Ремонт сигнала своими руками!
Добрый вечер уважаемые читатели и гости моего Б.Ж. С месяц назад меняя лампы в дальних модулях (напоминаю у меня стоит разделенная оптика Hella Black ) случайно зацепил провод идущий к сигналу и по иронии судьбы вырвал его (как после выяснилось) с корнями… Когда уже закончил с фарами, осмотрел провод и растроился( Вырвал действительно с корнями, точнее обломал одну клемму (папу) в сигнале.
Многие скажут — сигнал стоит копейки, солидарен с Вами (с предшествующим так и поступил). Но есть одно но этот сигнал выдает очень качественный звуковой сигнал в паре с моим (выжившим ) оригинальным.
Что ж раз уж его звук меня радовал — будем пробовать восстанавливать. Первым делом пытался припаять клемму — без успешно, далее решил разобрать и действовать по ситуации (хотя определенный план у меня уже был)
И так поехали, берем отвертку (плоскую да по мощнее) и начинаем разгибать края (развальцовываем — бпя ну и слово) На это ушло минуты три, снимаем обжимное кольцо и видим — старая клемма соединялась с проводом сигнала, а так же крепилась с помощью алюминевой (заводской) клепки.
Берем шуроповерт и высверливаем (к сожалению процесса сверления не удалось заснять — не кому было фотографировать)
Далее подбираем уже нашу современную заклепку (под ручной клепочник)
Расверливаем в новой клемме (папе) отверстие, подгоняем (натфилями) под размер заклепки и находим нужную шайбу (для ответной стороны и плотного прижима к проводу сигнала) и примеряем
Примерил все подошло, берем заклепочник и аккуратно "заклепывем" заклепку
Далее собираем в обратном порядке сам сигнал
Пробовал обвальцовывать большими плоскогубцами — не удобно, под рукой были маленькие — то что надо)
Завтра пойду проверять, полагаю придется под регулировать его (регулировочным винтом) но это не страшно — опыт уже имеется.
Всем по традиции — мира, добра и ровных дорог!
Ремонт звуковых сигналов на автомобилях ВАЗ различных модификаций
Звуковые сигналы, как таковые, не относятся к наиболее сложным элементам автомобиля, однако от их исправного состояния, в немалой степени, зависит безопасность движения и возможность избежать аварийных ситуаций. Как бы то ни было даже при всей своей простоте конструкции звуковой сигнал (в том числе и на различных модификациях ВАЗ) может перестать работать и при возникновении такой неприятной ситуации с проблемой, чаще всего, удается справиться своими силами, достаточно иметь под рукой соответствующую схему и следовать нескольким несложным рекомендациям.
В общем случае схемы подключения звукового сигнала на ВАЗ «классического» ряда и на последующих переднеприводных моделях достаточно схожи и основные отличия касаются маркировок реле, а также расположения предохранителя. Кроме всего прочего на наиболее ранних вариантах ВАЗ (2101, 2102, 2103 и ряд модификаций 2106) в электрической схеме звукового сигнала, наличия разгрузочного реле, вообще, не предусмотрено.
Схема звукового сигнала ВАЗ без реле
- Аккумуляторная батарея;
- Предохранитель (один на два сигнала), расположенный в блоке предохранителей;
- Выключатель звукового сигнала в виде кнопки на руле;
- Генератор.
Схема звукового сигнала ВАЗ (2104 – 2107, а также 2121) с реле
- Аккумуляторная батарея;
- Генератор постоянного тока;
- Общий на два сигнала предохранитель (размещенный в блоке предохранителей);
- Управляющее реле (как правило, РС-528).
Схема звукового сигнала на ВАЗ «Самара» (2108, 2109, 21099), а также на ВАЗ 2113 — ВАЗ 2115
Схема звукового сигнала для ВАЗ 2110 – ВАЗ 2112, а также всех существующих модификаций
1.Универсальный звуковой клаксон;
2.Клавиша управления сигналом размещенная на руле;
3.Предохранитель в монтажном блоке (реле, опять-таки, отсутствует).
Схема подключения звукового сигнала на ВАЗ «Калина» и ВАЗ «Приора»
- Монтажный блок с предохранителем и реле (в документации его иногда иначе называют блоком управления и комфорта);
- Клавиша управления звуковым сигналом;
- Универсальный звуковой сигнал.
