Где мыть радиатор автомобиля

Как самостоятельно промыть радиатор — экспертиза ЗР

Радиатор двигателя загрязняется не только снаружи, в его бачках часто скапливаются частицы ржавчины и окалины, а также продукты окисления алюминиевых деталей. И если вы задумались о промывке радиатора снаружи, имеет смысл совместить ее с заменой охлаждающей жидкости. Сроки замены жидкости у всех автомобилей разные, но, поверьте опыту, при пробеге 80–90 тысяч километров обновить ее не помешает.

Рассмотрим способы очистки радиаторов. Действовать будем, как завещали отцы диале­ктики, от простого к сложному.

Проще простого

Проще всего с недорогими автомобилями без кондиционера — у них один радиатор. Промыть его можно самостоятельно, причем даже не снимая с машины. Например, из шланга на даче. Или заехав на мойку. Напор воды не должен быть мощным, чтобы не погнулись тонкие теплоотводящие пластины. Если это произойдет, радиатор практически перестанет пропускать через себя воздух и, соответственно, не сможет эффективно охлаждать жидкость.

Перед водными процедурами желательно установить за радиатором экран из полиэтиленовой пленки: он преградит путь воде и грязи, летящим на приводной ремень, генератор и свечи. При этом важно не залить и электродвигатель вентилятора. Ему не страшны брызги, но не следует направлять прямо на него струю под давлением.

В компании

Если радиатор охлаждения двигателя установлен в пакете с другими радиаторами, его промывка без демонтажа вряд ли даст желаемый результат. Дело в том, что струя после мойки первого теплообменника неизбежно теряет силу — и эффективной очистки второго радиатора не получится. В этом случае можно попробовать промыть радиаторы с разных сторон: конденсатор кондиционера — с наружной, а радиатор системы охлаждения — с внутренней. Но по опыту знаю, что между двумя теплообменниками порой остается что-то вроде войлочного одеяла из тополиного пуха и прочих «материалов». Иногда удается отделаться малой кровью, демонтировав решетку радиатора (на тех автомобилях, где она снимается отдельно от бампера). Это даст возможность промыть теплообменники без демонтажа. А потом, наклонив радиатор охлаждения двигателя и отсоединив его верхние крепления, очистить пространство между радиаторами.

Самый сложный, но и наиболее эффективный способ очистить радиатор двигателя — полностью его демонтировать. Для этого придется отсоединить и снять электровентилятор в сборе с кожухом, а также разъединить теплообменники двигателя и кондиционера. С конденсатором кондиционера сложнее: после демонтажа придется вновь заправлять систему хладагентом. Поэтому конденсатор стараются просто отводить в сторону и промывать, обходясь без разгерметизации системы кондиционирования. При этом снятый радиатор двигателя рекомендую почистить не только снаружи, но и внутри. Для стопроцентного успеха нужно слить охлаждающую жидкость из системы и промыть чистой водой все контуры охлаждения. Это повысит эффективность работы отопителя, поскольку и в его теплообменнике скапливается грязь.

Для разных машин методика извлечения радиатора системы охлаждения разная. В большинстве случаев необходимо снять передний бампер и решетку радиатора, а также демонтировать снизу защиту двигателя или пластиковые брызговики. У некоторых автомобилей под бампером располагается балка-усилитель, которая приварена к передним концам лонжеронов, что осложняет доступ к радиаторам. У других ее можно демонтировать, отвернув всего несколько болтов, что облегчает доступ к теплообменникам.

Если не решаетесь промывать радиатор своими силами, можно доверить эту работу профессионалам. При этом официалы будут действовать по полной программе — со снятием радиатора, но и сумму запросят немалую. Например, владельцу среднеразмерного кроссовера в Москве придется заплатить около 12 тысяч рублей.

Неофициальные сервисы, специализирующиеся на автомобилях одной марки, обычно оценивают свои услуги несколько ниже. Еще доступнее предложения гаражных мастеров, но и качество зачастую соответствующее. Помыть на автомойке снятый радиатор обойдется в 100–300 рублей.

Чистка радиатора автомобиля

В автомобиле любой узел выполняет важную функцию, без которой не может быть слаженной работы агрегатов. Например, радиатор охлаждения служит для поддержания рабочей температуры двигателя, не позволяя ему перегреваться. Со временем он засоряется внутри и снаружи, поэтому тепловой обмен нарушается и силовой агрегат перегревается. Чистка радиатора автомобиля должна производиться своевременно, иначе мотор может выйти из строя. Кроме того, засоряться могут радиаторы автоматической трансмиссии, отопителя салона и кондиционера. Все они выполняют важные функции, поэтому нужно разобраться, как проводится их промывка и очистка.

Зачем нужно чистить радиатор автомобиля

Многие видели, как выглядит радиатор охлаждения. Он похож на металлический решетчатый экран, расположенный впереди мотора. Основой его являются многочисленные трубки и тонкие металлические пластины. По трубкам циркулирует охлаждающая жидкость и передает тепло пластинкам, которые в свою очередь обдуваются встречным потоком воздуха.

В результате тепло от двигателя уходит в окружающую среду, чем поддерживается тепловой рабочий режим. В радиаторе есть горловина, в которую заливается охлаждающая жидкость (тосол или антифриз).

О причинах утечки антифриза читайте в статье.

Внутри полости радиатора со временем скапливается много грязи и отложений. Кроме этого, радиатор покрывается мусором и пылью снаружи, что ухудшает отдачу тепла в атмосферу. Поэтому периодически необходимо выполнять работы по очистке и промывке радиатора охлаждения. Если не соблюдать эти требования, то двигатель перегреется и заклинит.

Когда нужна чистка

Решетка радиатора во время движения автомобиля принимает на себя всю пыль и грязь, которая встречается на пути, и забивает соты. В машине можно обнаружить несколько разных радиаторов: основной для охлаждения двигателя, для автоматической коробки, кондиционера. Иногда радиаторы устанавливают для гидроусилителя руля.

