5HP19 промывка гидроблока (гидроплиты), проверка пакетов
При переключении с 5 на 4 на сбросе газа удар, чувство такое что в тебя кто-то выехал. После прогрева масла в АКПП с 2 на 3 задержка при включении. При включении D жесткая загрузка трансмиссии с ударом.
Изучив мат часть, собрал все самое необходимое для того чтобы понять, как работает эта АКПП ссылка на литературу (drive.google.com/open?id=…sRcxi-HkGvZMB5Ab5z35AEl4g) предположил, что дело в гидроблоке (плите) и только вскрытие покажет в чем дело.
Самый нагруженный электромагнитный клапан (катушка, соленоид, основной, желтый, №91 или 215) и проверить его только на специальном устройстве, которое контролирует подачу шим сигнала на катушку и давление на выходе клапана и чем больше его температура, тем выше погрешность его работы. Это и объясняет не корректную работу на прогретой АКПП. При таких симптомах вывод один замена, замена его на новый оригинальный клапан ZF.
Заказываю у официального представителя клапан 0501210725
Фильтр и прокладка KIT2826
Масло ATF MOBIL71141 8 литров
1. Сливаем масло
2. Откручиваем болты крепления согласно мануала
3. Откручивая последний болт придерживаем плиту и аккуратно снимаем ее, еще пару литров масла выливается.
Внимание в инструкции написано, если вы уронили гидроблок, то его нужно заменить.
4. Разбираем плиту запоминая порядок и последовательность разборки.
5. Аккуратно делим на 4 части
6. Снимая прокладку внутри плиты внимательно смотрим, часть жиклеров остается на прокладке.
7. Вытаскиваем жиклеры и моем все.
Разбирая части плиты, я проверял подвижность плунжеров, и один плунжер подклинивал. Печаль и боль он оказался задран
Причины:
1.Низкий уровень масла
2.Масло слишком много проехало и потеряло свои свойства
3.Перегрев
Беру микрометр и меряю рабочее отверстие плунжера все в порядке, полирую плунжер и ставлю обратно.
Собираю все в обратной последовательности смазывая обильно маслом
Ставлю все обратно.
Заливаю масло входит 3 литра, завожу доливаю еще 2 литра, подливая в процессе масло. После нагрева АКПП 35-45 градусов, выставляем уровень.
ВСЕ "ОК"
После проделанных работ пропали толчки, переключения четкие и мягкие.
Одной рукой рулю, другой вытираю слезы счастья. В планах поставить МКПП. Поэтому свой АКПП продам в надежные добрые руки. Перед покупкой можно прокатиться и самому повключать передачи.
Тема: Проверка соленоидов 5hp-19 efp 01v
Проверка соленоидов 5hp-19 efp 01v
Фирма atsg по коробкам 5hp-19 приводит таблицу для замера сопротивлений на соледноидах, а также на датчиках:
Проверив это дело пришел в недоумение. Вот мои замеры:
MV1 — 27 Ом
MV2 — 27 Ом
MV3 — 27 Ом
EDS1 — 7 Ом
EDS2 — 6,5 Ом
EDS3 — 6,5 Ом
EDS4 — 6,5 Ом
TOT — 960 Ом (температуру не померял)
OSS — 853 Ом .
TSS — 930 Ом .
В первой части вроде бы всё не плохо. но вот последние два показания — перемеренные всяческими различными способами для устранения вероятности на неправильный замер — просто шокируют!
Подскажите:
1. — За что отвечают OSS и TSS
2. — Может ли быть такое расхождение по показаниям, и являются ли такие показания приговором.
3. — Каким ещё способом можно проверить эти OSS и TSS
4. — Какие симптомы должны быть у машины при езде — мне проще найти среди ваших симптомов свои, нежели описать свои
5. — Проблематично ли поменять OSS и TSS.
Спасибо всем откликнувшимся.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 41 Сообщений 8,923
| Спасибо: |
| Получено: 751 Отправлено: 5 |
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Lupo Регистрация 13.01.2010 Адрес Беларусь Возраст 43 Сообщений 136
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Сообщение от fibonathi
Сразу по поводу имен датчиков:
По версии ATSG они звучат совсем по другому.
По поводу зависимости от температуры:
Почему нет сноски, или каких либо пометок о необходимости соблюдения некоторых условий при проверке данных датчиков.
Почему из 10-и наименований показания 8-и в пределах нормы, а показания 2-х не в зуб ногой.
