Шпаклюем кузов не хуже профессионалов: советы и порядок работы
Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину. Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля. Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и видео мастера.
Инструменты и материалы для работы
Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.
Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:
- наждачная бумага;
- протирка для удаления остаток краски и грязи;
- непосредственно шпаклевка;
- растворитель;
- отвердитель;
- шлифовальный круг;
- шпатель;
- перчатки.
Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.
Подготовка поверхности
Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета. Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты. Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.
Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.
Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.
Для полной уверенности можно протереть участок растворителем несколько раз, чтобы ремонтируемую область полностью лишить жирового слоя.
Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.
Выбор шпаклевки
Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.
По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.
При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:
- вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
- затем для финишной обработки.
Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.
Шпаклевочные работы
При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.
Замешивать шпаклевку с отвердителем следует до тех пор, пока он полностью растворится, и в итоге должна получиться однородная субстанция. Смесь готовится на металлической или пластиковой поверхности.
Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз. После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке. Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.
После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.
Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.
Советы, помогающие сделать все правильно
Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:
- не рекомендуется шпаклевать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность появления трещин и проваливаний;
- шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности;
- нельзя проверять качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков;
- проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующие доработки;
- шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;
Для проверки качества проделанной работы можно воспользоваться проявочным порошком.
Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.
Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.
Шлифование шпатлевки: инструмент, градации, техника
Подготовка
Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.
Инструмент для шлифования шпатлевки
При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).
На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.
Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ
Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.
На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.
Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) 
Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой
Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.
Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQ 
Риски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой
Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.
Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.
Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.
Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.
Ручные шлифки Festool с пылеотводом
Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.
«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой
Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…
Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.
По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.
Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.
Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.
При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!
Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!
Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»
Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.
При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?
Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.
Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).
Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.
Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.
«Правило 100»
При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.
Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.
Несоблюдение «Правила 100»
В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.
Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:
Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.
Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.
Техника шлифования шпатлевки
Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.
Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.
При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.
Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.
Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».
Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.
При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.
Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями
При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.
Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.
Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.
Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.
При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.
Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. ��
После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».
Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.
Понижаем риску абразивом P150 (P180)
Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.
Понижаем риску абразивом P240
Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.
Обрабатываем пограничную зону абразивом P320
После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.
Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.
Контроль ровности
Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.
Контроль с помощью проявочных покрытий
Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.
Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.
Работа с сухим проявочным покрытием
Контроль на ощупь
Наиболее чувствительные области ладони
Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.
Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! ��
Шпаклевание авто: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка
Шпаклевание в малярном деле по праву сравнивают с работой скульптора. Но прежде чем приниматься за «художественную лепку», мы должны очень тщательно подойти к вопросу подготовки поверхности под шпаклевание. Ведь слои шпаклевочных масс порой бывают довольно толстыми, и то, с каким успехом они будут лежать на детали, зависит от качества подготовки поверхности. Подготовка поверхности к шпаклеванию сводится к двум обязательным требованиям: поверхность должна быть чистой, и обработанной абразивным материалом нужной зернистости. Только совместное выполнение этих двух условий позволит обеспечить надежную адгезию слоя шпатлевки с поверхностью.
С ЧЕГО НАЧАТЬ? ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШПАКЛЕВАНИЕ
Прежде чем начать любые работы с элементом всегда нужно тщательно промыть элемент водой и обезжирить поверхность, иначе грязь и силиконы останутся в риске на поверхности, что может потом привести к появлению дефектов на ЛКП.
