Замена сцепления Гранта.
Добро пожаловать! Пришло время залезть в сцепление.
Гранта норма, мотор 186-й, коробка 2181, пробег 31т. с копейками, 3 года как с конвейера.
Начитавшись инета + дребезжание выжимного(как я думал) + еще с весны начала дергаться при трогании.
Постепенно, за последние пять месяцев, дергания при трогании увеличивались. Трогаться было не комфортно. Приходилось поддавать газку. Дотянул до отпуска, чтобы заняться неспешно заменой сцепы.
Планы были поменять корзину (скорее всего) и выжимной.
Но сперва нужно разобрать, так сказать, произвести вскрытие, а потом уже ставить диагноз.
Значит, для замены сцепления нам понадобится гараж с ямой, автомобиль с МКПП, две руки, немного серого вещества в голове и собственно инструмент.
Так как ремонт будет происходить в уединении, предварительно(накануне) нужно закупить 3 болта длинной 150 мм(вполне достаточно), диаметр и резьбу прикинул, выкрутив один из верхних болтов иии… две ступичных гайки(у старых при откручивании резьбу потянет).
1 первым делом, самым первым делом сдерните ступичные гайки и открутите их(брал накидной обрезанный, вроде на "30"(ржавый был) и трубу 40см), сдернуть колесные болты, НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!
2 начинать можно как сверху, так и снизу, но целесообразно сверху, пока руки и перчатки чистые.
3 снимаем воздухан и патрубок дросселя, другие провода и трубки отводим в сторону и подвязываем, чтобы они нам не мешали.
4 откручиваем площадку, сдергиваем с нее блок силовых предохранителей и внизу к ней крепятся две трубки(топливо и клапан адсорбера).
5 выкручиваем свечи, чтобы легче было в дальнейшем крутил коленвал за маховик.
6 снимаем стартер(три болта)+ отсоединить колодку жгута и силовой провод "+"
(но удобнее снять снизу, один болт открутить вверху и два внизу).
Под(за) стартером имеется болтик под ключ на "13", крепит катушку зажигания(не забываем про него).
6(а) снимаем троса переключения передач, принцип шарнира(горизонтальный получилось сдернуть, с третьей попытки через пару часов, вертикальный так и не смог. Снял его вместе с осью(предварительно разшплинтовав) с (из) механизма переключения передач. (фото есть чуть ниже).
vgrante.ru/content/5/7/10.jpg (фото из нета)
Затем нужно вытащить троса из проушин кронштейна carfrance.ru/wp-content/u…h-s-trosovim-privodom.jpg (фото с нета). Нюанс в том, что механим фиксации расположен на тросу, сзади
кронштейна(на фото цветом былым, серым L= 4-5 см), отодвигается соответственно взад, если не пойдет от руки, подденьте отверткой, иначе удачи не видать. Демонтируем и сам кронштейн(два болтика).Троса закидываем за тягу рулевой рейки, чуток привязываем.
7 фиксируем планку с проводами к термостату, иначе будет мешать
8 откручиваем два верхних болта и один спереди в районе стартера и закручиваем наши длинные(купленные болты), поочередно, не все сразу. Как говорится с чувством, с толком, с расстановкой.
9 эту гаечку лучше(удобнее откручивать при снятом правом приводе), но можно и не снимая, вороток+ длинный вставыш.
10 нижний экран маховика(три болтика ключ на *10*) откручиваем в последнюю очередь, перед снятием коробки, так этот болтик (см ниже на фото) не удобно откручивать и сам экран снимать и ставить. Соответственно при сборке ставим в первую очередь и прикручиваем!
11 снимаем колеса(оба), ставим авто на опоры.
12 лезем "в могилу"(под машину в яму), снимаем защиту. Сливаем масло с коробки(пятиминутное дело).Желательно для начала сденуть пробки: заливную и сливную, чтобы они "пошли от руки". Затем подставив чистую канистру(чтобы использовать масло в дальнейшем), откручиваем сливную пробку. Если сперва открутить заливную пробку, то напор будет поболее, мы немножко схитрим.
13 снимаем экран правого привода(у шруса, гранаты, как угодно).Правый- по ходу движения конечно же.
Откручиваем шаровую(головка звездочка Е12(кто не менял)). Отводим стойку в сторону, вытаскиваем шрус поворотный(внешний) из ступицы. Скорее всего придется немного выбить его(сидит на шлицах) из ступицы.
