того, что иметь не хотим.

Давайте-ка на минуточку вернёмся к фразе "Запомните это место". И просто представьте, а что, если мы не меняли штатную акустику, а просто начали применять всё, что описано ниже этой фразы к штатной акустике?:) Всё верно, регулировки уровня на кроссоверах у нас нет. Но всё остальное-то есть! А это уже нехилый набор настроек:) Но что, если хочется получить набор настроек ещё больше?

Для этого ставится устройство, которое содержит в себе главную микросхему — DSP. Как обычно, расшифруем и переведём. Digital Sound Processor. Если переводить правильно, со смыслом, то получится Цифровой Обработчик Звука. Обработчик! Звука! Цифровой! В народе его называют по последнему слову в английском написании аббревиатуры — Процессор.

По большому счёту, этот цифровой обработчик может производить над звуком любые мыслимые и немыслимые операции. Всё зависит от программного обеспечения, его мощности, фантазии создателя и… понимания физики процессов, происходящих при обработке звука тем, кто этот Обработчик настраивает:)

Самое главное, что появление DSP привнесло в автозвук, то, что не-цифровые способы обработки не позволяли запустить в массы — задержки. Мыж в машине сидим несимметрично. И для достижения таких задач, как полное погружение в звук-вокруг или создание иллюзии полноценной сцены концертного зала ПЕРЕД слушателем, надо бы сделать хотя бы "виртуальную" симметрию, когда сигнал приходит к ушам с такой задержкой, как будто акустика не смещена + ещё немного обмануть уши:)

Но мощность чипов современных процессоров такова, что задержки — самое мелкое, что они могут сделать. Их мощности хватило бы, чтобы Гагарина на орбиту отправить:) Поэтому их нагружают ещё и такими обработками, как фильтры (с более точной и более гибкой настройкой, чем это дают фильтра, встроенные в усилители), эквалайзер, вращение фаз, гибкая "интеллектуальная" коммутация разных источников и т.д.

С тем, для чего нужны фильтры и задержки, мы, вроде бы разобрались. Осталось совсем чуть-чуть — эквалайзер. Давайте снова попереводим. Английское слово equalizer. Корень Equal = равный. Т.е. эквалайзер = уравниватель. Осталось разобраться, что с чем уравнивать:)

Работает эквалайзер с Амплитудно-частотной характеристикой сигнала. Т.е. он позволяет менять амплитуду отдельных частот. Обратите внимание, я написал именно Уравниватель, а не ВЫравниватель. Т.е. мы уравниваем имеющуюся АЧХ с целевой АЧХ. И в интересно, приятно, живо звучащих системах целевая АЧХ — не ровная линия. А ещё эквалайзер в современном процессоре сделан побортным. И он позволяет уравнивать между собой акустику левого и правого борта, которая, как мы уже выяснили на разном расстоянии и с разным направленим играет по-разному.

4. И что же из этого я могу настроить сам?

Итак, вы определились с задачей, переделали кое-как штатку, что-то играет. Что можно настроить самому? В принципе, выше на каждую степень свободы даны общие рекомендации.

Поиграть с полярностью подключения вы можете сами. Поиграть с уровнями пищалок на кроссах — тоже. Направление выбрать — уже сложнее. Если процессора никогда не будет, то накрутить на слух пищалки так, чтобы просто нравилось — получится. Если хочется получить ту стереокартинку, что может дать процессор, то направление нужно выбирать не по принципу нравится/не нравится, а с учётом того, чтобы в первую очередь края сцены были на местах, причём, желательно без сильного ущерба тональности звучания, а уже во-вторую очередь, чтобы просто нравилось. Ведь у процессора столько степеней свобод, что остальное можно вытянуть… А можно и не вытянуть, тогда новая итерация поиска направлений и расположений. Есть, конечно, ОПЫТ, благодаря которому размещение и направление можно выбрать один раз. Но этот опыт у вас должен быть.

Крутить гейны усилителей в попытке получить хороший звук — можно и самому покрутить. Но если раньше играло более-менее приятно, но захотелось большего, а большего достичь не получилось… Крутилки усилителей мелкие, чувствительные. В некоторых сдвиг на полградуса заметно меняет звук… Как вернуть то, что уже было?

Процессор. Предположим, с частотами, крутизной и порядками настройки фильтров вы угадали на основе рекомендаций, прочитанных в интернете. Тогда задержки настроить самому можно влёт. Я на форуме magnitola.org уже давал рекомендации, как это делать. Если лень искать, или хотите обновленную инструкцию, пишите в комментариях и я подготовлю следующий пост по настройке ЗАДЕРЖЕК.

Самое главное, начиная работу со своим автомобилем, подбирая акустику на замену, изготавливая подиумы, обращаясь в студию, садясь настраивать процессор — надо, чтобы вы понимали, какой результат вы хотите достичь.

Спасибо за внимание!