Возможные причины отказа звукового сигнала и методы устранения
Наиболее частой причиной пропадания звукового сигнала кроется в несовершенстве его конструкции и слабой защищенности от попадания влаги и загрязнений. Иначе говоря, в процессе эксплуатации происходит окисление контактов, а также блокирование звуковой мембраны (вследствие чего отсутствуют колебания и необходимый звуковой эффект). Подобные отказы, нередко удается устранить, внеся в сигнал небольшое количество состава WD – 40 или его аналога, но для того, чтобы достичь гарантированного и длительного результата рекомендуется, все же, разобрать сигнал и клавишу управления с целью выполнения более тщательной очистки.
Кроме всего прочего на автомобилях оборудованных двумя сигналами (как правило, они разной тональности) при выходе из строя одного из элементов происходит значительное ослабление выходной звуковой мощности и тут уж придется определять отказавший сигнал и менять его. Кстати, многие сигналы снабжены специальными органами регулировки и в случае появления хрипов, скрежета и прочих посторонних звуков можно улучшить качество звука вращением настроечного винта. Так же его вращением можно попробовать сорвать «закисшую» мембрану.
Устранение неисправностей электрической схемы
при полном отсутствии сигнала:
— Проверяем наличие и состояние «массы», а также питающего напряжения непосредственно на сигнале (необходимо учитывать то, что на ранних моделях ВАЗ «плюс» «висит» постоянно, а управление осуществляется замыканием «минуса»). При наличии устойчивого плюса и появлении минуса при замыкании клавиши – неисправен сам сигнал и его следует поменять.
— Проверяем питающее напряжение на участках цепи с предохранителем, силовым реле и монтажного блока в целом;
— Оцениваем состояние контактов и общей «массы» кнопки управления и устраняем все следы окисления.
Сигнал периодически пропадает, и при звучании прослеживаются посторонние звуки:
— Выполняем отладку при помощи регулировочного винта.
При проворачивании рулевого колеса сигнал начинает звучать самопроизвольно:
— Скорее всего, неправильно установлен подрулевой переключатель (слишком близко к рулевому колесу);
— Как вариант, происходит замыкание массы на рулевой колонке (по цепи управления сигналом).
Как обычный уксус может заставить машину сигналить громче?
Водительская смекалка не имеет границ и способна изобретать самые изощрённые и неожиданные способы решения повседневных проблем. Для ремонта автомобиля часто в ход идёт все, что есть под рукой, и это не только российская особенность, иностранные водители также активно практикуют самодельничество, которое у них называется – DIY (Do It Yourself). Сегодня рассмотрим, как можно при помощи обычного столового уксуса увеличить громкость звукового сигнала автомобиля?
Во всех автомобилях клаксоны расположены в передней части автомобиля, перед радиаторами охлаждения. Сделано это для того, чтобы подаваемый водителем звуковой сигнал был максимально громким. Однако в процессе эксплуатации клаксоны забиваются дорожной грязью, от постоянного контакта с водой начинают ржаветь, всё это приводит к тому, что гудок в машине начинает хрипеть. Конечно, можно ездить и так, но звуковой сигнал — крайне важная и нужная для безопасности вещь, и лучше бы, чтобы он работал как нужно.
Как починить клаксон?
Многие водители просто меняют клаксоны, но это совершенно лишняя трата денег, ведь им вполне можно вернуть былую громкость. Для начала нужно снять с автомобиля оба клаксона, они почти всегда устанавливаются парой, один имеет высокий тон звучания, а второй более низкий. Их демонтаж может оказаться непростой задачей, и, возможно, даже потребуется снимать передний бампер, но без этого не обойтись.
Снятые клаксоны нужно промыть водой и очистить от всех загрязнений. Далее нам понадобится самый обыкновенный столовый уксус, можно брать тот, что покрепче с надписью 70%. Далее просто заливаем внутрь клаксонов уксусную кислоту и оставляем их отмокать на ночь. С утра ещё раз промываем обычной водой. Залитая кислота отлично растворяет все загрязнения и ржавчину, которые и приводят к снижению громкости звукового сигнала, а также к возникновению хрипа.