Замена сайлентблоков задней подвески, часть 1
Третьего дня, была проведена, надеюсь, заключительная работа с подвеской, доставшейся мне, машины. Были заменены сайлентблоки задней подвески. На их замену, меня сподвигла диагностика, проведенная у ОД в Нижнем Новгороде во время отзывной замены ПБ. Диагностика тогда приговорила нижний задний сайлентблок кулака, с правой стороны и нижние сайлентблоки обоих нижних рычагов. По возвращении от ОД, провели уже самостоятельную проверку, в рамках подготовки к этому делу: осмотрели все проблемные узлы, покрутили и промазали болты, которые предстояло крутить во время замены. Вполне ожидаемо, что крутиться болты согласились не все, точнее, не только, лишь, все. мало какие болты на это согласились . Если точнее, то намертво приросли к своим местам развальные болты (забегая вперед, скажу, что приросли они намного сильнее, чем казалось)
После того, были приобретены, собственно, сами запчасти, а именно: задние сайлентблоки нижних рычагов HONDA — 52364SJF004 (2 шт), нижние сайлентблоки кулаков JIKIU — BH28119 (2 шт), верхние сайлентблоки кулаков JIKIU — BH28047. Так же, на всякий случай, был приобретен один регулируемый верхний рычаг MASUMA — MA116, так как, с правой стороны болт на верхнем рычаге не хотел откручиваться, но потом, передумал и рычаг не пригодился. Под всю эту канитель были вырезаны металлические оправки для выпрессовки/запрессовки. Ну, и, само собой, болты под это все, на случай, если родные повредятся.
Начать решили с сайлентов рычагов, так как доступ к ним виделся наиболее удобным. Для доступа к нему, поднимаем машину, откручиваем болт этого сайлентблока и немного домкратим ступицу. Сайлентблок, при этом, легко выпрыгивает из своей проушины. Первая попытка выпрессовать этот с/б окончилась нашим полным поражением. Из имевшихся оправок, было сооружено подобие ТАЗовского съемника сайлентблоков (это тот, который с болтом)
Съемник этот пытались крутить и руками и ногами, но все тщетно. Попутно, продавили несколько оправ (пришлось делать новые). Уже тогда, закрались смутные сомнения, по поводу этого с/б, которые, впоследствии, еще не раз оправдывались )))
Первая попытка явно дала понять, что пытаться прессовать с/б, не снимая рычагов с кузова — дело гиблое. Потому, было принято решение, снимать с машины рычаги и тащить на пресс. Но, сказать легко, а вот, сделать, оказалось сложнее. Помните, в начале я писал про насмерть закипевшие развальные болты? Вот, в них то, все и уперлось теперь. 20-минутное битье кувалдой не помогло нисколько. В интернете я узрел очень интересный прибор, сделанный из трансформатора от СВЧ-печи, специально для целенаправленного прогрева закипевших болтов и гаек. Незамедлительно был сооружен аналог:
Но, к моему великому сожалению, данный метод, тоже не помог — болт не сдвинулся ни на миллиметр.
Срезать болт, не снимая рычаг с машины: геморрой, сравнимый с удалением коренных зубов через задний проход. Остается одно — снимать все, вместе с кулаком. Снова возникло сомнение: а слезет ли ступица? Ведь узел этот — не самый часто разбираемый, так что, опасения, что она прикипела не хуже развального болта, были весьма оправданы. Но, что делать? Надо пробовать!
Итак, снимаем ступицу! Для этого, снимаем суппорт (два болта на 17), далее снимаем тормозной диск (не забывая перед этим, ослабить колодки ручника). Под диском видим механизм ручного тормоза и, собственно, саму ступицу. Ступица крепится к кулаку 4-мя болтами на 17, головки которых находятся с задней стороны кулака (острожнее при отворачивании этих болтов — не зацепите пыльник ШРУСа). Болты откручены — настал момент истины, сойдет ли ступица? Слегка дергаю её руками — и, о чудо! Ступица легко спрыгивает с полуоси! Самый светлый момент, во всей этой истории, пожалуй )) Да, забыл упомянуть, прежде чем всем этим заниматься, не забываем, при помощи лома, ключа-головки на 36 и ебени матери ослабить ступичную гайку, «иначе всё у нас пойдёт через жопу»(с) )))
Как запрессовать сайлентблок в рычаг в домашних условиях
Существует два способа запрессовать сайлентблок в рычаг. Принцип почти одинаковый, даже инструменты сильно не отличаются. Небольшие различия есть для разного типа сайлентблока.
Но прежде чем менять на новый резинометаллический шарнир, его нужно извлечь. Это может быть проблематично для неопытного владельца, так как он надежно запрессован. Но мы здесь все «матерые» и знаем, как выпрессовать его без съемников в гаражных условиях. Эту великую тайну я вам раскрою.
