Что дает перепрошивка

Перепрошивка смартфона: что это, зачем нужно, стоит ли? Плюсы и минусы самостоятельной перепрошивки

С появлением смартфонов на базе Android пользователи получили возможность модифицировать и видоизменять программное обеспечение аппаратов, подгонять его под свой вкус. Перепрошивка позволяет расширить функциональность устройства, убрать недочеты и исправить баги, сделать ее более удобной. В отдельных случаях прошивка смартфона — единственный способ вернуть его в жизнь. Стоит ли перепрошивать смартофон — попробуем разобраться ниже.

Что такое перепрошивка смартфона

Перепрошивка смартфона — это процесс изменения программного обеспечения (операционной системы), под управлением которого работает аппарат. Прошивкой называют и процесс заливки ПО на аппарат, и файл образа, содержащий это самое программное обеспечение. Смена ПО может производиться с участием самого смартфона, с помощью компьютера — в домашних условиях или специального устройства-программатора — в сервисном центре.

Зачем нужна перепрошивка Android-смартфона

Причины, по которым возникает потребность в перепрошивке смартфона, всего три:

• Необходимо прошить другую версию прошивки, более удобную, стабильную, лишенную недоработок.
• Имеется потребность в локализации аппарата, привезенного из-за рубежа и лишенного поддержки русского/украинского языка.
• Из-за повреждения программного обеспечения работают не все функции смартфона, или ОС вообще не запускается.

Стоит ли перепрошивать телефон самостоятельно

Стоит ли перепрошивать андроид самостоятельно — зависит от уровня навыков работы с компьютером и понимания принципа работы программного обеспечения. Если их недостаточно, а желания/возможности/времени изучать тему нет — лучше доверить эту задачу специалисту, чтобы не сделать из смартфона «кирпич».

Кирпич — термин, которым в просторечии именуют аппарат, отказывающийся включаться. Его появление вызвано тем, что нерабочий телефон обладает той же функциональностью, что и одноименный строительный материал.

Если вы готовы принять все риски и заняться экспериментами — можно самостоятельно выполнить перепрошивку смартфона. Для этого рекомендуется изучить все нюансы прошивки конкретно вашего смартфона на специальном ресурсе, например, 4pda. Там собрано все необходимое программное обеспечение, сами прошивки и инструкции для проведения перепрошивки.

Как перепрошить смартфон самостоятельно

Перепрошить телефон на базе ОС Android можно тремя способами:

• Через меню обновления программного обеспечения.
• С помощью меню восстановления или TWRP Recovery.
• С помощью компьютера и USB кабеля.

Обновление ПО

Перепрошить смартфон без компьютера можно через встроенное меню обновления системы. Оно расположено в меню «Настройки», его подменю «Об устройстве». Ниже можно видеть, как выглядит этот пункт в MIUI8 (слева) и чистой версии Android 5.1 (справа).

К сожалению, через обновление в меню перепрошить смартфон можно не всегда. Для этого должны соблюдаться следующие условия:

1. Аппарат заряжен на 50 % и более.
2. Он работоспособен, и пользователь имеет возможность попасть в меню настроек, будучи уверенным, что смартфон внезапно не отключится.
3. Производится перепрошивка с более старой — на новую версию ПО (не обязательно версию Andriod).
4. Образ прошивки является официальным и подписан ключом производителя смартфона (актуально не всегда, но некоторые аппараты, например Xiaomi, не поддерживают запись не сертифицированных, модифицированных или самодельных прошивок).

Для того, чтобы перепрошить смартфон через встроенное обновление, нужно найти в сети и скачать файл прошивки. Затем его следует скопировать в память смарфона или на карту памяти. В меню обновления нужно нажать в верхнем правом углу экрана кнопку с троеточием и выбрать пункт, отвечающий за выбор файла прошивки с карты памяти. После выбора, если файл прошивки подходит, смартфон перезагрузится а на экране появится предостережение о том, что идет прошивка и отключать аппарат нельзя. Процесс может занимать от нескольких минут — до одного часа.

Через меню Recovery

Еще один способ перепрошить смартфон без компьютера — через встроенное меню восстановления или его альтернативу, TWRP, Второй вариант предпочтительнее потому, что он позволяет устанавливать любые прошивки без ограничений. Встроенное Recovery иногда не позволяет инсталлировать сторонние сборки ПО.