ЗЫ в этом блоге я публикую законченные интересные статьи. Текущая жизнь студии публикуется в группе ВК vk.com/barsound_moscow

ЗЗЫ Продажа оборудования, установка самых классных аудиосистем и высококачественная настройка — это всё про нас!
пишите в ЛС: www.drive2.ru/my/messages/332310
Телефон: +79175083798 (Telegram, Viber, Whatsapp)

ЗЗЗЫ: Не забывайте жмакать "Нравится" и "Поделиться"!

Почему пропадает звук магнитолы в автомобиле

Современный автомобиль представляет собой не только стандартное средство передвижения, это уже давно целый комплекс полезных опций. Что использует почти каждый автомобилист, когда отправляется в дорогу? Сюда можно отнести подогрев кресел, обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида, климатическую установку. Но наиболее распространенное в использовании оборудование — штатная мультимедийная система. Чтобы в дороге не было скучно, можно включить в качестве фона радио или любимую музыку. Некоторые водители привыкли включать в дороге фильмы, но это может отвлекать от управления.

d86ebc7d81cd6b82dae3a88252295c62_w650.jpg

Как правило, стандартная автомагнитола имеет 2 динамика. Со временем оборудование выходит из строя

Магнитола в автомобилях стала появляться еще несколько десятилетий назад. Сейчас многие автовладельцы не представляют без нее жизни, потому что музыка во время движения позволяет расслабиться или, наоборот, взбодриться. Но, как и с любой другой техникой в транспортном средстве, с ней могут происходить поломки. Например, в одно утро автовладелец садится в любимое кресло, включает магнитолу, а она не работает. Но самая распространенная проблема, когда комплекс работает, но звука нет. Вероятнее всего это возникает из-за проблем в цепи питания. Рассмотрим основные причины исчезновения звука в магнитоле.

Первая причина, которая сразу возникает в голове, как только пропадает звук — неисправность динамиков. Как правило, стандартная автомагнитола имеет 2 динамика. Со временем оборудование выходит из строя. Ресурс сокращается намного быстрее, если автомобилист не обеспечивает своевременное обслуживание и не следит за состоянием проводки. Из строя может выйти только один динамик, а могут сразу все. Если не работает вся система, нужно проводить полную диагностику, так как причина может заключаться в другом узле магнитолы.

d4b7061e415f90c1da2b6ee054423fc9_w650.jpg

Если автомобиль эксплуатируется долгое время, нужно периодически проверять, в каком состоянии находится проводка

Еще одна явная причина — сбой в работе усилителя. Если данное устройство вышло из строя, в салоне будет отсутствовать звук. Третья причина — плохие контакты. На устройстве просто могли ослабнуть провода. Если автомобиль эксплуатируется долгое время, нужно периодически проверять, в каком состоянии находится проводка. В большинстве случаев для решения проблемы нужно просто запаять провода. Если же все вышеперечисленные причины не подошли, то следует проверить электрическую цепь на замыкание. Если в системе есть такая проблема, устройству не будет хватать электроэнергии, что и повлияет на работоспособность.

26706c1e4ed915d8103297c72d93c53b_w650.jpg

Если в автомобиле применяется слишком мощная акустическая система, это тоже может привести к пропаданию звука из динамиков

Последняя причина относится к любителям тюнинга. Очень многие автомобилисты не довольны качеством звучания штатной магнитолы, поэтому начинают задумываться об установке стороннего оборудования. И такие переделки никто не запрещает, если они проводятся в соответствии с законом. Однако, в некоторых случаях владельцы просто не рассчитывают мощность системы и устанавливают первую попавшуюся. Если в автомобиле применяется слишком мощная акустика, это тоже может привести к пропаданию звука из динамиков. В режиме повышенной нагрузки усилитель может не справляться с работой, а это чревато его поломкой. Чтобы во время эксплуатации магнитолы не возникало проблем, следует периодически следить за ее состоянием и проводить соответствующее обслуживание. Если проблемы уже появились, лучше обратиться к специалисту, так как причина может крыться в неисправности цепи.

Итог. Магнитола — обязательное оборудование почти в каждом автомобиле. Порой это устройство выходит из строя, из-за чего из динамиков перестает идти звук. Проблема может крыться в разных причинах.

Что делать если в машине плохо ловит радио

Радиоприемник в автомобиле – неотъемлемый аксессуар салона машины, без которого поездка может показаться вам скучноватой и монотонной. Для многих водителей радио в машине – хороший «тонизирующий» инструмент поддержания себя в бодром состоянии – радио не дает заснуть и развлекает в ходе длительных поездок.

Но иногда радиола начинает капризничать, неровно или плохо принимает сигнал, шипит, сбивается с заданной частоты, самопроизвольно отключается и включается, работает, то громче, то тише – в общем, начинает раздражать. Почему это происходит, и как вернуть нормальный звук салон авто?

фото 1

Почему радиола плохо ловит радиосигнал?

Не забывайте, что когда автомобиль находится в движении, ему изначально трудно ловить и «удерживать» радиоволну, которая ретранслируется с далекого ретранслятора или подается с маломощного радиопередатчика (проблема многих местных радиостанций). В этом случае качество звучания будет постоянно «плавать» в зависимости от того, где находится в конкретный момент машина – на взгорке или в яме.

