Гольф 7 gti какое давление тнвд
День добрый, товарищи, нужна Ваша помощь.
Пробег 37000, двигатель CXSA 1.4л 122лс 2013 года. Где-то пару месяцев мучает проблема.
Симптомы следующие, при резком ускорении с места, а так же при езде в гору на малой скорости машина начинает дергаться и троить. При ускорении это дергание 1-2 секунды на скорости от 15 до 25км/ч, при движении в гору на малой скорости постоянное. Так же замечал дергание при движении задним ходом. При скорости 30+ все идеально, никаких проблем нет, ни при резком ускорении, ни при поднятии в гору. Данный симптом наблюдается только на хорошо прогретой машине. При первых 20-30 минутах езды все хорошо.
Первое, про что подумал это ДСГ. Думал, что дергает в момент переключения с 1ой на 2ую, но в ручном режиме коробки, когда нет переключения, так же дергает. На задней скорости тоже дергает. ДСГ отмел.
Второе, на что начал грешить бензин. С самого салона заправлялся на Газпроме 95ым. Решил попробовать 98ой не помогло, сменил заправку на Шелл, не помогло, далее Лукойл, без изменений.
Третье, заметил связь с уровнем топлива в баке, чем его больше, тем менее явные эти рывки или нет вообще. Решил попробовать очистку топливной системы присадкой от ЛиквиМоли. Залил на полный бак и поехал на дальняк 1200км. Не помогло.
Четвертое, попробовал поменять свечи. Стояли родные Ваг. Решил купить NGK. Поставил. Заодно визуально проверил катушки и резиновые уплотнители на повреждения. Результата нет.
Пятое, сегодня наконец решил поехать в сервис посмотреть ошибки, а так же померить давление в топливной системе. В результате, как сказал мастер никаких ошибок нет. Начали мерить давление. По шнурку давление ТНВД в норме. Подключили манометр для замера ТННД, показания следующие: при включении зажигания 4.5бар, завели и на холостом ходу упало до 3бар, далее при газовке поднялось до 3.5бар, потом опять упало до 3бар. Пробовали так несколько раз, газовать и возвращаться на холостые. В итоге на хх один раз упало до 2.8, при нажатом газе 4000об/мин выше 3.5 не поднималось. Заглушили, вытащили ключ из замка зажигания. Снова включили зажигание и опять 4.5 бара, далее все по кругу. В итоге приговорили под замену насос ТННД. Но сколько точно должно быть давление никто не знает. Сказали мол на TSI от 4-6 бар. И в любых режимах ниже 4 бар опускаться не должно.
Собственно вопрос в чем, сколько в итоге на нашем движке должен развивать давление насос в баке? И может есть у кого еще какие предположения из-за чего эта проблема возникла?
Если дело не в насосе, то следующим у меня на очереди стоит чистка дроссельной заслонки, а так же промывка форсунок. Но это уже от отчаяния
Система питания
У двигателей TSI система питания разделена на контур низкого давления и контур высокого давления. Дополнительно топливо подаётся в рабочую смесь из системы улавливания паров топлива.
В контуре низкого давления системы питания топливо подаётся электрическим топливным насосом в топливном баке к топливному насосу высокого давления. В зависимости от режима работы двигателя, давление топлива находится в диапазоне от 2 до 6 бар.
В нормальном режиме давление топлива составляет 2-5 бар. При холодном и горячем запусках двигателя давление, в зависимости от температуры двигателя, кратковременно повышается до 5-6 бар.
В контуре высокого давления топливо нагнетается топливным насосом высокого давления в топливную рампу. Там давление топлива измеряется датчиком давления топлива и изменяется регулятором давления топлива до 120-200 бар у двигателей TSI 1,2 л и до 140-200 бар у двигателей TSI 1,4 л. Впрыск производится форсунками высокого давления.
Высокое давление обеспечивает хорошее смесеобразование и снижает выбросы микрочастиц сажи.
Система улавливания паров топлива с адсорбером
Она необходима, чтобы выполнить требования по снижению эмиссии углеводородов. Эта система предупреждает попадание паров топлива из топливного бака в окружающую среду.
Пары топлива накапливаются в адсорбере с активированным углем и регулярно добавляются в рабочую смесь для сгорания.
У двигателей MPI 1,0 л они всегда подаются во впускной коллектор, а у двигателей TSI 1,2 и 1,4 л, в зависимости от характеристик давления, непосредственно во впускной коллектор или на сторону всасывания турбонагнетателя.