Основной радиатор расположен ближе к двигателю, поэтому он хуже обдувается воздушным потоком. Остальные теплообменники в процессе работы только частично снижают эффективность. А охлаждение мотора может доставить автовладельцу немало хлопот и даже привести к капитальному ремонту силового агрегата.

Теплообменники засоряются как снаружи, так и внутри. В их полостях накапливаются отложения, продукты коррозии и окисления деталей из алюминиевых сплавов. Промывку таких узлов пеной и другими средствами рекомендуется совмещать с заменой антифриза. Сроки этой процедуры у разных автомобилей отличаются. Но, по опыту владения авто, при пробеге 90 тысяч км обновление охлаждающей жидкости необходимо.

Эффективность работы двигателя зависит от времени года и температуры внешней среды. Плановая мойка и чистка радиатора мотора обычно проводятся в весенний период. Перед жарким сезоном необходимо удалить внутри системы охлаждения все посторонние частицы и грязь, так как летом тепловой режим двигателя особенно важен.

Перед тем, как начинать мойку радиатора, нужно убедиться, что пришло время заниматься этой работой. Для этого необходимо провести простую проверку, которую может выполнить любой водитель.

Признаки забитого радиатора

Если внимательно следить за работой двигателя и системами автомобиля, то легко обнаружить признаки того, что радиатор пора чистить.

1. Вентилятор охлаждения стал часто срабатывать как на холостом ходу, так и во время езды.
2. Двигатель быстро набирает температуру, а антифриз закипает и выбрасывается из расширительного бачка.
3. Верхние патрубки и шланги радиатора горячие, а нижние долгое время остаются холодными.
4. Отопитель салона или кондиционер работают с недостаточной эффективностью.
5. На панели приборов загорается лампочка аварийного перегрева.

Но перечисленные признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях:

• в системе охлаждения воздушная пробка;
• сбилась настройка зажигания;
• неисправен термостат;
• прогорела или пробита прокладка головки блока цилиндров.

Учитывая сложность в диагностике и выявлении причин неисправностей, необходимо более тщательно подходить к этому вопросу.

Даже если Вы не нашли причину перегрева мотора, то чистка радиатора не помешает. Тем более, когда налицо все признаки его загрязнения:

1. Антифриз в расширительном бачке потемнел, появились частицы коррозии, цвет стал мутным.
2. На радиаторе снаружи грязь, мусор, соты забиты насекомыми.

Если никаких признаков не выявлено, но есть сбои в работе системы охлаждения, рекомендуется обратиться в автосервис.

Средства для чистки радиатора автомобиля в домашних условиях

В торговых точках можно найти разные средства для прочистки радиатора. Но можно использовать бытовую химию и народные средства, которые также способны хорошо промыть систему охлаждения. Теплообменники изготавливают из цветных металлов – алюминия или меди. Поэтому не все средства подойдут, а некоторые могут даже навредить.

Бытовая химия

В домашних условиях и быту можно промыть радиатор охлаждения с помощью разных химических веществ. Дома они используются для других целей, но также подойдут и для чистки автомобильного теплообменника.

1. Каустическая сода (каустик). Это раствор едкого натра, которым можно очистить радиаторы, изготовленные из меди. Для этого их нужно снять с автомобиля, отсоединив патрубки. Жидкость заливается на 30 минут, затем теплообменник в течение 40 минут промывается кипятком и продувается.
2. «Крот» или «Tiret». Это средства для очистки домашней системы канализации. Они также подходят для промывки медных радиаторов машин. Если «Крот» залить в алюминиевый теплообменник, то гидроксид натрия, содержащийся в средстве, быстро разъест его в течение нескольких минут. После этого радиатор придется покупать новый.
3. Соляная кислота используется для таких целей в малой концентрации 3%, и только для медных радиаторов. Это слишком агрессивное средство.
4. Кальцинированная сода применяется в концентрации 15% для промывки только алюминиевых трубок и систем охлаждения всех типов двигателей. Время обработки составляет от 10 до 12 часов.
5. Хромовый ангидрид нужно растворить до концентрации 0,2% и очищать им в течение 8 часов.
6. Раствор хромпика и кальцинированной соды. Концентрация 10%, время обработки 1 час, для любых теплообменников.
7. Смесь кальцинированной соды и тринатрий фосфата. Концентрация 5%, время промывки 10 часов, только для медных радиаторов.

Если при промывке каустической содой появляется много пены, значит происходит активная реакция с накопившимися отложениями. Это свидетельствует об эффективности процедуры.

Народные средства

Чтобы не тратить много денег и не покупать автомобильную химию, для чистки внутренних полостей радиатора и трубок охлаждения можно использовать народные средства.

1. Лимонная кислота применяется для выпечки кондитерских изделий и салатов. Но водители используют ее в своих целях. Действует она мягко, поэтому быстро очистить систему охлаждения не получится. Средство растворяют в воде и заливают в систему на 3 суток, а затем все промывают дистиллированной водой. Промывка проводится до тех пор, пока жидкость не будет прозрачной.
2. Фанта. Это газированный напиток, в котором также содержится лимонная кислота, но в небольшой концентрации. Некоторые автовладельцы пользуются средством, если нет другого выхода.
3. Сыворотка – это раствор молочной кислоты, профильтрованный через марлю. Она заливается в систему охлаждения, а затем сливается в горячем виде после пробега 50 км. После этого нужно все промыть дистиллированной или кипяченой водой. Концентрация молочной кислоты должна быть не более 6%.

Молочная сыворотка действует мягче, по сравнению с каустической содой. Но именно она хорошо разъедает коррозию лучше других средств. Вопрос в том, где достать молочную кислоту, ведь она не продается в магазине. Поэтому водители пытаются изготовить ее в домашних условиях.

Будьте готовы к тому, что после промывки могут появиться течи из радиатора или водяного насоса. Отложения и грязь закрывали мелкие щели и поры, которые после обработки системы открылись. Если ранее в расширительный бачок заливали воду, то места соединения трубок теплообменника, паяные оловом, могли повредиться. В этом случае присадки, содержащиеся в антифризе не помогут и не защитят.