При демонтаже правого привода, колеса желательно вывернуть вправо(мешать меньше будет ступица).
14 с левой стороны нужно снять рычаг нижний вместе с саблей(растяжкой). Лично мне мешала, когда работаешь один. Левый привод снимаем аналогично.
15 ставим домкрат(предпочтительно "ромбик", есть возможность опустить ниже двигло) под поддон мотора). Поднимать уже опосля целесообразно, переставив домкрат под коробку.
16 откручиваем кронштейн тросика сцепления на левой опоре коробки, потом уже появится доступ к гайкам опоры и два болта подушки(головка на *15* и там и там) f-a.d-cd.net/cc36678s-960.jpg (—//—).
17 снимаем заднюю опору(три болта на коробке, две гайки на кузове)
18 опускаем коробку из расчета, дабы она вышла под крыло.
— после того, как опустили, снимаем сам механизм переключения передач(три болтика), немного поддев(сидит на герметике) и образовавшуюся "дырень"(как бы грубо не прозвучало) затыкаем чистой ветошью(тряпкой) от попадания грязи в процессе работ.
— этот механизм мне очень мешал, упирался в кузов), а именно "маятник", но его демонтировать не смог, а ломать не стал.
19 после того, как все мешающееся сняли, выдвигаем коробас на всю длинну болтов, регулируя домкратом.
— подложить под коробку брусосчки, зафиксировать надежно и уже смело выкручивать длинные болты(направляющие). Если чуть коробка будет смещаться в процессе перемещения то знайте, что расстояние между лепестками корзины и первичным валом коробки около 5 см и можно не бояться о лепестках паука корзины.
20 коробку сдвигаем вместе с брусочками в сторону колеса, под крыло.
Снял, короч корзину и диск все там в норме.Диск и корзина "Валео" с завода. На корзине пару лепестков было чуть не в плоскости(одна из причин дерганий). Диск был живой, пружины не болтались(не бренчали), кстати слабые пружины это вторая причина дерганий и такой диск стараются заменить.
Первый день разбирал, на второй день поехал искать комплект сцепления.
Предлагали сцепу Krafttech за 4100, чет не понравилась и вроде направляющей втулки(оправки) не было.
В другом магазе предложили комплект "Хола" за 2800 руб. Мне он больше приглянулся, все аккуратно, без понтов.
Свой выжимной был еще как "здоров", не смотря на слухи "придел в среднем 30 тыщ", но решил поменять раз уж снял. На замену грантовскому ничего подходящего не нашел, купил аналогичный за 430 руб.
По качеству купленный выжимной был хуже заводского(в магазе не проверял, было запечатано в пакет, пол дня мудохался на "11" номере и на перекладных- устал).
Пообедав, пошел в гараж дальше карячиться.
21 при сборке сцепления, насадите на направляющую втулку корзину и диск, и вставте в маховик, наживите все шесть болтиков.
ВАЖНО! Корзину закручивайте равномерно, чтобы не было перекосов! Направляющая втулка нужна для центровки, дабы без проблем воткнуть коробку(первичный вал в диск сцепления(шлицевую часть)).
— снимал коробку минут 10, поставил за 5 минут, поворачивая маховик, чтобы шлицевая совпала.
При монтаже коробки, постарайтесь совместить шпильку заднюю.
22 процесс сборки в обратной последовательности.
День ездил вроде нормально было, чуть дергания прочувствовались и выжимной изрека бренчал, как и раньше.
А самое главное появились непонятные звуки, я их назвал звуки-хрюки. На металлический звук совсем не похоже, подробнее здесь www.drive2.ru/b/454433379513797225/.
Неделю голову ломал. Все закручено, все на своих местах. Нигде не задевает и не брякает. Не здоровая хня однако, лично я так не могу ездить, в неведении причины.
Не выдержал, снял коробку повторно.
Диск в норме, чуток видно было, что он в работе, корзина так вообще без признаков работы, как новая(со стороны диска). Купил выжимной приоровский, но он оказался совсем другим, не как здесь у человека www.google.com/url?q=http…isMASjfxOYhzLIYGJs9FlK6OA
На моем приоровыжимном мешает выпуклость, чтобы вилка ровно встала, да еще и пружина не совпала(отдельно круглых пружин нет у нас), хоть я ее гнул и так и сяк. Отказался я от этой затеи. Поставил снова грантовский.
