Самодельный модуль света для RC модели (на Ардуино)
Крайний контакт в разъеме — это земля, средний — плюс питания и левый, (внутренний) это сигнал.
Назначение входов также прописано в первых строчка скетча:
#define Direct 10 // Канал 1 – руль
#define Speed 11 // Канал 2 – газ
#define Rotation 12 // Канал 3 — крутилка
#define Button 13 // канал 4 – кнопка
При использовании Ардуино — мини такое распределение входов/выходов является оптимальным. Если вы будете использовать иную модель Ардуино, то возможно захотите поменять контакты подключения. Это можно делать с одним условием – « Стоп сигналы» обязательно подключать к выводу с ШИМ модуляцией.
Корпус для модуля я не делал, т.к все это располагается внутри модели. Но настоятельно рекомендую после проверки работоспособности обработать плату защитным лаком.
Особенно в том случае, если планируете пользоваться моделью на открытом воздухе.
Описывать процесс установки, распайки светодиодов и крепление проводов по кузову я не буду. Все это зависит от конкретных размеров модели. Лучше покажу результат работы.
Видео:
Как сделать фары на радиоуправляемую машинку
Значит по порядку.
Покупаем в обычном магазине автозапчастей 12 вольтовые светодиоды( цвета любые, даж зелёные есть) .
Из старого компа выдераем шлейф тонких проводов с фиксаторами( идут как правило с корпуса системного блока на маму).
Дло крепления светодиодов на модели лично я использую пистолет стермоклеем( велиуий помошник моделиста). а так любой клей или ваша фантазия.
Далее.
Расставляем светодиоды по корпусу модели, цепляем на них провода( крепим фиксаторы на клеммах с помошью термоусадочных втулок или того же термоклея).
Сводим все плюсовые провода в один, минусовые в один. и всё орсбственно. питаем от 3го канала приёмника или входа BATT..ну или напрямую от аккамулятора!
В итоге получаем не просто корпус, а корпус со светом))) Алилуйя)))
Изображения
 |
Фото058.jpg (174.6 Кб, 2215 просмотров) |
|
Фото060.jpg (187.1 Кб, 1975 просмотров) |
|
Фото061.jpg (109.2 Кб, 2047 просмотров) |
|
Фото062.jpg (86.6 Кб, 1917 просмотров) |
|
Фото063.jpg (174.4 Кб, 1871 просмотров) |
|
Фото064.jpg (150.0 Кб, 1969 просмотров) |
|
Фото065.jpg (127.8 Кб, 1691 просмотров) |
|
Фото066.jpg (160.8 Кб, 1700 просмотров) |
|
Фото067.jpg (155.2 Кб, 1497 просмотров) |
__________________
The Drot
HPI Sprint 2, Toyota Altezza HKS Racing
Mitsubishi Eclipse from Glamur Car Edition)
Nissan Skyline R34 GT-R Z-Tune Body from DRIFT Monster))
Я говорю – Михан, ты что залип то? Нахер тебе этот Индианаполис? Поверни уже куда-нибудь, тут все уже@!#$вают от нас…
Как сделать фары для радиоуправляемой машины масштабом 1:10
Всё работает соответственно: поворот вправо-правые поворотники; влево — левые. Задний ход-огни заднего хода. Есть ближний и дальний. Всё регулируется с блока tlu2. Всем спасибо за внимание. Если что интересно, то спрашивайте, я с радостью отвечу. 
Гоночный автомобиль F1 от Mould King 18024a(b) и обзор блока питания 4.1
Здравствуйте мои уважаемые гости и подписчики!
Давно не выкладывал постов, все потому, что ждал новинки от мой любимой компании Mould King! И вот наконец накопил сведений на серьезный обзор, а точнее два обзора, начнем!
Сегодня хочу представить вам конструктор от Mould King 18024a(b). Вот он красавец!
Последняя буква в артикуле говорит о том, что данных наборов два, но, по сути, они отличаются только цветом:
Мне достался для сборки красный. Несколько слов о процессе сборки, а на этот раз он оказался не обычным с рядом сюрпризов. Сначала, как обычно, перед сборкой надо промаркировать и проверить всю электрику. Это важно, хоть магазин и предоставляет отличный сервис поддержки и проверяет электрику перед отправкой.
Все двигатели исправно работают, но тут я замечаю, что инструкция не обычная, а несет много полезной информации, потому тут я прерываю обзор сборки нашего гоночного автомобиля F1 и отвлекусь на мини-обзор БЛОКА ПИТАНИЯ Mould King.
Во многих моделях двигатели работают в паре (этот набор не исключение), соответственно возникает необходимость настраивать направление вращения двигателей, параллелить их запуск. Все это можно делать с помощью приложения на смартфоне, но тут я обнаружил памятку по программированию блока питания с помощью стандартного пульта! Дело в том, что если неправильно настроить двигатели можно повредить, как сами детали, так и саму электрику, даже сжечь блок питания если двигатели застопорятся в противофазе, заклинят друг друга!