Recovery — специальное служебное меню смартфона, предназначенное для операций с программным обеспечением (сброса, прошивки, обновления).

Чтобы перепрошить смартфон без компьютера через родное меню рекавери, нужно скачать прошивку и положить ее на карту памяти. Дальнейший порядок действий такой:

1. Выключить смартфон.
2. Зажать комбинацию кнопок для входа в Recovery. У большинства аппаратов это «питание» и «звук +», у Samsung также нужно зажать кнопку «домой», одновременно с этими двумя.
3. Найти пункт, содержащий слово «Backup» и сделать резервную копию прошивки на карту памяти.
4. В открывшемся меню выбрать пункт, содержащий пункт «install update from sdcard», «apply update from sdcard» или другой, аналогичный по смыслу (все зависит от перевода».
5. Выбрать на флешке файл прошивки и согласиться на его установку.
6. После прошивки следует выбрать пункт, содержащий «factory reset». Это нужно, чтобы очистить память от следов старой прошивки. Если производится обновление официального ПО на более новую, тоже официальную, версию — сброс можно не делать.

Если встроенное рекавери не позволяет перепрошить смартфон, можно установить стороннее меню TWRP, обладающее расширенной функциональностью. Оно обычно устанавливается по указанному выше способу, как обновление для прошивки. Иногда требуются более сложные манипуляции, способ может отличаться для разных моделей. Найти файл установки TWRP можно на тематических сайтах (4pda, xda и т.д.). Прошивка в TWRP производится по вышеперечисленной инструкции.

С компьютера

Для того,чтобы прошить смартфон с компьютера, необходимы сам смартфн и кабель USB (MicroUSB или USB Type C). Порядок действий следующий.

Что такое чип-тюнинг, чем отличаются прошивки, и как выбрать правильную.

С того момента, как для управления работой двигателей внутреннего сгорания начали использовать электронику, появилась возможность влиять на работу электроники с целью получения большей мощности двигателя, изменяя данные или алгоритмы работы программы управления двигателем.

В принципе, любое влияние на электронный блок управления (ЭБУ, ECU) можно назвать чип тюнингом (и не важно, идет оно как отдельная доработка, или часть комплексных доработок при тюнинге авто), но оно включает в себя разные подходы, принципы и результаты которых очень сильно отличаются.

На личном опыте я сталкивался как со множеством заблуждений, так и с примерами откровенно некачественного чип-тюнинга, поэтому попробую в этой статье сделать некий ликбез, доступный для понимания простому автолюбителю, чтобы каждый интересующийся авто тюнингом смог сделать для себя осознанный выбор. Надеюсь, знающие люди смогут уточнить и дополнить эту информацию – пишите комментарии, я буду вносить правки в текст.

Итак, самый распространенный вопрос: за счет чего вообще можно программно увеличить мощность? Причин на самом деле несколько:

1. "Инженерный" запас прочности. Большинство современных моторов имеют бОльшую расчетную мощность, чем реальную. Производитель перестраховывается, чтобы обеспечить избыточную надежность, тем самым понизив вероятность гарантийных случаев.

2. Маркетинг. Нужно продавать машины с разной ценой, соответственно с разной мощностью. Иногда дешевле разработать и массово производить один мощный мотор, делая менее мощные версии программно, чем инвестировать в несколько разных моторов.

3. Экология. Во многих странах налог зависит от норм выхлопа СО2, и снизить его в небольшом диапазоне гораздо проще и дешевле, уменьшив мощность, чем комплектовать дополнительными дорогостоящими нейтрализаторами.

4. Налоги. В некоторых странах налог и страховка рассчитываются исход я из мощности авто, и снизив мощность авто можно существенно снизить стоимость его эксплуатации.

5. Доработки. В каждом моторе есть свое "бутылочное горлышко", и замена определенного элемента на более производительный позволяет более полно использовать потенциал всего двигателя. Причиной "затыка" может быть заводской воздушный фильтр, катализатор, малоэффективный интеркулер, слабый топливный насос, слабые топливные форсунки и т.д. – в каждом случае это индивидуально.

