Как повесить зеркало без рамы на стену — чем приклеить, пошаговая инструкция
Помимо своей основной функции, зеркало часто используется и для дополнения дизайна, визуального увеличения пространства. Например, узкий коридор с широким зеркалом в полный рост на одной из боковых стен, будет казаться немного шире. Большое овальное зеркало визуально увеличит высоту и ширину любого помещения.
Прямоугольное зеркало, вытянутое в ширину, увеличит площадь комнаты, а вертикальное — высоту потолка.
Так же рекомендуется вешать зеркало строго вертикально. Зеркало, установленное под углом, будет незначительно, но все же искажать изображение. Не рекомендуется вешать зеркало в местах, постоянно подвергнутых воздействию солнечных лучей. От ультрафиолета изделие может быстро потускнеть, отражение в нем станет мутным.
Большое и высокое зеркало, в котором вы хотите видеть себя в полный рост, лучше вешать так, чтобы от него можно было отступить на 1,5-2 метра. Нижняя кромка изделия должна быть на высоте не более чем 40 см от пола, а верхняя на высоте не менее чем 170 см. Так вы будете отлично видеть себя в полный рост.
Не стоит выбирать тонкие зеркала менее 5 мм — они искажают изображение. Также при выборе обратите внимание на поверхность: на ней не должно быть неровностей, шероховатостей и пузырьков воздуха.
Расход двустороннего вспененного скотча для приклеивания зеркал
| Площадь зеркала см2 | Зеркало толщиной 3 мм | Зеркало толщиной 4 мм | Зеркало толщиной 5 мм | |||
| ширина ленты 19 мм | ширина ленты 25 мм | ширина ленты 19 мм | ширина ленты 25 мм | ширина ленты 19 мм | ширина ленты 25 мм | |
| 600 | 14 см | 11 см | 19 см | 14 см | 24 см | 18 см |
| 800 | 19 см | 14 см | 25 см | 19 см | 32 см | 24 см |
| 1000 | 24 см | 18 см | 32 см | 24 см | 39 см | 30 см |
| 1200 | 28 см | 22 см | 38 см | 29 см | 47 см | 36 см |
| 1400 | 33 см | 25 см | 44 см | 34 см | 55 см | 42 см |
| 1600 | 38 см | 29 см | 51 см | 38 см | 63 см | 48 см |
| 1800 | 43 см | 32 см | 57 см | 43 см | 71 см | 64 см |
| 2000 | 47 см | 36 см | 63 см | 48 см | 79 см | 60 см |
| 2200 | 52 см | 40 см | 69 см | 53 см | 87 см | 66 см |
| 2400 | 57 см | 43 см | 76 см | 58 см | 95 см | 72 см |
| 2600 | 62 см | 47 см | 82 см | 62 см | 103 см | 78 см |
| 2800 | 66 см | 50 см | 88 см | 67 см | 111 см | 84 см |
| 3000 | 71 см | 54 см | 95 см | 72 см | 118 см | 90 см |
Требования к монтажу
Повесить зеркало без рамы придется раз и навсегда (ну или до следующего ремонта), поэтому нужно точно определить куда вы будете вешать изделие.
Как уже говорилось выше, не желательно размещать зеркало перед самим окном, чтобы на него продолжительное время падали солнечные лучи. Так как повесить зеркало без рамы на стену придется навсегда, это место стоит тщательно обдумать, иначе изменить его местоположение без повреждения отделки будет невозможно.
Вторым не менее важным моментом является ровность основания, на которое будет вешаться изделие. Стены должны быть покрыты финишной отделкой (обоями, краской, декоративной штукатуркой). Так же поверхность должна быть как можно более ровной, без существенных перепадов, так изделие сможет плотно приклеится к основанию всей своей площадью.
Подготовка основания
Основой под зеркало может служить бетон, кафель, ДСП или оштукатуренная стена. Но все же, фанера, ДСП или ОСБ не рекомендуют для приклеивания зеркал, так как дерево в составе плохо переносит перепады температур и влажности, его может «повести», что чревато отклеиванием зеркала.
Оптимальным основанием является оштукатуренная или бетонная стена. Если на стене имеются шероховатости, трещины или неровности, их необходимо устранить с помощью шпаклевочного состава. Перед приклеиванием зеркала на стену ее предварительно грунтуют. Грунтовка — важный этап подготовки поверхности и от него не стоит отказываться. Именно грунтовка защищает стену от влаги и конденсата, а, значит, от появления плесени и грибка.
Способы крепления
Существует несколько различных методов:
- Клеевой.
- На специальные держатели.
- На саморезы к мебельной двери или на крепёж с пластиковым компенсатором.
- С помощью декоративного профиля.
- На дюбели ил гвозди.
Рекомендации по установке:
- в помещении, где света мало, установите зеркало напротив окна. Оно сделает её светлее;
- визуально расширит комнату большое полотно;
- не желательно размещать на кухне в области плиты;
- в комнате детей зеркало лучше оклеить защитной пленкой, если оно разобьётся, то никто не поранится;
- в прихожей удобно размещать полотно во весь рост;
- направление света не должно быть прямо, иначе полотно быстро потускнеет.
Монтаж без сверления
Наиболее быстрый метод установки без сверления стены – это клеевой. Он надежный, удобный и несложный. Использовать необходимо лишь специальный клей. Он продаётся в строительных магазинах и напоминает жидкие гвозди. Раствор наносится на заднюю сторону зеркала и оно крепится на стену. Необходимо соблюдать рекомендации:
- для крепления подойдёт только ровная поверхность. Если же стена с дефектами, то изделие будет находиться в напряженном состоянии и в итоге может лопнуть;
- такой способ крепления не подходит к глянцевым поверхностям и в ванной комнате, потому что оно не устойчиво к влаге и со временем начнёт отклеиваться.
Выбирайте качественный клей, известные , «Зубр», «Равак».
Как повесить крепление на дюбеля
Чтобы установить полотно при помощи дюбеля, необходимо просверлить отверстие в самом изделии. Это непросто, нужно иметь некоторые навыки. Можно обратиться к специалисту, а иногда могут сделать отверстие прямо в магазине при покупке. Далее:
- Дома к нужной поверхности приложите полотно, сделайте отметки в местах крепления. С помощью дрели, выбирайте насадку для бетона, делаете отверстие глубиной до десяти миллиметров и закрепляете гильзы.
- Далее прикладываете зеркало и вкручиваете металлические винты.
- Устанавливаете прижимные элементы.
- Сверху ставятся заглушки.
После окончания работы, проверьте все элементы на прочность. Все должно быть устойчиво.