Как выпрессовать
Выпрессовываем сайлентблок с двумя обоймами
Отмечаем маркером, как был установлен шарнир. На резине есть стрелочка, проводим линию.
Если резинка не порвалась окончательно, нужно её рассверлить, чтобы выбить внутреннюю втулку. Ножовкой по металлу аккуратно распиливаем оставшуюся резиновую прослойку вместе с наружной обоймой. Зубилом выбиваем остатки внешней втулки.
Важно не повредить внутреннюю часть рычага. Распил делаем с одной стороны, контролируем его глубину. При выпрессовке стараться не повредить посадочное место шарнира.
Как выпрессовать с одной обоймой
Сайлентблок можно просто выбить. Взять наставку по диаметру втулки, положить рычаг на подставку с отверстием, диаметр которого чуть больше посадочного места или зажать в тиски. Сверху через наставку бьём по втулке и шарнир вместе с ней выскакивает.
Если внутренняя обойма отошла от резины, или резиновая вставка разорвалась, и втулка не фиксируется, берем наставку по размеру сайлентблока. Повторяем процедуру с молотком и выбиваем его.
Желательно в обоих случаях использовать наставку по диаметру резины, чтобы удары приходились именно на резиновый наполнитель шарнира. Так меньше вероятность, что внутренняя втулка «вылетит» без резинки.
Запрессовка нового сайлентблока
Подготавливаем посадочное место в рычаге. Вытираем его от грязи. Если внутри видны задиры, их нужно ликвидировать. Зачищаем при необходимости наждачной бумагой. Внутри должно быть всё гладко, без ржавчины и любого абразива.
Для запрессовки без пресса, нам понадобится:
- Длинный болт с гайкой, можно использовать шпильку.
- Две широкие шайбы. Вместо шайб пригодятся пластины с отверстием. Главное, чтобы они были толстыми, широкими и с дыркой по центру.
- Для сайлентблока с двумя втулками, нужна еще наставка размером чуть больше, чем посадочное место в рычаге.
>Некоторые мастера запрессовывают при помощи кувалды. Но в этом случае есть шанс перекосить сайлентблок в рычаге. Он установится неправильно и через короткое время порвётся.
С двумя втулками
Смазываем сам шарнир и его посадочное место. Используют WD40, солидол, силикон или другу любую смазку. Но есть шанс, что сайлентблок будет скользить в рычаге после его установки.
Лучше использовать жидкое мыло или герметик на основе каучука. Это дело быстро высыхает, то есть шарнир будет жестко запрессован. Внутри посадочного места в рычаге не будет появляться коррозия.
Наставляем новый сайлентблок в посадочное место рычага. На болт надеваем шайбы, но не все. Вставляем болт в шарнир, продеваем его через рычаг. На его другой конец надеваем наставку и последнюю шайбу. Наживляем гайку и слегка стягиваем полученную конструкцию.
Поправляем сайлентблок относительно отверстия в рычаге, чтобы он запрессовался без перекосов. Подтягиваем гайку и молотком слегка подправляем шарнир, шайбы и наставку.
На головку накидываем ключ нужного размера и фиксируем его. С другой стороны постепенно затягиваем гайку. Тянем до тех пор, пока сайлентблок полностью не запрессуется в рычаг.
Рекомендуется затягивать накидным ключом, так как ключ с трещоткой может не выдержать напряжения и сломаться. Из-за низкого качества инструмента, трещотка внутри ключа может провернуться.
С одной втулкой
Таким же образом меняем сайлентблок с одной внутренней втулкой. В этом случае со стороны гайки можно не надевать на болт наставку, а накидываем её со стороны шляпки. Главное подобрать гайку нужного размера, чтобы она была по диаметру втулки.
Также затягиваем гайку. Сайлентблок постепенно входит в проушину рычага. Наставка нужна со стороны шляпки, чтобы резиновый шарнир полностью сел в свое посадочное место. Если её не использовать, то шайба не даст полностью вылезти резинке.
Если не нашли достаточно длинного болта или резьба у него короткая, то можно запрессовать за два захода. Первый раз мы вдавливаем резину, насколько позволяет болт. Откручиваем гайку и держим второй рукой наш «запрессовыватель». Вынимаем болт, подкладываем шайбу через наставку и дотягиваем гайку до полной посадки шарнира.
Подведём итог
- Запрессовывать сайлентблок с вырезанными резиновыми фрагментами нужно по меткам. Они нанесены на резине и рычаге, они должны совпасть.
- Для перепрессовки желательно использовать пресс. Но можно выпрессовать и запрессовать их самостоятельно в домашних условиях. Особых приспособлений не потребуется, всё можно сделать своими руками.
Видео, как самостоятельно запрессовать в рычаг сайлентблоки разных типов
Спасибо за внимание. Если статья пригодилась вам, то оцените её и поделитесь с друзьями, мне важна обратная связь с вами.