В большинстве случаев ощутимый прирост от чип-тюнинга достигается на бензиновых и дизельных моторах с наддувом (турбированых или компрессорных). На двигателях без наддува прирост значительно меньше, и как правило эффект заметен только на больших объемах (скажем, от 3.0л). От малолитражного атмосферника типа 1.5л без доработок по железу как правило можно получить максимум 3-10л.с., поэтому ими мало кто занимается.
От количества доработок зависит то, какой уровень прошивки (stage) нужен:
— stage1 подходит для полностью заводских авто, но может давать больше мощности с улучшенным впуском и интеркулером. Обычно дает +20

50% к заводской мощности.
— stage2 ставится на авто с удаленным катализатором (и если есть — сажевым фильтром), и для полноценной работы требует более производительный впуск и интеркулер, желательно – спортивную выхлопную систему от турбины (turbo-back). Обычно прибавка составляет +30

70% к заводской мощности.
— stage3 требует всех доработок stage2, плюс более производительную турбину. Обычно дает +75

100% к заводской мощности.

Есть и другие стейджи, но эти три самые распространенные.

Итак, вернемся к чип-тюнингу.
Глобально можно выделить две больших группы: чип-тюнинг при помощи внешних устройств, и чип-тюнинг родного блока управления.
Все они очень разные, и сказать, что из них в целом лучше а что хуже нельзя, поэтому рассмотрим каждый конкретный тип.

Внешние устройства (ВУ) бывают четырех типов:

ВУ1. Pedal Booster (бустер педали газа).

Небольшое устройство, подключаемое в разрыв цепи электронной педали газа. Подменяет сигнал с педали, повышая его (например, при нажатии на 20%, он даст сигнал о нажатии 40%). Машина ощущается как более мощная, так как при том же нажатии на педаль отдача больше, но это работает до определенного предела, при котором сигнал с педали доходит до максимума, воспринимаемого блоком управления. В большинстве случаев педаль будет резкой в начале, и “пустой” в конце. Реальной мощности в большинстве случаев не добавляет, просто выходит на максимум раньше, чем заводская педаль. Как правило, вреда не несет. Отношусь нейтрально, так как ощущение от машины может быть таким же важным, как и реальная мощность, но отношусь негативно к рекламе таких устройств как “повышающих мощность”.

ВУ2. Chipbox, он же tuning box, он же power box (чип-бокс, тюнинг-бокс, павербокс).

Небольшое устройство, подключающееся к одному или нескольким разъемам в подкапотной проводке. Принцип работы – перехват и подмена сигнала между датчиком/датчиками и блоком управления (по этой причине их также называют "обманка"). Дает прибавку мощности, но ценой работы блока в постоянной коррекции, так как прибор нарушает правильность расчета рабочих параметров.
Пример на дизеле: например, чип-бокс ставится в разрыв датчика давления в топливной рейке, и занижает значение на 20%. При запросе условно в 100 бар, мозг видит 80 бар, и дает команду на насос докачать еще 20. В итоге в рейке 120 бар. Мозг рассчитывает необходимое количество для впрыска исходя из давления в 100 бар, и открывает форсунку соответственно, но за это время за счет повышенного давления впрыскивается на 20% больше топлива, о котором мозг не знает. В итоге сгорает топлива больше, получается больше мощности, а расход по компьютеру как при заводской мощности. Но по баку расход будет на 20% больше. Кроме того, мозг видит по другим датчикам расхождение с расчетными параметрами (более богатую смесь по лямбда-зонду), и не понимает, кому верить. Возможные побочные эффекты для дизеля – более дымный выхлоп (из-за переобогащеной смеси) и как результат скорая кончина саржевого фильтра и катализатора. На бензиновых моторах чаще всего обманка ставится в разрыв датчика наддува, занижая значение наддува в коллекторе. Риски — выход наддува за безопасные рамки, и как результат детонация и поломка двигателя. Себе такое не поставил бы, и вам не рекомендую.

ВУ3. Piggy-back (дополнительный мозг).

По сути, полноценный блок с расширенными возможностями программирования/настройки, при сохранении родного блока для корректной работы иммобилайзера и прочей бортовой электроники. Как правило, подключается в основной разъем штатной проводки, которая идет на мозг, и своим шлейфом к родному мозгу. Хорошая и дорогая вещь, польза/вред зависят от того, кто и как напишет для него программу. Имеет смысл только в случае серьезных доработок, с которыми электроника родного блока не совместима (установка наддува на атмосферный мотор, установка дополнительных топливных форсунок, изменение системы впрыска и т.д.). Практически не используется в современных дорожных автомобилях, и здесь скорее для общего понимания предмета, а не как потенциальная опция для тюнинга.

ВУ4. Stand-alone (отдельный мозг).