И так, чтобы поменять направление вращения электродвигателя необходимо знать к какому из разъемов на блоке питания он подключен (A,B,C или D). Затем на стандартном пульте зажимаются сразу две противоположные кнопки (A-А,B-В,C-С или D-D) на 3 секунды, после того как индикатор пульта моргнет направление тока на данном разъеме (A,B,C или D) поменяется на противоположное.
Таким образом можно настроить направление вращения любого двигателя, подключенного к соответствующему разъему блока питания:
Следующей важнейшей функцией является одновременная работа нескольких двигателей по нажатию одной кнопки! Данная функция используется и в наборе, который я Вам сегодня представляю. В нем используется редуктор, где оба двигателя передают вращающий момент на одну шестерню, значит оба двигателя необходимо настроить для вращения в нужную сторону и запараллелить на включение одной кнопкой! Для этого используются кнопки стандартного пульта, расположенные не сверху, а на боку, каждая из них позволяет запараллелить включение подачи тока на пары клемм A-B или C-D.
На этом я заканчиваю мини обзор и возвращаюсь к нашему гоночному автомобилю F1.
Несколько слов о подвеске: все очень продумано, реалистично, на заднем мосту используется дифференциал.
При сборке есть выбор, можно сделать машину более быстрой или более мощной, т.е. акцент на крутящем моменте. Забегая вперед скажу, что я собрал на скорость, так как хотел провести испытания на улице, для дома стоит её делать на мощность ибо уж очень она быстрая, в любом случае у Вас останется запас из трех шестерен.
При сборке я всегда использую силиконовуй смазку для радиоаппаратуры, наношу её на место трения валов и втулок, ни в коем случае не стоит смазывать зубья шестерен!
Шасси получилось внушительное, реалистичное, не удержался, погонял его прямо так.
Обвес и облицовка делают внешний вид, проступают узнаваемые формы гоночного автомобиля формулы 1:
Верхний обтекатель поднимается, чтобы иметь доступ к разъему зарядки блока питания и включению.
В наборе предлагается поставить на колеса колпаки, делать это или нет, каждый решает сам, на ходовых испытаниях можно посмотреть и тот и другой вариант, мне понравился больше без колпаков.
Собранная модель получилась не маленькой, эффектной, наклейки добавили реалистичности.
Рядом с Бугатти видно, что масштаб в целом соблюдается:
До ходовых испытаний на улице погонял её по дому, отличная управляемость, но уж очень она быстрая, резко стартует, ей нужен простор!
Для испытания был выбран школьный двор и площадка на стадионе:
Езда по асфальту, да еще не свежему очень сильно нагрузила подвеску, постоянная тряска и подпрыгивание на мелких камнях, выбоенах и ухабах, при том скорость машины довольно большая (шутка ли две черных фурии под капотом да ещё с редуктором на скорость).
Итог: задний мост все вынес, с переднем были небольшие проблемы, вылетели успокоители, без них модель тоже не плохо себя чувствовала, однако, если Вы собираетесь гонять на улице, я бы посоветовал склеить их (дихлорэтан Вам в помощь). В целом, испытанием остался очень доволен. Боллид комфортно и уверенно двигается по большой территории, быстро отзывается на команды управления, классно отрабатывает подвеска (получился некий баланс между весом модели и пружинами амортизаторов).
Модель несколько зашагивает за обычный конструктор — это уже почти полноценный гоночный автомобиль на радиоуправлении, если немного доработать подвеску, сделать её не разъемной для езды по агрессивной уличной поверхности. Если же Вы катаете её дома, прочности хватает с лихвой.
Просто слов нет, насколько классный этот конструктор! Не удержался и сделал ещё несколько фото при естественном свете:
Огромное спасибо, уважаемые, за внимание! Пишите свои отзывы, задавайте вопросы, никого не оставлю без внимания. Всем здоровья, позитива, активности, чаще бывайте на свежем воздухе и до новых крутых обзоров новинок.
Крутейший боевой болид на колесах Илона Mould king 15052 (но руки из плеч надо иметь)
Приветствую Вас, уважаемые гости и подписчики! Всем добра, здоровья, активности, занимайтесь спортом, бывайте на свежем воздухе!
Надеюсь Вам понравился мой предыдущий пост, где я рассказал о преимуществах и недостатках конструктора, а главное как их устранить. Сегодня я опять хочу вывалить Вам огромную бочку меда с маленькой ложкой дегтя, которую мы успешно вынем и насладимся отличным конструктором от одного из самых моих любимых брендов — Mould king 15052 Танк Desert Storm.
Это одна из новинок этого года. Машинка катается на «колесах Илона», которые позволяют ей абсолютно свободно двигаться во всех направлениях и даже боком — об этом на видео ходовых испытаний, как уже повелось, в конце поста.
Начну с процесса сборки, пропуская ликбез о качестве деталей — оно отменное.
Машина собирается на базе большого блока в котором совмещена батарея 4 мотора и радиоприемник. Помним про ток зарядки не выше 1А, об этом я общался с поддержкой Mould king, они в курсе, советуют придерживаться данного правила иначе никакие гарантийные обязательства на вас не распространяются. Как сказали работники поддержки вскоре мы увидим блоки электрики поддерживающие быструю зарядку более высокими токами, а пока, дабы не портить себе настроение давайте следовать инструкции, пылесос же мы тоже не включаем в 380!