Если работы выполняется на поверхность оформленную гипсокартоном, то использовать нужно специальные дюбеля-бабочки. Они имеют продольные рёбра, которые не дают дюбелю проворачиваться, а стопорный болтик удерживает и не даёт креплению провалиться в стену.
По такой же схеме крепится полотно на леску или веревку. Сначала устанавливают дюбели, анкера или крючки, а после подвешивают.
Как прикрепить без гвоздей
Как закрепить зеркальное полотно без рамки своими руками
Полотно без рамы можно закрепить несколькими способами:
- Клеевой. Техника работы такая же, как и с зеркалами с рамой: подготовить поверхность, выровнять, удалить пыль, сделать разметку и установить. Такой метод подходит для частичного декорирования стены.
- Профильный. Полотно вставляется в металлический профиль. Так удобно оформлять большие поверхности. Техника работы: подготовка поверхности, установка профиля, на край стекла наносится силиконовый уплотнитель, чтобы зеркало легче вошло в пазы. Полотно вставляется и прижимается для закрепления. Все остальные части устанавливаются по аналогии.
Какой клей использовать
Точно определить состав, с помощью которого зеркало будет крепиться. Для этого используют:
- жидкие гвозди;
- специальный клей для зеркал.
Для монтажа зеркальных полотен необходимо выбирать специальный клей, в составе которого отсутствуют компоненты, повреждающие амальгаму (зеркальный слой). Самым популярным и часто используемым клеем для зеркал является Bostik 2750MS. Преимущество данного клея в том, что под него стену можно не грунтовать. Клей обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и адгезией и может применяться для склеивания различных поверхностей.
Кроме указанного клея хорошо себя зарекомендовали такие марки, как SOUDAL, Abro и Tytan.
При монтаже зеркала на керамическую плитку в ванной клей лучше выбирать полимерный и влагостойкий
Как повесить зеркало без рамы и без креплений на стену
Вешается зеркало без рамы на стену с помощью специальных клеевых смесей либо жидких гвоздей. Независимо от фиксирующего материала, принцип приклеивания один и тот же. Чтобы вам было легче сориентироваться, мы сгруппировали все действия в подробную пошаговую инструкцию.
- Разметка. На завершенную и ровную стену необходимо нанести пометки, по которым вы далее будете ориентироваться, выставляя ровное положение изделия. Делается это с помощью строительного уровня и карандаша. Легкими штрихами отмечаем ровную вертикаль и горизонталь. Таким образом вы легко сможете повесить зеркало без перекосов.
- Выставление опор. Этот шаг необходим только при установке большого зеркала, которое располагается начиная практически от самого пола. В случае с небольшим зеркалом, расположенным на уровне головы данный шаг неуместен. Все что нужно — это взять два деревянных бруса одинаковой длинны и закрепить под будущим зеркалом. Они нужны в качестве опор, которые будут держать изделие пока не схватится клей.
- Подготовка зеркала. На данном этапе зеркало разворачивается тыльной стороной (для удобства можно использовать специальные устройства — поручни на присосках). Поверхность изделия необходимо тщательно очистить от малейших следов пыли с помощью еле влажной тряпки. После этого на обратную сторону изделия наносится клей либо жидкие гвозди (обязательно с нейтральным составом, он не испортит амальгаму). Наносится клеевой состав точечно, через каждые 15-20 см по всей площади тыльной стороны. Если изделие тяжелое, для большей надежности можно наносить клей полосками.
- Между полосками жидких гвоздей стоит приклеить двухсторонний скотч, который поможет придержать зеркало до тех пор, пока не высохнет клей.
- Вешаем изделие. Теперь осталось закрепить зеркало на стене. Прикладываем зеркало к стене, не забывая про вспомогательную разметку, которая поможет добиться ровного положения предмета. Плотно прижимаем зеркало к стене и держим его 2-3 минуты. Если зеркало большое, то оно будет стоять на заранее подготовленных деревянных опорах, дополнительно можно зафиксировать его скотчем.
Если же зеркало небольшое, пока вы прижимаете его к стене, другой человек должен чем-то подпереть его снизу и так же зафиксировать его по краям с помощью скотча. Это нужно для того, чтобы зеркало смогло держаться неподвижно, до полного застывания клея. Он схватится только спустя 30-40 минут, поэтому придерживать зеркало руками все это время практически невозможно.
Присоски для переноса зеркал и стёкол
Как повесить зеркало на стену отделанную керамической плиткой
Во многих домах и квартирах ванная комната практически всегда отделана керамической плиткой. В этом случае зеркала монтируются не на саму плитку, а между ней, в результате чего получается ровная поверхность без выступов. Именно поэтому стоит выбирать зеркало такой же толщины, как и плитка.
Чтобы повесить зеркало без рамы на стену из керамической плитки применяют все тот же клей. Он наносится на тыльную часть изделия, только уже не точечно, а в виде решетки, отступая 1-2 см от краев. Далее зеркало все так же прижимается к стене и придерживается до полного застывания клеевого состава.
Для затирки швов между плиткой и зеркальным полотном необходимо оставлять зазор, а значит, зеркало должно иметь чуть меньшие размеры, чем «ниша» для него.
Края зеркала обязательно нужно замазать герметиком или затиркой, так как ванная является помещением с повышенным уровнем влажности, а попадание влаги под зеркало недопустимо.
Помимо крепления зеркала между плиткой, его также можно монтировать на саму плитку. Технология приклеивания все та же, только в данном случае зеркало будет «наложено» поверх плитки. В конце швы между зеркалом и керамической плиткой нужно замазать герметиком.
Полезное видео
Закончив первый этап ремонта, многие владельцы торопятся придать помещению мало-мальский уют, занимаясь налаживанием освещения, регулировкой оконных створок и установкой зеркальных панелей.
Зеркала в интерьере становятся определённой «изюминкой», придают комнате лоск, но это ещё и бытовая необходимость – попробуйте-ка побриться, нанести макияж и проверить внешность без зеркала! Но как же его повесить, если комната оклеена обоями? Нужно ли делать дырки в таких красивых стенах или можно как-то обойтись без этого?
Зеркало Т-50 с полкой 52.5х71 см
Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут незначительно отличаться от их изображений, представленных на сайте.
Зеркало Т-50 с полкой 52.5х71 см в Алматы
Зеркало Т-50 с полкой 52.5х71 см, а также другие товары для строительства и ремонта Вы можете приобрести в интернет-магазине Леруа Мерлен и в розничном магазине в Алматы. Оформите заказ онлайн с доставкой до удобного для Вас адреса в Алматы.