Да, забыл. Диск заменил, поставил старый, думал причина в нем. И потом, в диске Валео было по две пружины, у Холы по одной. И скажу вам Валео + корзина Хола трогаться по мягче стала(ИМХО), чем комплект Хола. По выжиму вроде одинаково.
Управился уже за день. Начал в 9 часов, закончил в 19.00, час наверно света не было(элЛЭктричества, не подумайте другого, не до того было).
Снимал коробас уже минут 15-20(бруски по другому положил, торопился), поставил за 2 минуты.
Звук никуда не делся. Для меня это была не новость, предполагал потому, как и в первый раз все четко собрал.
Зря только день потерял и силы.
Еще через несколько дней купил правую подушку двигла, думал мож порвалась пока мотор опускал пару раз.
Так получилось, что взял калиновскую, хотя на досуге читал и видел фотки грантовских опор и калиновских.
Но менять не поехал, калиновская массивнее, жестче и крепится резина в трех точках, у Гранты в двух, резина помягче. Но и это мне не помогло. Звук присутствовал как ни в чем не бывало. По деньгам 550 руб + 250 головка Е14(удлиненная).
Своими силами и извилинами не удалось победить раздражающий фактор, пришлось прибегнуть к помощи третьих лиц.
Заехал в один сервис, прокатились. Думал будут лечить шрусами и т д, нет, особо умных никто не строил из себя, но и причину определить не смогли. Заехал в другой сервис. Без нагрузки нет звука, чуть газку есть.
Здесь тоже не разводили. Загнали на яму, на ручнике(создавая нагрузку) трогался, условия были не ахти, до стены спереди два метра. Особо не разгонишься. Но чуток хрюкнуло. Чел говорит, задевает выхлопная за стаб. Отвечаю, там расстояние в палец, не может быть! Подложили кусок шланга(одели на стаб), звук почти пропал. Только чуток соприкосновений о резину. Решил проблему, заменив выхлопную( с резонатором) на родную, от которой раннее отказался. В свое время заменил сетку(гофру) на удлиненную трехслойную, трясло не по детски на пересеченной местности(по дороге до сада, играя сцепой) по месту она чуть выше встала над стабом. Звук исчез бесследно.
Вывод: дергания вперед на 90% пропали(пишу честно, как есть), взад 50/50, видимо от местности зависит.
Бряканья выжимного остались то есть, то нет 70/30. Хотя вилку с новым выжимным отводил рукой до конца назад(при работающем двигле), на бряканья никак не повлияло, получается это и не выжимной вовсе бренчит, скорее всего подшипники в коробке.
Коробку вскрывать и мысли нет, люди пишут: "Одно на другое менять, только время терять"(напишу культурно).
Иначе пыжился писал много букв и заблокируют, обидно будет- однозначно.
З Ы Жаль, 10 дней отпуска провел в напряге, некоторое кол-во денег потратил впустую.
Успокаивая себя, теперь знаю в каком состоянии у меня сцепа, еще на 30 тыщ хватит.
Правильно гласит народная мудрость: "Не мешай машине работать"!
Спасибо за внимание, кто дочитал.
Всего наилучшего, приумножайте добро!
Дополнение от 28.08.17
уже и забыл, что сцепу делал. Никаких дерганий нет ни взад, ни вперед . Сцепа работает нормально. Но временам кажется, что до ремонта сцепа выжималась мягче, а может загоняю себя… Пробег 49700км
Заменить и отрегулировать трос сцепления Лада Гранта
С потребностью в том, что необходима регулировка сцепления, сталкивается большинство отечественных автомобилистов, особенно это касается обладателей машин российского происхождения. Сейчас мы рассмотрим аспекты, как проводится регулировка сцепления на Приорах, Калинах и в Лада Гранта. Также разберем технологию того, как осуществляется своими руками замена троса сцепления, диска и прочих компонентов сцепления на обозначенных моделях.
Как регулируется сцепление?
Итак, как правильно проводится регулировка сцепления? Сцепление у современного модельного семейства «ВАЗ» трос сцепления, в конструктивном узле вместе с которыми, присутствуют храповые механизмы. Данные тросы не предусматривают наличие зазора, что в теории не предполагает необходимости в регулировке. Однако производитель назойливо рекомендует выполнять периодические регулировочные процедуры на данном механизме.