Уже сразу понятно, что модель будет весьма не маленькая! На каждом приводе организован редуктор, повышающего усилие каждого мотора, по всей видимости, он не дает, так как все шестерни одинаковые, просто разносит точку вращения оси колеса от двигателя.
Обвес придает модели весьма футуристические формы, напоминающие суперкар, как мне кажется.
Откидная рама защищающая пилота как у багги, корма так вообще отсылает к дизайну Бугатти Черон!
Колеса поставляются в разобранном виде, разработчик решил добавить нам работы — это не плохо, напротив CaDA кладет уже собранные колеса в наборы.
Тут надо быть очень внимательным и в точности следовать инструкции! Колеса не одинаковые, есть левые и правые, если их перепутать, управление моделью в нормальном виде не выйдет!
И вот наконец, что получилось!
По ощущениям все очень прочно сбито, никаких люфтов, с нетерпением хочется испытать это чудо. Но где-то внутри, еще на этапе сборки зародилось сомнение в паре узлов, как оказалось не с проста, но обо все по порядку.
Колеса Илона — это вам не гладкая пневмо-покрышка, что катит мягко и тихо, тут вибрация, да не шуточная! И что же!? Колеса попросту слетают с креплений на больших оборотах во время резких маневров, а чего бы им не слетать, ведь держатся они на одном крестовом валу! Хотя на него надета не шуточная ступица! Исправим этот косяк дизайнеров, оборудовав каждую ступицу 3-мя креплениями, как показано на рисунке. Воооот, теперь тема! Колеса не оторвать, во всяком случае как я не гонял машинку, врезался, разворачивался — колеса никуда не делись.
Второй косячок заподозрился на щитках переднего редуктора, ну не держатся нормально детали обычные на деталях типа-техник, давно надо к этому привыкнуть, тем более тут не стендовая модель, а экстримально-ходовая!
При ударе о препятствие щитки сваливаются, я дооборудовал их пинами 1х2 (у каждого конструктора найдется в загашнике, я уверен) и они не плохо оказались зажаты нижним бронелистом, развалить их на следующих ходовых испытаниях так же не получилось.
Вот так, уважаемые, немного инженерной мысли, логики и запасных деталей, коих у любителей конструирования полно, вынимаем «ложку дегтя» из нашей «бочки меда» и наслаждаемся крутейшей моделью.
Без всякого сомнения рекомендую данный конструктор. Он оставил у меня вагон и маленькую тележку приятных впечатлений как от процесса сборки и модернизацией, так и от ходовых испытаний, видео которых я размещаю ниже. Да, чуть не забыл, давайте обратим внимание на фото ниже:
Это клемы! Т.е. можно подсоединить подсветку или нарастить какой-либо механизм. Вообще модель обладает огромным потенциалом для творчества и модернизации. Например на краях передних редукторов можно разместить «конструкцию для разминирования», по корпусу полно мест, где можно смонтировать свои обвесы. Полный восторг для инженера — ЛЮБО!
Ну и еще несколько фото, перед ходовыми испытаниями:
Как и обещал, ходовые испытания. После внесения вышеописанных изменений в конструкцию — это просто песня! Приятного просмотра.
Для полного раскрытия потенциала, наверное не стоит гонять её по ковру, лучше подойдет гладкий пол, линолеум, ламинат, где можно скользить с заносами, резко менять направление и скорость.
Благодарю за внимание, пишите отзывы, делитесь своим мнением, здоровья Вам и всех благ. Ждите новые интересные обзоры на новинки!
Грузовик с кран-балками Mould king 15020
Здравствуйте, мои уважаемые! Приветствую гостей и подписчиков. Сегодня не обычная публикация. Ранее я делал обзоры конструкторов, которые мне очень понравились без всяких оговорок. Сегодня будет обзор на конструктор, который несомненно тоже очень хорош, но имеет недочеты. Мы же не уподобимся всякого рода критиканам, а поступим как настоящие человеки с активной позицией, которую нам завещал товарищ Сталин: «Не нравится? — Критикуй! Критикуешь? — Предлагай! Предлагая — делай, а делая — отвечай!»
И так, вот он — «виновник сегодняшнего торжества». Начнем обо все по порядку.
Конструктор поставляется в красивой фирменной коробке, по которой мы понимаем, что модель на радиоуправлении как со стандартного пульта так и с помощью приложения, установленного на телефон.
Сборка модели происходит на базе единого блока версии 3.1, совмещенного с аккумуляторной батареей, двигателем и сервоприводом. Ведущий мост получается средний, на заднем стоит дифференциал, не для дела, а для общего развития, чтобы было интересней собирать.
Упомяну еще раз, что использую силиконовую смазку для радиоаппаратуры в местах трения (исключая шестерни), чтобы валы вращались тихо и плавно.
Модель выходит весьма ладная, без «воздуха» в конструкции, довольно приятная на вид.
Капот двигателя откидывается, под ним видны передачи от сервопривода к переднему управляемому мосту. В целом передок весьма хорош, решетка радиатора, фары и массивный бампер выглядят достаточно убедительно.
На корме все так же классно, двойные колеса из мягкой резины и платформа под кран-балки.