Блок управления двигателя рассчитывает, какое количество топлива должно быть добавлено из системы улавливания паров топлива. Затем включается электромагнитный клапан, адаптируется цикловая подача, регулируется дроссельная заслонка.
Для этого блоку управления необходимы следующие данные:
данные о нагрузке на двигатель — от датчика давления во впускном коллекторе G71;
частота вращения двигателя — от датчика частоты вращения двигателя G28;
температура воздуха на впуске — от датчика 2 температуры воздуха на впуске G299;
Низкое давление топлива, диагностика и возможные проблемы BWA 2,0 (VW Golf 5 GTI)
Итак, т.к. в русскоязычном сегменте интернетов я оной инфы не нашел и пришлось много курить, материться и прилично потратиться. Вот вам _приблизительная_ инфа, надеюсь кому поможет сэкономить как время так и деньги. Распишу на примере своего авто, кое-что может отличаться.
В теории данный материал может пригодиться обладателям любых автомобилей группы VAG на бензиновых моторах с непосредственным впрыском, ТНВД и рампой высокого давления.
ДИСКЛЕЙМЕР: топик пишется после 3 дней активного мозгового штурма в мастерской, на память. Фоток пока не будет. Топик будет дорабатываться, в т.ч. если будет спрос и если модеры не решат его снести.
Первичный сиптом: машина глохнет и/или нестабильно работает, троит на холостом. Появляются ошибки 000135 "низкое давление в топливной рампе", при этом чек может и не загореться.
Первые пункты, что именно нужно проверить описаны везде и тысячу раз, так что подробно на них останавливаться не буду, но упомянуть нужно:
1. Убедиться в корректной работе погружного топливного насоса, он же топливный насос низкого давления. В большинстве случаев будет достаточно подключиться Васей и считать данные по датчику g257 (конкретные группы смотрим по вашему авто) — если приходит 5-7 бар (в моем случае — стабильные 7) — соответственно, ТННД можно исключить. Если давление ниже — проверяем блок управления топливным насосом, сетку-фильтр, сам насос. По диагностике этих узлов инфы тоже достаточно, позже, возможно, добавлю ссылки сюда.
2. Прежде чем снимать ТНВД рекомендую с помощью Васи зайди в 1 блок и пробежаться по тестам, в числе прочего имеется тест электромагнитного клапана регулировки давления (увы, номер я засклерозил). При включении теста от клапана в верхней части ТНВД должно быть слышно щелчки — если их нет мы имеем проблему либо на клапане, либо на проводке до него. Кодов соответствующих ошибок у меня нет, т.к. именно такую проблему я не встретил.
Так же читаем давление в рампе высого давления — если оно совпадает с давлением на датчике 257 (т.е. в магистрали низкого давления) — вероятность выхода на пункт 4 сильно растет
3. Снимаем ТНВД, проверяем состояние толкателя, подвижность штока. Если есть возможность поставить для проверки заведомо рабочий ТНВД — отлично, ставим, пробуем, читаем давление топлива. Имейте в виду что сразу оно до рабочих показателей может не вырасти, иногда движок нужно покрутить.
4. Итак, у вас есть стабильные 7 бар в магистрали низкого давления, ТНВД рабочий, толкатель в порядке итд., но давление в топливной рампе не доходит до рабочего (50 бар на ХХ по спецификации моего мотора) Вероятно у вас приплыл клапан ограничения давления, он же 06D130757C
Благодаря нашему превосходному бензину, особенно на трассах, оный клапан, в моем случае, закоксовался и его заклинило в положении сброса давления. Сброс происходит из рампы обратно в магистраль, таким образом ТНВД просто гоняет бензин по кругу.
Конкретно на Golf 5 GTI снять этот клапан это полный капец. Лучше везите к официалам. Но если жаба душит (ибо клапан стоит 2500-2800, а за замену с учетом необходимых действий вы заплатите сильно больше) то вам предстоит либо снять, либо вывести в так называемое сервисное положение морду вместе с радиаторами, снять впускной коллектор и снять рампу с коллектора. Раз уж вы туда залезли советую так же чекнуть/заменить термостат и почистить впускные каналы, дроссельную заслонку и тд и тп.
UPD: если есть возможность подлезть к шлангу обратки, идущему от вышеуказанного клапана и пережать его — это хороший способ проверить его работоспособность.