Специальные средства

В автомобильных магазинах можно найти разные химические средства для промывки системы охлаждения. Но не каждое из них позволяет добиться результата. Некоторые химические растворы даже могут повредить силовой агрегат. Здесь часто верно утверждение – чем меньше стоимость, тем оно менее агрессивно.

Лучше доверять известным производителям, которые выпускают качественную автомобильную химию, и получили популярность. Состав и назначение автохимии отличаются. Некоторые нужно добавлять к антифризу, они работают по принципу присадок, и не дают появляться накипи. Другие химические вещества действуют наоборот и устраняют течь. Если их неправильно использовать, то тонкие трубки быстро забьются, а двигатель перегреется.

Из известных марок автохимии для внутренней промывки можно выделить следующие:

1. Pingo.
2. Лавр.
3. Ликви Моли.
4. Hi-Gear.

Для наружной очистки также существуют специальные средства, но если их под рукой нет, то можно промыть обычной водой.

Внимание! Нельзя создавать сильный напор водяной струи, так как тонкие пластинки радиатора быстро сомнутся, а соты повредятся.

В магазине можно купить и почистить теплообменник снаружи следующими средствами:

1. Verylube.
2. Boiler cleaner.
3. Liqui Moly.

Кроме того, в продаже есть универсальные средства, которые подходят для наружной обработки радиаторов, двигателей и других агрегатов. Стоимость зависит от бренда и марки. Иногда за один флакончик приходится отдать более 1000 рублей или 350 грн. Но можно найти дешевле, например, универсальное средство Kangaroo Profoam объемом 0,6 литра.

Мойка радиатора автомобиля паром

Чтобы сохранить поверхность теплообменных трубок целой и невредимой, не допуская воздействия автомобильной химии, для чистки пользуются горячим паром. Это позволяет быстро удалить всю грязь и насекомых, очистить и промыть соты. Химические вещества, опасные для цветных металлов, при этом не используются. На профессиональных автосервисах имеется подобное оборудование.

Очистка радиатора автомобиля снаружи без снятия

Чаще всего чистку этого узла проводят со снятием, но если засоры и загрязнения небольшие, то эту процедуру можно провести без снятия.

1. Снимите переднюю облицовку.
2. Открутите крепление и снимите решетку радиатора.
3. Демонтируйте пластмассовые детали и крепление воздухозаборника.
4. Продуйте сжатым воздухом радиатор.
5. Промойте проточной водой. Предварительно можно использовать имеющиеся химические средства, нанеся их на соты по инструкции.

Перед мойкой необходимо закрыть доступ грязи на свечи, генератор и ремни. Для этого можно использовать кусок полиэтилена. Струю воды нельзя направлять на электродвигатель вентилятора.

Если отсутствует компрессор, нет приспособления со шлангами, то придется обратиться в мастерскую.

Мойка радиатора автомобиля со снятием

Сложным, но действенным способом прочистки теплообменника будет с его снятием. Придется снять электрический вентилятор, отсоединить патрубки от системы двигателя, убрать другие элементы. Кроме того, может потребоваться демонтировать передний бампер, в зависимости от конструкции автомобиля.

После снятия радиатор рекомендуется почистить полностью, то есть, снаружи и внутри. Его полости нужно тщательно промыть химическими средствами, а затем проточной водой. Это повысит эффективность охлаждения. После установки всех элементов на автомобиль, нужно залить свежий антифриз.

Как промыть радиатор охлаждения автомобиля изнутри

Перед началом работы необходимо слить охлаждающую жидкость. Для этого нужно подготовить емкость и купить новую охлаждающую жидкость. На многих автомобилях для слива установлены специальные краники. Чтобы антифриз полностью вышел из системы, нужно отсоединить все патрубки и шланги.

Внимание! Перед сливом рекомендуется нагреть мотор до рабочей температуры, чтобы жидкость циркулировала в системе. Сливать можно после остывания двигателя.

После этого необходимо все собрать в обратном порядке и залить в систему охлаждения имеющееся средство для очистки. Нужно дать мотору поработать указанное в инструкции время, а затем слить химию. Затем необходимо залить свежий антифриз, завести двигатель и дать ему поработать. Это нужно для удаления воздушных пробок из системы.

Во время работы по промывке необходимо использовать защитные средства, например, резиновые перчатки. Процедура прочистки не вызывает сложностей, но играет важную роль в работе силового агрегата. Эту работу нужно выполнять своевременно и совмещать с заменой антифриза, чтобы не тратить лишних денег на его покупку.

Спасаем авто от перегрева. Как мыть радиатор (охлаждения и кондиционера) от пыли и одуванчиков ⁠ ⁠

В современных автомобилях хватает различных систем охлаждения, от банального радиатора до таких многим неведомых штук, как системы охлаждения интеркулера или турбонаддува. Понятно, что действовать эффективно они будут только тогда, когда их поверхности обеспечивают нужный режим рассеивания тепла. Иначе работа будет в лучшем случае вхолостую, в худшем – может привести к серьезным вопросам.

Основной проблемой чаще всего является забивание охлаждающих ячеек грязью и гнусом, но иногда причинами проблем становятся люди. Например, при мойке радиатора струей воды под высоким давлением. При таком подходе недалеко до разрыва сотовой структуры ячеек, а значит, и до замены радиатора.

Как понять, что радиатор не выполняет свои функции? Первое и самое очевидное – перегревается мотор. Температура антифриза показывается на приборной панели, так что не заметить этого попросту нельзя. Второе – нагревается салон. В таких случаях нужна полная прочистка. Третье – уменьшается количество охлаждающей жидкости. Еще причинами могут быть повреждения водяного насоса и прокладки головки блока цилиндров.

Первое, что нам доступно при беглом осмотре автомобиля, – радиатор системы охлаждения двигателя. По направлению воздуха он стоит последним (или первым – как кому удобно) и находится под основным ударом, служа причиной очередной мойки автомобиля. Причем загрязняется он не только снаружи, что логично. В бачках скапливаются остатки ржавчины и продукты окисления алюминиевых деталей. И тут уже не будет лишним к мойке внешней добавить и замену охлаждающей жидкости. Как правило, эту процедуру нужно выполнять каждые 80.000-90.000 км пробега.