Для выполнения регулировочного действия на указанных автомобилях, в том числе Лада Гранта следует запастись линейкой (также подойдет штангенциркуль) и отверткой.
Последовательность манипуляций выглядит таким образом.
- Открываем капот Лада Гранта и устанавливаем трос сцепления в исходную позицию. Для этого перемещаем его нижний край в направлении вперед до упора. Перемещая трос, можно ощутить усилие, создаваемое возвратной пружиной. Не обращаем на этот аспект должного внимания и продолжаем данную манипуляцию.
- Взяв линейку или тот же штангенциркуль, выполняем замер расстояния. На фото четко обозначен отрезок, подлежащий замеру: между началом вилки и поводком троса. Для корректного замера потребуется удержать трос в неподвижном и определенном положении. Идеальным результатом замера будет значение в 27 мм. Когда потребовалась регулировка сцепления, то фактический параметр будет отличаться от заявленного эталона. Для достижения потребного значения (27 мм) вращаем поводок троса.
- Завершив данное действие, заводим тросовый наконечник в паз вилки, после чего отпускаем удерживаемый элемент. Обращаем внимание на отсутствие зазора.
- На этом процедура завершается. Теперь переходим к многократному нажатию на педаль, дабы удостовериться в корректном функционировании узла. Выполнив комплекс нажатий, еще раз измеряем расстояние вдоль троса и, при появлении расхождений, выполняем повторное регулирование.
Потребность в регулировке троса на Лада Гранта, Калинах или Приорах имеет место вне зависимости от его состояния (новое или уже отработавшее определенную величину ресурса).
Когда возникает потребность в регулировке?
В таковых случаях:
- при появлении рывков со старта, носящих постоянный характер;
- когда попытка включить передачу сопровождается ударом;
- если запала педаль.
Это наиболее яркие симптомы, свидетельствующие о потребности в регулировке. В идеальном варианте уровень расположения педали должен совпадать с тормозом. В таком случае величина полного хода педали составляет 125 – 135 мм. Практика свидетельствует о возможном превышении хода до 160 мм.
Для правильной регулировки педального узла потребуется запастись двумя гаечными ключами подходящих параметров.
- Ослабляем контргайку, удерживающую трос. Она расположена со стороны подкапотного пространства.
- Теперь посредством ключа вращаем вторую контргайку для достижения корректного зазора.
- По завершении процесса первую гайку обязательно затягиваем с требуемым моментом.
Внимание! Если выполнена настройка педали с ее положением ниже тормоза, то момент схватывания сцепления будет происходить при «отрыве» самой педали от пола. Когда уровень выше тормозной педали, то схватывание произойдет на конечном участке хода.
Напоминаем, что следует прикладывать усилия по достижению единого уровня в педальном узле (автор ролика — Time R).
Как заменить трос в механизме сцепления?
Как правильно осуществляется замена троса сцепления? Ниже приведены подробные аспекты инструкции, позволяющей успешно заменить трос.
- Сначала приступаем к откручиванию гайки троса от кронштейна, которая расположена под приборной панелью. Это действие выполняем посредством ключа на «8», после чего появляется доступ к демонтажу упора кронштейна.
- Отсоединяем стопорную скобу, которая разместилась на «пальце».
- Далее снимаем корпус компенсационного устройства (пользуемся отверткой).
- С педального пальца извлекаем фторопластовую втулку.
- Производим визуальный мониторинг элемента узла на предмет присутствия износа. Если таковые «артефакты» присутствуют на поверхности втулки, то ее однозначно заменяем, выполнив предварительную обработку солидолом.
- Осуществляем демонтаж уплотнителя троса, который вмонтирован в технологическое отверстие лобового щита кузова (по фото его можно наблюдать из подкапотного пространства).
- Тянем по ходу движения тросовый наконечник до момента извлечения его из паза вилки.
- Ключом на «17» «побеждаем» гайку, посредством которой наконечник троса удерживается на соответствующем кронштейне трансмиссионного агрегата. Для предотвращения проворачивания наконечника применяем дополнительный ключ.
- Теперь переходим к демонтажу тросового наконечника, после чего извлекаем данный элемент из отверстия. Сам трос также можно вынуть.