Полная замена штатного блока управления двигателя другим блоком, который выполняет все функции родного плюс имеет расширенные возможности. В основном используется при полном переводе дорожного автомобиля в спортивный (кольцевой, раллийный), где требуется более широкая возможность настройки и диагностики. Дорого, требует специальных знаний, для обычного автолюбителя смысла не имеет.

Итого, из двух вариантов внешних устройств, доступных автолюбителям (ВУ1 и ВУ2), по моему мнению один не особо полезен (особенно с точки зрения увеличения мощности), а второй и вообще потенциально вреден.

Чип-тюнинг родного блока (РБ).
Особенность этого типа в том, что внешне для владельца авто все варианты выглядят примерно одинаково: подключились к авто, поднажимали кнопки – готово.

Технически процесс может идти по одному из трех сценариев:

либо подключаются к диагностическом разъему OBD,

либо непосредственно к снятому блоку управления (ЭБУ) "на столе",

либо вскрывается блок и подключаются к определенным контактным точкам на плате.

Выбор зависит от уровня защиты блока, и качества оборудования, которым пользуется дилер. Прошивка через OBD предпочтительнее, так как исключает риск повреждения ЭБУ и не оставляет физических следов, но есть некоторые блоки, которые возможно прошить только с разбором.

Внешне процесс может идти по одному из двух сценариев: либо вам заливают уже готовый файл (либо сразу, либо предварительно вычитав оригинал) – это на жаргоне называется «консерва», либо делается некий черновой вариант, и потом по результатам тестов доводится под требуемые параметры на конкретном автомобиле – так называемый «кастом». Но понятия консерва или кастом больше описывают процесс, а нам же важно – что внутри, так как и у консерв, и у кастомов результат бывает очень разный. Начнем с плохого.

РБ1. “Говно-тюнинг”.
Самый неприятный вариант, когда для решения поставленной задачи (устранение неисправностей, повышение экономичности, повышение мощности) делают вещи, которые делать нельзя, а именно: отключают или обманывают системы защиты двигателя, отключают системы мониторинга неисправностей, отключают системы оповещения о неисправностях. Встречается сплошь и рядом. Наведу несколько примеров из личного опыта.

Пример №1: у человека на Skoda Octavia 1.8tsi была ошибка по заслонке коллектора (заклинила в закрытом положении). Он обратился в компанию, где с него взяли деньги за ремонт, и ошибка ушла. После прошивки на Рево она тут же появилась обратно, и диагностика показала, что заслонка таки не работает. А это значит, что “мастера” просто программно отключили опрос датчика. Как результат, на оборотах свыше 3000 двигателю не хватало воздуха, и машина не ехала. То есть, проблему не устранили, а скрыли чип-тюнингом.

Пример №2: на Audi A4 2.0tfsi удалили катализатор и зашили “чем-то занедорого”. Хозяин жаловался на то, что авто едет неровно, динамика то есть то нет, выхлоп дымит. Денег на чип Рево в тот момент не было, попросил временно залить сток. Перед возвратом в сток выяснилось, что в блоке двигателя куча ошибок (в том числе по катализатору), но на приборке это не отображалось – значит программно отключили лампочку check engine, чтобы не смущать клиента. Я предупредил, что при заливке стока машина станет медленнее, но по словам клиента она не только поехала лучше, но даже стала звучать по-другому, что намекает на неправильные углы зажигания в прошлой прошивке. То есть, сделали криво, и улики скрыли. После прошивки нормального stage2 машина поехала, дым ушел, ошибки ушли.

Пример №3: Skoda Octavia 2.0tdi — периодическое отключение наддува под нагрузкой (замечательный нежданчик, когда на обгоне мотор резко теряет мощность и “превращается в тыкву”. При этом на приборке никаких ошибок. Диагностика показала, что наддув гораздо выше заводского, то есть на лицо наличие прошивки. Но очевидно калибровка была неточной, и наддув периодически превышал верхний лимит, после чего срабатывала защита по передуву. Лампочка check engine на приборке не загоралась даже при включении зажигания, когда она должна гореть в тестовом режиме – видимо, программно отключить не смогли, и потому отключили физически в приборке. После прошивки Рево динамика стала лучше, чем на предыдущем чипе, а отключения наддува прекратились.