А вот и сама кран-балка, она-то и станет причиной нашей критики. Как оказалось, после нескольких попыток собрать её по чертежу, одна из лебедок просто застопорена шестерней о деталь, мало того, ещё и её вал вставлен в крестовое отверстие неподвижной детали. На лицо явная ошибка в конструкции. После некоторых раздумий было решено немного изменить конструкцию, добавив всего две детали крепления из имеющихся в запасе.
Ниже прилагаю свой вариант сборки. Пришлось отказаться от тормозящей шестеренки на нижней лебедке, но она по сути и не нужна, в то время как на верхней она необходима, чтобы держать высоту стрелы. В 3D приложении не нашлось детали красного цвета для той, что пришлось перевернуть на 180 градусов, но так нагляднее видно изменение в конструкцию.
Конечно можно было сильнее переработать конструкцию, но требовалось устранить причину с минимальными затратами, используя, по возможности, только имеющиеся в наборе детали. Теперь наших покупателей мы будем информировать о данной ошибке и прикладывать (бесплатно) к на бору дополнительную деталь.
Собственно модель сочетает в себе много подвижных — игровых элементов наряду с электрикой.
В наборе присутствуют наклейки, они практически неотличимы от цвета самих деталей, впервые вижу такое сходство цветов!
В общем и целом модель очень понравилась, хоть и заставила «попотеть», что и хорошо, на то он и конструктор!
В завершении, как уже традиция, ходовые испытания:
Машина получилась весьма приличных размеров. После разгона обладает инерцией — надо помнить об этом переключаясь на движение противоположное предыдущему.
Как обычно настоятельно рекомендую использовать блоки питания до 1 Ампера включительно для зарядки аккумуляторов, об этом говорит как сам производитель, так и магазин. Следовать такому правилу просто, и я его придерживаюсь, потому никогда не испытывал проблем с китайской электрикой.
Жду с нетерпением Ваших комментариев и предложений. Впереди еще много интересных обзоров, новинок, которые мы собираем, тестируем и делимся впечатлением, дабы Вы не испытали разочарований, решившись на приобретение данных конструкторов, но в полной мере насладились сборкой, творческими моментами и положительными эмоциями.
Как я узнал что такое хобби
Доброго времени суток, пост просто ни о чем, если тематика хобби RC машин, и заморочек с ним связанных интересны.
Примерно два месяца назад купил себе БУ RC машину MCD Racing X4 (маштаб 1:5) (до этого не имел дела с RC техникой, кроме как квадрик друга мне срезал кожу с пальцев).
Купил потому что давно мечтал, именно о большой бензиновой машинке, и думаю время пришло.
И так, сама машинка:
(Фото с объявления на авито, внезапно у меня не оказалось фото ее в корпусе)
После приезда, не заводилась, отправил на перебор движка в местную мастерскую по ремонту бензопил, мастер конечно удивился, но сделал все в лучшем виде) Движок перебрали, что нужно заменили, и починили, теперь заводится с пол тычка.
Дальше обкатка, настройка карбюратора, настройка тормозов, и прочие нюансы.
И в итоге она поехала. И в случае потери сигнала или выхода аппаратуры из строя, то она просто глохнет, ну или по нажатию кнопки, что очень удобно, поскольку машинка может при потере сигнала улететь в неизвестность. И безопасно!
(Как она едет, снимал сам, управляя машиной, по этому простите, боялся разгонятся)
(ВНИМАНИЕ ГРОМКОЕ ТАРАХТЕНИЕ МОТОРА. )
Дальше, после тестов, решили по башить, погонять на максимальных оборатах двигателя, подрифтить и попрыгать. После чего шестерня сгорела:
И так началось сама суть хобби, поскольку все заблокировано, и в РФ не достать нужную шестерню (хоть у меня их две в запасе). Решил начать печать их самостоятельно.
Была создана 3D модель шестерни на основе стандартной:
Далее отправил на печать:
И уже готовая деталь в руке:
Удивительно но все село сразу, прошу прощения были кривые настройки принтера (сейчас уже поправил).
Печатал пластиком PLA, после трех минут шестерня разлетелась))
Все дело в том что вал на котором она держится нагревается, а PLA оооочень не любит нагрев. Он становится мягче, и теряет всю свою прочность.
Вторая шестерня, на 33 зуба напечатанная выдержала все тесты, поскольку она не нагревается в процессе тестов.
Начал печатать шестерню из PETG:
Поскольку катушку имел и никогда не печатал столкнулся с трудностями, но я думаю справлюсь:
В сети прочитал что лучший материал для шестерен это нейлон, но для него нужен шкаф для 3д принтера. (А у меня он стоит на подоконнике))
Теперь я начал думать о том что необходимо купить нейлон, собрать термошкаф, и попробовать распечатать шестерню.
Ну или буду развлекаться с литьем))
Так вот я никогда не подумал что столько заморочек может возникнуть из-за одной машинки, и по этому хобби это достаточно весело)
Гантрак по мотивам Fallout
Наконец-то допилил гантрак по мотивам Fallout. За идею был взят APC из Fallout tactics:
Планировался масштаб 1:20, но во факту вышло 1:18 🙂 Т.к. реальных размеров броневика из Фолыча не было, пришлось ориентироваться на размеры немецкого тягача Raupenschlepper Ost.