Теперь непосредственно про мойку своими руками. Проще всего справиться с недорогими автомобилями, у которых нет кондиционера. Там один только радиатор, который спокойно можно промыть самому водой из шланга. Можно делать это на даче, например. Но вспоминаем про мойку струей высокого давления – моем аккуратно, напор должен быть средним. И помните: мыть нужно так, чтобы ненароком не залить электродвигатель вентилятора. Брызги ему не помешают, а вот струю направлять не стоит.

Чуть сложнее будет с машинами, у которых несколько радиаторов. В таких случаях промывка без демонтажа будет малоэффективной. Опять же вспоминаем физику: чем дальше от струи воды будет находиться радиатор, тем меньшее давление на него будет оказываться, тем менее эффективно мы будем справляться с проблемой его очистки. Можно пробовать промывать радиаторы с разных сторон, но все равно нужно учитывать, что между ними, как правило, остается потом эдакая прокладка из пуха.

Поэтому, если загрязнение сильное или эту процедуру вы не делали никогда, а на одометре уже не первый десяток километров пробега, лучше прибегнуть к самому сложному, но и самому эффективному способу – демонтажу радиатора. Снимаем электровентилятор в сборе с кожухом, отсоединяем теплообменники двигателя и кондиционера. Конденсатор кондиционера при этом лучше не демонтировать, а слегка отодвинуть в сторону. В противном случае будет разгерметизация, придется заново заправлять систему хладагентом.

Снятый радиатор двигателя чистим не только снаружи, но и изнутри. Сливаем охлаждающую жидкость и промываем водой все контуры – там тоже может скапливаться грязь. Обычный набор действий таков: снимаем передний бампер и решетку радиатора, демонтируем защиту двигателя и пластиковые брызговики. В более сложных конструкциях нужны будут и другие действия, но это редкость, заострять на них внимание не стоит.

При сильных загрязнениях простой промывкой водой можно и не достичь нужного эффекта. Поэтому часто применяют специальные очистители наружной поверхности радиатора. Их сегодня хватает на рынке – не будем уделять внимание какой-то конкретной марке. Хотите – берите немецкий продукт, хотите – российский аналог. Единственное, что мы не рекомендуем, так это пользоваться другими моющими средствами, не специализированными. Например, очистителем двигателя. Как бы продавец на рынке ни заливался соловьём – не ведитесь. Эффект будет минимальным, только зря потратите деньги.

Если вы не совсем уверены в своих действиях или никогда этим не занимались, можно воспользоваться «помощью друга» в гараже. Правда, здесь также будут своим минусы: качество работы вам гарантируют добрым словом и иногда улыбкой, а как оно будет на самом деле – узнаете потом, поездив какое-то время. Друг вполне может ограничиться мойкой водой, и на том всё. Эффект от такой процедуры будет почти никакой.

Поэтому, если финансовый вопрос не стоит остро, лучше обращаться к профессиональным мастерам на сервис. Там все сделают по методичке, но и сумму запросят немалую. Зато промоют все специальными растворами и снаружи, и внутри. А это уже совершенно другой эффект, согласитесь.

И помните, что без своевременной промывки радиатора в салоне появится неприятный запах сырости. Хочешь не хочешь, но в него попадает пыль, накапливается влага. А где сырость, там и бактерии, которые могут стать причиной заболеваний дыхательных путей. Ну а за здоровьем нужно следить всегда.

Автомобильное сообщество

17.4K постов 40.4K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Никогда не понимал зачем даже снятый радиатор моют «продавливанием» всей грязи ещё глубже, хотя напором по всей логике надо его пробивать именно сзади.

Настоящая дочь Шумахера здесь⁠ ⁠

Видео с камеры на офисе. Запись и озвучка- мой друг Алексей.

Ответ на пост «Любители оценят»⁠ ⁠

Когда-то я купил себе Форд Фиесту, это был мой первый новый автомобиль из салона. И пусть была у меня она не так долго (2005-2007 гг), за время владения я умудрился создать клуб любителей данной модели (форум до сих пор вроде существует), познакомился со множеством позитивных людей (с некоторыми до сих пор общаюсь), собрал множество встреч клуба, айдентику, сгонял по приглашению представительства компании форд в Италию на презентацию модели седьмой генерации ну и нарисовал вот эту картинку по мотивам подобной с Гольфами.

Лом, колесо, два чудака — рецепт успеха⁠ ⁠

«Начальник говорит, что резина на моей рабочей машине «в полном порядке» и замена ей не требуется»⁠ ⁠

Электромобиль NIO вылетел с третьего этажа штаб-квартиры компании прямо на дорогу, два человека погибли. Шанхай, 22 июня 2022 г⁠ ⁠

Выходи подлый трус⁠ ⁠

Место действия: Новосибирский Академ городок, на улице Иванова.
Пару недель назад какой-то диванный "герой" нанёс повреждения моему авто, а именно разбил задние поворотники, отломал оригинальный спойлер и разбил стекло багажника, машина старая, 85го года выпуска, я её реставрирую для себя(ну нравиться она мне) но эти новые повреждения, это беда, запчастей в России нет, аналогов от китайцев нет, заказать эти запчасти из Японии стоит более 100т.р. и не факт вообще что возьмутся их привезти.

Извиняюсь за качество фото, фотографировал на тапок, на эмоциях.(если не видите разбитого стекла, присмотритесь к верхнему левому углу оного)

А буквально на следующий день появился вот этот вот пост от фейкового аккаунта:

И да, машина там стояла больше года, но стояла она на официальной парковке, в том месте где местные ставят машину в последнюю очередь, и стояла она по сути во дворе моего кузовщика, который снимал замеры и заказывал металл для восстановления кузова.

