Заправляем сами кондиционер
Это лето выдалось очень жарким и душным по сравнению с прошлым. Водители на тазах ерзают пятой точкой чтобы она совсем не с прела. Ну а нам японским самураям такое и не должно сниться страшном сне. И посему для тех у кого есть руки и желание и рвение могут сделать это сами руководствуясь моему опыту и читая мой отчет.
На улице +40 в машине прохладно не так как было с того момента как я купил. И возник вопрос в каком состоянии система кондиционера. О том чтобы доверить это дела мастерам с сервисного центра где покупал машину я доверие потерял еще при первом ТО (это видно из истории машины) и посему было принято решение проверить все самому (благо есть опыт). Как говорится сказано сделано…
Для того чтобы нам проверить давление в системе нам понадобится метрологическая станция (в дальнейшем гребенка), шланги для ее подключения и авто переходник для подключения к системе (благо этого сейчас как грязи). И для до заправки сам фреон 134а. Полный комплект на фото ниже
В собранном состоянии выглядит следующим образом
Магистраль высокого давления подключать не имеет смысла. Ибо для меня то что там будет в данном случае не имеет значения (это нужно когда проверяют фильтр, компрессор, засорение испарителя). Теперь подробнее. В магазине продается фреон в фасовке 1кг. бывает двух видов под переходник прошивку или продавку. я взял с прошивкой (они мне больше нравятся по надежности чем другие).
Готовим баллон его верхняя часть имеет резьбу и то место которое проколит иголка в прошивке. Ну для начала подключаем прошивку к шлангу а другой его конец к гребенке к центральной части…
Открываем капот, снимаем заглушку с магистрали низкого давления, протираем ее тряпочкой и надеваем автопереходник… Система готова ))))
По технологии заправки авто кондиционера на 134а фреоне надо завести двигатель, поднять обороты до 1500, ручку охлаждения поставить на максимум включить рециркуляцию воздуха, открыть передние окна. обороты я поднял положив под тапку деревяшку…
Смотрим давление в контуре низкого давления 0_0
230 кПа. Это маловато ((( система собрана. Открываем винтил низкого давления, берем в руки баллон вентилем вниз (для заправки системы не парами и жидким фреоном) и потихоньку открываем кран на прошивки тем самым наполняя систему фреоном (делается при заведенном двигателе, наполняем медленно (через огно на гребенке видно как кипит фреон который потом заходит в систему. По технологии давление на магистрали низкого давления не должно превышать 285 кПа. Спустя 3-5 минут я поднял давление до 280 кПа, что самое то. Система работает на пике хладопроизводительности и при этом компрессор работает в нужном режиме. Закрываем винтил на баллоне, даем системе поработать 7-10 минут. Давление на гребенке будет скакать то вверх то вниз ну нас интересует пик скачка 280 кПа (если вы новичок в этом деле то когда будите делать, берите за эталон 275кПа). Я был рад когда с дренажной трубы потекла не прерываясь струйка водички ))))
система исправна и заправлена. А теперь давайте посчитаем.
1. Шланги (я брал 3 штуки на всякий случай) — 570 руб.
2. Метрологическая станция — 1500 руб.
3. Фреон — 690 руб.
4. Проколка — 290 руб.
5. Автопереходники — 550 руб.
Итого:3600 руб.
А у официалов?
Баллона 1кг. Хватит как минимум на 5-9 дозаправок.
Решайте сами…
Если будут вопросы или пожелания отвечу с радостью. Оценки приветствуются ))))
Заправка кондиционера своими руками
Первый серьезный ремонт был связан с системой климат-контроля. При покупке авто предыдущий хозяин признался, что с ней есть кое-какие проблемы и что в системе недостаточно фреона. Кондиционер, конечно, холодил, но разница с забортной температурой была всего около 8-10 градусов, да еще и тарахтел холодильник в задней полке. Значит, пришло время заняться этим вопросом.
Все работы я стараюсь делать самостоятельно. Обычно это выходит дороже визита на СТО, но зато я получаю бесценный опыт. Забегая вперед, скажу, что опыт я таки получил, но и без визита к холодильщику не обошлось — он все проверил и доделал, хотя в целом я все сделал правильно.
Главная проблема в том, что дозаправка почти не помогла — температура снизилась всего на пару градусов и перестал дребезжать холодильник. Как выяснилось, причин тому может быть несколько и самую главную я рассмотрю в следующем посте о замене крана печки.