В технологических инструкциях на конкретный материал обязательно должны быть указаны, во-первых, типы поверхностей, пригодные для нанесения той или иной шпатлевки, а во-вторых — градация абразивного материала, которым поверхность должна быть обработана перед шпаклеванием. Но давайте еще раз попробуем осветить эти технологические истины. Существует норма что величина риски должна быть не более 20% от толщины верхного слоя нанесённого на эту риску. Общеизвестно, что перед нанесением шпаклевочных масс стальная поверхность должна быть обработана абразивным материалом градации Р80. Риска от абразива Р80 на металле является оптимальной для физической адгезии шпатлевки и составляет 8-10 мкм, что обеспечивает, во-первых, хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во-вторых, исключает усадку шпатлевки и проявление шлифовальных рисок сквозь слои покрытий. Однако в случаях не сплошного шпаклевания деталей (а это примерно 99% случаев шпатлевочных работ), следует помнить, что достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в центральной части дефекта, а чем ближе к краям зашпаклеванного участка, тем слой шпатлевки тоньше, а значит, риск его просадки в грубую риску возрастает. Именно поэтому после снятия старого ЛКП с ремонтного участка периферийные зоны (участки перехода от металла к старому покрытию), а лучше всю поверхность, следует обработать бумагой более мелкой градации — Р150 или P180. Также эта операция предотвратит возникновение усадки на старом ЛКП (где осталась риска от Р80), если туда случайно будет нанесена шпатлевка (забегая наперед отметим, что этого следует избегать). Ведь риска от Р80 на ЛКП составляет уже целых 20 мкм, что является предельным для шпаклевания — может возникнуть усадка. А обработав границы ЛКП бумагой P150 или P180 мы понизим риску до оптимального размера (риска от абразива P180 на ЛКП составляет 8-10 мкм). Я так же рекомендую обрабатывать голый металл размер риски особо отличаться не будет но скорость работы удвоится. Те же рассуждения касаются и удаления различных мелких дефектов поверхности (например, небольшой царапины) при помощи доводочных шпаклевок. Ведь слой шпатлевки в таких случаях будет небольшим, а сама шпатлевка мелкозернистой, поэтому P80 здесь будет слишком грубой, нужно брать бумагу более мелкой градации (например, Р150). Под нанесение жидкой шпатлевки поверхность также шлифуется материалом P150 — Р180, а если жидкой шпаклёвкой будет покрываться не вся деталь то и вовсе посоветую Р240. На пластиковом элементе работа грубой наждачкой также неприемлема (пластик гораздо мягче металла). Здесь для обеих зон достаточно использовать градацию абразива Р150 — Р180 и желательно применять сетчатый абразив, дополнительная вентиляция позволит избежать появлению ворсы на пластике от перегрева пластика при шлифовании. То же самое можно сказать и об алюминиевой и оцинкованной поверхности — использовать на них грубую бумагу, такую как P80-P100 недопустимо. Для этих типов металлов рекомендуется брать бумагу не грубее P180. При шлифовке вручную используйте хотя бы на одну градацию мельче, чем при машинной: вместо P80 берите P100 или P120, вместо P150 — P180 и т.д. Помните, что ручная обработка всегда грубее механической!
Риска после ручного шлифования, такая риска грубее и в случае просадки будет хорошо заметна.
Риска после машинного шлифования:
После проведения шлифовальных работ (впрочем, как и до них) не забудьте тщательно обеспылить и обезжирить поверхность. Для удаления пыли лучше использовать специальный обдувочный пистолет, устройство которого позволяет эффективно выдувать пыль даже из труднодоступных мест. После того, как поверхность подготовлена, важно решить, для какого вида повреждений и для каких участков автомобильного кузова применить ту или иную шпатлевку. Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.
Про ошибки шлифования видео:
НА МЕТАЛЛ ИЛИ НА ГРУНТ?
Не зря мастера говорят, что 80% успеха при покраске автомобиля зависит от подготовительных работ. Здесь, как правило, кроется и возможность для ускорения процесса и всяческих упрощений технологии: клиенту ведь нужно, чтоб машина блестела, а что там под краской, он узнает не сразу… Об откровенной халтуре, такой как шпаклевание по глянцу или обработке шпаклевки с водой, мы говорить не будем, здесь все ясно и так. Приведем другой пример, казалось бы безобидный. Вот мы нанесли шпаклевку на голый металл. Все сделали как по учебнику, а после шлифовки даже загрунтовали ремонтную зону антикоррозионным грунтом — металл защищен! Да, но… Он защищен только вокруг зашпаклеванного участка, а под шпатлевкой? А шпаклевка, между тем, материал пористый, а потому прекрасно впитывает и долго удерживает влагу. И достаточно наличия в металле микротрещины (а наличие таких трещин, особенно в местах деформаций, где металл растянут, более чем реально, не говоря уже о коррозии или сварных швах) — и вода под высоким капиллярным давлением начинает просачиваться через эти трещины под шпатлевку с внутренней стороны. Шпаклевка набухает (особенно зимой когда влага превращается в лёд на морозе), и через несколько дней хозяин автомобиля замечает замысловатые барельефы из уродливых пузырей на той самой восстановленной детали, за которую он отдал приличные деньги настоящим мастерам своего дела… Для того, чтобы обеспечить максимально возможную защиту металла (сравнимую с заводской гарантией на покрытия), в системах окраски высшего качества непосредственно на металл наносится слой эпоксидного (и только эпоксидного, нанесение кислотного грунта, а позднее акрилового для изоляции требует на порядок больше времени и средств) грунта, и только после этого проводятся шпаклевочные работы. Если все сделано правильно и дальше, то такое покрытие останется на долгие годы, в течение которых коррозия и пузыри могут появиться где угодно, но только не здесь. Помимо многократного увеличения антикоррозионной защиты кузова автомобиля эпоксидный грунт обеспечивает еще и высочайшую адгезию: как к металлу, так и к наносимым поверх шпаклевочным слоям. Ведь при нанесении шпаклевки на голый металл на химическую адгезию надеяться не приходится — шпаклевка в этом случае держится только за счет механической адгезии. А шпаклевка, нанесенная поверх эпоксидного грунта, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпаклевки и полусухого слоя грунта). Еще есть виды работ, применение на которых эпоксидного грунта является обязательным. К ним можно отнести работы на алюминиевых или оцинкованных поверхностях. Дело в том, что не все виды шпаклевок имеют высокую адгезию к указанным видам металлов, в основном только специальные. Однако не все виды работ могут быть выполнены этими шпаклевками. Например, глубокие неровности лучше заполнять стекловолоконной шпаклевкой, но не все из них имеют хорошую адгезию к алюминию. Выход здесь может быть такой: на металл наносится слой эпоксидного грунта, а на грунт — любая полиэфирная шпаклевка. Грунт под шпаклевку достаточно нанести в один слой (не более 25 мкм), так что его расход и увеличение стоимости ремонта минимальны, а эффект относительно увеличения долговечности покрытия просто потрясающий! Продолжая рассуждать на тему поверхностей, пригодных под шпаклевание, отметим, что многие шпаклевки можно также наносить на старые беспроблемные лакокрасочные покрытия. Но только при соблюдении следующих условий: покрытие должно быть не термопластичным (киньте тряпку с растворителем и проверьте, не размягчилась ли краска), оно должно быть чистым и отшлифованным. А вообще, интересна «эволюция» технологии нанесения полиэфирных шпаклевок некоторых производителей: то требовали наносить только на отшлифованный металл или на эпоксидный грунт, потом оказалось, что и на старое непроблемное ЛКП можно, еще позже выяснилось, что даже на отвержденные 2K акриловые грунты-наполнители не грех чего-нибудь намазать! Что же будет дальше? Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что наносить шпаклевку на места расшлифованного старого ЛКП опасно — может возникнуть оконтуривание и усадка. По этой причине поврежденное ЛКП с ремонтного участка необходимо удалять с запасом — зона голого металла вокруг обработанной (в будущем) шпаклевки должна составлять не менее 2 см, а кромки ЛКП, на случай, если шпаклевка туда все же попадет, необходимо сглаживать до максимально пологого состояния — резкий обрыв также может негативно повлиять на усадку.
Граница между старым ЛКП и металлом не должна ощущаться. При подготовке поверхности перед шпаклеванием ЛКП с поврежденного участка необходимо удалять с запасом, чтобы избежать нанесения шпаклевки на места расшлифовки. Границы старого покрытия сглаживайте до максимально плавного состояния Таким образом список поверхностей, на которые допускается наносить стандартные шпаклевки выглядит следующим образом:
стальная поверхность;
старые 2K лакокрасочные покрытия (при выполнении приведенных выше рекомендаций);
высохшие 2K эпоксидные грунты (рекомендуется);
другая полиэфирная шпатлевка.
Перед работой на алюминиевых и оцинкованных поверхностях убедитесь, что используемая шпаклевка годится для них. Если не годится — используйте специальную, или загрунтуйте поверхность эпоксидным грунтом, после чего наносите любую шпаклевку. Для цинковых покрытий так же рекомендуется использовать пассиватор в виде специального состава от Novol SPECTRAL или хотя бы обрабатывать перекисью водорода. Для шпаклевания пластика используйте специальную шпаклевку по пластику.
Если кому интересно как работать через кислотный грунт могу предложить видео с технологией от SPIES HECKER:
НА КАКИЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕЛЬЗЯ НАНОСИТЬ ШПАКЛЕВКУ
Категорически запрещается наносить полиэфирные шпатлевки на:
2K грунты кислотного отверждения (травящие, реактивные);
любые 1K грунты;
термопластичные покрытия.
Почему нельзя? Здесь вступает в действие термическая составляющая, проявляющаяся при полимеризации, и химическая несовместимость, свободный кислород 0 выделяется при полимеризации шпаклёвки, а так же стирол который выступает как "растворитель" растворяют низлежащие покрытия, если они не химически стойкие и не термореактивные.
При вскрытии банки со шпаклевкой первым делом хорошенько перемешайте ее, особенно если смола выступила на поверхности, потому что наполнители и пигменты при этом оседают на дно и сильно уплотняются. Даже если смола не выступила на поверхности, все равно шпаклёвку нужно обязательно перемешать, поскольку в шпаклёвке может присутствовать и лёгкие наполнитель которые легче смолы и всплывают, в итоге смола будет находится под слоем наполнителя. Для смешивания шпаклевки с отвердителем приготовьте два шпателя. Жидкие шпаклёвки (например американские или японские) удобно замешивать на «мольбертах» — небольших листах плотной мелованной бумаги, "мольберты" из металла, пластика, фанеры и т.д. дёшевы, не нужно покупать, но требуют длительного времени очистки, лист бумаги можно просто выкинуть. Подходит для этих целей лист органического стекла — в отличие от других материалов оргстекло легко очищается шпателем или ножом, но опять таки его придутся тщательно промывать, а это время. Впрочем, на чем размешивать — только ваш выбор. Главное, чтобы поверхность была чистой, гладкой и, желательно, твердой. Различные гофрированные поверхности, оказавшиеся под рукой, не подходят — в шпаклевку будет замешиваться воздух. Что касается объемов, желательно замешивать такое количество шпаклевки, которого будет достаточно для работы в течение 3-4 минут. Дальше шпатлевка начинает схватываться и процесс ее нанесения осложняется, а качество шпаклевания снижается.
Специальный планшет из пластика для смешивания шпаклёвок
Планшет бумажный, для размешивания шпаклёвок.
ПРОПОРЦИИ ДОБАВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА
Полиэфирные шпаклевки — двухкомпонентные материалы. С банкой шпаклевки в комплекте всегда идет тюбик КАТАЛИЗАТОРА, с которым (не со всем сразу, а в определенных пропорциях) шпаклевочная масса смешивается перед применением. К слову, «отвердитель», как говорят мастера, на самом деле представляет собой инициатор полимеризации, катализатор — пероксид бензоила он же катализатор. Очень важно смешивать шпаклевку и отвердитель в точных пропорциях. Количество добавляемого отвердителя зависит от температуры воздуха и варьируется в пределах 1,5—3% от массы шпаклевки. Так, при нормальной температуре добавляется 2% отвердителя по массе. В жару (25°С и выше) допускается добавить чуть-чуть меньше отвердителя (1,5%), в холодное время (12°С и ниже) — чуть-чуть больше (3%). Но превышать рекомендованный максимум отвердителя, так же как и понижать минимум, нельзя — излишества вредны как для здоровья, так и для результата окраски. Довольно часто мастера, особенно в холодное время, добавляют отвердителя больше положенного, ожидая, что от этого шпаклевка быстрее схватится. Не тут-то было. На самом деле в реакцию вступает ровно столько отвердителя, сколько нужно, а его излишек (та часть, которая превышает трехпроцентный барьер) сохраняется в чистом виде. А поскольку пероксид — химически очень агрессивное вещество, то его остаток может «просочиться» через все слои покрытия вплоть до краски и прореагировать с ее пигментами, обесцветить их. В результате пятно шпаклевания будет видно на готовом ЛКП! Особенно это проявляется на голубых тонах. Вот такие «чудеса»…
Причина — избыток отвердителя либо его плохое перемешивание со шпатлевкой Так что если отвердителя взято слишком много и перемешанная шпатлевочная масса имеет розовый оттенок, то такой шпатлевкой лучше не пользоваться и выбросить ее сразу. Как говорится, от греха подальше… Если же добавить отвердителя меньше положенного, то тут недалеко и до разговоров о хрупкости шпатлевки, и о ее очень липких поверхностных слоях, которые мгновенно забивают шлифовальную бумагу и царапают поверхность. Такой слой также лучше удалить чтобы потом не было больше проблем с качеством ремонта. Если шпаклёвка будет забивать абразив, можно использовать абразивы не склонные к забиванию в виде абразивного грубого волокна или специальных щёток. Как можно удалить такие покрытия в этом видео:
КАК НЕ ПРОГАДАТЬ С ПРОПОРЦИЯМИ?
Обычно профессионалы добавляют отвердитель на глазок, но практика показывает, что его количество всегда автоматически занижается. Поэтому поначалу желательно несколько раз воспользоваться электронными весами, чтобы натренировать глаз. Как это сделать? Шпатель на котором будете перемешивать, положите на весы и обнулите их. Вторым шпателем положите 100 г шпатлевки. Следовательно, отвердителя мы должны добавить 2 г (2% от 100 г). Таким образом мы получаем правильное соотношение — 100:2. Если 100 грамм для вас много, положите 50 г шпатлевки и выдавите 1 г отвердителя (2% от 50 г). Визуально запомните это соотношение и в дальнейшем сможете спокойно обходиться без весов. Если и будет допущена небольшая погрешность, она в любом случае попадет в диапазон 1,5-3%. Но время от времени все равно перепроверяйте себя! Визуально соотношение 100:2 соответствует объемам столовой ложки и горошины. Это поможет вам при отсутствии весов. Кстати, шпатлевку из банки лучше доставать отдельным чистым шпателем. Нежелательно для этого использовать тот шпатель, который участвовал в перемешивании, иначе в банку будет «заноситься» пероксид и шпатлевка постепенно будет терять свою эластичность. Так же можно применить самый простой способ деления: делим сперва шпаклёвку пополам, получаем 50%, далее 50% делим пополам, получаем 25% и так до необходимого количества, нужного для смешивания, последний объём и будет равен тому объёму который нужно добавить в шпаклёвку, очень легко и просто и не требует оборудования. Некоторые производители упрощают пропорции путём изготовления специальных дозаторов или горловин своей шпаклёвки как например U-POL необходимо просто выдавить нужное количество материалов одинаковой длины.
Такую систему определения пропорций для своих шпаклёвок предлагает фирма Еверкоут
Дозатор для смешивания шпаклёвки, самое лучшее решение, при таком способе шпаклёвка всегда получается стабильной пропорции не зависимо от количества и не высыхает при открытии банки.
На первый взгляд техника перемешивания шпаклевки с отвердителем может показаться чем-то не особо важным, но на самом деле это весьма ответственный момент, так как неумело перемешанная смесь, из-за большого количества воздуха в ней, приводит к образованию пустот, крупных пор и кратеров, которые впоследствии вызывают просадку и даже местное отслоение покрытия.
Правильно перемешивать шпаклевку с отвердителем нужно рубящими, вдавливающими движениями (операция 1 и 2).
Такие движения будут вытеснять воздух в стороны, убирая пустоты. "Исключением из этого правила является шпатлевка со стекловолокном — ее нужно перемешивать не рубящими, а круговыми движениями, чтобы не повредить волокна, являющиеся арматурой этого материала." — очередной миф по поводу разрушения волокон, на самом деле первые шпаклёвки со стекловолокном содержали длинные волокна и по классической схеме мешать шпаклёвку было крайне трудно, сейчас таких шпаклёвок практически нет. При смешивании важно следить за созданием однотонной массы (без прожилок и разводов контрастного цвета). Изменением цвета эмали и трудностями отверждения шпатлевки запугивать больше не будем, но забывать об этом нельзя. Красные прожилки в плохо промешанной смеси не заметит лишь халтурщик. Кстати, пероксид на самом деле — это вещество мутно-молочного цвета, а краситель (чаще всего ярко красный, синий) в него добавляют специально для контроля равномерности перемешивания. Для проверки однородности немного размажьте шпатлевку по шпателю (операция 3). Однотонный цвет говорит о готовности шпатлевки к нанесению. «Время жизни» приготовленной смеси непродолжительно — всего 5-7 минут. Так что поспешим. Кстати чтобы шпаклёвка не высыхала слишком быстро советую не держать её в комке, и чаще перемешивать, в комке температура повышается и реакция проходит быстрее, а перемешивание поможет снизить температуру. Один из примеров перемешивания можно увидеть в этом видео.
НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ ЧЕМ?
Смешанная шпатлевка наносится на подготовленную поверхность шпателями (речь, естественно, идет о высоковязких материалах). Размер, форма, материал и прочие характеристики шпателя зависят от пристрастий мастера и технологичности применения в конкретной ситуации, но самое главное — шпатели всегда должны быть чистыми, а кромочка — ровной и гладкой. Для очистки шпателей ленивым рекомендуем замачивать их в растворителе, только резиновые надолго не оставляйте — сморщатся. гибкие резиновые шпателя удобно использовать для шпаклевания выпуклых и вогнутых поверхностей. О том как самому изготовить шпатель можно посмотреть тут:
Для промывания шпателей существуют специальные приспособления например как в этом видео:
При устранении больших неровностей не нужно стремиться выровнять все за один раз. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным и в дальнейшем шпатлевка может проседать и давать трещины. Кроме того, в толстом слое может быть заключено большое количество пузырьков воздуха, которые при шлифовке превратятся в кратеры, требующие дополнительного шпаклевания, или останутся внутри слоя и вызовут проблемы в дальнейшем. В целом для создания качественного покрытия за один проход рекомендуется наносить слои толщиной не более 1,5-2 мм. Причем эти рекомендации актуальны и для многих стекловолоконных шпаклевок, изначально расчитанных на слои в 3–4 мм. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдерживать интервал времени от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпатлевочный слой еще способен принять на себя последующий слой без предварительного шлифования. Если прошло больше времени, шпатлевку необходимо зашлифовать, и уже после этого наносить следующий слой. Особое внимание следует уделить нанесению первого слоя. Большие умы посчитали, что для того, чтобы полностью вдавить шпатлевку в риски, оставленные абразивным материалом, и выдавить из них воздух, нужно приложить усилие 2-4 тонны на квадратный сантиметр. Поэтому первый слой (его еще называют адгезионным) мы должны наносить с максимальным усилием и только тонким слоем, протягивая шпателем всю область предполагаемого шпаклевания. Если усилие при нанесении первого слоя будет недостаточным, то впоследствии шпатлевка может давать усадку, «проваливаясь» в незаполненные пустоты в рисках, а на поверхности ЛКП проявятся шлифовальные риски. Так что первый слой нужно втирать в поверхность со всем энтузиазмом. А уже на него можно накладывать более толстые слои шпатлевки. Перед нанесением каждого последующего мазка необходимо проделать операции 1 и 2 по схеме перемешивания. Этим самым мы очищаем шпатель и переворачиваем шпатлевочную массу, что немного продлевает ее жизнеспособность (она слегка остывает). Металлический шпатель при нанесении необходимо держать под углом 45-60° по отношению к поверхности. Такой наклон обеспечивает максимальное вдавливание шпатлевки в риски и наилучшим образом вытесняет из слоя воздух. Нанесение шпатлевки Нанося шпатлевку помните, что чем аккуратнее будет зашпатлевана поверхность, тем легче ее будет шлифовать. Ваша задача заключается в том, чтобы распределить шпаклевку по поверхности ровным слоем, сделать его как можно более гладким и правильно сформированным. Для этого плавными движениями разглаживайте шпатлевку, убирая «ступеньки» и придавая детали желаемую форму. Границы зашпатлеванного участка также постарайтесь сгладить до максимально плавного состояния, оперев шпатель одним краем на маячковую поверхность (недеформированный участок). Данную операцию надо проводить достаточно быстро. Вы ограничены временем застывания шпаклевки. В общем, ничего сложного! Тщательно вмажьте шпатлевку, удаляя пузырьки воздуха, затем протяните и выйдите в «ноль». И все будет хорошо! Через 4-7 минут после смешивания шпаклевка начнет схватываться. Вы почувствуете этот момент по увеличению усилия при нанесении. Это сигнал о том, что пора закругляться и чистить шпателя.