Все кто хоть что-то знает об этих "героях" и/или конкретно о том как разбили мою машину, прошу сообщите пожалуйста.
Комменты для минусов внутри!

P.S. — спасибо всем тем кто поддержал меня в комментариях к той записи в ВК. И тем кто быть может поддержит тут, тоже спасибо!

Тень бегущей машинки⁠ ⁠

Кот автолюбитель)⁠ ⁠

Мой котяра, которого бездомная кошка родила под колёсами машины. 4-х родила, 2 раздали, 2 остались с нами. Тяжело народ берет в наших краях домой. Либо только мальчиков. Кошка тоже 2 года прожила с нами, последние 4 дня не появляется, надеюсь придёт. У родителей в квартире ещё 3 котэ.

Обойдемся без компьютерной графики⁠ ⁠

Шестёрка на толстовке. Ручная работа⁠ ⁠

Ваз-2106 на толстовке. Работа выполнена в 2 этапа: 1) прокрасила рукав и части толстовки в технике тай-дай со льдом. 2) нарисовала Жигули и шильдик.

Ответ на пост «Bosch. Качество закончилось?»⁠ ⁠

Видимо да. У меня на авто Ford Transit тормозная система Bosch. Пришло время менять троса стояночного тормоза. Оригинал брать по цене было как-то дороговато, а сейчас и подавно, поэтому решил и тросики взять этой фирмы. По цене вышло что-то около 3500р за пару что ли.

Скрин с EXIF специально, что бы было видно дату когда я их ставил.

Параллельно поставил еще и пыльники, что бы грязь и вода не попадала внутрь. В BOSCH никакого пыльника для этого нет. В отличии от родных, которые у меня стояли еще родные, еще работали, но немного подклинивали иногда. Пробег на них 300 тыс км.

Но каково же было моё удивление, когда через два месяца примерно у меня заклинил правый трос. Была зима, легкий мороз -5.

С родными тросами я пользовался ручником в любую погоду и любой мороз и ничего никогда не примерзало.

При осмотре на левом и правом тросах были найдены трещины на наружной изоляции, через которую попадала влага и замерзала.

Фото сделано 28 апреля, как только потеплело, полез искать причину. А по факту около 2 месяцев они прослужили.

Вот такой он Bosch сейчас.

У оригинального троса есть вот такой, ну назову его сальник, защита от попадания чего либо во внутрь. У аналогов такого нет.

Вот в итоге в очередной раз — скупой платит дважды.

Bosch. Качество закончилось?⁠ ⁠

И так мой первый пост, не судите строго. Начнем.

На фото ниже два абсолютно одинаковых ремня навесного оборудования от Bosch, один прошел over 40т.км. другой чуть более 20т.км. Внимание вопрос какой них сколько?

Но логика здесь вас обманывает, всё наоборот. И так по порядку: Я единственный владелец и сам стараюсь обслуживаю свой автомобиль, данные ремни сам покупал и менял (всё записываю). Первый был установлен на пробеге 90т.км и без труда отходил до 133, он не вызывал нареканий своим внешним видом и убран в багажник как резервный (отец приучил, что свечи и ремни всегда должны быть с собой в автомобиле). Поскольку был доволен качеством данного продукта, на его место был заказан точно такой же ремень в том же самом магазине, только спустя 3 года.

Честно признаюсь, не проверял его специально, т.к. его пробег был небольшой, да и с внешней стороны трещин нет, т.е. состояние его без детального осмотра было трудно определить.. Сегодня я его снял и пришел в ужас, он держался до последнего нужно отдать ему должное, но как он стал таким за 20т.км?

И если в 20м году я его купил за 800р, то сейчас за такое отдавать 1600-1800р вообще нет желания. Купил на замену Hutchinson, пишут что неплохие, поставляются на конвейеры для французских автомобилей и цена была приемлемая, сделано в ЕС

Ремни имеют полностью одинаковую маркировку, сделаны в Польше

Ремень Bosch 1987947958 , первый куплен в 2017г (43т.км), второй в 2020г (20т.км), двигатель G4FC

Может быть подделка? Или просто качество уже не то?

Лобовое стекло Jeep Patriot⁠ ⁠

Заказал стекло на эмексе, по форме и размерам вроде подходит а вот изгиб слишком маленький. Стекло FYG AJ12AGN произведено 07.2020. Могло ли оно на складе выпрямиться за 2 года, и можно ли ему придать нужный изгиб?

Посещаем необычные объекты Беларуси. Часть 4⁠ ⁠

Согласитесь, уже набивший оскомину термин «импортозамещение» не самое приятное слово, особенно когда речь идет о собственном отпуске. Но сегодня реалии таковы, что выбор заграничных курортов для отдыха у белорусов сильно ограничен.

Зато исследовать ландшафты собственной страны никто не мешает, а bamper.by вновь рад подсказать пару-тройку мест, посещение которых запомнится надолго.

Перевернутый дом в Дукоре

Знаете ли вы, что у выражения «с ног на голову» есть не только иносказательный, но и самый что ни есть прямой смысл? В заветном месте Пуховичского района Минской области (всего в 30 км от столицы), в агрогородке Дукора, по адресу: ул. Школьная, 15, находится усадебно-парковый комплекс «Дукорскі маёнтак». Там можно увидеть восстановленную браму конца XVIII века, музей, конюшню, корчму, улицу мастеров, веревочный городок, гостевые домики, баню и парк. В свое время данная местность принадлежала Сапегам, Завишам, Огинским и Ошторпам.

Но гвоздем программы при посещении комплекса определенно будет не это, а ставший уже традиционным полигоном для начинающих экотуристов «Домик Элли». С виду эта постройка напоминает обыкновенный сруб с двускатной крышей, вот только создателям проекта отчего-то захотелось возвести его в перевернутом виде…

Это не шутка и не фотошоп – «Домик Элли» действительно стоит на крыше вверх тормашками, так что один его вид станет настоящим испытанием для человека со слабым вестибулярным аппаратом. Дом возведен под особым углом так, что моментально нарушает у входящего чувство равновесия. Закрепляет необычный эффект установленная на потолке мебель. Так что хорошо подумайте, прежде чем входить внутрь. Но если все же не удержались и нарушили свое внутреннее равновесие, восстановить его поможет местный бровар, где из натурального солода варят чистейший самогон, который можно продегустировать.