Модель печаталась из АБС (гусли и подвеска из PETG), красил из баллона и кисточкой. Первый опыт так сказать. Внутри ардуино и nfr24l01, в пульте тоже.
Ответ на пост «В какие секции ходили вы?»
В детстве занимался в кружках, как итог КМС по бальным танцам, шахматы, программирование, компьютерная графика, акробатика, введение в интернет технологии (2005 год), судомоделироаание, авиамоделирование.
Как результат 6 лет после школы не мог найти чем заниматься, так как умел все по чуток. Но в итоге стал оператором постановщиком
В какие секции ходили вы?
С коллегами посетила мысль создать сообщество работников и владельцев «кружов и различных секций» с техническим уклоном для обмена опытом, работы свои показать, мастерские. Принести что то новое и интересное на пикабушечку.
Пишите в комментах что интересно было бы узнать о работе таких организаций, что вообще в этом мире происходит, есть что рассказать.
будем рады.
Можем рассказать о различных форумах и мероприятиях для молодежи, что делает государство, что делают люди.
Мы за творчество и науку,
Голосом Игоря Негоды- НИТРО МЕТАН!!
Так же хотелось бы сказать спасибо!
@Diaver, @KzTcH, @K715, @Nashatirko Спасибо всем кто принимает участие в нашем развитии. Отдельное огромное спасибо производителю пластика для печати @Syntechlab .Ребят скоро буду начинать серию постов по вашим ТДМ, идет активная подготовка.
В память о Косте Танкове.
Робот 3 в 1 от Mould King
Доброго времени суток мои немногочисленные подписчики и гости! Давно не было от меня больших и интересных статей и вот наконец появилась тема, которую не могу не осветить!
И так, сегодня рассмотрим набор от производителя Mould King 15046 3 в 1.
Если честно, по началу, не испытывал ничего такого, но по мере сборке и испытаний данный конструктор начинал нравиться все больше и в конечном счете ощущение можно описать как полный восторг.
Лицевая сторона коробки выглядит так:
Чем-то напоминает грозного Валли «на максималках»!
На обратной стороне можно увидеть все возможные комбинации сборки и подвижные элементы конструкции.
В наборе пронумерованные пакеты и электрика, при сборке желательно вскрыть все пакеты и разложить детали по цветам, так как в процессе сборки, независимо от того, какая модель выбрана первой, детали могут находиться в разных пакетах.
Много писать о процессе сборки нет смысла, Mould King — это проверенный бренд, детали отличного качества, сборка плотная, без люфтов и зазоров, ни о каком запахе и говорить не приходится — тут все на высоте.
Отдельно хочется сказать про моторный блок, соединенный с подсветкой. Его обязательно надо проверить до начала сборки, вместе с пультом, включить и удостовериться, что приводы работают, светодиоды светятся.
Мой магазин, где я покупаю конструкторы проверяет электрику перед отправкой и гарантирует замену, всякое бывает.
ВАЖНО и это подчеркивается при оформлении заказа, что вся электрика заряжается током менее 1А, т.е. никаких быстрых зарядников 2.0, 3,0 и прочее. Я использую зарядное устройство от старого смартфона 0,85А, чтобы не повредить аккумулятор и электрику, можно заряжать от повербанков, портов компьютера или ноутбука.
Процесс сборки понятный, инструкция вполне нормально доносит куда, что ставить.
Наиболее сложная часть конструкции — это ходовая, она состоит из большого числа деталей-техник и креплений. На каждой из них собирается редуктор:
В каждую гусеницу я добавил по лишнему звену. И так и так она вращается нормально.
В общем получился такой свирепый Робот, чем-то похожий на Валли)
Еще фото в приглушенном свете, чтобы видна была подсветка.
Модель получилась прочной-добротной, но еще более интересными получились ходовые испытания, которые Вы сможете увидеть по видео в конце обзора. Роботом довольно комфортно управлять, он уверенно движется с нормальной скоростью, а не носится как угорелый — что очень важно, на мой взгляд.
Нехотя пришлось разобрать первого БОТа и перейти ко второй модели. Опустим этап сборки — он тоже очень интересный. Вся ходовая представляет собой огромный редуктор, очень много вращающихся частей. В итоге имеем «луноход» с камерами и манипулятором.
Ходовые испытания тоже весьма интересные. Модель очень не спешная, катит уверенно и напористо как черепаха, может преодолевать довольно крутые подъемы, намного круче, чем первая модель, ведь она больше вертикальная.
Ну и наконец третья модель — лазерная турель на гусеничном ходу, некий футуристический танк! Очень подвижный и проходимый!
Мы с ребенком испытали кучу положительных эмоций от данного конструктора. Никогда бы не подумал, что 3 в 1 может быть настолько увлекательным, хоть одна из моделей думается будет ни о чем, но тут не тот случай. Все здорово, интересно, рекомендую!
В завершении представляю видео с ходовыми испытаниями. Мы собрали небольшой полигон из гимнастического коврика, чтобы улучшить сцепление:
Всем спасибо, всем удачи, здоровья, если Вас заинтересовал данный набор, пишите мне на электронную почту, дабы избежать рекламу тут на сайте.
Даже не знаю, охренительный или хреновый
Увлечения технаря
Есть у меня хобби, р/у модель автомобиля в масштабе 1:5 с ДВС на АИ-92, подвеска, раздатка, дифференциалы, дисковый тормоз на кардане. в общем круто, но капризно и нет заднего хода)
Гоняю без корки (кузова), т.к. сама корка ниочём, модель достаточно резвая (до 60км/ч смело).
В связи с этим передний пластиковый бампер был ушатан практически мгновенно об ворота гаража))) но как же Жип и без кенгурятника? В общем снял размеры, начертил, отправил пацанам на завод) На лазерной резке вырезали аж 3 штуки, из нержавейки, черняги и алюминия.
Прижился из нержавейки. Алюминиевый был слишком мягок)
Продолжение про самолет из потолочной плитки
Схема подключения приемника:
Здесь к blue pill подключается радиомодуль, контроллер двигателя и две сервомашинки. Аккумулятор подключается к контроллеру управления двигателя, на нем стоит стабилизатор на 5 вольт, с которого берется питание для управляющей электроники. Сервомашинки также запитываются с этих 5 вольт. Радиомодуль питается от +3,3 вольт со стабилизатора blue pill. Здесь имеется делитель напряжения, который подключен к аккумулятору, для контроля его напряжения. Информация шлется на пульт управления.
Программа для приемника: тут
Схема подключения пульта управления:
Здесь чуть побольше компонентов. Аккумулятор подключается на порт +5 вольт blue pill. Для зарядки аккумулятора к нему подключен модуль зарядки. С blue pill при помощи 3,3 вольт запитывется экран, радиомодуль, джойстики. Потенциометры джойстиков подключены к каналам АЦП blue pill, их тактовые кнопки и остальные две подключены на остальные порты в режиме вход.
Пульт управления внутри:
Программа для пульта управления: тут
Пульт в собранном виде:
В меню пульта 4 строки: 1 строка — это режим полета, во 2 строке просто отображаются данные АЦП и т.д. в 3 строке настраиваются чувствительность рулей и субтример (начальное положение элевонов), в 4 строке ничего нет (можно добавить).
Нажатие правого джойстика — переход на одну строку вниз, левый — на одну строку вверх, нажатие одновременно двух джойстиков заходит в подменю выбранной строки, аналогично производится выход. Две другие кнопки используется для настройки чувствительности в меню строки Sensors, их одновременное длительное нажатие, в любом нахождении меню, включает подсветку. В режиме полета нажатие любого из джойстиков активирует работу двигателя или дективирует, чтобы при заходе в режим полета двигатель не работал сразу и случайно не отпилить себе пальцы винтом не поранил крутящим винтом.
При отключении пульта во время работы приемника, через 2 секунды отключается двигатель.
Расскомментировав эти строчки в main.c (до надпсиси END OF DEBUG_RC OUT):
пульт можно подключить по USB к ПК при помощи любой Terminal программы (я пользовался CoolTerm), в которой нужно выбрать COM порт и присоединится к blue pill:
и в окне получить информацию о подключении радиомодуля:
Считывая установочные данные, записанные в регистры радиомодуля, можно убедиться, что модуль работает и данные совпадают с установленными. В данном случае я получил статус работы радиомодуля, его мощность передачи (максимальная), номер канала (11), скорость передачи (1 Мбит в секунду), размер передаваемого пакета (32 байта — максимальный) и количество бит контрольной суммы (в моем случае 16 бит). Если модуль не подключен или неисправен в терминал выводит такое сообщение:
Зайдя сюда в подменю Settings:
в терминал посыпятся такие строчки:
Здесь данные в таком порядке: X1: значение c АЦП правого джойстика по вертикали, Y1: значение c АЦП правого джойстика по горизонтали, значение с АЦП левого джойстика, которым управляется двигатель, значения только по вертикали, далее напряжения аккумулятора пульта, напряжения аккумулятора на приемнике, значение кнопки правого джойстика, значение кнопки левого джойстика, значения кнопок что находятся справа на пульте, субтример, чувствительность 1 и 2 (2 не используется), а также статус связи с приемником.
Как видно сигнала нет, так как примник был отключен. Также я зажал кнопку правого джойстика и просто левую кнопку, они выдают «1».
Включаю приемник и перевожу правый джойстик в правый верхний угол:
получаю сообщение что сигнал есть, а данные джойстика показывают максимальные значения.
АЦП на Blue Pill имеет разрешение 12 бит, максимальное значение котрого 4095, но в терминале видно, что оно 255, все потому что я 12 бит перевел в 8 бит (1 байт), так как один элемент массива передоваемого пакета равен 1 байту, чтобы одним байтом можно было слать значения одной из осей джойстика.
