Фары-лампы
Вот такие фары лежат у меня в запасниках, на упаковке читаются цифры 403.
Moskvich 407 1958, 45 h. p. — electronics
Comments 20
есть такие же. буду знать теперь, что ценности не представляют
Не спешите с выводами, лучше уберите их в коробочку в укромное место и подписать не забудьте, может и не вы, а ваши дети когда-нибудь вспомнят добрым словом.
Я же считаю, что это все-таки ценность они имеют.
Если они лучше светят, то можно и поставить, я первый раз такие вижу, но мне не нравится, что они одноразовые .Если сгорит, то выбрасывай .
К сожалению, лучше они не светят.
Будут ждать своего часа.
За ответ спасибо.
у меня на 403 такие стоят, у одной дальний перегорел свет, менять буду)
Таких не видел. Со сменными лампочками сколько хочешь под круглый цоколь и под евро с тремя усами. Если лампочки надежные, то поскольку они герметичные -отражатель долго может сохраняться в девственном состоянии. Я себе поставил современные с галлогенкой на три уса, габаритку не вставлял, может позже подведу провод, будет и в фаре и в подфарнике.
Мне сразу так следовало сделать, а с кружочками как парадные оставить.
Колеса же меняют, на современных ездят, а парадная обувь есть парадная.
Всё, всем спасибо за ответы.
Просто так сложились звезды, что эти светила на моем пути мне не попадались.
Ставить их не буду, в коробке они мне нравятся больше.
вот тут за 200 р могут такие пнуть 🙂 для начала просят 300
www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ fary_perednie_dlya_moskvich_403_novye_85268069
Не убедили)
Не имел ввиду красивую линзу по центру, у меня обе такие стояли, но после отказа тормозов, осталась одна. Так вот в них лампочки меняются, а рассеиватели с отражателями остаются как в обычных фарах. Взамен разбившейся поставил ЗиЛовский, пока стоят разные.
Я же говорю о запаянных лампах, где рассеиватель с отражателем образуют колбу.
Обычная фара. Ставь, не парься. 😉
по сути да. комментаторы правы
фары это не предмет почитания и культа в этой афте
а то я встречал челов, владельцев таких вот коробочек фар на которых читалось "для 403" с придыханием называли их еще и "ОП ТИ КА"
«Освещённая» действительность
Впрочем, здравствуйте, коллеги! Тема этой статьи – оптика.
Давайте вспомним, что на наших «Москвичах 402/407» — применяются (цитирую по каталогу): «…Фары – ФГ-22 с полуразборным оптическим элементом и алюминированным рефлектором…». Отличительной особенностью их – является вожделенная ЛИНЗА рассеивателя оптического элемента, которая всегда отличает «родные» фары от поздних разработок. Ее наличие – придает некий обязательный «шарм» реставрированной машине и делает ее более аутентичной.
Сама линза могла присутствовать в двух ипостасях: на сплошном фоне и на «свободной» полосе рассеивателя. Первые – достаточно редко встречаются, вторые – намного чаще.
Цена на оптический элемент может колебаться от 10 $ до 30 $ (в б/у варианте), а «родная» новая фара в сборе – от 100 $ до 150 $: все зависит от состояния объекта, комплектации и алчности продавца. За несколько лет неспешного дрейфа по страницам сайтов продаж запчастей, у меня накопился неплохой запас родных фар головного света. Их состояние – было разным: от новых – до порядочно «побитых» жизнью и судьбой…
Зачастую коррозия «накрывает» нижнюю часть рефлектора (рассеивателя) и корпуса фары, особенно изнутри, т.к. влага и отсутствие хорошей вентиляции создавали идеальные условия для этого. За долгие годы эксплуатации — тускнел и сам рефлектор: появлялись пятна, «сыпь» отражающего слоя, очаги коррозии, налет грязи и т.д.
Для его «просветления» — очищать и механически мыть рефлектор внутри – НЕЛЬЗЯ! Это моментально приводит к появлению неустранимых рисок и потертостей. Есть способ, о котором уже писалось здесь, на Драйве, – по мытью рефлектора внутри современными моющими средствами, финишным обязательным споласкиванием дистиллированной водой и последующей сушкой промышленным феном: …
Это – работает и дает хороший эффект, если, опять же, Вы ничего не засунете внутрь рефлектора в процессе мойки (пальцы, губки, щеточки, тряпочки и т.д.).