Кроме того, на качество трансляции радиосигнала в последние годы все сильнее влияют посторонние помехи, создаваемые вышками мобильных операторов, мощными источниками промышленного радиоизлучения, железобетонными армированными зданиями, даже электромагнитными бурями на солнце.

В этой ситуации ваша радиола будет вести себя по-разному с разными радиоканалами: чем мощнее сигнал радиостанции, тем сложнее забить его помехами. А вот если плохой прием будет наблюдаться на любом из включенных каналов – стоит задуматься о качестве или исправности вашего приемного оборудования на машине.

Как исправить плохой прием радиолы на машине

Как определить причину плохого радиоприема? Есть несколько простых способов, не требующих обращения к специалистам по электрике и радиооборудованию:

Проверка исправности приемной радиоантенны

Внешняя металлическая антенна, установленная на кузове машины, всегда уязвима – ее можно сдвинуть, сложить, повредить или сломать руками, случайным прикосновением твердых предметов при неосторожном проезде узких / низких ворот или гаража. Об нее может удариться птица, ее могут зацепить работники автомойки. Зимой антенну может сдвинуть или повредить сильный снег или наледь.

В любом случае, если сигнал радио стал некачественным, начните с проверки наружной антенны, и в 50% случаев именно она окажется причиной плохого приема и неустойчивого сигнала. Не полностью выдвинутая антенна – еще одна причина возникающих помех и перебоев.

Если при проверке, вы обнаружили, что стрела антенны выдвинута не полностью – ее можно аккуратно выдвинуть самостоятельно. Если она сломана – лучше обратиться к специалистам, которые смогут починить ее, либо заменить. Если тело антенны покрыто ржавчиной, то лучше также заменить ее.

Проверка соединения антенны

Если сама антенна цела, правильно выдвинута и повернута, проверьте подключение антенного разъема, по которому сигнал передается на приемник-тюнер в салоне. При нарушении проводки вы будете периодически слышать помехи, а при обрыве сигнал вообще может прекратить поступать.

Повреждение соединения, разъединение или обрыв провода радиоантенны – обычное дело: ваша машина в постоянном движении, и кузов передает на соединение все виды механических вибраций. Если разъем просто отошел, вернуть его на место и зафиксировать – секундное дело, обрыв контакта потребует тонкой пайки или нового подсоединения. Если на разъемах обнаружилась ржавчина, их следует зачистить.

Проверка соединительного кабеля

Кабель, ведущий от разъема антенны к радиотюнеру, может также повредиться или отсоединиться от магнитолы. Пошевелите провод – если сигнал появляется и пропадает, выдвиньте магнитолу из гнезда и осмотрите сзади на корпусе разъем подключения. Если он отошел – вертите его в гнездо, если разъем на месте, то, возможно, придется поменять сам кабель.

Проверка и замена магнитолы

Если приемные устройства, проводка, соединения и разъемы в порядке – остается проверить саму магнитолу на предмет механических повреждений, либо внутренних поломок. Если вы разбираетесь в радиотехнике, то сможете быстро обнаружить неисправность (платы, кнопки, переключатели, шкала частот), если нет – отдайте ее в сервисную мастерскую на диагностику.

Лучший вариант – установка современных, более дорогих радиоприемников проверенных иностранных производителей с хорошей акустической системой. Такие радиолы снабжены встроенными поисковиками сигнала и внутренними усилителями радиоволн.

Дополнительный усилитель сигнала

В некоторых регионах даже исправная мощная радиосистема слабо ловит сигнал, так как местные передатчики и ретрансляторы либо маломощные, либо расположены далеко. В этой ситуации слабая радиола будет ловить сигнал радио очень трудно.

Проблему решает дополнительный усилитель сигнала. Он усиливает амплитуду принимаемых радиоволн и делает прием устойчивым. Но имейте в виду, что при некачественном основном радиооборудовании автомобиля, или неудачной геолокации (в низине, в окружении высотных зданий, в непосредственной близости от других источников радиопомех) он вряд ли вам поможет.

Чтобы предотвратить выход радиосистемы из строя, следует корректно обращаться с оборудованием, регулярно проверять его, не оставлять включенным в салоне на ночь, при необходимости удалять пыль и грязь, чистить и вовремя менять изношенные запчасти.

фото 2

В заключении отметим, что радиосистема автомобиля достаточно проста – в нее входит антенна на держателе, соединительный провод и радиола с радиотюнером. Если вдруг в машине нарушилось качество приема радиосигнала, начались сбои, помехи, потери звука – причины могут быть механические (оборудование постоянно работает в экстремальных условиях, в пыли, в любую погоду, и под высокими вибрационными нагрузками).

Если в самих устройствах не обнаруживается никаких повреждений, следует поискать внутренние повреждения или нарушения настроек. Самый простой способ – полностью заменить радиосистему, установив качественную радиолу последнего поколения и новую приемную внешнюю антенну. Можно также отдать оборудованием на тестирование и ремонт специалистам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *