Регулировка позиционера правильно
Добрый день, почти каждый кто владеет машиной с мотором TD27eti или QD32 eti сталкивается с проблемой плавания, подвисания, провалами оборотов двигателя. Причина тому износ позиционера. Износ включает в себя как грязь (лечится промывкой если повезет) износом механической составляющей, беда по электрической части (металлическая пыль внутри катушки, состояние соединений токоведущих частей, токопроводящая грязь в магнитопроводах и так далее).
Итак когда ошибки 18 и 22 уже ваши и промывка не помогает то приходится покупать либо контракт ТНВД, коему уже много лет, либо отдельно новый позиционер.
Итак сама настройка.
1. Покупка, номер 148531-1624
2. Снимаем старый, предварительно помыв двигатель и продув от пыли ТНВД
3. Проверяем наличие двух сеточек, цифра 1 и 2. Сеточка в плунжере (2) прекрасно просматривается и если есть необходимость почистить сетку то можно нее снимать ТНВД а открутить клапан глушения (3) и дунуть под сетку в обратную сторону соляркой через тонкую трубочку (типа как на вд40 стоит). Желательно конечно перед этим откачать солярку из ТНВД шприцом, чтоб подложить чистую тряпочку для того чтоб мусор из сетки не полетел обратно в ТНВД. (главное грязи не накидать в ТНВД, выполнять осторожно)
4. Теперь главное, в инете много написано что по несколько часов не могли поставить позиционер, так как не попадали язычком позиционера в сливное кольцо, тут надо сказать, что на самом деле это легко и после пары попыток можно ставить закрытыми глазами. Главное придерживаться следующего;
а) Позиционер нельзя поставить и не попасть, единственное можно поставить и не попасть только если кольцо ушло полностью к кабине.(1)
б) Если вы поставили позиционер он плотно полностью встал на ТНВД надо проверить где сливное кольцо.
В общем берем и сдвигаем сливное кольцо на середину хода (2) вверх должно смотреть отверстие под язычек позиционера, ставим позиционер и если он упирается то чуть шевелим приподымая вверх и снова опуская чтоб попал язычек в отверстие кольца.
После того как поставили надо снять крышку позиционера и провернуть язычек якоря, если он не поворачивается, то вы при установки сместили сливное кольцо до конца к кабине, то есть на полный газ и в случае заводки у вас двигатель пойдет в разнос. Если якорь спокойно поворачивается и позиционер полностью лег на ТНВД, то вы правильно его поставили.
5. Наживляем болты и сдвигаем в сторону радиатора, Далее средне затягиваем болты, чтоб не текла солярка и пытаемся завести двигатель, так как позиционер сдвинут в сторону радиатора, то это минимум газа (практически ноль). Если не заводится, то несильными ударами через деревянную проставку сдвигаем в сторону кабины, пока не станет заводится. Таким образом мы выставляем стартовую (пусковую) подачу топлива.
Двигатель должен заводиться взрывом, вставать в свои 700 оборотов минуту. После того как двигатель начал заводиться то надо резко дать полный газ и отпустить педаль и смотреть как он набирает обороты, легко, тяжело, и самое главное как сбрасывает их, должен сбрасывать без зависаний, немного может замедляться в районе 1200 пляс минус 200 оборотов. В случае зависаний, замедлений это скорей всего завышена цикловая подача, которая напрямую зависит от положения позиционера.
Вся регулировка сдвигания позиционера в районе 1-2 миллиметров, а точная настройка так вообще десятые миллиметра, так что усердствовать долбя по нем не стоит, не вышло, начал висеть при сбросе, ослабили болты вернули снова к радиатору и все по новой. Муторно но… Двигать можно во все стороны, к кабине больше газа, к радиатору меньше, влево вправо (в небольших пределах зависание оборотов).
Важно! на наших двигателях нет иных оборотов ХХ кроме 700 (зашиты в мозгах), если вы настроили больше, то просто вышли за пределы регулировки и тупо позиционером утолкали сливное кольцо, это не правильно.
Кроме резкой перегазовки до полного газа нужно еще и газовать до 2000 оборотов и отпускать педаль, так как зачастую при полной перегазовки зависание не видно, а при небольшой появляется.
Как выставить позиционер не на слух и нюх а по сканеру.
1. качаем прогу ECUTalk, устанавливаем дрова, подключаем шнурок и выбираем следующие показатели
2 Запускаем двигатель и смотрим на показания
двигатель должен обязательно быть прогрет Water Temp S
температура топлива не ниже 40 градусов Fuel Temp S
обороты 700 RPM
Начинаем двигать позиционер, можно на рабочем двигателе, после даже малейшего сдвига позиционера двигатель рявкнет.
3. Показание C/SLEEVE POS V это положение сливного кольца когда позиционер выставлен относительно правильно колеблется в районе 1.9-2.00. Иные значения будет подвисать двигатель. Глушим, даем постоять секунд 20 для сброса временных значений в мозгах и снова заводим, смотрим показание, выполняем перегазовку, если требуется снова двигаем позиционер.
4. Так же при правильном выставлении позиционера показания:
угла опережения впрыска Act Inj Timg должен быть в районе 10-11 градусов.
скважность работы клапана опережения впрыска Inj Timg C/V в районе 50 процентов плюс минус 5.
После того как двигая позиционер вы добились данных показаний можно считать что вы правильно настроили.
Важно! Регулярно проверяйте прогой наличие ошибок, так как сдвиг позиционера дальше границ регулировки зачастую выкидывает ошибку на первую форсунку. Стерли ошибку и далее регулируйте.
Заключительная часть.
Вот мы настроили позиционер а резвости в движении нет, в чем проблема? В настройке петли гистерезиса главной катушки позиционера. Если коротко то когда вы отпускаете быстро или медленно педаль газа то не просто на катушке на степень уменьшения газа уменьшится скважность сигнала, а с учетом чтоб развернуть якорь с требуемой скоростью с учетом петли гистерезиса катушки, инерции системы и сразу попасть позиционером в то положение которое вы задаете педалью газа, а не примерно куда то рядом а затем опрашивая датчики вращения и корректировать положение сливного кольца. Все видели на позиционере калибровочное сопротивление, вот оно то и дает еще одну регулировку позиционера.
Убираем сопротивление, вешаем 1 кОм переменное сопротивление, ставим практически на ноль (ноль не выставляем так как вылетит ошибка) и медленно на заведенном двигателе увеличиваем сопротивление пока мотор не рявкнет подпрыгиваением оборотов. Возращаем чуть назад и это есть ваше требуемое сопротивление для вашего позиционера. Замеряем и впаиваем обычное сопротивление с номиналом из стандартного ряда сопротивлений не выше того что вы измеряли.
Вот тогда у вас появится классный отклик на педаль газа и не будет чувства что газулька как бы угнетенная, надо нажимать посильнее чтоб поехала и так далее.
Как выставить зажигание на дизельном двигателе
Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.
Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.
Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить и отрегулировать форсунки дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах очистки и настройки инжекторов.
Как выставить угол опережения впрыска на дизеле
Необходимость установки зажигания на дизеле своими руками зачастую возникает в таких случаях:
- зажигание дизеля требуется откорректировать параллельно замене зубчатого ремня ГРМ;
- после демонтажа ТНВД нет возможности установить шкив топливного насоса согласно специальным меткам;
Одной из рекомендаций перед началом любых работ, связанных с разбором топливной аппаратуры дизеля, выступает острая необходимость четок отметить и освежить все метки. Для этого достаточно нанести небольшие штрихи при помощи краски или качественного маркера. Это облегчит последующую обратную сборку и установку шкива ТНВД, что автоматически исключит или сведет к минимуму потенциальные сбои зажигания.
Выставлять зажигание на дизеле можно несколькими способами:
- строго по меткам (при условии наличия таковых);
- методом подбора опытным путем;
Установка угла по меткам
Первый способ самостоятельного выставления угла зажигания дизеля (момента впрыска дизтоплива) по меткам подразумевает смещение топливного насоса. Такой способ подходит для дизельных ДВС, в которых установлена механическая топливная аппаратура.
Угол опережения впрыска регулируется благодаря повороту ТНВД вокруг оси. Также возможен способ, когда поворачивается зубчатый шкив распредвала по отношению к ступице. Этот способ подходит для тех конструкций, в которых насос и шкив не имеют жесткого крепления.
- Для регулировки зажигания на дизеле своими руками необходимо обратиться к задней части ДВС и добраться до маховика, при необходимости демонтировать с него защитный кожух.
- Далее понадобится обнаружить стопор на маховике, который опускается в специальную прорезь.
- После этого маховик нужно проворачивать вручную (при помощи ключа или другого приспособления). Проворачивание маховика означает, что вращается коленчатый вал ДВС. Крутить нужно по часовой стрелке до момента, когда сработает верхний стопор-фиксатор.