Отличить говно-тюнинг от нормального достаточно сложно, так как его последствия маскируются, и не всегда видны даже диагностикой. В общем случае нужно ориентироваться на репутацию компании/человека и цену услуг. Если подозрительно дешево и Гугл ничего об этой компании не знает – есть высокая вероятность, что будет совсем не то, что вы ожидаете.

РБ2. “Программный чип-бокс”.
По сути, вышеописанный вариант ВУ2, только реализованный программным способом, когда подмена значений прописывается в блоке управления. Симптомы как и там — несоответствие расхода по компьютеру реальному расходу, постоянная коррекция по лямбде. Такой способ проще всего реализовать, поэтому косвенный признак такого подхода – предложение одной компанией прошивок широкого перечня двигателей (включая грузовые авто, катера, комбайны и т.д.), выкачивание прошивки клиента и отправка ее куда-то на пару часов для получения готового софта, отсутствие тестирования после прошивки, отсутствие возможности корректировать прошивку или переключать режимы работы, низкая стоимость прошивки. Оптимизация такого софта как правило никем не делается, поэтому в запущенных вариантах может сопровождаться отключением защит, чтобы скрыть выходы параметров работы за их рамки: чаще всего это отключение защиты по передуву, по температуре выхлопа, и по датчикам детонации.
Результаты такой прошивки довольно просто увидеть диагностикой, так как часть параметров (давление наддува, давление топлива) будет "заводскими" при явно более высокой мощности, при этом по другим датчикам (лямбда, расходомер) значения будут больше заводских, и по смеси все время будет коррекция (нормальные значений коррекции +/-3%, допустимо +/-8%). Ну и если есть заметное расхождение расхода по бортовому компьютеру и по баку – это почти гарантированно программный чип-бокс. Если вам такой попался – лучше забрать деньги и вернуть заводскую программу.

РБ3. “Пиратский тюнинг".
Прошивка программы сомнительного или неизвестного происхождения человеком, который приобрел программатор (зачастую китайскую копию), а файл скачал в сети. Это чистая лотерея: как себя поведет авто неизвестно, может ли такой человек адекватно оценить и проверить работу двигателя на таком файле – тоже вопрос. Файлы известных тюнинговых контор взломать или скопировать очень сложно (я лично такого еще не встречал), так что если вам предлагают “бренд” по бросовой цене — скорее всего это совсем не оно, а что-то из двух вариантов перечисленных выше. Определить, что это код именно определенной компании, зачастую могут только дилеры этой компании, и то не во всех случаях. Официальный дилер не может зашить файл дешево, так как получает только процент от стоимости, а бОльшая часть идет разработчикам в головной офис. Кроме того, качественное лицензионное оборудование для прошивки стоит очень дорого (например, Flashtec CMD стоит 6-8 тысяч евро, плюс 1000 евро в год плата за обслуживание), поэтому прошивками по 50 долларов даже оборудование окупить не получится.
Совсем плохо, когда пиратский тюнинг выдают за бренд, и берут денег как за бренд. Чтобы не попасть на такой расклад, лучше прошиваться у известных компаний, и всегда проверять контакты дилера на главном (зарубежном) сайте. Там должен быть как минимум телефон вашего регионального представителя, и по нему и стоит связываться.

РБ4. “Экспериментальный тюнинг".
Это значит, что программист примерно знает, что нужно делать, но на этом конкретном двигателе/кодировке/автомобиле еще такого не делал, и соответственно будет пробовать на вашем. Или имеет испытанную прошивку от такого же мотора, но с другой кодировкой, и попробует залить ее вам, и посмотреть, что получится (так как теоретически все должно быть ок).
Здесь тоже есть элемент лотереи – может повезет, а может и нет. Шансы, что повезет, тем выше, чем опытнее программист. Авторитет компании большой роли не играет, так как конкретный файл будет делать конкретный человек, а он может быть только вчера пришел на новое место работы.
Плохой вариант легко узнать по большому количеству подходов с непредсказуемым результатом: то не едет, то едет но выпадает в ошибки, то едет и не выпадает но жрет в 1,5-2 раза больше обычного. Можно добиться результата, но нужно запастись терпением, а в экстремальных случаях и запасным двигателем.
Хороший экспериментальный тюнинг от программистов, которые точно знают, что делают, принято называть “кастом”. Только засада в том, что все авторы "экспериментального" тюнинга всегда говорят, что они делают "кастом", и разобраться в этом сложно. Самый простой способ определить – по наличию быстрых автомобилей от этой компании: или дорожных (с реальными отзывами хозяев и заездами с другими авто), или трековых (если компания спонсирует и готовит гоночные команды и/или автомобили).

