Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
5 основных причин, почему не холодит кондиционер!
С началом летнего сезона большинство владельцев сталкиваются с проблемой плохой работы кондиционера, ниже мы раскрыли 4 основные причины ПОЧЕМУ НЕ ХОЛОДИТ КОНДИЦИОНЕР:
1. Забитое межрадиаторное пространство. Эта самая распространенная причина.
2. Неприятный запах в салоне при работе кондиционера. Вторая по значимости причина.
3. Нет фреона в системе
4. Не работает компрессор кондиционера
5. Какой лучше использовать салонный фильтр угольный или простой?
Все фото сделаны у нас в техцентре.
Разберем по порядку:
1. Забитое межрадиаторное пространство.
Это самая распространенная причина неисправности кондиционера, и в то же время самая простая. К сожалению, большинство владельцев думает, что в кондиционере должно что сломаться, что бы он перестал холодить, на самом деле в первую очередь после каждого зимнего сезона эксплуатации, необходимо очистить от прошлогоднего пуха, грязи, реагентов и т.д. пространство между радиатором охлаждения двигателя и радиатором кондиционера. Расстояние между радиаторами не больше 1-2 см и оно постоянно забивается, это мешает охлаждению радиатора охлаждения двигателя, который в свою очередь из за забитого межрадиаторного пространства начинает передавать тепло радиатору кондиционера, и как следствие кондиционер начинает дуть теплым воздухом.
a. Диагностика неисправности сравнительно простая, если у вас поднимается температура двигателя и кондиционер начинает дуть теплым воздухом, то проблема, как правило в межрадиаторном пространстве.
b. Периодичность: Мы рекомендуем после каждого зимнего сезона очищать межрадиаторное пространство.
c. Технические особенности: в старых моделях выпуска до 2003-05 годов, можно было сравнительно легко открыть капот и сверху очистить межрадиаторное пространство без дополнительных работ. В следующих поколениях радиаторы закрывались сверху перемычкой передней панели, которую для доступа к радиаторам необходимо снимать
.
2. Проблема неприятного запаха кондиционера
Эта известна всем, как и вопрос решения этой проблемы. На данный момент для решения проблемы есть различные спреи, дымовые шашки, гранаты и т.д. Мы испробовав все эти варианты остановились на установке, которая не маскирует неприятный запах, а устраняет его причину, возвращая долгожданную свежесть. Установка проводит параллельно озонирование, чем значительно облегчает задачу и позволяет эффективно решить проблему уничтожения неприятного запаха в автомобиле.
a. Диагностика неисправности проводится самостоятельно, для этого необходимо включить кондиционер и под капотом посмотреть в глазок на трубке кондиционера, если в нем вы увидите движение жидкости, то фреон в системе есть.
b. Периодичность: для жителей больших городов с высокой степенью загрязнения экологии, очистку салона надо проводить перед началом каждого летнего сезона.
c. Технические особенности: Работа проводится от 30 минут до 120 минут в зависимости от сложности. Перед выбором способа обработки салона необходимо уточнить, останется ли в салоне следы от обработки, несколько видов проверенных нами относительно дешевых дымовых шашек, сухих туманов и используемых к установке жидкостей оставляли либо мелкие белые хлопья в салоне или разводы.
3. Нет фреона в системе, как правило с данной проблемой сталкиваются владельцы автомобили, которых старше 7 лет или побывавшие в различных ДТП. Основная проблема утечки фреона это прогнившие трубки кондиционера или негерметичные соединения из за проведения некачественного ремонта. Для восстановления работы кондиционера необходимо провести диагностику и устранить утечку, после чего заправить кондиционер фреоном и добавить масла в систему.
a. Диагностика утечки фреона, проводится при помощи специального прибора, который определяет место утечки или при помощи заправки кондиционера с ультрафиолетовым красителем, который показывает место утечки.
b. Периодичность по факту появления неисправности.
c. Технические особенности: при заправке кондиционера обязательно добавлять в систему масло (для гибридных автомобилей масло специального образца), и перед заправкой необходимо знать сколько по весу необходимо залить в систему фреона. Как правило при наличии утечки в системе необходимо обязательно заменить фильтр осушитель радиатора кондиционера.
4. Не работает компрессор кондиционера, данная проблема актуальная для владельцев автомобилей после ДТП или старще 7 лет. Основная причина выхода из строя компрессора кондиционера это эксплуатация автомобиля с негерметичной системой (прогнившая трубка или негерметичное соединение), в которую попадает вода мелкая пыль и т.д. которые в свою очередь повреждают поршни компрессора. Не редко специалисты при установке компрессора кондиционера допускают грубые ошибки из-за которых новый или б/у компрессор выходит из строя в течении недели.
a. Диагностика неисправности компрессора кондиционера проводится легко, необходимо открыть капот и проверить есть ли движение жидкости в глазке на трубке кондиционера, если жидкость есть и она не движется при включенном кондиционере, то компрессор неисправен.
b. Периодичность по факту появления неисправности.
c. Технические особенности: во время замены кондиционера необходимо предварительно очистить и промыть систему и проверить ее герметичность, заменить фильтр осушитель и обязательно добавить масло в систему при заправке.
5. Какой лучше использовать салонный фильтр угольный или простой??
С учетом высокой загазованности больших городов и низкой экологической ситуации и если вы возите в машине детей, мы рекомендуем использовать только антиаллергенные фильтра, например CARTECH или минимум угольный фильтр.
В следующем блоге мы расскажем зачем менять фильтр осушитель и как он влияет на работу кондиционера.