Если же Ваши оптические элементы через чур сильно пострадали и иного выхода – нет, тогда остается рискованный и затратный путь по восстановлению отражающего слоя рефлектора. Повторюсь, это – САМЫЙ КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ!
Иногда, правда, бывает потребность, имея новенькую современную фару – просто заменить обычное стекло фары — на стекло фары с линзой и добиться таким образом внешнего соответствия при хорошем качестве всего светового блока (новое – есть новое!).
Итак, начнем, пожалуй…
Наружная очистка рефлектора выполняется так:
1. Снимаем пластиковый колпачок контактной группы и извлекаем лампу ближнего/дальнего света. Надежно оклеиваем малярным скотчем горловину рассеивателя, тем самым – загерметизировав оптический элемент;
2. Аккуратно убираем ржавчину. Подходит и мягкая щетка по металлу, и лепестковый круг на дрели (минимальные обороты) и шлифовальная шкурка 400 – 800 — 1000;
3. Преобразователь ржавчины. Здесь – все стандартно;
4. Наружная грунтовка и окраска рефлектора в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. Я выбрал ручную окраску черной матовой краской «3 в 1» (преобразователь/грунт/краска);
Теперь – переходим к самому сложному процессу, и для меня он еще не окончен…
Здесь – ОСТАНОВИТЕСЬ и еще раз подумайте, нужна ли Вам полная разборка, или уже можно ограничиться сделанным?
Нужна? Ок, движемся дальше!
5. Предельно аккуратно (!) не острым ножом или тонкой широкой отверткой – чуть-чуть отгибаем лепестки/зубцы рефлектора, удерживающие стеклянный рассеиватель. Их – 40 шт., что располагает к глубокой философской медитации в процессе. Часть лепестков в нижней части фары – побывав под воздействием коррозии, настолько могут быть истонченными и легко отламываются, поэтому, аккуратность и еще раз – аккуратность!
6. Снимаем стеклянный рассеиватель и моем его в теплой воде с моющими веществами, споласкиваем, вытираем не ворсистой ветошью, сушим и упаковываем в новый п/э пакетик для защиты от пыли;
7. Нежно снимаем прилипший резиновый уплотнитель – между стеклянным рассеивателем и рефлектором. Нельзя его дергать и отрывать, взявшись за один конец! Расшатываем и аккуратно отделяем, расшатываем и отделяем! Моем его и очищаем, сушим. Помните, что иногда он может быть рассохшимся, сплюснутым или полностью потерявшим эластичность. Тогда подумайте о поиске и замене. Он – цельный, его диаметр 4,5-5,0 мм, длина 545 мм;
8. Оставшийся «голый» рефлектор – осматриваем. Если часть ржавчины внутри лепестков осталась, удаляем ее, но не прикасаемся к внутренней поверхности рефлектора;
9. Выравниваем лепестки/зубцы – на наковаленке тисков легкими ударами молоточка, грунтуем и еще раз красим их тонкой кисточкой, так, чтобы краска не попала на зеркальную поверхность;
10. Выбираем мастерскую, которая профессионально и качественно делает напыление зеркального слоя на рефлекторы и договариваемся о:
• Возможности проведения таких работ с вашими рефлекторами (я имею в виду – размеры их камеры позволяют вместить рефлекторы наших габаритов?);
• Стоимости и форме оплаты;
• Сроках и условиях пересылки;
Мне – повезло! Я нашел отличного мастера, это: Александр Николаевич Кропотов (Харьков, Украина), который качественно и оперативно сделал новое напыление! Спасибо за профессионально сделанную работу, уважаемый Александр! (Примеры его работ и контакты, если кому-то нужны — в личке, сброшу координаты). Рефлекторы после его напыления – лучше новых: ослепительно сияют и празднично сверкают!
11. По получению готовых рефлекторов после напыления, не спешите их все распаковывать, это убережет их от попадания пыли. Брать будете по одному, когда займетесь сборкой. Важное требование! К ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕФЛЕКТОРА НИЧЕМ НЕ ПРИКАСАТЬСЯ, НЕ ПРОТИРАТЬ! Если случайно попадет пыль – сдуть «сухим» воздухом (компрессор, ручная груша), при попадании капель влаги – НЕ ПРОТИРАТЬ, а дать высохнуть!