Координаты GPS: 53.672968, 27.964474

Треугольная церковь

Храмовыми и церковными постройками белорусов точно не удивить. Их в нашей стране столько, что, прокладывая свой туристический маршрут, можно и привередничать, выбирая лишь самые необычные. Например, такие, как Троицкая церковь, расположенная в деревне Большая Своротва (Барановичский район Брестской области). Форма этой постройки представляет собой… треугольник.

Интернет пестрит невероятными и фантастическими теориями о происхождении данной церкви. По самой распространенной (и правдоподобной) версии столь необычная форма храма говорит о том, что он предназначался для молитв представителей сразу трех конфессий: униатов, православных и католиков. Для каждой из этих религиозных групп предназначался отдельный вход, а алтарь был расположен строго посередине церкви.

В разгар Великой Отечественной войны Троицкую церковь постигла печальная участь – в 1943 году она была сожжена партизанами, опасавшимися, что здание займут немцы и будут использовать его в качестве укрепления. Долгие годы от него оставались руины, пока в 2006 году силами священника Георгия Сапуна и неравнодушных прихожан не началась масштабная реконструкция. Церковь была полностью восстановлена, включая каждый из трех входов. Правда, сегодня используется только один из них, тогда как алтарь после переосвящения был перенесен в восточную часть здания.

Координаты GPS: 53.373440, 25.767447

Озеро Каташи

Лазурная вода, мелкий песок, который приятно сыплется сквозь пальцы… Нет, мы говорим не о курортах Туниса, а о вполне обыденной панораме для жителей деревни Каташи, что находится в Кобринском районе Брестской области. Впрочем, для остальных белорусов такой ландшафт недоступен – даже жителям Бреста приходится преодолеть более 90 км, чтобы насладиться заморскими «видами», не говоря уже о минчанах и гостях столицы. И благодаря этой удаленности об озере Каташи до сих знают лишь единицы.

К слову, у него интересная история. Данное озеро рукотворное и своим появлением обязано знаменитой Московской Олимпиаде 1980 года. Во время строительства трассы Брест – Москва песок брали в том числе из горы Верховская. Ударное строительство превратило гору в песчаный карьер. Впоследствии его сделали местом отдыха по решению руководство колхоза «Заря», на балансе которого карьер и числился. Чтобы превратить котлован в озеро, его дополнительно углубили и затопили. Результатом вы можете насладиться на стартовом фото статьи.

Со временем озеро не обросло соответствующей курортному месту инфраструктурой, несмотря на то что вода в нем пригодна для купания (в отличие от затопленных меловых карьеров под Кричевом и Волковыском). В том числе поэтому на его пляжах людей собирается относительно немного. В основном приезжают на своих автомобилях и на несколько дней разбивают палаточный лагерь. Так что, если ваши соцсети давно не пополнялись сочными кадрами залитых солнцем пляжей, вы знаете, что с этим делать.

Координаты GPS: 52.12743, 24.34857

Карьер завода «Гранит»

Любители разного рода «сталкерщины» тоже отыщут на белорусских просторах места, где смогут отвести душу. К примеру, едва ли найдется другой постапокалиптический пейзаж, нежели карьер крупнейшего в Европе месторождения гранита, что расположен под Микашевичами (Лунинецкий район Брестской области).

Если посмотреть вниз, то с высоты 135 метров 65-тонные БелАЗы на дне покажутся крошечными муравьями. Изрезанный серпантином дорог, местами поросший лесом и перемежаемый настоящими водопадами, сочащимися из откопанной горной породы, этот карьер создается нетипичный для Беларуси пейзаж, поэтому время от времени его задействуют киношники.

Площадь карьера составляет 683 гектара. Первый взрыв, вскрывший Микашевичскую гранитную плиту, прозвучал в 1973 году. На раннем этапе его разработки рабочие находили здесь янтарь и даже бивни мамонта!

Промышленная эксплуатация «Гранита» составляет 78 лет, а значит, в 2050 году он будет закрыт. Породу в нем взрывают по утрам пятницы, из-за чего в окрестностях выставляется военизированный кордон. Несмотря на то что на территории предприятия трудятся более 2 тысяч человек, попасть на экскурсию туда все же можно по предварительной записи через отдел маркетинга.

Координаты GPS: 52.223992, 27.428607

Болотный массив Ельня

Какой же туристический маршрут по Беларуси обойдется без посещения канонических болот, к которым частенько приравнивают всю нашу природу. Что же, наиболее известным объектом для всех любителей пеших прогулок является болотный массив Ельня, что расположен близ города Миоры (Шарковщинский и Миорский районы Витебской области).

Ельня представляет собой одно из крупнейших и старых (9 тысяч лет) верховых болот в Европе. На площади 25.300 гектаров простирается живописная багна глубиной 9 метров, пересечь которую удастся разве что на болотоходе. Также отметим, что Ельня объединяет 118 озер, благодаря чему здесь можно увидеть 98 видов птиц.

Любители пеших прогулок могут пройтись по трясине в болотоступах. Если же это для вас чересчур, ступайте по деревянному настилу экотропы «Озеравки» – ее длина порядка 1,5 км. По пути вам обязательно встретится хищная росянка и тундровые растения, которые сохранились только в этой части страны. Уже одно это стоит вылазки!

Координаты GPS: 55.5755, 27.73079

Ответ на пост «Авторусь или второй "фитсервис"»⁠ ⁠

Расскажу про свой опыт общения с авторусью, может кому-то поможет. Место действия Москва.

2019 год, район Люблино или где-то рядом. После попадания в яму на моем старом ниссане колеса встали домиком, поехал к ним сервис, так как было рядом. Сначала, естественно, на диагностику подвески. По итогу, мне сказали:

Менять 4 сайлентблока

Менять/чинить рулевую рейку так как течет

Менять рулевые тяги с наконечниками так как им очень плохо.