Почините, пока не жарко! 5 основных поломок кондиционера
В первую очередь полагаемся на собственные ощущения. Если в салоне жарче, чем снаружи, — значит, с кондиционером что-то не так. Проверяем, не выходя из-за руля.
При запущенном двигателе выставите температуру на минимум. Вентилятор климатической системы — на вторую или третью скорость. Потоки направьте через дефлекторы в панели приборов. Включите кондиционер.
Вот что выдал кондиционер Ларгуса после дозаправки. Напомню, было на 15 градусов больше.
Поднесите руку к дефлекторам — через минуту-другую из них должен пойти холодный воздух. Если есть под рукой электронный термометр — перепроверьте свои ощущения. Если кондиционер исправен, термометр на выходе из дефлектора покажет температуру воздуха не больше 10°С (если за бортом 20–25°С).
Пощупаем трубки под капотом
Видите толстую и тонкую алюминиевые трубки? Обычно они идут от передней части вдоль правого брызговика к щиту, отделяющему моторный отсек от салона.
Возьмитесь за толстую трубку рукой (остерегайтесь вращающихся деталей!). Уже через несколько секунд после запуска мотора трубка низкого давления должна стать холодной. А примерно через минуту — ледяной. Если же трубка охлаждается долго, значит, кондиционер неисправен.
Поломка 1. Мало хладагента
Хладагент может улетучиваться сквозь ставшие негерметичными уплотнители трубок, теплообменников и компрессора. Уплотнители могут раассыхаться от возраста — кондиционер в старой машине уже не охлаждает салон, как раньше.
Встречаются и механические повреждения трубок: от трения, вибраций и ударов камней (часть системы расположена в моторном отсеке).
Если хладагента мало, давление в системе упадет — и датчик просто не даст включиться компрессору кондиционера.
Как выявить дефект?
- Отверните защитный колпачок с заправочного вентиля на толстой трубке (обратке) и нажмите тонким предметом на кончик ниппеля (только прикройте пространство вокруг ветошью). Если «пшикнет» интенсивно, значит, хладагент в системе есть. А вот слабое шипение или его полное отсутствие говорит о большой потере рабочего вещества;
- Машина на подъемнике или смотровой канаве? Проверьте: нет ли масляных разводов на трубках, шлангах, компрессоре. Хладагент, просачивающийся даже в небольших количествах, будет увлекать с собой кондиционерное масло, которое оставит разводы на поверхности пыльных деталей.
Поломка 2. Слишком много хладагента
Высоким давление в системе может стать, если ваш кондиционер накануне неграмотно заправили, «передозировав» хладагент.
В постоявшей на жаре машине давление может превысить заданное, и датчик также запретит включение компрессора.
Как выявить дефект?
Следите за компрессором: он периодически будет на несколько секунд запускаться и тут же переставать работать.
Поломка 3. Отказ компрессора кондиционера
Может выйти из строя обмотка муфты компрессора или электромагнитный клапан, а также проводка и предохранители, защищающие эти электроцепи.
На многих стареньких автомобилях привод компрессора кондиционера осуществляется отдельным ремнем. Он может ослабнуть, начать проскальзывать. Компрессор в этом случае не будет «гонять» хладагент.
Ну и нельзя исключать внутренние поломки компрессора, которые потребуют его ремонта или замены.
Как выявить дефект?
- Если компрессор неисправен, но еще хоть как-то работает, вы услышите шум, грохот или другие посторонние звуки. «Шумно» может быть как во время работы кондиционера, так и при выключенном кондиционере (но при работающем моторе).
- Можно проверить электроцепь питания муфты или клапана тестером или контрольной лампой. При включении на провод всегда поступает +12В.
- Проверьте наличие, состояние и правильность натяжения ремня (если он есть).
Поломка 4. Забитый грязью радиатор (конденсатор) и испаритель
Для правильной работы кондиционера конденсатор, испаритель и фильтр климатической системы должны быть чистыми и хорошо проводить воздух. Конденсатор нужно периодически осматривать и промывать.
Важно: г рязь между сотами радиатора не дает ему охладиться, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости и к перегреву двигателя.
Обращайте внимание на теплоотвод от конденсатора. Если он не охлаждается, испаритель тоже прохлады не даст.
Из дефлекторов слабо дует холодом? Скорее всего, загрязнен салонный фильтр, который затрудняет прохождение воздуха через испаритель. А если ездили вовсе без салонного фильтра, испаритель тоже может зарасти грязью.
Как выявить дефект?
- Проверяйте, не забиты ли снаружи соты радиатора;
- Грязь внутри так просто не увидишь. Но чистый радиатор греется равномерно везде. Забитый грязью участок будет холоднее — потому что там не циркулирует охлаждающая жидкость.
Поломка 5. Механические проблемы
Если заслонки в отопителе работают некорректно, то к воздуху, прошедшему через испаритель кондиционера, будет постоянно подмешиваться теплый воздух от радиатора отопителя. Такое бывает и при механическом приводе заслонок, и при применении электроприводов, и в машинах с климат-контролем (подробнее можно прочитать тут).
Как выявить дефект?
- Пощупайте трубку перед самым испарителем. Если она ледяная, а из сопел системы идет теплый воздух — кондиционер пора ремонтировать.
Осторожней на вторичке!
Покупаете автомобиль с пробегом? Имейте в виду, что ремонт неисправного кондиционера может обойтись в круглую сумму. Не поленитесь перед покупкой провести диагностику у специалистов. Даже если продавец утверждает, что все в порядке.