- Завершив обозначенные манипуляции, начинаем монтаж нового узла.
- Сначала пропускаем трос в ранее обозначенное отверстие лобового щита.
- Обрабатываем втулку специальным составом и фиксируем элемент компенсации износа на соответствующем пальце.
- Теперь крепим трос непосредственно к педали и возвращаем на место ранее снятое уплотнение.
- Перемещаемся к монтажу наконечника на кронштейне трансмиссии LADA Granta. Удерживающую гайку завинчиваем с потребным моментом (не переусердствуем).
- Помним о необходимости накрутить поводок.
- Монтажную процедуру продолжаем перемещением нижнего наконечника в направлении вперед до возникновения ощущения упора.
- Удерживаем наконечник в обозначенном положении и одновременно осуществляем замер расстояния, которое было освещено нами ранее (конкретнее: на участке «поводок – вилка»). Если параметр некорректен, вращаем поводок до появления оптимального значения.
- Помним о необходимость смазать тело поводка до момента его установки в узел. Подвергать смазке необходимо плоскость, находящуюся в контакте с вилкой.
- Завершающим действием является многократный выжим педали на полную величину. Затем снова производим контрольное измерение в секторе «вилка – поводок» и, если оно имеет отклонение от регламента (27 мм), производим повторное регулирование. Таким образом замена троса сцепления завершена.
Как заменить узел сцепления или его компоненты?
Многих также интересует вопрос, как происходит замена сцепления. Далее рассмотрим особенности замены диска или прочих элементов в узлах сцепления Лада Гранта, Приор и Калин. Выбрать сцепление не составляет труда, поскольку рынок представлен множеством предложений. На данный аспект оказывает влияние не только индивидуальное предпочтение, но и ценовой фактор.
Процесс замены диска имеет идентичный характер, не завися от модификации обозначенных «ВАЗовских» моделей, в том числе и Лада Гранта. Определившись с выбором элемента, переходим к процедуре непосредственной замены.
- Первоначальным действием будет демонтаж трансмиссионного агрегата LADA Granta.
- Если предполагается повторная установка нажимного диска (корзины), то потребуется предварительная отметка расположения маховика и кожуха. Эта манипуляция позволяет сберечь балансировку и произвести установку диска в положение, идентичное ранее располагавшемуся здесь элементу.
- Далее монтируем специальную втулку (оправку) в центральное отверстие нажимного элемента. Если таковой оправки не наблюдается, то возможен демонтаж узла и без нее, однако потребуется при снятии удерживать ведомый диск, дабы предотвратить его выпадение.
- Для исключения риска поворота маховика, вооружаемся стопорящим компонентом (отверткой или монтажной лопаткой).
- Выкручиваем 6 болтов, служащих для удержания корзины на маховике. Действие должно характеризоваться равномерностью и без полного извлечения сначала одного винта, затем второго и т. д.
- Теперь извлекаем кожух в комплексе с ведомым диском.
- Обнаружив присутствие повреждений на поверхности элементов узла, далее следует полная замена сцепления.
- Особое внимание концентрируем на степени износа фрикционных накладок на диске в LADA Granta. Когда обнаруживается факт их замасливания или углубления заклепок, такой элемент срочно меняем. Проверяем жесткость фиксации демпферных пружинок. Если обнаружилась их поломка, то диск также подлежит утилизации. Осматриваем диск на наличие биения. Если его величина превышает 1 мм, то данный факт означает непригодность детали к использованию.
- Осматриваем нажимной элемент и маховик, особенно плоскость их соприкосновения. Участки с задирами, следами перегрева и износа категорически недопустимы.
- Детально изучаем состояние тарельчатой пружины, на поверхности которой также недопустимы следы обозначенных дефектов. Точки прилегания лепестков данной детали к подшипниковому устройству («выжимному»), осуществляющему процесс выключения сцепления диска с маховиком, должны находиться в единой плоскости. Никакие дефекты в данном случае не уместны, а величина расхождения не должна превышать 0,8 мм. Если такой параметр не выдерживается, то необходима полная замена сцепления.
- Не забываем за осмотр опорных колец пружины. Здесь также исключен факт присутствия каких-либо дефектов.