Естественно, от рейки и тяг я отказался, так как ничего не стучало и не гремело, на просьбу показать, где течет рейка, мастер начал нести околесицу и показывать на какие-то полузасохшие брызги с дороги.

Ладно, сайлентблоки правда были мертвые, пока их меняют, меня отправили пару часов погулять.

Возвращаюсь, время часов 9 вечера, а машина стоит ровно так, как ее оставили, никто ее даже не трогал. На мои возмущения мне предложили оставить машину на ночь, от чего я, само собой, отказался, благополучно доехав с колесами домиком до гаражного сервиса знакомых.

Стоит ли говорить, что к замене потребовались всего 2 сайлентблока, а с текущей рейкой и тягами машина без каких-либо проблем проехала ещё 2 года до момента продажи?

Эпизод 2. (Да, я тупой и одного мне не хватило)

Автосалон авторуси на пересечении МКАД и Ярославки, май 2021. После продажи вышеупомянутого ниссана задумал купить себе китайский кроссовер, начал обзванивать салоны, выискивая машину без допов. В авторуси меня заверили, что есть машина без допов, в моей комплектации, в нужном цвете, можно забрать хоть сегодня, только приезжайте скорее, продажникам нечего кушать. Специально пару раз уточнил, что забрать ее можно будет по рекомендованной цене.

Приехал, менеджер Евгений показал машину, даже провел тест-драйв. Все понравилось, было решено покупать, и тут Евгений начал мяться. Как только я в очередной раз отказался от любых допов, я стал совершенно неинтересен, Женя стал клацать кнопочки у себя на клавиатуре и разговаривать через зубы. Ну ладно, я же не Женю покупаю, а машину, так?

Нет, оказалось, что я ничего не покупаю. Спустя 5 минут пассивно-агрессивного клацанья, менеджер ответил, что забрать как есть не получится, вот прямо сейчас машину (которую я видел на стоянке час назад) увезли по цехам ставить допы на 200 тысяч. Естественно, этот процесс необратим и придется доплатить.

Когда я вышел из салона, машина, конечно, стола на том же месте.

Машину купил в тот же день в другом месте без допов и мерзких продаванов.

Короче, если решите поехать в авторусь, подумайте, надо вам так же?

МАФ, ДМРВ, Расходомер 1.8т. Есть ли альтернатива Bosch? Все печально⁠ ⁠

Статья о пяти контактных Bosch maf sensor. Ни на какую истину я не претендую, все выводы сделаны только на личном опыте и наблюдениях. Все ниже написанное это лично мое не объективное мнение 🙂

В начале я сразу хочу сказать спасибо SanyB5, DimkArt, Nikolay82reg, naTOYOTe предоставившим материал для экспериментов.

Не секрет, что нормальный расходомер Bosch (в оригинале он же) стоит дорого, на сегодняшний день в районе 9000 -11000 рублей, это чуть больше 100$ они всегда так стоили, ну чуть дешевле были. На самом деле это не дорого но при нынешнем курсе кусается 🙂 А по сему многие пытаются найти не дорогой аналог-заменитель других производителей что б сэкономить. Выбор огромный, на любой вкус.

Вот, к примеру, вывел аналоги с ценами на свой 1.8т. VAG 06A 906 461 L. Цены на 20.06.22.

Но вот возникают закономерные вопросы – Почему так дешево стоят аналоги? А нормально ли они работают? Какой у них ресурс? Какие показания? Не будет ли пустой тратой денег покупка аналога? Не платит ли скупой дважды? Вот на эти вопросы я попытаюсь ответить. Соответственно всю линейку заменителей я охватить не могу, так как у меня их нет. Но вот те, что попали ко мне на операционный стол, навеяли печальные мысли – Производители экономят по страшному, в ущерб качеству и ресурсу.

В данной статья я напишу про аналоги от вот этих производителей:

1. NTK, это подразделение NGK (великобритания)

2. Magneti Marelli (италия)

3. Mobiletron (тайвань)

4. Bremi (германия)

6. Обычный китай

Список конечно не полный но дает, в принципе, понятие как и из чего делают аналоги.

Хочу обратить ваше внимание на то, что все дальнейшие выводы это чисто личный мой субъективный взгляд на эти мафики и не более. Выводы сами делайте 🙂 Если коротко то все плохо.

Так как я не писатель то к словам не цепляйтесь 🙂

Напомню вкратце теорию.

МАФ(ДМРВ) это датчик который преобразует движение воздушного потока в электрический сигнал, чем больше воздуха через него протекает тем выше электрический сигнал на выходе мафа. Мозг авто смотрит сколько воздуха прошло и соответственно знает сколько нужно бензина (это конечно очень грубо). Вот так вот все просто. Но вот «дьявол кроется в деталях». А детали такие, поток измерить очень просто, но для электронного блока управления авто нужны очень точные данные, прецизионные. Вот тут и нарисовывается засада, очень не просто прецизионно измерять поток воздуха в динамике, не просто. Для таких измерений нужен очень сложный и прецизионный измерительный элемент который не просто сделать и который стоит денег. Производители автомобилей к вопросу измерения воздуха подходят разными путями. Одни, самые экономичные, вообще как таково не измеряют кол-во воздуха, они о количестве судят косвенно, по углу открытия дроссельной заслонки, но нынче таких практически не осталось, экология обязывает 🙂

Еще одни, тоже мего экономичные, используют ДАД (датчик абсолютного давления), по давлению на впуске судят о количестве воздуха.

Другие производители используют самый простой маф, который представляет из себя просто одну (две) тоненькую спиральку-проводок натянутые поперек потока в трубе.

Более хитрые производители используют в измерителе два элемента сразу, термометр и «терморезистор», это более точно.

Еще более продвинутые авто производители используют здоровую керамическую платку, на которой нанесены дорожки хитрой конфигурации и все такое, это уже заявка на очень хорошую точность измерения.