Покопавшись в интернете была обнаружена ещё одна книга "AUTO TRANS DIAGNOSIS — V.A.G. 01V"
Схема из книги:
Датчики с левой стороны.
В этой же книге были и условия проверки данных датчиков с установленными величинами:
И что же получается !? Датчик именуемый ранее OSS по измеренным значениям попадает в допуск, а вот TSS и тут не попал в допуск.
Остряков попрошу не подкидывать идеи с поиском третьей книги в которой все датчики попадут в поле допуска!
Так же в этой книге для измерения датчика именуемого в первом моем сообщении "TOT" есть те самые СПЕЦ условия: 
и более широкий допуск по замеренным значениям соленоидов N88-N94: 
Итак, вопрос:
Можно ли считать датчик TSS мёртвым?
Есть ещё какой либо способ его проверки?
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 05.08.2008 Адрес Россия, Волгоград Возраст 41 Сообщений 8,923
| Спасибо: |
| Получено: 751 Отправлено: 5 |
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Pointer Регистрация 02.03.2008 Адрес Россия, Москва, СЗАО Возраст 33 Сообщений 34
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Lupo Регистрация 13.01.2010 Адрес Беларусь Возраст 43 Сообщений 136
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Сообщение от fibonathi
Заморочка в следующем:
При езде (иногда при переключении с "p" на "d") в момент переключения передач ощущается НОРМАЛЬНЫЙ толчок, причем с 4-ой на 5-ую переключение с "провалом" — машина притормаживает оборотами потом включает 5-ую. При резком торможении на сфетофоре после остановки машины она затихает. затем следует рывок вперед и опять стоит как ни в чем не бывало. После таких торможений при трогании первые две передачи надо крутить до 2600 об/мин чтобы машина вообще поехала и начала переключать передачи, после включения третьей передачи машина перестает тупить и едет более менее нормально. При входе в поворот (при левом более часто, при правом — менее) машина вообще теряется на какой скорости ей надо это дело делать — на какой то момент обороты резко подскакивают, потом падают, включается повышенная передача и зависает — после выравнивания машины из поворота с зависшей передачей машина какое то время никак не откликается на типтрон с целью сбить передачу, затем начинает работать в норме.
Ошибка по коробке была одна — 17125 — а однажды, машина стала в аварийный режим при подъеме в горку с правым поворотом на скорости 40-50 км/ч. После аварийки в мозгах остались две ошибки 17125/p0741 и 17118/p0734
Много читал и находил схожие симптомы на различных форумах — причины были различные, от гидротрансформатора до датчика скорости, или какого нибудь соленоида. Вот и задался целью выявить причину. Не люблю надувательства на сервисах и пока сам не пойму что не в моих силах исправить проблему буду пытаться её исправить.
Сообщение от kot43
Моё авто было спущено на дороги США 28.10.1999 — резонно предположить что и коробка там выпуска до 2000года.
Жду предположений и предложений.
Спасибо что не оставляете на едине с проблемой!
Простые способы проверки симисторов и тиристоров
Простые способы, позволяющие проверить симистор на исправность. Проверка симисторов и тиристоров мультиметром, батарейкой с лампочкой, специальным тестером.
Назначение и устройство
Симисторы – это полупроводниковые полууправляемые ключи, которые открываются импульсом тока через управляющий электрод. Чтобы его закрыть нужно прервать ток в цепи или приложить обратное напряжение.
По принципу действия они подобны аналогичны тиристорам. Отличаются лишь тем, что симистор представляет собой два тиристора, соединённых встречно-параллельно. Обозначение на схеме вы видите ниже.
По определению они часто используются в релейном режиме – простыми словами работают на «включение» и «отключение», кстати такие реле называются полупроводниковыми.
Отличия от электромеханического следующие — быстродействие на порядки выше, нет контактов, в связи с чем большая долговечность. Главное условие долгой эксплуатации – обеспечить номинальный тепловой режим и нагрузку.
Способы проверки
Для диагностики неисправностей электронной схемы нужно последовательно проверять её элементы. В первую очередь уделяют внимание силовым цепям, а именно всем полупроводниковым ключам. Для их проверки можно воспользоваться одним из способов:
- мультиметром (омметром или прозвонкой);
- батарейкой со светодиодом или лампочкой;
- на стенде.