12. В оригинале – герметизация оптического элемента достигалась промышленной завальцовкой на специальных пуансонах и матрицах. Вот размеры заводского приспособления.
В нашем случае – это недоступно…
Поэтому, для лучшей герметизации блока: отражатель, стекло, резиновая прокладка, — используют различные герметики. Я применил клей-герметик.
Тонкой кисточкой, тонким слоем, без потеков и наплывов и, повторюсь в сотый раз – АККУРАТНО!, промазываем места установки резинового уплотнения на рассеивателе. Помните, что фара должна быть выставлена правильно: верх и низ фары – определяются строго по положению лампы. Смотрите по выштамповке на юбке корпуса рассеивателя: она – должна быть внизу.
Для пространственной ориентировки, я прочертил контрольные линии на картонной подложке – это поможет сохранить соосность и вертикальность элементов при сборке.
Резиновое уплотнение должно иметь стык ВВЕРХУ и укладывается для приклеивания снизу – вверх. Понятно, что это нужно для лучшей герметичности внизу фары;
13. Еще раз – проверяем вертикальность, соосность и готовимся приклеить стекло фары. Стекло имеет метку «ВЕРХ», которая, естественно, должна быть вверху фары.
Проклеиваем резиновое уплотнение сверху и накладываем на него стеклянный рассеиватель с линзой. Нежно обжимаем стекло – для плотного прилегания и ждем застывания;
14. Наступает самый ответственный и критический момент… Надо загнуть зубцы/лепестки рассеивателя, тем самым надежно зафиксировав стекло и добиться герметичности. Сложности: нельзя сильно стучать по зубцам, нельзя давить металлическими угловатыми инструментами… Я однажды ошибся при завальцовке и чуть-чуть коснулся стекла… Щелк! И – трещина! Блин!
Загибать нужно по противоположным сторонам «крест-накрест» по одному зубцу. Применяемые инструменты: легкий молоточек с амортизирующей обмоткой бойка, плоскогубцы с такой же обмоткой и основной инструмент – деревянный брусок-боек, по которому стучим молоточком.
Нежность и трепетность – вам в руки! Не пытайтесь сразу загнуть лепесток, лучше пройти по 2-3 раза всю фару по окружности, постепенно их подгибая.
Уважаемые коллеги!
Может, кто-то уже делал подобное и готов поделиться своими приспособлениями или приемами работ? Милости прошу! Это сбережет массу нервов, денег и дефицитных стекол всем нам! Напишите в комментариях, или дайте ссылку на ваши БЖ на сайте. Заранее от всех нас – искренняя вам благодарность!
15. Восстановление штампов ОТК и дат выпуска. Для этого у меня заранее был заказан и изготовлен набор всевозможных штампиков, скопированный по фото с оригиналов деталей. Белая и серебристая краска – из баллончиков, нанесение – обмакиванием через штемпельную подушечку.
Для влюблённых в железо: тест-драйв Москвича 407
Передо мной автомобиль скромного светло-серого цвета, которому исполнилось 56 лет. Удивительно, что внешность, салон и все агрегаты соответствуют оригиналу 60-х годов: здесь нет видимых заимствований от более поздних моделей или современных машин. Придраться получилось только к «неродным» оптическим элементам стандартных круглых фар. Одним словом, на этом Москвиче можно ехать хоть на выставку, хоть в музей, хоть на киносъёмки… а мы сегодня просто с пол-оборота запустим двигатель и выберемся на дороги общего пользования.
Своё, родное
Э тот автомобиль — из поздних, 1962 года. И это важное уточнение, так как Москвичи с индексом 407 с 1957 по 1963 годы пережили много крупных и мелких модернизаций. У раннего и позднего экземпляров этой модели разные коробки передач и задние мосты. Я уже не говорю про такую «мелочь», как разные облицовки, задние фонари и спинки сидений. В свою очередь, модель 407 отличалась от своей предшественницы 402 двигателем, а от своей наследницы 403 – передней подвеской, рулевым управлением и педальным узлом.