Ну и на конец нормальные производители используют для измерения элемент сделанный по технологии изготовления толстопленочных микросхем. Этот элемент самый точный и прецизионный.

Соответственно под каждый тип измерительного элемента нужен свой мозг, ибо сигнал с разных типов датчиков разный. Я говорю не об уровнях, которые любые можно сделать, я говорю о чувствительности, о времени реакции, об инерции, то есть о тех параметрах которые зависят непосредственно от типа и принципа действия самого измерительного элемента. В каждом типе мозга (эбу) автомобиля живет управляющая программа и она рассчитана именно на свой тип датчика, именно на тип элемента, на реакцию, чувствительность и инерцию элемента. Это я все конечно очень упрощенно и схематично пишу, что б вам был понятен принцип.

Из выше написанного видно, что один тип элемента нельзя безболезненно заменить на другой тип без смены прошивки. Вот тут и засада вырисовывается с аналогами мафиков. Практически все производители аналогов хотят сэкономить и вместо прецизионного и дорогого измерительного элемента, который идет в оригинале и бошике, ставят более дешевые измерительные элементы с другой реакцией, чувствительностью и инертностью. Не, они конечно пытаются на уровне внутренней электроники мафа как то симулировать нормальный элемент, сглаживать, дополнять, НО! Физику не обманешь! Если установленный измерительный элемент не отвечает (не тянет) в принципе нужным параметрам, то эмулятор ни как не сможет сее исправить. Нет конечно, ошибок мозг не будет выдавать, с этим электроника в мафе нормально справляется, но вот достоверность сигнала под большим вопросом, что и подтверждает практика. Очень плохо они, мафики дешевые, выполняют свою роль, особенно на машинах с автоматом это заметно. Почему так происходит мы не будем разбирать. Я рассматриваю в данной статье аналоги Bosch maf sensor с прецизионном элементом.

Подробные фото правильного бошевского измерительного элемента можно вот тут посмотреть Промывка MAF 1.8т (ДМРВ, расходомер). Как и чем правильно промывать МАФ

Не буду перегружать статью лишними осциллограммами и подробностями, включу их, только там где мне покажется уместным.

1. NTK, это подразделение NGK (великобритания).

Так как МАФ был новый то разбирать не стал, просто снял параметры.

Вывод простой — МАФ NTK имеет очень плохие параметры, и оказался местами хуже «китая». Покупать его не следует.

2. Magneti Marelli (италия)

Вскрываем и смотрим что внутри, за одно и подписал что б не перепутать 🙂

Вот элемент по крупней. Ну что сказать, никакого прецизионного элемента нет, есть термометр и терморезистор, ниже плинтуса в общем.

Мафик с мизерным пробегом, по пыли видно, заявленный пробег всего 5000.

Показания очень плохие, потолок занижен, середина завышена, в простое шум не детский… В общем маф не по элементу не по сигналу не тянет на аналог 🙂

3. Mobiletron (тайвань),

Единственный который мне понравился из за элемента. Но элемент у него скололи и замеры провести не представлялось возможным 🙂 Но вот дальше интересней, GF-SERVICE купил новый и он тоже оказался дрянью 🙁 Так что тоже не айс 🙂

Вот такая вставка у него.

Вскрываем… Не плохо! Вроде правильный прецизионный измерительный элемент. Правда его кто то сколол, в попытке почистить наверно, мне он вот такой в руки попал.

Вот элемент по ближе, четко видно что Mobiletron использует правильные элементы и работать, по идее, они должны хорошо, но нет, не работает 🙂 Хотя, конечно, хотелось бы заполучить такой маф новым и снять с него осциллограммы и откатать логи.

4. Bremi (германия)

Bremi мне целых две штуки попалось, дрянь редкая. У Nikolay82reg он отходил 2 месяца всего. У SanyB5 он тоже ровно два месяца отходил, в итоге у обоих жрать бензин начал и коробка пинаться начала, таймер в них что ли:-)))) Обратите внимание, это разные номера Bremi, под разные моторы а глюки и помирание одинаковы.

Вот вставки, чуть воздухозаборник разный.

Разбираем, внутри одинаковы 🙂

Элемент все тот же, а точнее его отсутствие, есть термометр и терморезистор, плохо все.

Показания снял ради интереса…

Завышение и не детское. Синий это эталон а красный это подопытные. В общем в помойку.

5. Hüco (германия)

У SanyB5 он отходил всего 40 километров, начал косячить по показаниям и пропуски суровые пошли.

Вскрываем и смотрим, о как! Обычный китай, причем самый простой. Блин, а на корпусе написано что Германия :-))) Экономисты блин, корпуса сами льют а вставки в китае где то мешок купили :-))))

Вот по крупнее элемент. Обычный примитивный китай с низкими параметрами, не фабричный а какой то подвальный китай. Странно что он 40 км работал, они обычно сразу не работают нормально :-)))

Снял параметры, занижает (синий эталон). Ну и косяки по реакции. Все ясно с ним…

6. Обычный фабричный (нормальный) китай.

Вот выдержка от туда — Если конкретно то у «китая» занижена немного чувствительность и время реагирования, так же у них потолок показаний всего 200-205 гр/с. Это из за того что измерительный элемент там очень простой и примитивный, по сему они стоят не дорого. На турбо машины ставить на постоянку не рекомендую, а как времянку или на постоянку на атмосферники они нормально идут.

Вот фото нормального заводского китая, элемента.

Вот в принципе и все, вывод очень простой – Скупой платит дважды. Практически никто в аналогах не использует нормальный измерительный элемент, а по сему покупка их просто трата денег, все равно потом за бошиком пойдете в магазин 🙂

Скажу вам по секрету, я еще на самом деле штук 8 «заменителей» других фирм держал в руках и везде жопа с элементом, просто не думал пост делать и не фоткал. Названия не привожу так как нет фото доказательств 🙂

Добавляю еще один, попал ко мне на днях.

МАФ Delphi попал ко мне в полу убитом состоянии, параметры снять не могу. Но элемент изначально дрянь, вот он.