Для диагностики следует выпаять элемент, потому что при проверке любых компонентов электронных схем на исправность, не выпаивая с платы, есть вероятность неправильных измерений. Например, вы обнаружите короткое замыкание не проверяемого элемента, а соединённых с ним в цепи параллельно.
В любом случае вы можете проверить симистор и тиристор на исправность не выпаивая, а если найдете возможную неисправность – выпаять и провести измерения повторно.
Типовое расположение выводов или как еще это называют — цоколевка, изображена на рисунке ниже. А1 и А2 (иногда T1, T2) – это силовые выводы, через них протекает больший ток в нагрузку, а G (gate) – это управляющий электрод. Цоколевка может отличаться, поэтому проверяйте её в даташите вашего симистора
В режиме проверки диодов на экран выводится падение напряжения между щупами в миливольтах. При этом на щупах тестера есть напряжение, которое обеспечивает протекание тока в измеряемой цепи (как и в режиме Омметра).
Для проверки элемента на пробой коснитесь щупами выводов А1 и А2, если элемент исправен, то на экране появится «1» или 0L, а если пробит – значение близкое к 0. Если между выводами А1 и А2 нет КЗ – проверьте управляющий электрод. Для этого нужно прикоснуться щупами к одному из силовых выводов и управляющему электроду, на экране должно быть низкое значение 80-200.
Чтобы проверить, открывается симистор или нет, можно кратковременно замкнуть его управляющий электрод с одним из выводов мультиметра, так вы подадите на него управляющее напряжение (ток). Алгоритм проверки на примере тиристора вы видите ниже.
После того как вы уберете напряжение с управляющего электрода – симистор может обратно закрыться. Это связано с тем, что через него должен протекать какой-то минимальный ток, для удержания проводящем состоянии. Такое же явление может наблюдаться и в следующих способах проверки.
Тоже самое можно сделать омметром: если элемент пробит – сопротивление будет низким, а если не пробит – будет стремиться к бесконечности.
Такой способ проверки подробно рассмотрен в следующем видео, но учтите, что автор допустил ошибку в формулировке, назвав падение напряжения сопротивлением. В остальном оно очень наглядно.
Если вместо светодиода использовать малогабаритную лампу накаливания от карманного фонаря, то резистор R1 нужно убрать из цепи, если использовать батарейку с малым напряжением — убрать резистор R2 или уменьшить его сопротивление. Использовать можно 3 включенных последовательно пальчиковых батарейки (3х1.5=4.5В) или вовсе — крону (9В). Если вы соберете переносной тестер по этой схеме, можете установить кнопку без фиксации с нормально-разомкнутыми контактами, как это показано на схеме.
Если вы не будете собирать такой прибор, то просто кратковременно касайтесь управляющего электрода проводом, как было показано в способе с мультиметром.
Стоит такое устройство порядка 4-10 долларов на алиэкспресс в зависимости от комплекта поставки (с корпусом или без) и модели (даже самая дешевая – вполне функциональный инструмент домашнего мастера).
Для проверки исправности элемента вам нужно просто вставить его в клеммную колодку и нажать на единственную кнопку. Если компонент определился правильно – значит он исправен. Если вы видите, что на дисплее появилось изображение заведомо другой детали (резистор вместо тиристора, например) – значит он сгоревший
В сети есть масса схем небольших стендов или приборов для проверки симисторов. Их принцип работы ничем не отличается от описанных выше методов. Рассмотрим некоторые из них.
Для проверки симисторов на блоке управления в стиральной машины специалисты советуют использовать схему с лампочкой, не выпаивая деталь с платы.
Кстати, с заменой ключей в стиральной машине-автомат ремонтники сталкиваются довольно часто. В этом случае они отвечают за управление двигателем и регулировку оборотов, как и в пылесосе, а в электрочайнике – в цепи управления ТЭНом.
Еще одну схему проверочного стенда публиковали в одном из выпусков журнала «Радио» и подобную её с зарубежного форума. При проверке на стенде по такой схеме – вы можете проверить в обоих ли направлениях открывается симистор, для этого есть переключатели SA1, SA2 на первой схеме и S1 на второй.
Рекомендуем также посмотреть:
Мы рассмотрели основные способы для диагностики схем с тиристорами и симисторами. Они подходят для всех случаев, неважно где он был установлен в пылесосе, диммере, стиралке или другом приборе. Учтите, что при проверке ключ может самопроизвольно закрываться после снятия управляющего импульса – это связано с особенностью их внутреннего устройства и номинальных рабочих параметров.