Как правильно наносить можно увидеть и в этом видео.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПАКЛЕВОК СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
При работе со стекловолоконной шпаклевкой следует помнить, что после высыхания она становится очень жесткой и с трудом поддается шлифованию. Чтобы избежать этого, ее можно без шлифовки перекрыть другой, мягкой шпаклевкой. Поэтому не стоит заполнять неровность стекловолоконной шпаклевкой «заподлицо», а тем более «с горкой» — нужно оставлять 2-3 мм для слоя мягкой шпаклевки, которую мы нанесем минут через 20-30. Таким образом, во-первых, нам не нужно будет мучиться и шлифовать грубую стеклонаполненную шпаклевку (что нужно будет сделать, если она успеет высохнуть окончательно). Шлифовать придется только слой мягкой шпаклевки, что намного легче. А во-вторых, адгезия между слоями шпаклёвки будет мощнее, так как химическое взаимодействие недосушенной и свежей шпаклевки способствует этому. Если же шлифовать стекловолоконную шпаклевку все же пришлось, то делать это необходимо не позже, чем через 12 часов, поскольку дальше она «каменеет» и шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, который бы облегчал шлифование. Так что приступайте к шлифованию такой шпаклевки в тот же день.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПАТЛЕВКИ С АЛЮМИНИЕМ
Шпатлевки с алюминиевым наполнителем обладают чуть более продолжительным временем «живучести» приготовленной смеси — оно на 3-4 минуты дольше, чем у остальных полиэфирных шпатлевок, что не может не радовать, особенно при работе на больших поверхностях. Но смешивать эту шпатлевку следует особенно тщательно, поскольку тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола. В этом случае можно значительно ускорить и упростить процесс шлифования. Ведь шлифуется она все же труднее, чем мягкая. Структура шпаклёвки прекрасно отводит тепло от проблемных мест что нам даст наименьшую усадку и прекрасные сходы на поверхности.
Пример нанесения алюминиевой шпаклёвки — тонкий слой и очень широко
После нанесения наполнителя и шлифования алюминиевая за счёт широкого нанесения всегда будет выглядывать за пределы наполнителя что и даст нам отвод тепла и очень плавные сходы.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОВОДОЧНЫХ (ФИНИШНЫХ) ШПАТЛЕВОК
Здесь главные требования: не наносить слои толщиной более 1-1,5 мм за один раз, и не превышать общую толщину шпатлевочного слоя (2-3 мм). Для устранения глубоких неровностей предварительно применяйте наполнительную шпатлевку.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОЙ ШПАТЛЕВКИ
Жидкие шпатлевки наносятся в два-три слоя, обеспечивая при этом толщину покрытия в 300-1000 мкм. Желательно наносить жидкую шпатлевку только на всю поверхность детали и не наносить пятном — границы перехода все равно будут видны. Диаметр сопла для нанесения — 2-2,5 мм. Не забудьте об отвердителе! Его количество указано в техописании (обычно 5-10%). И не добавляйте в шпаклевку всяких растворителей. Качество покрытия от этого лучше не станет. Нельзя сушить жидкую шпатлевку в помещении с повышенной влажностью и обрабатывать с водой — ей присущи все те же проблемы, что и другим полиэфирным шпаклевкам. И также как и остальные шпатлевки она нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем. Поверхность под нанесение жидкой шпаклёвки должна быть идеальной и такой как вы готовите под грунт, никакие неровности и глубокие риски этот материал не исправит! Он нужен лишь для того чтобы компенсировать грубые сходы наполнительных шпаклёвок, создать поверхность одной жесткости, чтобы не шлифовать материалы разной твёрдости.