РБ5. “Кастом”.
Разработка прошивки под конкретные авто. Нужно сказать, что настоящий кастом – это достаточно долгий, трудоемкий и дорогой процесс. Например, Revo делает кастом, но ценник начинается от 15000 евро, и позволить себе такое могут только гоночные команды с хорошим спонсором. Правильный кастом использует весь потенциал конкретного авто, и он необходим, если на авто установлены незаводские и/или нетипичные доработки по железу, или нужно вытащить из мотора всю доступную мощность на определенный срок (например, двигатели драгстеров TOP FUEL перебираются после каждого боевого заезда на 402 метра). Но при любом раскладе любой кастом имеет минус: долгосрочная надежность всегда остается под вопросом, так как ваша конкретная прошивка уникальна, и что будет с мотором через 50-100тыс.км. – вы узнаете первым.

РБ6. "Бренд".
Готовая прошивка от известной компании с мировым именем, которая либо работает как есть, либо допускает возможность корректировки параметров под конкретное авто дилером или пользователем. Главное отличие бренда в том, что он всегда начинается с правильного кастома на тестовом авто, и на момент прошивки вашего авто уже имеет определенную статистику относительно того, как поведет себя мотор в эксплуатации со временем.

Например, Revo при выходе нового двигателя покупают себе автомобиль с таким двигателем, и отдают его инженерам-калибровщикам на доработку. При этом инженер работает с ним не дни, и даже не недели – в среднем разработка прошивки под новый двигатель у Рево занимает от 3 до 9 месяцев. За это время разрабатываются десятки разных версий прошивки, и все они трестируются в разных режимах – замеры мощности на диностенде, повседневная езда по городу, длительные поездки по трассе, максимальные нагрузки на треке, максимальная скорость на аэродроме. По словам одного из инженеров Рево, за время разработки он как правило полностью "сжигает" один комплект покрышек. При этом используются расширенные инженерные системы диагностики и записи данных, позволяющие отследить параметры работы любой функции в прошивке. Анализируется работа авто не только в режиме "один заезд на максимальную мощность", как это делают на диностенде, но и всевозможные варианты: частичный дроссель (трасса), переходные режимы (сброс-набор газа), выносливость (длительная работа на высоких оборотах), "боевой" режим с частой сменой режимов (трек). И только после того, как инженер полностью доволен результатами, появляется бета-версия, которую передают на тестирование на дилерские или клиентские авто (при согласии клиента) в разных странах мира, чтобы посмотреть, как она будет себя вести в разных климатах и на разных бензинах – обычно это ЮАР, Норвегия, Россия, Китай. Данные с разных авто собираются, при необходимости вносятся корректировки в прошивку, чтобы обеспечить такую же надежность и универсальность работы, как на заводских программах. И только после успешного окончания тестирования (обычно это еще 2-3 месяца и 80-100 тысяч км суммарного пробега на 3-5 автомобилях) прошивка становится доступной дилерам для установки на клиентские авто. При этом данные продолжают собираться, и при необходимости выходят новые ревизии с доработками и улучшениями, обновление на которые для существующих клиентов проводится бесплатно. Например, прошивка для двигателя 2.0TSI 211л.с. имела 12 ревизий при том, что даже ревизия 1 показывала отличные результаты, и работала абсолютно безопасно.

Большинство известных мировых брендов имеют схожий подход, так как по сути только он может дать гарантию работоспособности авто в широком диапазоне условий (климат, география, топливо и т.д.). Именно по этой причине большинство известных брендов специализируются всего на нескольких марках авто – с таким подходом невозможно делать прошивки для всех марок. И именно поэтому брендовые прошивки стоят дороже – деньги берутся не за "имя", а за квалификацию инженера, и деньги, потраченные на приобретение авто и тестирование программы, а другими словами – за правильную и безопасную работу Вашего двигателя.

Подытожив, что можно сказать:

1. Выбирая способ повышения мощности своего автомобиля, постарайтесь максимально разобраться в предмете: не все способы одинаковые, а некоторые даже вполне небезопасные.

2. Не стоит искать способ по принципу "чем дешевле – тем лучше": поломки любого элемента двигателя будет достаточно, чтобы "убить" любую экономию на чип-тюнинге, не говоря уже о выходе их строя всего двигателя.