Еще одна возможная причина плохой работы климата — засорившийся испаритель. И третья причина — рассыпавшиеся поролоновые прокладки между радиаторами. Пока что я не проверял ни то, ни другое, но в ближайшее время проверю. Меня очень вдохновило то, что пишут на клубном форуме: у людей после чистки испарителя и замены прокладок кондиционер выдает минус 2 градуса в салоне и стекла изнутри покрываются инеем при температуре за бортом плюс 35. Еще одной причиной плохой работы кондиционера может быть некачественный фреон, но обычно это касается только редкого 12-го. Мне советовали брать отечественный 12, но он продается только в больших 13.6-килограммовых баллонах, поэтому пришлось приобрести китайский:
Пожалуй, не буду подробно рассказывать о том как я возился с дозаправкой, лучше выдам побольше теории и важных моментов, которые могут быть полезны.
Как заправить автокондиционер
О самой дозаправке написано много постов и снято много видео. И вроде все из них понятно, но когда берешься за дело, выясняется множество мелких нюансов, которые кажутся опытному человеку очевидными и он о них не рассказывает. Причем, это касается не только заправки кондиционеров, но и вообще любых ремонтных работ в любой области техники.
Из-за этих мелких нюансов и тонкостей может сложиться такая ситуация: ты стоишь посреди пустыря, весь в масле, в одной руке шланг, а в другой громко свистящий баллон фреона и что с этим всем делать — непонятно, позвонить кому-то или почитать в интернете нет времени и возможности (грязные руки).
К счастью, моя ситуация не была такой ужасной, но я был к этому близок. А теперь о нюансах.
1. Сразу оговорюсь: я рассказываю о дозаправке. Полная заправка требует совсем других навыков, другого оборудования и материалов, других операций. Менять один тип фреона на другой новичку тоже не стоит, потому что это связано со сложными процедурами промывки, вакуумирования, замены масла, резинок и т.д. А вот дозаправка по силам каждому, если не спешить и понимать, что делаешь. Идеальный вариант — когда за зимний сезон у вас просто «убежала» небольшая часть фреона. Небольшая — это меньше половины. Если фреон вышел весь, то лучше сразу ехать к холодильщикам — в системе может быть течь и дозаправка просто уйдет в воздух. К тому же, масло тоже могло «убежать», а это уже чревато выходом из строя компрессора.
2. Теперь о фреоне. Для дозаправки большинство покупает маленькие баллоны 1 кг. Они бывают с маслом, но можно брать и без него — см. п.1. Но самое главное, маленькие баллоны бывают «под штуцер» и «под прокол». Соответственно, адаптеры с вентилем к ним тоже бывают двух разных типов. Очень советую сразу брать баллон и адаптер «под штуцер» — такие баллоны имеют клапан и оставшийся фреон сохранится до следующего сезона. Баллон «под прокол» идет без клапана, поэтому при малейшем форс-мажоре (травит адаптер, сорвалась резьба, соскочил адаптер) весь фреон улетучится — именно это случилось и у меня, и у бывшего владельца.
3. Шланги, манометр, переходники. Идеальный вариант — сразу купить так называемый «тест-коннектор». Это такая штука, состоящая из двух коротких шлангов и манометра.
На концах шлангов могут быть разные адаптеры, вентили, быстросъемные штуцеры и т.д. — разновидностей тест-коннекторов много. Наиболее удачный вариант, когда на одном шланге будет адаптер «под штуцер» и вентиль, на другом — быстросъемник, а посередине — манометр (манометры там обычно со специальной шкалой для автокондиционеров — с зеленой, желтой и красной зоной). Таким тест-коннектором можно дозаправить практически любой современный автокондиционер на 134-м фреоне. В моем случае, кстати, тест-коннектора в магазине не было, а из того что было я нагородил вот такой огород:
Как видно на фото, манометр не специальный и на нем нет никаких зон, поэтому нужно ориентироваться на давление. Оно должно быть не выше 45-50 psi. И еще момент: когда я накрутил манометр на тройник и проверил герметичность, оказалось, что соединение травит, хотя закрутил я его очень сильно. Не знаю, что делают в таких случаях профессионалы, наверняка есть какой-то герметик резьбы или особая прокладка, я же просто намотал на резьбу пару витков обычной сантехнической ФУМ-ленты. Травить перестало.
У меня 12-й фреон и, если я правильно понял, быстросъемник к моей трассе низкого давления не подходит, нужен обычный шланг со штуцером. И вот еще один нюанс: у этих штуцеров есть небольшой штырь внутри, который должен давить на шток клапана.