- Затем обращаем внимание на вал привода ТНВД. Возможно, что шкала на приводной муфте, посредством которой передается вращение, занимает верхнее положение. В таком случае метка на фланце ТНВД совмещается с нулевой меткой на приводе.
- После совмещения меток крепежные болты можно затягивать. Отличное от верхнего положение установочной шкалы на приводной муфте означает, что стопор маховика нужно поднять, после чего коленчатый вал двигателя снова проворачивается на один оборот. Далее снова контролируется положение шкалы.
- После затяжки болтов приводной муфты стопор на маховике поднимается, коленчатый вал поворачивается на 90°, затем стопор размещается в пазу.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно заменить свечи накаливания дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о способах демонтажа, а также получите важные рекомендации при замене калильных свечей на дизельном моторе.
Завершающим этапом становится установка защиты маховика на место и затяжка крепежных болтов. Далее двигатель запускается, анализируется его работа. Агрегат на холостом ходу должен работать ровно и мягко, без провалов и дерганий. Жесткая работа дизеля, сопровождающаяся детонационными стуками, недопустима.
Далее нужно проверить правильность настройки в движении, избегая серьезных нагрузок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и оцените приемистость силовой установки, реакции на нажатие педали газа. Также необходимо следить за цветом выхлопных газов, так как поздний угол опережения топливного впрыска будет сопровождаться серо-черным дымлением мотора.
Подбор правильного угла впрыска
Настроить угол зажигания на дизеле опытным путем можно следующим образом:
- После установки шкива осуществляются попытки завести дизель. Если мотор не заводится, тогда шкив ТНВД проворачивают относительно ремня на несколько зубьев (2-4). Затем мотор пробуют завести снова.
- Кода мотор после описанных выше манипуляций запустился, оцените его работу. Присутствие явных детонационных стуков означает, что шкив топливного насоса нужно проворачивать на зуб или два в противоположную вращению сторону. Появление густого серого дыма может указывать на поздний угол опережения впрыска. В подобной ситуации шкив насоса проворачивается на один зуб по направлению вращения.
Второй доступный способ предполагает следующие шаги:
- Осуществляется демонтаж трубки высокого давления с форсунки первого цилиндра. На снятую трубку необходимо плотно надеть прозрачный пластиковый шланг и расположить в вертикальном положении.
- После этого можно включить зажигание и провернуть шкив насоса. Шкив вращается максимально мягко, медленно и аккуратно.
- Далее необходимо следить за уровнем топлива в трубке и выявить верхнюю границу.
- Заметив, когда уровень солярки в трубке самый высокий, на шкиве необходимо сделать метку.
- Затем по меткам нужно выставить коленчатый и распределительный вал двигателя.
После запуска оценивается работа двигателя. В случае определения раннего или позднего угла топливного впрыска операцию по настройке следует повторить.
Признаки для определения правильности выставленного угла опережения зажигания. Последствия некорректно настроенного УОЗ, способы выставления зажигания.
Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.
Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.
Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.
"Приехал" QD32Eti.
Но, как ни крути, а все-таки пришлось прибегнуть к помощи моего Эльгранда! Начал заводить, заводится, как и в предидущей теме, "в догонку". Таким макаром заводил я его дня 4-5, заводился с утра тяжело, затем в течение дня никаких проблем. Грешил на свечи.
Покатался по делам в течение дня, поставил на ночь.
На улице стало теплее, примерно темпер поднялся до -12, время — обед, иду заводить машину.. Ключ в положение ON, услышал какой-то треск из под капота! Оказалось, трещит где-то в позиционере! Ладно, снова ключ на старт, свечи прогрел, давай заводить. а он отказывается, если в морозы схватывал хотя бы, то теперь просто тупо маслает стартером. Расстроился, покурил, минут 10, пошел снова заводить! Пару секунд покрутил в холостую стартером, затем резко завелся. Я обрадовался — жив значит))
На следующий день аналогичная история — кручу стартером, даже не схватывает, при этом подкачивая лягушкой периодически. Посадил 2 аккумулятора, так и не завел! Плюнул, поехал на вахту. Снова сижу, читаю форумы, и забиваю себе голову))
ПыСы: автомобилем пользуюсь редко, на улице на момент невозможности ремонта были средние температуры минус 20-25, аккумулятор новый, ошибок ЧЕК не ввыдает, гаража нет(
Да, кстати, в морозы заводился отлично (взрывом) в течение всего дня, как только морозы спали, в тот день когда я его завел, заглушил, он простоял часа 3 на улице и при следующем заводе вновь маслал немного стратером, как бензинка .