3. Не слушайте рассказов "умельцев" о том, что у них те же самые прошивки, а у брендов вы просто переплачиваете за имя: прошивки будут разные, и даже если по первому впечатлению заметных отличий нет, они вполне могут вылезти через время эксплуатации.

4. Выбирая решение – Гуглите. Смотрите отзывы клиентов, ищите жалобы на поломки и проблемы, ищите достижения машин с таким тюнингом на соревнованиях.

5. Определившись с выбором – смотрите контакты представителей на официальном сайте, лучше всего на зарубежном, чтобы не попасть к самозванцам.

6. Если у вас уже установлен чип и вы сомневаетесь в корректности его работы – вы можете сделать бесплатную диагностику у любого официального дилера Revo Technik в Украине (в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Севастополе) и своими глазами посмотреть на параметры работы своего двигателя под нагрузкой. Чтобы исключить обвинения в предвзятости – дилер предоставит вам лог файл, и вы сможете показать его представителям другой компании или знающим людям на форуме, чтобы собрать разные мнения. Лично я за то, чтобы люди пользовались качественными программами, и чтобы негатив от общения с недобросовестными компаниями не бросал тень на весь рынок чип-тюнинга, как например в этом случае www.drive2.ru/l/459200587053974534/

7. Хороший чип-тюнинг – это новые яркие впечатления от вашего авто при надежности и безопасности, сравнимой с заводской. Выбирайте любое из проверенных решений – и вам точно понравиться! :))

Если есть вопросы – постараюсь ответить, если есть дополнения – с удовольствием добавлю.

Признаки некачественной прошивки:
— дилер не "выкатывает" авто — не проверяет параметры работы после чипа под нагрузкой на дороге или на стенде;
— присутствуют толчки, дерганье, провалы мощности под нагрузкой;
— существенные расхождения в расходе по бортовому компьютеру и баку;
— несоответствие запроса и реализации наддува на турбо-моторах в большую или меньшую сторону;
— коррекция по первому лямбда-зонду больше +/-8% (на бензиновых турбо-моторах);
— коррекция углов зажигания более -4,5 градусов (на бензиновых турбо-моторах);
— превышение температуры выхлопа на турбодизеле 900-950 градусов;
— слишком дымный выхлоп под нагрузкой (переобогащение смеси);

Это оригинал статьи. Перепечатка только с разрешения автора. Ссылка на оригинал обязательна.

Зачем прошивать Android-устройство

Пока гаджет новый, проблем с операционной системой, программным обеспечением и производительностью, как правило, не бывает. По мере заполнения устройства разными программами повышается его функционал, а вместе с этим снижается объем доступной встроенной и оперативной памяти. Пока есть возможность, каждый пользователь старается обновлять ОС и приложения. А для чего нужна прошивка для Android, юзеру приходится выяснять, когда производитель прекращает поддержку.

О прошивке

Сам термин начал использоваться на заре компьютерных технологий, когда ячейки памяти ЭВМ изготавливались из ферритовых колец, через которые продевались петельки проводов. Именно этот процесс, напоминающий работу швеи, и получил такое название. Теперь о том, что такое прошивка телефона Android.

Прошивкой принято называть процедуру замены операционной системы или программного обеспечения мобильного устройства.

Это не рекомендованное производителем обновление, которое полностью не избавит девайс от накопившихся ошибок и багов. В ходе прошивки полностью удаляется старая ОС вместе со всеми надоевшими проблемами и вместо нее устанавливается новая, часто другой версии и с другими возможностями. Таким образом, перепрошить телефон – значит полностью перезаписать его память, а точнее, перепрограммировать «мозги». Более того, так же стали называть дистрибутив, который для этой цели используется. То есть образ ОС – это тоже прошивка.

Разновидности прошивок

Конечно, начинающим пользователям ничего не говорят такие понятия, как стоковая и кастомная прошивка. На самом деле это две основные разновидности программного обеспечения, которое можно поставить на гаджет. Первая – официальная, которую использует производитель, а вторая – созданная и оптимизированная руками народных умельцев.

Кроме того, прошивка может быть чистой или универсальной. В первом случае использована ОС Android без фирменных оболочек, во втором – их модифицированный комплект. Также прошивки делятся на одно- и многофайловые. Обо всех тонкостях знать необязательно, но общее представление желательно получить.