Леруа Мерлен в Казахстане предлагает широкий выбор товаров для строительства, ремонта, обустройства дома. Мы предлагаем тысячи товаров по низким ценам, таких как Зеркало Т-50 с полкой 52.5х71 см. Кроме того, в розничном гипермаркете в Алматы Вы можете приобрести все для дома и сада, а специалисты Леруа Мерлен помогут Вам с выбором и проконсультируют по возникшим вопросам.
Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в Казахстане. Для жителей Казахстана у нас не только низкие цены на товар «Зеркало Т-50 с полкой 52.5х71 см», но и быстрая доставка в такие города, как Алматы, Нур-Султан, Караганда, Усть-Каменогорск, Атырау, Шымкент, Петропавловск, Актобе, Павлодар, Актау, Уральск, Костанай, Семей, Кызылорда, Экибастуз, Тараз, Кокшетау, Жезказган, Талдыкорган и Рудный.
Зеркало с подсветкой своими руками. Пятничное мое.
Расскажу, как я делал зеркало с подсветкой своими руками. Может кому-то захочется повторить подобный не сложный (как в итоге оказалось) подарок.
За основу идеи, я брал зеркала, которые видел в живую и сделал пару фотографий за пару недель до воплощения идеи. На второй фотке скрыл название компании, чтобы не было рекламой. Т.к. с руками проблем нет, решил не покупать, а постараться сделать самому. Вот какие примеры я брал за основу:
Забегу вперед, на третий день работы я узнал что такое зеркало стоит 15999-16999р.! Цена на потраченные мной материалы была значительно меньше, расчет смотреть в конце поста. Фотка с ценой на это зеркало в комментариях (не влезла в пост).
У белого мне не понравился цвет, и качество (патроны большие, видны на лицевой панели и проводка уложена криво – свисала). У темного нет лампочек снизу, размер не большой. По этому было решено было сделать зеркало своими руками.
День первый. Покупка материалов и подготовка (пару часов работы).
Купил три доски сосновые (20x95x3000) по 105р. Выбирал очень долго, 99% досок имеют сильные изгибы. Наверное пересмотрел около 50шт.
Купил патроны E14 — 18 шт. по 31р Почему не выбрал патрон E27 — они дороже, плюс лампочки дороже, да еще и сложнее найти не сильно мощные лампы под такой цоколь (это важно, иначе будет слишком ярко). Купил вилку. Уже на тот момент понимал, что зеркало будет темного цвета, по этому патроны и вилку купил черную. Купил уголки, саморезы, кабель для вилки. (в конце будет полный список всего и цены). Фото в коментах, не влезает в пост.
Далее один из самых ответственных моментов, выбор и покупка зеркала. Обзвонил несколько контор, в итоге остановился на конторе которая ближе от места где проводились работы и к тому же предложила самые дешевые цены. Размер зеркального полотна 170 см * 60 см. Толщина 4 мм. На выбор такого размера повлияла информация, что листы с которых вырезается зеркало размером 1,7м на 2,5м, по этому разницы в цене по высоте между 1,5м и 1,7м почти не было. Цена зеркала с резкой 805р. Оклейка пленкой с обратной стороны 100р, чтобы в случае повреждения зеркала осколки остались на месте. Фотки зеркала к сожалению не сделал.
Далее накидал примерный чертеж, чтобы рассчитать размеры и где нужно делать отверстия под патроны, чтобы они были симметричны. Фотки из поста пришлось выкинуть некоторые, выложу отдельно в коменты.
День два. (8-9 часов работы).
Доски распустил на нужные детали на циркулярке. Одна доска была распилена по длине (пошла на боковые грани). Две другие доски были попилены на вертикальные элементы и горизонтальные.
Под купленные патроны (внешним диаметром 27.5мм) было куплено перо на 28мм. В заранее рассчитанные места были сделанные сквозные отверстия на сверлильном станке.
На циркулярке до сборки рамы на лицевых панелях была снята фаска глубиной в 5мм и шириной 20мм, чтобы потом туда вклеить стекло. Фаска срезана и зачищена шкуркой на бруске. Фотка в коментах.
Далее на шлифовальном станке все боковые грани были выведены под 90 градусов, чтобы при сборке не было щелей.
Первая сборка без клея, на уголки.
На фотке выше, в местах на верхних гранях и нижних, где была снята фаска, в последствии были наклеены кусочки дерева, чтобы после сборки на торцах не было пустот в дереве. Фоток к сожалению не осталось.
Далее примерка зеркала, оно оказалось немного не по размеру. Пришлось расширять снятую ранее фаску ножом.
Далее разборка и проклейка всей рамы. Использовал клей ПВА, струбцины и грузы, чтобы держать раму.
Пока сохнет клей начал заниматься проводкой. Соединяем патроны параллельно между собой. Очень помогает клипер (инструмент для зачистки проводки). Тяжелый Ленин очень пригодился и помогает смотреть чтобы все было правильно))
День третий. (примерно 4 часа работы) В прошлый день нельзя было зачищать грани, т.к. клей еще не высох. По этому на третий день купленными кругами разной зернистостью на болгарке с регулировкой оборотов, были зачищены все грани, после шлифовки стыки значительно уменьшились.
и места склейки стали почти не видны
После шлифовки начинаем покраску, использовал мебельный лак (фотка в коментах )
Лак очень плохо смывается с рук, используйте перчатки! Через 30 мин, лак подсох немного, переворачиваем раму и покрываем боковые грани и фаску в которую потом буду наклеивать зеркало (это нужно делать обязательно — т.к. зеркало по боковым граням будет отражать внутренние оттенки дерева, короче нужно это делать). Фото в коментах, не влезает в пост.
С помощью сверла и лобзика делаем отверстие под выключатель. Скотчем прикрываем поверхность, чтобы лобзиком не поцарапать поверхность (вообще нужно это было сделать все до покрытием лаком, но забыл про это).
Идею про выключатель придумал самостоятельно, на примерах которые я видел их не было, что мне показалось не удобным. Там предлагали выключать из розетки или выключатель вешать на провод. Выключатель установил на 250V 16А.
Продолжаем делать проводку. Котенок мешался под ногами. Пользуясь случаем отдам котенка в хорошие руки (в Челябинске/Копейске).
Паяем провода к кнопке, монтируем внешний кабель, подключаем вилку. Фотка тоже в коментах, не влезла в пост.
Далее клеевым пистолетом (с черными клеевыми стержнями, чтобы не выделялось) фиксируем все патроны в посадочных местах, изолируем кнопку и фиксируем проводку к раме.
Наконец то можно вклеивать зеркало. Достаем жидкие гвозди, наносим на окрашенные фаски
Доска по середине одновременно выполняет две функции, она держит зеркало на месте. Плюс придает жесткость раме (чтобы она не играла). Дополнительно сделал небольшие пяточки из дерева и саморезами прикрутил по граням зеркала, чтобы притянуть его к раме. На этом очередной рабочий день закончился. Очень хотелось перевернуть зеркало, но клей схватывается сутки, по этому на ночь пришлось оставить так.