Что бы кто не выдумывал, но могу уверенно сказать, что эти машины были оригинальной отечественной разработкой, они не скопированы ни с какой иномарки. Во-первых, главный конструктор этой серии машин А.Ф. Андронов, намучившись с копированием Москвича первого поколения 400-420, ненавидел прямые заимствования у иностранных аналогов и запрещал подчинённым ему конструкторам копировать. Во-вторых, уже в 50-х наши машины создавали с прицелом на экспорт в любые страны, а значит, прямо вставал вопрос, как сказали бы сейчас, «авторских прав», или, как говорили тогда, патентной чистоты конструкции узлов и внешней формы автомобиля.
Да, на фоне иномарок того же возраста Москвич не блещет полной оригинальностью, его форма полностью соответствует тогдашней моде и тогдашнему стилю. Но и точного аналога у него нет! Более того, чувствуется, что в этой машине по полной программе учтены чужие ошибки. Кузов с «дутыми» боковинами, капотом, крышей и багажником смотрится исключительно пропорциональным, в нем нет лишней «надутости» и тяжеловесности, которой в 50-х грешили многие европейские и американские машины. Все внешние детали, как в хорошо сшитом костюме, идеально подобраны один к одному. Не будем забывать, что Андронов был профессиональным художником-живописцем и очень внимательно относился с внешнему облику автомобилей своего завода. Так что гармоничная внешность Москвича – это памятник хорошему вкусу Андронова.
Железный уют 50-х
Маленьким ключиком отпираю замочек, встроенный в кнопку дверной ручки. За ручку очень удобно браться. За ту, что открывает дверь изнутри, кстати, тоже.
Салон, конечно, не такой огромный, как в Волге ГАЗ-21, но совсем не тесный. Этому очень способствуют продуманно тонкие спинки переднего сиденья. У него цельная подушка для водителя и пассажира, но спинки установлены отдельно. Диванчик выпуклый посередине, а его края ощутимо «скатываются» вниз. Сиденье очень мягкое и удобное, а что подголовников в те времена не существовало – не страшно. Сам диван можно сдвинуть ближе к рулю, а можно отодвинуть. А ещё можно сдвинуть всё сиденье вперёд до упора, откинуть назад спинки и вместе с подушкой заднего дивана получится настоящая ровная «двуспальная» поверхность. В 50-е годы считалось, что в дальнем путешествии водитель и пассажиры смогут, разложив таким образом сиденья, устроиться с комфортом на ночлег. Тогда такое практиковалось часто.
В салоне по сегодняшним меркам непривычно много «голого железа», окрашенного в цвет кузова. Это корпус приборной панели с приятным покатым верхом, составная рамка ветрового стекла, кожух рулевой колонки, часть дверей. Но для эпохи Москвича это типичная картина, да и цвета кузовов были обычно приятные глазу.
Обивка сидений и дверей комбинированная из ткани и искусственной кожи. У этой машины «красный салон», но часто встречались ещё ярко-синие и ярко-зелёные интерьеры. А вот коричневые пластиковые накладки комбинации приборов, перчаточного ящика и вокруг пепельницы с виду приятны, но коварны. Пластик советских машин отражал несовершенство материалов тогдашней химической промышленности. Даже у хорошо сохранившихся машин накладки на панель от времени деформируются, а то и рассыпаются в порошок. Зато сейчас появились предприниматели, зарабатывающие на производстве и продаже «новодельного» пластика для старых автомобилей.
Очень хороша обзорность: стёкла высокие, стойки наклонены «правильно». Гнутое ветровое стекло на Москвиче-402 с почти таким же кузовом было, кстати, первое в СССР. С места водителя отлично просматриваются габариты: скаты крыльев выступают высоко, а при движении задним ходом видны края задних.
Руль из белой пластмассы очень красивый. Ступица с большой красной кнопкой выступает над поверхностью обода и «смотрит» на водителя. Снизу рулевой колонки – кольцо включения сигнала, установленное отдельно от руля. Переключатель указателей поворота необычный – в виде маленького рычажка, расположенного на колонке не слева, а сверху. На машинах этого семейства можно включать «поворотники», не снимая рук с «баранки», а просто отогнув большой палец.
Иных молодых водителей поставит в тупик расположение рычага переключения передач. Он находится на рулевой колонке там, где у большинства современных автомобилей включается стеклоочиститель, и это типичная «фишка» очень многих машин 50-60-х годов, как наших, так и иномарок.