У этого штыря есть резьба и выкручиванием-закручиванием можно добиться правильного открывания клапана в машине. Если выкрутить слишком сильно, то соединение будет травить, а если слишком сильно закрутить, то клапан просто не откроется (повторюсь, речь о старых машинах под 12-й фреон, в новых все проще). Правильно открывшийся клапан издает характерный короткий «пшик», а манометр фиксирует давление. Штырь можно и совсем выкрутить и убрать — например, если шланг накручивается на штуцер без клапана (переходники, манометры, тройники). Крутить можно пинцетом или тонкими плоскогубцами.
4. Собственно заправка. Под каждым постом или видео про дозаправку ведутся ожесточенные споры: как же все-таки правильно нужно держать баллон — вниз головой или вверх? Якобы, если держать головой вниз (фреон идет в систему в жидком состоянии), то давление в трассе всасывания будет запредельно высоким, а жидкая фаза фреона устроит компрессору гидроудар, но если держать баллон головой вверх (фреон идет в виде газа), время заправки сильно увеличится, а масло из баллона не затечет в систему. К тому же говорят, что разные типы фреона нужно заправлять с разными положениями «головы» баллона. Я сам в этом слабо разбираюсь, но, перечитав кучу статей, форумов и посмотрев на работу мастеров, сделал такие выводы: заправлять нужно головой вниз, но вентиль на баллоне приоткрывать совсем чуть-чуть и буквально на 3-5 секунд, при этом постоянно следить за давлением и давать фреону время всосаться — открыл вентиль, подержал немного, закрыл, подождал секунд 20-30, еще открыл и так по кругу. При этом очень желательно иметь цифровой термометр — его щуп засунуть в воздуховод в салоне, а сам прибор держать перед глазами во время заправки. Я пользовался вот таким:
Как только температура будет 8-10 градусов (при забортной 25-30), кондиционер можно считать заправленным. Речь, конечно, о исправном кондиционере. Если фреон идет, а температура не понижается, то проблема в чем-то другом. Контроль температуры нужен по той причине, что заправлять кондиционер по давлению в трассе всасывания неправильно, это давление не отражает реальной ситуации и реального количества фреона в системе, к тому же оно сильно зависит от многих факторов.
Финансовый итог — около 3500 рублей. У вас должно получиться меньше, баллон 134-го фреона стоит около 1000, тест-коннектор около 1200, термометр 1-2 доллара.
Вот такой длинный (по меркам Драйва) получился пост, но так ведь и дело серьезное! Всем удачи с машинами и не только!
Мотор Мастер Клуб
Двухвентильный манометрический коллектор (Тайвань)
Предназначен для измерения давления в контурах системы кондиционирования. Через данный прибор можно подключить остальное сервисное оборудование, проводить диагностику и контролировать ход работ по обслуживанию системы. В комплект входят — шланги 90 см. Работает с R-134а, R-12 и R-404а. —
3 520руб.
Заправочный цилиндр
Служит для заправки масла в систему кондиционирования, а также UV добавки Цилиндр включается в магистраль между сервисным портом автомобиля и заправочным шлангом с быстросъемным соединением. Необходимое количество масла заправляется с потоком хладагента.
2 490руб.
Защитные очки для UVдиагностики
Защитные очки необходимы при работе с UV жидкостями и UV- лампами (фонарями) для обнаружения утечек.
650руб.
Комплект уплотнительных колец для кондиционеров
Данный комплект предназначен для использования в различных разъемах системы кондиционирования, количество 240 штук; 8 типоразмеров.
1 490руб.
Масла для автокондиционеров
насколько кондиционеров его хватит?
1 325руб.
Переходник для AUDI
Предназначен для подключения манометрического коллектора к заправочной линии автомобилей Audi
1 215руб.
Портативный фонарь
Портативный фонарик для обнаружения мест утечек. Оснащен сверхярким UV- диодом, благодаря которому, несмотря на свои скромные размеры, является эффективным инструментом для поиска мест утечек.
1 500руб.
Хладагент Фреон R-134a
Высококачественный хладагент (Фреон) R-134A, торговая марка REFRIGERANT (Китай), предназначен для заправки систем кондиционирования автомобилей, баллон емкостью -13,6 кг.
насколько кондиционеров его хватит?
3 920руб.
Электронные весы
Электронные весы, массой 3.0 кг, обладают прочной конструкцией и оснащены большой платформой для больших емкостей с хладоном. Максимальная грузоподъемность: 70 кг . Разрешение: 10 гр.
5 990руб.
итого 22 100руб.
плюс сделать достать и переделать компрессор.