День четвертый. (1-2 часа работы) Устанавливаю крепления для подвеса на стеку на верхней грани рамы (фото в коментах, не влезла в пост).
На тот момент лампочек всех не было, по этому проверка прошла на доступных в количестве 2шт.
Все завернуто в пленку (пупырку — которая тоже принесла много радости как упаковка для подарка)
И вот день пятый, подарок готов, привезен по месту вручения и нашел своего обладателя.
И итоговая фотка с включенным светом.
Подарок очень сильно понравился. Выглядит в жизни очень круто.
Итого 5 рабочих дней (одни полный, и 4 вечера). Общий срок работы над зеркалом, с учетом покупки материалов, доставки, около 15-18 часов. Очередное зеркало можно сделать быстрее.
Материалы которые использовались и их цены:
Зеркало 1700*600мм с оклейкой защитной пленкой 905р
Дерево — три доски на сумму 315р
Пасторны 18шт по 31р — 558р
Лампочки 18шт по 49р = 882р
Уголки, саморезы, провод до вилки, вилка, перо на 28мм, круги-шкурка на болгарку и другие мелочи еще 1200-1400р.
Материалы которые были у меня, но если делать с нуля то нужны- клемники, жидкие гвозди, мебельный лак, крепления для стены, выключатель, шкурка и еще какие то мелочи — примерная цена около 800-1000р.
Итого себестоимость около 4,5-5т.р.
Время и работу оценить сложно, да и не требовалось, но не зря подобные зеркала столько стоят.
В коментах фотографии которые не вошли в пост.
Советы. При выборе лампочек не покупайте самые дешевые. Они мерцают! Покупайте хорошие лампочки, проверяйте камерой телефоном на мерцания! Мощность выбирайте самую низкую которую найдете. У меня мощность 5Вт каждой лампочки, если будет больше будет слишком ярко, мне 5Вт не много. Если найдете в продажи 3.5Вт берите их.
Надеюсь этот пост кому то поможет решиться сделать такой подарок самостоятельно, с удовольствием отвечу на все вопросы в комментариях. Сильно не пинать за качество фоток, зеркала и текста, я не писатель, да и такое зеркало делал первый раз.
Все очень круто, НО
> Т.к. с руками проблем нет, решил не покупать, а постараться сделать самому.
Тут не помешало бы уточнение, что не просто с руками нет проблем, но еще есть доступ к туевой хуче оборудования, потому что я это понял только к середине поста, на моментах с циркулярком и специальной штукой для выпиливания))
Вот так надо отдавать котят!
Очень здорово получилось.
Я для любимой трельяж с похожей подсветкой делал, было 14 светодиодных лампочек по 5 Вт, чтобы не слепили соединял последовательно по 2, потом все параллельно. Свет получился не ослепляющий, как раз то, что нужно для нанесения макияжа.
(прикрепить фото не могу, нет рейтинга)
Полгода назад хотел жене подобное подарить, только туалетный столик с таким зеркалом, а не в полный рост. Посмотрел материалы, приценился, оценил объем работ, сделал поправочный коэффициент на свою рукожопость и через каких-то три дня получил прекрасный подарок, купленный в готовом виде за 8000 рублей)
Остальные фотки как обещал. Если есть вопросы задавайте.
но мне вот чёта сама идея с лампочками не очень нравится, мне нравятся зеркала со «спрятанной» подсветкой, когда свет видишь, а его источник — нет)
Про инструмент скажу так: из всего что автор использовал, необходимый минимум: электро лобзик и дрель. Без всего остального можно обойтись, но будет намного дольше и сложнее изготавливать.
Лично я сделал б так: для патронов купил бы 2 кольца. С обеих сторон зафиксировал и не надо было бы клеить. Вставил бы диммер, чтоб управлять подсветкой. Ну и бы лампочки соответственно диммируемые, размерчик сделал бы не такой огромный. Это не критики ради-сделали вы все хорошо, красиво, аккуратно
Почему отказался от встраиваемых ламп?
очень здорово ! а где брали само зеркало, если не секрет? живу недалеко от челябинска, загорелся идеей, прочитав статью)
Какой провод использовали?
Можно ссылку для связи, хочется по подробнее поспрашивать
Не частый гость
Не частый гость в мастерской — это сумки.
Как-то так сложилось, что делаю их не то что не часто, я бы даже сказал редко, больше ковыряюсь в более мелких изделиях)).
Сумочка не большая, два отделения, приятная «мужская» фактурная кожа с интересным индивидуальным рисунком.
Фурнитура в цвете антик, ремень, комбинированный из стропы и кожи, регулируется по длине. Сумка для ежедневного использования.
— на ремне (крепеж под ремень присутствует);
— на бедре (ремень в комплекте позволяет ношение на бедре).
Кожа комбинированного дубления, плотная, форму держит отлично.
Клапан на магнитной кнопке.
Контакты для связи в профиле или телега тык .
Остаток кожи пошел на чехол для ручки, прилагается к сумке)).
Спрашивайте, критикуйте, предлагайте, а можно просто сказать «привет»))
Ремень (подарок другу на день рождения)
Всем привет, в общем получился такой диалог:
Серега: Сделай мне ремень, чтобы там была фотопленка и кадры из аниме.
Я: Ни слова больше.
Пряжка для ремня/Фредди жив
Небольшой подарок для друзей. буду краток т.к. комментировать особо нечего.
Пряжки из нержавейки. Подготовка к травлению
После травления получается как-то так
Размечаем рвань и выпиливаем болгаркой
«Сшиваем» медной проволокой
Как-то так. Всем спасибо за внимание.
Вязаные персонажи
Отвлеку вас от своих жабок и покажу заказ для мужа пикабушницы: маленькие Лея, Хан и Штурмовик.
P. S. В данный момент я посмотрела 1,2,3,4 эпизоды, мультсериал "Войны клонов" и на этом всё. Случился передоз от ЗВ. И в тоже время хочется смотреть дальше про приключения Скайуокера и Асоки, но..
Пряжа акрил+хлопок.
Схем нет.
Крючок Clover 2.5
Духи Леса
Лесные Духи почти не заметны людскому глазу. Они обитают в глухих местах, следят за растениями, оберегая их от болезней, и недоброжелательных существ. Не упадёт ни одна шишка, не засохнет ни одна былинка так, чтобы это осталось им неведомо.
Выполнены в смешанной технике (иск мех + полимерная глина)
Спасибо за внимание) Больше моих работ можно посмотреть в соц сетях по нику filth_toys
Кружка из полимерной глины
Черничная пчёлка
Друзья предложили назвать пчёлку лавандиком или черничкой.