- Когда на основании произведенного комплекса проверочных манипуляций выявлен факт потребности в замене определенных элементов узла сцепления или всей конструкции в сборе, то перед началом работ потребуется осуществить контроль особенностей перемещения ведомого диска по соответствующему участку вала трансмиссионного агрегата. Если во время перемещения всплывает факт заедания, заклинивания или прочие аспекты, не позволяющие осуществить свободное движение диска, то данные негативные факторы следует исключить в обязательном порядке. Когда достижение такого результата не представляется возможным, следует прибегнуть к замене всего перечня дефектных деталей.
- Осуществляя монтажную процедуру, следует обязательно учитывать момент, связанный с правильностью установки ведомого диска по отношению к нажимному компоненту корзины.
- Сначала центрируем диск, применив для данных целей ранее обозначенную нами оправку. Здесь потребуется тщательный подход, чтобы обеспечить корректное расположение элемента по отношению к маховику.
- Теперь осуществляем фиксацию корзины непосредственно к маховику посредством указанных здесь болтов. Действуем по аналогии с демонтажной процедурой в плане обеспечения надежного удерживания маховика от риска провернуться.
- Не забываем о правильности затяжки болтов фиксации корзины. Процедура подразумевает алгоритм действий с равномерным завинчиванием каждого из крепежных элементов. Полную затяжку одного конкретного болта выполнять нельзя, поскольку такое действие может спровоцировать перекос корзины, тем самым вызвав некорректную работу и неравномерный износ элементов сцепления.
- Следующий этап предполагает извлечение установленной ранее оправки из соответствующего углубления в центре маховика.
- После этого можно навешивать трансмиссионный агрегат на моторный блок.
- Теперь монтируем нижний конец такой детали, как трос сцепления к соответствующему кронштейну на корпусе КПП, после чего осуществляем ранее обозначенную регулировку. Не забываем установить в исходную позицию компенсационное устройство, что позволит вернуть в первоначальное положение трос сцепления. Эта процедура необходима для того, чтобы смещенное в крайнее нижнее положение компенсационное устройство смогло сигнализировать владельцу о факте износа диска. Замена троса сцепления в автомобиле LADA Granta завершена.
Подводим итог
Детально рассмотренная нами технология по замене элементов узла сцепления является достаточно трудоемкой процедурой, выполнение которой может оказаться под силу далеко не каждому владельцу. Отрегулировать привод сцепления значительно проще, с чем может справиться даже малоопытный обладатель «ВАЗовской» модели, в частности, Лада Гранта. Если вы сомневаетесь в собственных способностях и полагаете, что замена сцепления вам не под силу, лучше склонитесь к обращению в сервис.
«Лада Гранта» – замена диска сцепления, признаки неисправности
Иногда есть желание самому заменить неисправный механизм, но многие не знают, как поменять диск сцепления на Гранте и не хотят обращаться в автосервис. Но этот процесс не такой простой, как кажется. Поэтому у многих автовладельцев возникает масса вопросов при ремонте. Для замены диска сцепления «Гранты» необходимо демонтировать тросовую либо кулисную коробку передач.
Автовладельцам необходимо знать, как на «Лада Гранта» осуществляется замена диска сцепления и каковы признаки его неисправности.
Как работает сцепление
Механизм сцепления передает крутящий момент на коробку передач. В общем случае он состоит из привода и самого механизма.
Привод необходим для активации механизма сцепления при нажатии на педаль. Привод состоит из:
- педали;
- троса привода выключения сцепления;
- вилки выключения.
Механизм работы сцепления
Механизм сцепления служит для передачи непосредственно крутящего момента и состоит из:
- нажимного диска;
- картера и кожуха;
- ведущего диска;
- ведомого диска, на котором расположены износостойкие накладки.
Он разъединяет связь с двигателем при нажатии на педаль и плавно соединяет при ее отпускании.
Какие признаки говорят о неисправности
Если при нажатии на педаль она без усилия проваливается, а на ходу невозможно переключить передачу, то неисправен привод.
При сильном износе можно ощутить неприятный запах жженого металла. Почувствовать его можно при начале движения или при резком ускорении.
Рост оборотов двигателя при нажатии акселератора, если при этом скорость не изменяется, также свидетельствует о неисправном механизме.