Замок зажигания расположен внизу приборной панели точно посередине. Ключик почти такой же, как у двери. Поворачиваю, и вместе с зажиганием оживают стрелки четырех приборов. Слева от круглого спидометра – амперметр и указатель уровня бензина, справа – датчик давления масла в двигателе и температуры охлаждающей жидкости в радиаторе. Приборы симпатичные, с хромированными рамками. Их расположение напоминает некоторые модели Mercedes-Benz 50-х годов, например, знаменитый Ponton w120. Только у немецкой машины приборы выполнены одним блоком, а у «Москвича» спидометр, правый и левый циферблаты – отдельными деталями. Где-то на круге спидометра притаился крохотный синий огонёчек, указывающий, что включён дальний свет фар.
Маленькие педали сцепления и тормоза «растут» прямо из пола. Расположены они под удобным углом, и усилия на них минимальны. Подвесная педаль газа, похожая на ложку, мало отличается от той, которая у значительно младшего по возрасту Москвича 2140. Рядом с замком – как будто вырезанные из слоновой кости ручки «подсоса», включения габаритного и ближнего света в фарах, выключатели отопителя и «дворников». Когда печка включена, внутри её ручки, прямо сквозь светлую пластмассу, светится лампочка.
Рай для консерватора
Заводится Москвич так же, как любой карбюраторный автомобиль. Надо, вытянув «подсос», закрыть воздушную заслонку карбюратора, а потом уже ключом зажигания включать стартёр. С детства обожаю звук двигателя Москвичей 407, 403 и 408! На холостых оборотах мотор «мурлычет», как довольный кот. Чуть добавляешь газу, начинает приятно сыто «рычать». На улице – не май месяц, и придётся пожечь немного бензина на прогрев. Вытянув хромированную ручку слева, закрываю жалюзи радиатора – вентилятор здесь, как на большинстве машин прошлого века, вращается постоянно. Зимой жалюзи вообще можно не открывать.
Стрелка температуры воды поднялась – можно ехать. Перевожу рычаг на колонке на себя и вверх – с едва ощутимым толчком включаю первую.
Знаете, почему рычаг здесь изогнутый, как хвостик? В 1960 году на Москвиче внедрили четырёхступенчатую коробку. До этого была трёхступенчатая, а расположенный там же рычаг был прямой палочкой. Передачи там включались совсем иначе, так же, как на Волге ГАЗ-21 или на Победе. Новый рычаг сразу указывал шофёру, какая на данной машине стоит коробка и как надо переключать передачи.
Трогаюсь, разгоняюсь и перехожу на вторую, переместив «хвостик» на себя вниз. Дойду до третьей – от себя вверх, до четвёртой – от себя вниз. Понадобится сдать задним ходом – до конца от себя и вверх. Брать пластмассовый кончик рычага в кулак и переводить передачи здесь очень приятно, всё включается идеально – механизм с длинными тягами и рычагами отрегулирован грамотным специалистом. Руль лёгкий и точный, машина уверенно входит в повороты, и очень приятно видеть, как перед тобой впереди указывает дорогу красный флажок – маскот на середине капота. При включении указателей поворота, мигает красный огонёк, одиноко пристроившийся слева на верхнем скате панели. У более старых машин этого семейства его ещё не было.
Под бодрое урчание мотора и легкое подвывание шестерён коробки верчусь по узким улочкам дачного посёлка. Разъезжаться со встречными машинами легко: узкий автомобиль отлично слушается руля. Кстати, здесь уже стоит задний мост с гипоидной передачей, внедрённый в конце 1960 года. На прежних машинах была простая коническая передача, издававшая при работе характерный звук.
Выезжаю на оживлённую федеральную трассу. Скромных 45 л.с. вполне хватает, чтобы влиться в поток машин нового века и уверенно в нём держаться. Но превышать скорость и обгонять всех вокруг не хочется. Не надо забывать, что шины здесь диагональные, тормоза барабанные без усилителя и совсем нет ремней безопасности. Да, именно такие автомобили в молодости научили меня не «гонять» без крайней необходимости, держать дистанцию побольше, тормозить чуть пораньше. Но если надо, и на таком автомобиле можно включить пониженную передачу, и приноровившись к необычному включению «поворотников», быстро перескочить из ряда в ряд.