Мне понравилась черничка)
Фото сделано на фоне человейников.
Крючок 2.5. Схема с интернета.
Летная пчёлка
В Питере на днях было по летнему тепло и солнечно)
Пчёлка сфоткана около м. Горьковская.
КОФЕЙНЫЙ СТОЛ
При изготовлении кофейных столов я всегда стараюсь сохранять кору дерева. Она добавляет неповторимую природную красоту 🌳
Стол выполнен под заказ.
Домашнее зеркало
Нитрат серебра + аммиак + деионизированная вода
Карманное зеркало" Милый мышь"
Зеркало общим диаметром 70мм, зеркальная часть 57 мм.
Украшено резьбой, ручная прошивка.
Зеркало с подсветкой
Заказал по размеру зеркало, матовый ободок по периметру, с индикатором выключателя, там же, нарисовали на песко струе.
Сенсорный включатель с Алишки
Правда ценник доставки конский получился (
Рамка — алюминиевый профиль с Леруа
Загнуть, отрезать (нарисовать сову)
Для крепости старый ламинат
Клеим клеем для зеркал
Светодиодная лента после высыхания
Пятничное "моё". Самоделка без процесса
Возникла потребность в приобретении «студийного зеркала». Глянув на цену, сказал, «Подержите моё пиво!»
Дерево — сосна, «пятидесятка», соединение -«в шип» с ПВА, злектрика из Леруа. Зеркало вырезали на заказ по размеру. Всем добра!
Неожиданные идеи
Когда кого-то осеняет идея, обычно рисуют лампочку. А тут осенила именно лампа. Эдиссона. Они красивые, прямо люблю — не могу.
Почему бы не сделать украшения?
Кстати, серьги трансформеры. Асимметричные, лёгкие. И украшены изоляцией с настоящих проводов.
А чокер вообще на настоящем проводе. Попался однажды на редкость красивый. И оказался в тему)
Ну и браслет для полного комплекта)
На вопросы отвечу по ссылке в профиле.
Гримёрное зеркало своими руками
Всем добрый день, дорогие читатели. Был у меня в прошлом опыт написания статьи на Пикабу, понял свои ошибки, учту!
Волей судьбы мне помогли освоить новую профессию, столяр! Очень увлекательная профессия, требующая определенных навыков. Но прошлая работа зеркальщика не отпускала.
Вот такое изделие нужно сделать.
Это будет мини гайд, если что-то невозможно сделать в домашних условия, приведу аналогию.
И так начало: Меня попросили сделать гримёрное зеркало 1600х600 (по зеркалу). Ну коли суждено делать причудливые изделия, возьмусь конечно, сказал я. Выбрали материал: сосна. Красиво смотрится, не дорогая (хотя за год в 2.5 раза подскочила). Запилил чертёж.
Хватило на все 2 доски длинной 3 метра. Обрезал, обработал, сходил на фрезер, сделал четверть под зеркало. Подумал хороший вариант именно для древесины. Крепить между собой стал на шпонки использовал Festool domino, кому интересно. Примерил, все чётко. Заменить это все можно, купив обработанную доску и просто шлифануть, между собой склеить на шканты, да и закрепить на маленькие зажимы как у меня показано, снизу и сверху зеркала.
И да, нужно же спрятать электронику. Поэтому клеил брус 30х20 по периметру. С саморезами через брус.
Заказал у друга со старой работы зеркало, через день, оно лежало уже у меня дома. Так же сходил в магазин светотехники, закупился значит:
16 шт лампочки 7,5 Вт 4000 люм е14
16 шт патроны черные (рамка будет в темном цвете)
1 шт вилка
2 м провода 2х1,5
1 шт выключатель проводной
На работе нашёл сверло форснера на 26, под диаметр патрона, разметил, просверлил. Принес все домой, вечером склеил, оставил ЛЕЖА сохнуть. Чтоб не повело и плоскость оставалась ровной, а то зеркало может спокойно лопнуть когда его начнёте притягивать.
Далее шла покраска (красил маслом, попросил у знакомого), вставка патронов, подключение параллельно. Результат уже нравится!
Ну и конечно самое важное, вставка зеркала. Как помним я сделал четверть, размер ее был 5 глубиной и 12 шириной, зеркало заказал 620х1620, рассчет был на четверть. Садить стал на герметик. По моим расчетам герметик должен был занять 1 мм и как раз остаётся 4 мм. Но нет, чтоб герметик не вышел с обратки, нанес малым слоем. И остался зазор в 1 лишний миллиметр. Ладно думаю, найду выход. День гадания, придумал сыграть в обратку, укрепить сзади его в любом случае нужно.
Поэтому на поперечену жесткости нанес герметик, получается что приклеил и убрал зазор. Прочность увеличилась, эластичность присутствует, зазор ушёл! Закрепил попутно провода чтоб не торчали. Ну и зеркало сверху и снизу закрепил на такие же упоры. Но скажу честно, герметик вещь ещё та, уже без всех усилений пробовал на отрыв зеркало, ни как не поддавалось, вообще.
А вот и конечный результат, получилось круто. Себе тоже сделаю, жена порадуется)
лампы — 76р штука 1216р
патроны — 24р штука 384р
провод, вилка, выключатель — 230р
зеркало (если поискать по местным резчикам) — 700-900р, в аксоне на заказ 1700р (дорого оч)
дерево 2 доски 3 м — 1000
провода для патронов — 400р
Итог: 3930 себестоимость.
Часы-ночник или время-шремя
Немного экспериментов с зеркалом, люминофором и ультрафиолетом
Помните эти бесконечные столы? Где между зеркалом и полупрозрачным зеркалом помещается светодиодая пленка, и вся эта конструкция проваливается в бесконечность? Но, так как загорелся изготовлением часов — просто позаимствовал пару идей из процесса, чтобы сделать подобные часы.