Аналогичным образом можно подключить приемник к ПК, узнать статус радиомодуля и получаемые данные с пульта, в main.c расскомментировав эти строчки:
Использовать джойстики для управления в таких проектах, вместо нормальных стиков не очень хорошо. Во-первых, для управления газа стик должен сохранять свое положение, а не быть подпружиненным и возвращаться на середину, убрать эту пружинку в джойстика очень проблемно, но я думаю можно. Во-вторых, это должны быть стики, так сказать длинные палочки, для более плавного и точного управления за счёт отдаления пальца от центра потенциометра или увеличения радиуса, это можно решить, наколхозив что-то длинное на джойстики. Специальные стики заточены именно под это, что нельзя сказать про джойстики, но на них цена уже совсем другая, например: стик FlySky.
Крыло сложно в управлении (по-моему мнению) по сравнению с моделями, имеющими хвост со стабилизатором и килем.
И наконец, то, чего мы так долго ждали. Видео полетов. К сожалению, видео очень короткое, так как полет был недолгий.
В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ ПАРУ ПЛОХИХ СЛОВ!
В заключении хочу написать, что это был мой первый опыт постройки подобной игрушки.
Самолёт полетел вполне уверенно, но что-то пошло не так, если честно, я не понял в чем причина, может это из-за джойстиков или все-таки конструкция крыла. Я думаю, что на этом я не остановлюсь и попробую как-нибудь еще, пересмотрев ошибки.
Ссылки на товары которые я использовал:
Отладочная плата Blue Pill
Набор из контроллера, двигателя винта и сервомашинок
Стики от FlySky
Экран от Nokia 5110
Готовимся к полетам во время covid-19
Давно хотел сделать себе самолет на радиоуправлении вместе с аппаратурой. Много сил и времени тратить на это не хотелось, поэтому я решил сделать летающее крыло. Ведь оно делается недолго, да и материал недорогой.
В строительном магазине купил пачку потолочной плитки за 100+ рублей, там же купил для нее клей за 60+ рублей.
Делал летательное крыло по этим чертежам.
Нижняя часть с лонжеронами:
К сожалению, процесс сборки заснять не удалось.
Начертить и вырезать все можно за пару часов.
Вместо клея, детали можно склеивать термоклеем, чтобы не ждать часами высыхание обычного клея.
Элевоны и винглеты сделал из двух слоев плитки. Гибкие части для элевонов я сделал из кусочков пластиковой бутылки. Во-первых, между слоями элевонов я приклеил кусочки от бутылок, во-вторых винглеты более крепче, потому как это слабое место при таких высоких размерах.
Купил скотч красного и синего цвета в канцелярском магазине, где-то за 120+ рублей за рулон.
Так как винглеты и элевоны идут как отдельные детали, то решил их сразу обклеить в красный цвет, а само крыло в синий. Винглеты сразу приклеил на теромлей к почти готовому крылу.
Провел веревки, чтобы можно было без проблем через них провести провода для сервомашинок. Ещё из старой пластиковой карточки сделал кабанчики и крепления под сервомашинки, на фото выше их видно. Примерил и приклеил их на клей.
В интернете заранее заказал самый дешёвый вариант BLDC двигателя для модели, + контроллер для его управления, 2 винта и самые дешёвые сервомашинки для управления элевонами. Все это взял сразу набором, за который заплатил 787 рублей.
Мотораму сделал по этому чертежу:
Мотораму делал из той же потолочки в несколько слоев, за исключением задней части, куда крепится двигатель, которую сделал из текстоита. Лучше, конечно, всю мотораму делать из крепкого материала.
Примерил двигатель на ней, просверлил отверстия, установил мотораму в крыло на клей. Ещё сделал крышку, под которую спрятал все это добро. Вот что получилось уже с обклеенным крылом:
Из электроники имел две платы Blue Pill (stm32), ещё давно покупал два радиомодуля nrf24l01+, вот из них и будем делать радиоуправление.
В наличии был у меня lipo аккумулятор, давно его покупал, тоже для самолета, но до дела так и не дошло:
На слепыше спаял все компоненты, для того чтобы можно было вынуть микроконтроллер и радиомодуль, для них припаял разъёмы. Выглядит все так:
Все это дело хорошо уместилось в крыле.
Как-то давно на территории работы выбрасывали старый хлам и проходя мимо, я нашел там вот такой вот пультик. Видно, что он от какой-то радиоуправляемой игрушки, возможно от вертолетика. В нем стояла батарейка и он даже включался, но там от него понадобится только корпус.
Примеряю некоторые части для пульта управления.
Для управления нам понадобятся два джойстика. Джойстик имеет 5 контактов, два из которых это средний вывод переменного резистора, третий это тактовая кнопка, и два остальных это питание.
В качестве питания использовал li-ion аккумулятор размера 18650. Рабочее напряжение аккумулятора от 3 до 4.2 вольт, поэтому подаём питание с него на стабилизатор blue pill, который даст нам 3.3 вольта и с которого так же будет запитан радиомодуль.
На микроконтроллере использовано 4 канала АЦП, три из которых использованы под стики джойстиков, а ещё один для измерения напряжения АКБ. На джойстиках ещё есть кнопки, которые мы так же будем использовать для управления. Для измерения АКБ используется делитель напряжения. На слепыше спаял резисторы, конденсаторы и провода для джойстиков с разъёмами для микроконтроллера и радиомодуля, чтобы при случае их можно было вынуть из общей схемы.