Большие 15-дюймовые колёса позволяют «не замечать» ни небольших ямок, ни «лежачих полицейских», уверенно проезжать по откровенному бездорожью. А если хочется ездить по ровному асфальту подинамичнее и поувереннее, можно заменить колёса на 13-дюймовые популярной размерности 175/70R13. Диски от «Москвича» 412/2140 встанут на те же шпильки без переделок. Музейная аутентичность? Но меняем же мы на современных машинах зимние колёса на летние и обратно. Здесь это делается ничуть не сложнее, только надо уметь подцепить и скинуть с каждого колеса хромированный колпак, а потом «прищёлкнуть» его обратно.
Начинается дождик. Тонкие щёточки стеклоочистителя расположены симметрично, так же, как в «буханке» УАЗ. Когда они работают, посередине остаётся заметная неочищенная зона. Привыкнуть к этому можно. Правда, работают «дворники» интересно. Поддаёшь оборотов двигателя – «бегают» быстрее, на малых оборотах – медленнее. Просто здесь привод стеклоочистителя ещё не электрический, а механический, тросом от распределительного вала. Это, пожалуй, самый «архаичный» узел в автомобиле. Ещё несколько «напрягает» отсутствие стеклоомывателя. Он появится только на следующей модели Москвич-403. Зато если дорога очень мокрая, неплохо ведут себя узкие диагональные шины – они как ножом режут толщу воды.
Пусть я жуткий консерватор, но мне приятно ехать так, держась за такой тонкий «костяной» обод руля, оперировать передачами на колонке, слушать живые звуки мотора, коробки, выхлопной системы, вой ветра за окном, не торопиться и не «выкручивать» старенький двигатель.
Автомобиль для влюблённых
Темнеет. Надо остановиться и покопаться в карманах. Посередине потолка, словно сшитого из байкового одеяла, стоит огромный стильный плафон, включаемый язычком рукоятки. Внутри две лампочки, которые прекрасно освещают весь салон. Такой же плафон останется в московских Москвичах до начала 70-х, в ИЖах и в «ушастых» Запорожцах – до конца того же десятилетия.
Отопитель в машине работает вполне нормально, особенно если открыть люк воздухопритока перед ветровым стеклом. Можно снять куртку и повесить на крючок над центральной стойкой. Жалко, у данного экземпляра не сохранился ламповый радиоприёмник. А ещё у него нет часов. У некоторых комплектаций 407-х и 403-х они были стильные, в эбонитовом корпусе. И стояли на потолке прямо над зеркалом заднего вида.
Ну, хорошо, поездка на московском олдтаймере ничего, кроме удовольствия, доставить мне не может. Посмотрю повнимательнее машину на стоянке. Знаете, например, как здесь открывается багажник? Ручкой из салона. Только где она? Некоторые не могут найти. А она находится под задним сиденьем и почему-то справа. Дотянуться с водительского места – не проблема. Откидываешь вперед спинку переднего сиденья, протягиваешь правую руку и достаёшь. А что если сзади кто-то сидит? Например, симпатичная длинноногая пассажирка. Я так не раз развлекался: сажал сзади девушку и невзначай собирался открыть багажник. Эх, молодость.
Ладно, вернёмся к багажнику. Крышка сильно заходит на заднюю панель. Погрузочная высота повыше, чем в Волге ГАЗ-21, но ниже, чем в Москвиче 412, 2140 или в Жигулях. Прямо под багажником на задней панели прикрытая кронштейном номера заливная горловина бензобака. Такая точно останется на Москвичах вплоть до модели 2140 и даже на музейном прототипе 3-5-6. Это ноу-хау Андронова. На заправке не важно, правым или левым боком подъехать к колонке и бензин ночью не сольют. Да, багажник поменьше, чем в Москвиче-2140 и Жигулях, много места занимает запасное колесо. Но тоже всё, что надо увезти можно. Он очень интересно освещается ночью. С наружной стороны крышки багажника – «дизайнистый» корпус фонаря освещения номера, а с тыльной прямо напротив той же лампочки – окошко, закрытое слюдой. Через него лампа освещения номера заодно освещает внутренность багажника. Остроумно и просто, как всё гениальное. Кстати, петли багажника стоят снаружи. Как же они мешают на иных современных седанах!