Но с часами есть проблема. Циферблат — круглый, и даже если удастся каким-то чудом найти светодиодные элементы в форме римских цифр для часов, их нужно будет как-то подвести — то есть, будут видны либо проводки, питающие эти элементы, либо придется сверлить зеркало, чтобы банально подвести питание, что тоже не вариант. Выход? Ультрафиолет + люминофор. Намешиваем люминофор с эпоксидкой, заливаем в формочку (была формочка для маленьких часов с римскими цифрами) и ждем, пока не образуются вот такие запчасти
Светодиоды теперь вполне можно спрятать за шторкой, чтобы они не попадали в глаза, а сам циферблат — выложить ровненько, каждую циферку, следуя за часовой стрелкой механизма. Первые испытания циферблата выдали нечто красивое:
Далее — монтируем ленту на собранную из уголка рамку, собираем все это в корпус и подводим проводки для питания. Лента питается от USB, то есть, нужно 5В. Micro USB, как бы это круто не звучало, припаять не удалось, поэтому пришлось обойтись двухпиновым штекером и разъемом
Как-то ярковато. Данному прибору нужно куда-нибудь впаять подстроечный резистор, чтобы иметь возможность регулировать яркость. Однако, перспектива ехать на радиорынок и потратить меньше, чем плата за проезд, радовала мало. Вспомнились мои давние эксперименты с радиоточкой, в которой было около 15В, поэтому идея заодно собрать выпрямитель показалась не такой уж и плохой. Помимо проводков с пинами и подстроечного резистора были куплены диодный мостик и конденсатор и после небольшой пайки бэкенд принял следующий вид:
Плюсы: не нужно соблюдать полярность на входе, можно подключить к радиоточке, которая чудом уцелела (выкрутив сопротивление побольше, естественно). Минусы: сам выпрямитель уже с выкрученным на минимум сопротивлением дает достаточное сопротивление, чтобы в процессе работы прибор потреблял не 500 мА, как без этой схемы, а только 50. Ну, нам же не нужны огромные счета за электричество?
Зеркальную пленку решил не ставить, так как при двух стеклах и зеркале наблюдается эффект проваливания, не хочется, чтобы все это слилось.
Итог работы на видео
В процессе установки стекла случайно сломал один светодиод, что снизило потребляемый ток аж до 20 мА (смех да и только), но ночник получился вполне достойный Тардис
Огромная благодарность местной стеклорезке, которая изготовила два стекла и зеркало нужного размера, столяру, вырезавшему корпус, продавцам со всем известного китайского сайта, которые нашли хороший механизм со стрелками, маленькую кнопочку и УФ-ленту по нормальной цене и продавцам с радиорынка, у которых все еще можно найти резисторы-конденсаторы за копейки
Делаем лампочку вечной и суперэффективной
Я нашёл новую отличную светодиодную лампу, которую можно за пять минут превратить в вечную.
Получится лампа, дающая 816 лм, с рекордной эффективностью почти 150 лм/Вт и почти неограниченным сроком службы.
Основная причина выхода светодиодных ламп из строя — постоянный перегрев компонентов. Из-за высоких температур перегорают светодиоды, высыхают и портятся конденсаторы. Честные производители подбирают режимы светодиодов так, чтобы они соответствовали паспортным, не очень честные добавляют процентов 20. Радиаторы в современных лампах совсем маленькие, охлаждаются светодиоды плохо, поэтому в первом случае лампы в среднем работают 10 тысяч часов, во втором могут сгореть и через 500 часов.
Если сделать так, чтобы светодиоды работали не на 100 или 120% своих возможностей, а на 50-70%, температура на них значительно снизится и они станут практически вечными. Заодно существенно продлится срок службы остальных компонентов лампы, ведь температура внутри корпуса будет гораздо ниже. Разумеется яркость лампы при этом снизится, но если взять для переделки мощную лампу, яркости после модификации во многих случаях будет достаточно.
Именно такой переделкой мы и займёмся.
Нам понадобится лампа Lexman 12 Вт 1521 лм из Леруа Мерлен. Сегодня такая лампа с тёплым светом 2700K стоит 190 рублей, с нейтральным светом 4000K стоит 95 рублей.
По моим результатам измерений лампа с тёплым светом потребляет 11.5 Вт, даёт 1536 лм, имеет цветовую температуру 2692K, индекс цветопередачи CRI(Ra) 82.4, пульсация полностью отсутствует. Лампа построена на IC-драйвере (имеет встроенный стабилизатор) и работает без потери яркости при напряжении 170-250 В. У лампы рекордная эффективность 134 люмен на ватт. Вот эта лампа на Lamptest: https://lamptest.ru/review/03839-lexman-a60-312w27e27r/
Корпус у лампы стандартный A60 и она довольно сильно греется: температура корпуса 69°C, на светодиодах тепловизор показывает 83°C.
После переделки мощность лампы снизилась до 5.5 Вт, световой поток стал 816 лм. Эффективность выросла до 148.4 лм/Вт. Параметры цвета (цветовая температура и индексы цветопередачи) не изменились. Эта лампочка по яркости заменит 75-ваттную лампу накаливания.
Температура корпуса 46°C (на 23 градуса ниже), температура на светодиодах 62°C (на 21 градус ниже). Все температуры и остальные параметры измерялись после получасового прогрева.
При таком нагреве светодиоды будут работать очень долго, надеюсь и остальные компоненты не подведут.
Для того, чтобы модифицировать лампочку, нужно снять с неё пластиковый колпак. С этой лампой пришлось повозиться — сначала я просунул канцелярский нож в щель между колпаком и корпусом и «прошёл» два оборота, потом аккуратно вставил в щель инструмент для вскрытия корпусов и им прошёл оборот.
На плате лампы размещено 36 светодиодов. Справа над микросхемой драйвера расположено два токозадающих резистора по 4.7 Ом (обозначение 4R70).
Эти резисторы включены параллельно. Для модификации лампы нам потребуется удалить один из них. Можно выпаять резистор, но гораздо проще и быстрее его аккуратно выломать плоской отвёрткой. Получится вот так.
Защёлкиваем колпак (приклеивать его не требуется, он и так отлично держится) и вечная лампочка готова.
На лампочке, которую я модифицировал, указана дата выпуска 10/2020. У ламп из других партий плата и номиналы резисторов могут отличаться.
Я тщательно отбираю модели ламп для модификации, ведь для переделки подходят не все светодиодные лампы. Для того, чтобы переделка была простой, нужно, чтобы у лампы была единственная круглая печатная плата, на которой расположены и светодиоды и все электронные компоненты (многие лампы двухплатные, чтобы переделать такую лампу придётся снимать плату со светодиодами и отключать выводы от цоколя, что может быть очень сложно или невозможно вовсе).
Я считаю, что если уж делать лампы вечными, имеет смысл переделывать только хорошие лампы. Мои критерии хорошей лампы, пригодной для переделки:
— импульсный (IC) драйвер со встроенным стабилизатором;
— индекс цветопередачи CRI(Ra) больше 80;
Лампы, которые не стоит пытаться переделывать можно отличить по следующим признакам:
— на верхней плате расположены только светодиоды;
— лишь один токозадающий резистор (если производитель сэкономил на копеечном резисторе, поверьте, всё остальное будет сделано с максимальной экономией и такая лампа даже после переделки долго не протянет);
— индекс цветопередачи CRI(Ra) менее 80.