Поверхность с нанесённым грунтом, под которым в одном случае была жидкая шпаклёвка и под которой нет жидкой шпаклёвки, четко видны обводы наполнителя.
Обычно к шлифованию шпатлевки можно приступать относительно скоро — уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C). Точное время до шлифовки и условия сушки смотрите на упаковке. При низких температурах шпатлевка сохнет дольше, поэтому процесс полимеризации иногда ускоряют с помощью фенов и прочих подсобных инструментов. Если будете так делать, то прогревайте деталь изнутри и равномерным потоком по всей площади, потому что если прогревать снаружи и крест-накрест, увеличение неравномерных остаточных напряжений не заставит себя долго ждать. При этом нужно помнить, что полиэфирные шпаклевки чувствительны к высоким температурам и при перегреве могут растрескиваться и вспучиваться. Поэтому когда прогреваете деталь, следите за степенью нагрева на ощупь. Шпаклевка может быть в меру горячей, но ни в коем случае не должна жечь пальцы. Максимальная температура, которую выдерживает большинство полиэфирных шпаклевок — 60-80 °С. Некоторые шпатлевки выдерживают больший нагрев, например шпаклевка с алюминиевым наполнителем, которую можно греть аж до 135 °С. Ну а лучшей сушкой для шпаклевки без сомнений является коротковолновая ИК-лампа — это удобно, качественно и быстро. Такой способ сушки хорош тем, что дает полную гарантию отсутствия усадки шпаклевки в дальнейшем, а поверхность при этом готова к шлифованию уже через 5-7 минут. Только соблюдайте дистанцию — не менее 60 см от ремонтируемого места. При использовании полиэфирных шпаклевок, как и всех остальных ЛКМ, не пренебрегайте средствами защиты! Виниловые или латексные перчатки стоят копейки, а надев их на руки, сразу ощущаешь себя белым человеком. Применение респиратора при шлифовке обязательно! Хранить всю эту химию нужно плотно закрытой (иначе из банки будет выветриваться растворитель и шпаклевка будет терять свою эластичность) и не на солнце. Но существуют и современные способы работы и сушки шпаклёвки, так называемое "скоростное шпаклевание", метод требует навыков и шпаклёвки высокого качества, об этом наше видео:
В следующей статье займемся шлифованием шпатлевки.
РЕЗЮМЕ ПО ШПАТЛЕВАНИЮ
Придерживайтесь правильной пропорции добавления отвердителя — 2% от массы шпатлевки. В холодное время эту долю немного увеличивают (3%), в жару — снижают (1,5%). Тщательно перемешивайте шпатлевку с отвердителем. Плохо перемешанный отвердитель, не вступивший в реакцию со смолой, может проявиться сквозь все слои покрытий, и образовать на краске рыжевато-красные пятна. Шпатлевка перемешивается с отвердителем рубящими, вдавливающими движениями. Перед нанесением наполняющих шпатлевок ремонтируемый участок шлифуется материалом градации Р80 до «голого» металла и обрабатывается материалом Р150. Если же ремонтируется пластиковый элемент, то для обеих зон достаточно использовать градацию абразива Р150 — 180. Такой же абразив используется перед нанесением доводочных и жидких шпатлевок. Антикоррозионная защита и долговечность покрытия будет многократно увеличена, если голый металл перед нанесением шпатлевки покрыть слоем эпоксидного грунта. Запрещается наносить шпатлевку на кислотные (травящие) грунты, 1K и термопластичные покрытия. Шпатлевка наносится несколькими слоями с интервалом от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпатлевка способна принять на себя следующий слой без предварительного шлифования. Первый слой шпатлевки наносится сперва легким слоем чтобы смочить поверхность, для идеальной адгезии, следующий наноситься с максимальным усилием и только тонким слоем, чтобы вдавить шпатлевку в риски и вытеснить из них воздух. Не наносите слишком толстые слои. Лучше нанести несколько тонких, чем один толстый. Не забывайте тщательно чистить весь рабочий инструмент после каждой операции шпатлевания. К шлифовке большинства шпатлевок можно приступать уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C).
ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ШПАТЛЕВКИ ОТ НОРМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПРИ РАБОТЕ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