Как меняют сцепление на «Гранте»
Иногда есть желание самому заменить неисправный механизм, но многие не знают, как поменять диск сцепления на Гранте и не хотят обращаться в автосервис. Но этот процесс не такой простой, как кажется. Поэтому у многих автовладельцев возникает масса вопросов при ремонте. Для замены диска сцепления «Гранты» необходимо демонтировать тросовую либо кулисную коробку передач.
Подготовка
Замена диска сцепления на «Гранте» 8-клапанной начинается с подготовительного этапа. На автомобилях с 16 клапанами процесс замены мало чем отличается. Инструменты для работы:
- ключи разных размеров;
- отвертки;
- молоток;
- графитная смазка;
- новая запчасть (в сборе);
- домкрат;
- плоскогубцы.
Новая запчасть в упаковке
Заедьте на яму для ремонта. Отсоедините клеммы аккумулятора и достаньте стартер из автомобиля.
Снятие приводных валов
Для начала слейте все масло из КПП. Снимите колеса и открутите гайки передних ступиц. Отодвиньте амортизаторную стойку.
Извлеките хвостовик привода из ступицы колеса. Выдавите внутренний шарнир. Монтажная лопатка поможет это сделать.
Снятие МКПП
Чтобы снять МКПП, нужно открутить защиту двигателя. Снимите крышку, закрывающую картер. Отключите фишку питания датчика скорости и отключите провод, идущий на фонари заднего хода. Отсоедините реактивную тягу и приводные валы от коробки передач. Для снятия диска сцепления на «Гранте» следует снять тросик привода, который подходит к коробке. Для удобства отведите трос в сторону.
Поэтапная замена диска сцепления
Открутите крепеж МКПП от двигателя. Подставьте регулируемую опору, подходящую по габаритам под коробку передач. Открепите кронштейн опоры от КПП (крепится на 3 гайки). Сдвинув ее максимально назад, извлеките коробку снизу автомобиля.
Снятие муфты
Удерживая маховик, открутите кожух крепления корзины к маховику. После этого можно снимать корзину вместе с ведомым диском.
Дефектовка
На диске не должно быть трещин. Внимательно осмотрите его по всей рабочей площади. Проверьте толщину фрикционного слоя: при ослаблении заклепочного соединения, диск следует заменить.
Осмотрите корзину на наличие дефектов. Неисправные детали требуется заменить.
Как выбрать узел на замену
Задумываться о том, сколько стоит диск сцепления на «Ладу Гранту», не приходится. Лучше всего устанавливать оригинальные запчасти, которые производятся исключительно под этот автомобиль. Некоторые бренды выдают свой некачественный продукт за оригинальные изделия. Поэтому всегда обращайте внимание на поставщика, у которого покупаете. Попросите у него сертификат на продукцию. Если такового нет, лучше покупать в другом месте.
Замена диска
Замена диска сцепления «Лады Гранты» необходима при появлении симптомов изношенного механизма, таких как запах, повышенные вибрации, большой свободный ход педали. Необязательно менять весь механизм в сборе, достаточно поменять диск, оставив старую корзину.
Замена сцепления в сборе
При плохом прижатии ведомого диска к маховику следует заменить механизм в сборе. Бывает, что механизм «ведет» или автомобиль стартует с сильными рывками. В этом случае также рекомендуется заменить полностью весь механизм.
Центровка
Важно при установке узла на место правильно его отцентровать. При неправильной центровке КПП в правильное положение не встанет. Чтобы отцентрировать ведомый диск, применяются специальные оправки для центровки, которые продаются в автомобильных магазинах.
Установка коробки и сборка автомобиля
После полной или частичной замены муфты необходимо поставить коробку передач в исходное положение в обратной последовательности и собрать все части автомобиля, которые подвергались демонтажу.
Проверка
Для проверки исправности необходимо на ровной поверхности включить третью скорость, зажать ручник и попытаться тронуться с места. Если автомобиль глохнет – диск не изношенный и прослужит вам еще долгое время.
Какие дополнительные работы можно выполнить одновременно
При неполной замене, когда меняется только диск, для сохранения прижимной силы можно проточить корзину. Это сгладит неровности, оставленные изношенным диском. Те же операции производятся и с маховиком, так как покупать новый будет слишком дорого.
При проведении замены можно поменять выжимной и опорный подшипники, сайлентблоки передней подвески. Цена на них небольшая, но срок службы подвески увеличится.