Все, что мешало размещению компонентов в корпусе: вырезал, откусил, подпилил.
Поставил модуль зарядки для АКБ.
С передней панелью:
Пока вместо тумблера соединил два белых провода для питания от АКБ.
Потом решил поставить сюда LCD дисплей от старой Nokia, такой:
Для этого вырезал в передней панели окно для экрана, примерил, далее подпилил и вставил экран, сзади зафиксировал на термоклей.
Вот как выглядит включенный пульт:
Ещё поставил две кнопки под штаное место, которые будут выступать для настройки элевонов. На пульте можно посмотреть работу джойстиков, настроить субтриммеры.
Заходим в режим полет, жмем кнопку включения двигателя и можно летать.
Вот видео работы электроники:
Видео полетов к сожалению нет. Схемы не делал, так как в ней не нуждался. Если вдруг кого-то заинтересует, могу сделать схему, описать всю техническую и программную часть подробно, дать ссылки на комплектующие.
DIY Аппаратура радиоуправления "Orbis Air"
По причине весеннего карантина образовалось достаточное количество свободного времени. Плюс существенно замедлилась моя профессиональная жизнь. Поэтому нереализованный инженерный потенциал искал какого-то применения. К тому же я довольно давно увлекаюсь всякими FPV квадрокоптерами. В общем, представляю вашему вниманию проект, большей частью самодельного, передатчика для управления RC моделями.
Предвосхищая довольно популярный вопрос «А не проще ли купить какое-то готовое решение?», отвечу, у самурая нет цели, только путь =). Мне нравится сам процесс, придумать эскиз, сделать чертежи, а потом собрать устройство. Процесс не быстрый, но, как по мне, ничем не хуже, чем делать диорамы или разукрашивать модели самолетов.
Тут я сделаю небольшой ликбез. В моделизме есть два типа управления, большими пальцами, как в геймпадах. И щипком, когда движения стика контролируют большой и указательный палец. Так вот, мне нравится управлять большими пальцами. К тому же, у меня Xbox, поэтому сразу понятно, какими формами я вдохновлялся =)
Самая главная часть аппаратуры радиоуправления, стики. Разрабатывать свою собственную конструкцию не то чтобы сложно, но такое себе занятие. Все равно хорошие резисторы стоят недешево, а напечатанная конструкция выйдет несколько объемнее, чем готовые варианты от какого-либо уже существующего передатчика. Тут лучше всего подходят стики от Jumper T12 или его реинкарнации RadioMaster TX8. Для них менее чем за 20 долларов есть стики на холлах.
Дальше дисплей. Тут решение далось просто. У меня был дисплей 2,4 дюйма на очень популярной микросхеме ILI9341. В дальнейшем я от него отказался, по причине того, что экранов с качественной матрицей на этой микросхеме не нашлось.
Какие микросхемы, платы, платки и платочки я дальше использую, перечислять нет смысла. Выйдет длинно и бестолково. Однако отмечу, что все это есть готовое. Спасибо великому Arduino =)
Основные детали, влияющие на массогабаритные показатели определены и дальше понеслось концентрированное творчество. Я чертил, смотрел, что получилось, перечерчивал, снова смотрел и снова перечерчивал. Потом, когда стало выходить что-то более-менее похожее на корпус, я решил напечатать первый прототип, потом второй и так, пока не получилось то, что стало возможно без стыда держать в руках. Всего получилось, что начертил я больше тридцати разных вариантов. И напечатал еще десяток.
Это были только макеты корпуса. Без точек крепления внутренностей, отверстий под стики и внешние интерфейсы. Дальше была более рутинная работа. Разделить модель на половинки. Добавить точки крепления дисплея. Продумать размещение всякой мелкой внутрянки, вроде вибромоторов, пищалки и прочих энкодеров. На выходе я уже мог печатать первый рабочий прототип. В сборе со всеми железками.
На этом этапе меня ждала небольшая засада. Когда я рисовал корпус, немного напутал с размерами аккумуляторов. Изначально планировалось использовать старые-добрые 18650. Но когда я сделал их модель для CADа, в котором чертил корпус, то ошибся с размером, вместо 65 миллиметров, сделал 50 миллиметров. То есть у меня получился аккумулятор 18500. Хотя я был уверен, что у меня 18650. И вот когда я начал собирать первый вариант, оказалось, что они не лезут. Но я нашел выход из положения =). Правда в итоге я решил оставить аккумуляторы 18500. Мне так больше нравится, как выглядит аппа.
Дальше финальная печать, покраска и первый экземпляр, который допущен к полетам. Под это дело пришлось купить whoop, малюсенький квадрокоптер для полетов по квартире. Мне не хотелось, чтобы из-за ошибок в ПО коптер-испытатель куда-то улетел.
Ну и в итоге, в ходе всех этих простых действий, я сделал аппаратуру для радиоуправления с такими фичами
1. Встроенные батарейки
2. Встроенная зарядка. Достаточно воткнуть только USB
3. Подключение к симуляторам через USB
4. Она удобна и прекрасна =)
В процессе печати, изменений, подгонок и так далее, я делал ПО для аппы. Но это совсем другая история.