Шкода актавия 2013 где находится коммутатор
rummi » Чт, 04 авг 2011, 9:54
tvik писал(а): Заказал Beru ZM028 (SystemHITACHI) Повелся на HITACHI т.к. rummi где то хвалил да и на складе в Москве был.
При установки оказалось, что ZM028 больше и не совпадают отверстия под шурупы. Т.е. получится прикрутить только на верхний шуруп. Пластина охлаждения значительно больше так что часть на пластикорезиновом кожухе фильтра.
Термопасты в комплекте нет, так что покупать отдельно.
Машинка заработала как прежнее.
Если кто покупать будет "Коммутатор зажигания" — лучше берите оригинал VAG 4D0 905 351. Старый прошел 170 000 да и цена нормальная
На корпусе радиатора, вмонтированного в короб воздушного фильтра, имеются две пары ответных резьбовых соединений; в зависимости от применяемого ОМК надо воспользоваться наиболее соответствующими его формфактору. Пасту можно купить в компьютерной лавке — алсил или кпт, соответственно.
Остался вопрос относительно рекомендаций по покупке именно Бош, который "оригинал", который и выходит чаще всего из строя, причем в самый неподхлдящий мосент; чем лучше, а главное — почему. Тем более, что именно на "оригинал" цена в сравнении совсем "не божеская".
Re: вибрaция agu
tvik » Чт, 04 авг 2011, 11:57
как всегда спасибо. я их пастой замазал, вот и не заметил. Переделал все ок.
Соответственно рекомендация отменяется .
Я так понимаю вся проблема в пайке. А узнать какой лучше получится только при вскрытие. + может быть плохой радиатор в корпусе фильтра. Да скорей всего виновато охлаждение и пайка не выдерживает.
p.s. Понравилось на Beru то, что пластина не плоская, а с выемками для термопасты. Если подобрать такую же алюминиевую площадку с радиатором побольше, то будет отличный комплект.
Re: Троит двигатель AGU "Коммутатор зажигания"
rummi » Пт, 05 авг 2011, 14:01
Чем более качественный омк, тем меньше он греется. Хитачи, например, вообще может работать без какого–либо внешнего пассивного охлаждения (образно) — настолько несущественно тепловое выделение. А вот на дешевом Хуко, имеющем соответствующую «сэкономленную» элементную базу внутри, можно яичницу жарить. Подверженность вибрации так же играет отрицательную роль — сходные проблемы с множеством блоков абс.
Хитачи, кстати, уж коль скоро речь зашла об «оригинале», устанавливался с завода на пассаты б5 с двигателями до apu/anb. Так что, кто есть больший оригинал — ещё тот вопрос.
А вот момент с «выемкой» под термопасту оставил вопрос — поскольку ни одна термопаста не обладает теплопроводностью металла и предполагает лишь сокрытие мелких воздушных неплотностей от прилегания металлических поверхностей, но не замену собой большей площади этих поверхностей. При высоком тепловом выделении можно получить банальный перегрев охлаждаемого элемента. Со всеми вытекающими.
Поэтому прошу осветить данный момент подробнее — желательно с фото металлической пластины коммутатора, имеющей данную, мягко говоря, выемку.
Снятие и установка электронного блока управления двигателем Skoda Octavia
Электронный блок управления двигателем расположен под крышкой короба воздухопритока Шкода Октавия.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку короба воздухопритока.
3. Отожмите фиксатор, удерживающий ЭБУ в кронштейне.
4. . и выдвиньте ЭБУ из кронштейна.
5. Извлеките ЭБУ из места установки.
6. Нажмите на фиксатор.
7. . и выдвиньте запорную планку из колодки (при этом соединение ослабнет).
8. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема ЭБУ.
9. Аналогично снимите вторую колодку жгута проводов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Так выглядит электронный блок управления двигателем.
10. Установите блок управления двигателем в порядке, обратном снятию.
См. также: Замена свечей зажигания Шкода Октавия. Снятие и установка модуля зажигания.
Внеплановый ремонт. Замена коммутатора зажигания.
13/10/13 Прокатился сегодня. Ничего не предвещало беды, в одну сторону до цели доехал замечательно, никаких признаков болезни. Отдохнула Шкода пару часиков, завел, проехал 100-200 м, и по сильной вибрации при нажатии на педаль газа (даже на нейтралке, а на второй так вообще вибрация по всему салону чувствовалась) понял — что то не в порядке. Более того от вибрации даже открывался замок капота, ну и плюс неприятный запах выхлопа. Обратно доехал на эвакуаторе.
На диагостике у ОД сразу выявили проблему — коммутатор зажигания (или блок управления выход. каскада другое его название). Не работало 2 цилиндра. Оригинал у них стоит 12т.р. Там же проверил на экзисте, что цены на него от 700 до 10 т.р., причем есть оригинал за 3,5 и за 10т.р. Почему такая разница в цене — понял позже, за 3,5 кило рубля коммутатор бошевский, за 10 — хитачи. Причем бош очень часто ломается на AGU. А хитачи как раз неубиваемый. В виду отсутствия сейчас лишних средств, и негативных отзывов насчет боша, взял неоригинал за 1200. В любом случае лучше, 3 китайских думаю дольше проживут чем 1 бош. Учитывая еще и то, что замена его занимает 2-3 минуты — открутить 2 винта; отсоединить провода; вытереть старую термопасту, нанести новую; подключить и прикрутить.
Как только купил коммутатор, сразу же после работы, не заходя домой, пошел его ставить. После принес домой старый коммутатор и разобрал его. И к моему удивлению я не увидел ни такой картины piccy.info/view3/4413109/…83777c30d625129a805dbc97/ (это оба оригинала кстати бошевских О_О)
ни даже такой
img-fotki.yandex.ru/get/4….0/0_5c209_3418e850_L.jpg
Не тут то было, мой с этого ракурса как новый.
Вот тут я подумал, что ОД обманул меня, и дело не в коммутаторе (обычно когда они сталкиваются с подобной проблемой на движках АГУ, сразу знают что виноват коммутатор, но говорят заменить свечи, потом катушки, форсунки) Но пробный заезд развеял сомнения насчет ОД (в очередной раз спасибо им за правильный диагноз) — все работает как прежде. Еще некоторое время был запах сероводорода от катализатора, и расход на холостых 1,1-1,2 л/ч, но сейчас уже Октавия уже окончательно поправилась.