Я продолжу поиски ламп, идеально подходящих для переделки. Не знаю, существуют ли одноплатные «свечки» и «шарики» с цоколем E14. Было бы здорово сделать вечными и их.
© 2021, Алексей Надёжин
ammo1.lj.ru Пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
Lamptest.ru . Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
Elerus.ru . Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.
Реставрация зеркала
Зеркалу из Ikea немножко поплохело.
Ну ничего, удаляем всё лишнее, белая плёнка под линейку прорезается канцелярским ножом и просто отрывается, серый грунт можно убрать смывкой краски, но её под рукой не оказалось.
Слой металлического напыления смылся 20% раствором соляной кислоты за считанные секунды.
Красим, наклеиваем поверх скотч или плёнку, дабы дополнительно защитить краску от воздействий внешней среды, моем и вуаля.
Время на работу — примерно час не считая высыхания краски.
Делаем вечную лампочку: вопросы и ответы
Мой рассказ о том, как за пять минут модифицировать светодиодную лампу, чтобы значительно продлить ей срок жизни, вызвал огромный интерес.
У многих возникли вопросы и сомнения. Постараюсь ответить на вопросы и развеять сомнения.
Мою статью на разных площадках прочитали уже более 880 тысяч человек (442 тыс на Пикабу, 261 тыс дочитываний в Дзене (показов 2.9 млн), 113 тыс на Хабре (очень много для него), 20 тыс на Mysku, 45 тыс в ЖЖ. Общее количество комментариев превысило 2500. Я физически не могу ответить на каждый, но отвечу на самые часто встречающиеся.
Впервые в интернете увидел этот способ лет назад, что здесь нового?
Я не претендую на идею. Я лишь нашёл лампочку, идеально подходящую для переделки, подробно рассказал, как её модифицировать и измерил её параметры до и после переделки. Об этом способе я узнал из блога израильтянки Амит Терко.
Не понял -«ломаем резистор». Ломаем и разъединяем или ломаем резистор и паяем ножки?
Судя по картинке, там припой вместо R2? Или я ошибаюсь, и должен быть разрыв?
Резистор должен быть разорван. На фото остатки от сломанного резистора (у него проводящий
слой был сверху, а остальное просто керамика).
«Ну хоть бы выпаять предложил, а не выломать».
«Зачем ломать, можно просто отпаять».
«А можно отпаять, а не ломать?»
Плата у лампы алюминиевая и отпаять резистор будет непросто. Да и паять умеют далеко не все, а выломать сможет каждый, у кого «прямые» руки.
Интересно, а насколько велика мощность рассеивания у R1? И не будет ли он перегреваться, и в конце концов сгорит?
Эти резисторы подключены ко входу микросхемы и задают ток. Мощность, рассеиваемая на них, мала.
Вот типовая схема светодиодной лампы с импульсным драйвером (токозадающие резисторы RS1, RS2).
Интересно, зачем ставят два резистора, а не один?
Чтобы можно было точнее подобрать общее сопротивление и, соответственно, ток через светодиоды.
А что у всех 2 резистора и у любой стало быть надо ломать именно второй резистор?
В дешёвых лампах ради экономии ставят один резистор. Для переделки такой лампы придётся заменять резистор на другой большего номинала.
Если резистора два, и они стоят параллельно, нужно ломать тот, у которого номинал больше.
А если вместо R2 (5.6 Ом) отпаять сопротивление R1 (2.7 Ом) — насколько снизится яркость и температура?
Снизится сильно, так делать не стоит.
А после переделки параметры, кроме температуры, замерял? Как там с пульсацией и CRI?
Измерял. Ничего не меняется.
А не проще ли сразу купить лампу менее мощную и не заморачиваться «тюнингом»?
Нет! У менее мощной лампы меньше светодиодов, которые точно так же «работают на износ». Модифицируя лампу, мы даём возможность светодиодам работать в щадящем режиме.
Как снять колпак?
У лампочки Navigator, которую я нашёл для переделки, колпак можно просто оторвать рукой. У других ламп снять колпак может быть очень непросто. Советуют прогреть его феном прежде, чем пытаться оторвать. Осторожно! У очень старых ламп (например первых IKEA) колпак стеклянный и при попытке его оторвать можно сильно пораниться.
Как поставить колпак обратно, чтобы он не отвалился при вкручивании?
У того же Навигатора колпак защёлкивается и держится хорошо. У других ламп можно зафиксировать колпак двумя каплями суперклея.
Я конечно скорее всего чего-то не понимаю но если I=U/R то при уменьшении сопротивления ток возрастает. соответственно вырастает и мощность. или я чего то не понимаю?
В лампе, которую мы модифицируем, два резистора соединены параллельно. Когда мы
отламываем один, общее сопротивление увеличивается.
А как нашли, что у лампы навигатор кишки снаружи? Светили в магазинах чем-то через матовую колбу?
Просто разобрал несколько ламп и нашёл подходящую.
Производители тоже вас читают и модифицируют изделия так чтобы нельзя было так легко влезть и «подкрутить». Такую инфу нужно распространять подпольно, а иначе она очень быстро устаревает.
Вопреки устоявшемуся мнению, производитель будет только рад, если его лампа станет работать дольше. Ведь когда преждевременно сгорает лампа, покупатель старается больше не покупать лампы этого производителя.
Хорошо также в пластмассовом цоколе просверлить штуки 4 отверстия диаметром примерно 4 мм. тогда горячий воздух будет выходить из лампы и снизится температура внутри, что так же увеличит срок службы лампы.
Особой конвекции там не будет и если это и продлит срок службы, то незначительно. Кстати, многие думают, что корпус целиком пластиковый, но это не так — корпус лампы представляет собой алюминиевый стакан-теплоотвод, снаружи покрытый пластиком.
«Если есть место в патроне или выключателе, можно последовательно с лампой подключить конденсатор 0.5÷1 мкФ. Зависит от мощности лампы, на 160 ÷250в. Яркость упадет но работать будет вечно.»
Нет, если лампа с импульсным драйвером, это не работает.
«Если лампочка в (под) закрытым плафоном проще просто отодрать рассеиватель у лампочки и теплоотвод возрастет и яркость увеличится, а ресурс должен повыситься (перегрев светодиодов уменьшится, а у радиатора лампочки теплоотвод улучшиться), но плафон должен быть обязательно закрытого типа, защита от дураков и детишек.»
Если снять плафон, яркость в целом увеличится всего на 5-8% ( https://ammo1.livejournal.com/1220220.html ) и сильно уменьшится угол освещения. Перегрев действительно немного уменьшится, но не так значительно, как при уменьшении тока.
За счёт чего выросла энергоэффективность?
Энергоэффективность светодиода зависит от приложенного тока. Чем ниже ток, тем выше эффективность.
А если лампа с раздельными платами, что нужно там отломать?
На плате драйвера обычно есть два таких же токозадающих резистора, но извлечь две платы и поставить обратно весьма непростая задача и это точно займёт не пять минут.
Какие лампы подойдут для переделки?
Для простейшей модификации с выламыванием резистора подходят лишь некоторые лампы. У них должна быть одноплатная конструкция и два токозадающих резистора, включенные параллельно. А ещё у них должен более-менее легко сниматься колпак-рассеиватель.
Многие лампы имеют двухплатную конструкцию, у них под колпаком лишь плата со светодиодами, а плата драйвера находится внутри корпуса.
Возня с разборкой и сборкой такой лампы займёт не один час (возможно даже придётся высверливать завальцовку цоколя) и на мой взгляд, это нецелесообразно.
У дешёвых ламп с одноплатной конструкцией ради экономии установлен только один резистор. Вот, например, Эра 15 Вт с датой выпуска 15.03.19.
Место под второй резистор есть, но стоит лишь один на 1.74 Ом.
Ещё пример: Старт 15 Вт с датой выпуска 08.2019.
Резистор только один на 2.87 Ом.
Для модификации таких ламп придётся заменить резистор на другой большего номинала.
Встречаются и лампы, у которых два токозадающих резистора включены не параллельно, а последовательно (один из читателей обнаружил такое у лампы OSRAM). В этом случае также придётся заменять резисторы.
Я даже не уверен на 100%, что для переделки подходят точно такие же лампы Navigator с другой датой выпуска — не исключено, что конструкция у них менялась.
Я продолжу поиск ламп, пригодных для быстрой модификации. Как только что-то найду, сделаю все измерения «до и после» и расскажу об этом.
© 2021, Алексей Надёжин
Десять лет я каждый день пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях. Читайте мой блог в Телегам https://t.me/ammo1ru , в ЖЖ , Дзен , МирТесен.
Lamptest.ru . Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
Elerus.ru . Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.
Вы можете связаться со мной в Телеграм @ammo1 и по почте ammo1@mail.ru .
Делаем вечную лампочку
На упаковках светодиодных ламп указывают срок службы 30, 40 или 50 тысяч часов, но многие лампочки не живут и года.
Сегодня я расскажу, как за пять минут без каких либо инструментов модифицировать лампочку так, чтобы её срок службы значительно увеличился.
Прежде всего напомню, что все светодиодные лампочки имеют гарантию от года до семи лет. Если лампочка вышла из строя в течение срока гарантии, её можно обменять в магазине, где она была куплена. Для обмена в больших магазинах, вроде Леруа Мерлен, не потребуется даже чек и упаковка.
В проекте Lamptest.ru я тестирую параметры света ламп, но не могу протестировать надёжность. Я прекрасно понимаю, что для большинства покупателей важнее, чтобы лампочка работала долго, а не какие у неё параметры.
Причины выхода из строя ламп в основном две — выгорание светодиодов и выход из строя конденсаторов.
Если снизить мощность лампы на треть, срок жизни светодиодов значительно возрастёт (разумеется, яркость лампы при этом снизится). Этим мы и займёмся.
В самых дешёвых лампах используются очень плохие конденсаторы, которые не живут и года. Такие лампы модифицировать нет смысла — долго они всё равно не проживут.
Для модификации лучше всего подойдут лампы среднего ценового сегмента (есть шанс, что там конденсаторы получше). Мощность чем выше, тем лучше (ведь после её снижения лампа должна светить достаточно ярко). Оптимальны лампы на 15 Вт. Разумеется, лучше брать лампы с импульсным драйвером, у которых есть встроенный стабилизатор и они светят одинаково ярко при любом напряжении сети.
Существует два типа конструкции ламп — традиционная двухплатная (внутри корпуса плата драйвера, над ней круглая плата со светодиодами) и одноплатная (драйвер расположен прямо на плате со светодиодами, а конденсаторы припаяны к этой плате сзади). Для простой и быстрой модификации нужна лампа с одноплатной конструкцией.
Из своих запасов я нашёл лампы, идеально подходящие для переделки — Navigator NLL-A60-15-230-4K-E27 с датой выпуска 0419 (надеюсь у современных ламп такого типа такая же конструкция). Эта лампа имеет реальную мощность 13.66 Вт, даёт 1210 лм света, имеет индекс цветопередачи CRI(Ra) 83, у неё полностью отсутствует пульсация. Лампа оснащена импульсным драйвером. Такие лампы можно найти в продаже по цене от 120 рублей.
Разумеется, можно взять и модель с тёплым светом NLL-A60-15-230-2.7K-E27.
Первым делом снимаем колпак. У этой лампы его можно просто оторвать рукой (потребуется большое усилие). Под колпаком единая плата. На ней нас интересуют резисторы R1 и R2, они задают ток светодиодов.
Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом. Аккуратно ломаем резистор R2, всеми силами стараясь не сломать всё вокруг резистора.
Вот и всё. Можно надевать колпак обратно.
Мощность лампы снизилась с 13.66 до 8.83 Вт. Световой поток снизился с 1210 до 925 лм. Теперь лампа способна заменить лампу накаливания 85 Вт, что тоже неплохо. У лампы значительно выросла эффективность: было 89 лм/Вт, стало 105 лм/Вт.
Главное, лампа стала гораздо «холоднее».
Температура корпуса непеределанной лампы достигает 67 градусов, у модифицированной всего 52 градуса.
Температуру на включённых светодиодах тепловизор показывает неправильно, но сравнить вполне можно.
Разница в температуре на светодиодах очень большая — 21 градус.
Светодиоды в модифицированной лампе теперь будут работать очень долго, дело за конденсаторами (им, кстати, тоже будет полегче из-за меньшей температуры внутри лампы). Если они не подведут, эта лампочка будет работать десятилетиями.
Несколько важных замечаний:
— для модификации пригодны только новые лампочки (если лампа давно работает, деградация
светодиодов уже началась и она не остановится);
— при переделке вы лишаетесь гарантии на лампу (впрочем, если лампа всё же выйдет из строя и вы приклеите обратно плафон, никто не будет разбираться, что вы там внутри резистор отломали);
— не забывайте, что когда лампа включена в сеть, на плате присутствует опасное напряжение.
Я продолжу поиск удачных и массовых моделей для подобной модификации, и как только найду интересные варианты, расскажу, как переделывать и их, разумеется измерив параметры после переделки.
© 2021, Алексей Надёжин
Десять лет я каждый день пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях. Читайте мой блог в ЖЖ, Дзен, МирТесен, Telegram.