Для чего прошивать

Вы спросите, зачем прошивать телефон Android, если все и так хорошо? Многим пользователям хочется еще лучшего.

Если аппарат морально и физически устаревает, его стараются поддержать самостоятельно.

При недостатке аппаратных средств установка облегченной ОС позволяет продлить устройству жизнь. Когда нужны новые возможности и функции, ставят свежую версию, которая недоступна в официальных обновлениях.

Но чаще всего решение о прошивке принимается, когда с аппаратом возникают проблемы – он начинает глючить, тормозить, произвольно отключаться, программы не хотят работать и так далее. Обычно это случается при заражении вирусами или повреждении системных файлов. Перепрошивка позволит полностью избавиться от первых и восстановить вторые.

Стоит ли перепрошивать, решает каждый самостоятельно. Понятно, что дистрибутив и даже необходимый софт для процедуры пишется энтузиастами, которые никакой ответственности не понесут, если вдруг вполне рабочий аппарат превратится в бесполезный кирпич.

Зачем нужны драйверы при прошивке

Среди всех рабочих способов перепрошивки вариант с использованием персонального компьютера считается самым надежным. То есть Android придется подключать к ПК, на котором будет другая операционная система. Так вот, чтобы компьютер смог «увидеть» гаджет, и нужно специальное ПО – драйверы. В нашем случае требуется драйвер USB под конкретный Android, который будет подключаться с помощью соответствующего шнура.

А искать и скачивать такое ПО необходимо на официальном сайте разработчика или производителя мобильного устройства. Последние часто сами выкладывают утилиты, с помощью которых можно быстро найти требуемый драйвер.

Обычно они имеются в пакете ПО на диске, поставляемом в комплекте с устройством. Очень важно правильно его установить.

Способы прошивки

Получить обновление или сменить ОС можно при помощи:

• обновления FOTA («по воздуху» через Wi-Fi);
• специального софта в режиме Recovery на Android;
• подключения к ПК со специальным ПО.

Обновление «по воздуху»

Данный способ трудно назвать прошивкой, поскольку никакой работы, собственно, при этом не требуется. Но система полностью обновляется, и под определение вариант попадает. Используется только для официальных, стоковых прошивок, а выполняется с помощью подключения через Wi-Fi.

Все гаджеты имеют функцию оповещения о выходе новых релизов ПО, которое устанавливается самостоятельно. Пользователю остается только активировать автоматическое обновление:

1. Войти в раздел настроек.
2. Найти и открыть вкладку «Об устройстве».
3. В меню «Обновление» выбрать «Автоматическое».

Обновление может занять продолжительное время, поэтому перед началом рекомендуется подключить зарядку. В процессе надо быть готовым к тому, что гаджет будет перезагружаться несколько раз подряд.

Прошивка Android через ПК

Как уже было сказано, это лучший способ, хотя вариантов реализации здесь масса. Но сначала требуется подготовить всё, что нужно для прошивки телефона Android:

• шнур USB;
• компьютер;
• заряженное мобильное устройство.

Помимо драйвера, на компьютер нужно установить:

• программу-прошивальщик;
• прошивочный материал.

Android тоже требует подготовки. Рекомендуется сделать резервную копию содержимого и обязательно включить режим отладки по USB в настройках. Процесс, если в точности следовать инструкциям, не вызовет сложностей.

Посредством архива

Прошивочный материал, или дистрибутив может быть представлен в различных форматах. Чаще это .zip. Такой архив копируется на отформатированный внешний носитель, а затем инсталлируется на внутренний диск гаджета в режиме «Рекавери». Для установки модифицированного или стокового Recovery используется специализированный софт.

Возможные проблемы

Сами разработчики кастомных прошивок предупреждают о возможных рисках. Невыполнение рекомендаций инструкций может привести и к некорректной установке стоковой прошивки. После неудачной прошивки некоторые функций аппарата могут быть утрачены, иногда он даже не включается.

Если телефон не включается после прошивки

Это самый тяжелый случай, хотя исправить ситуацию возможно. Причины для отказа девайса запускаться могут быть следующие:

• разрядилась батарея;
• аппарат получил механические повреждения, в него попала вода и т. д.;
• использован неподходящий дистрибутив;
• неправильно проведена процедура.

Аккумулятор можно зарядить, гаджет просушить, а дистрибутив – заменить. Если прошивка выполнялась «по воздуху» или без помощи ПК, пользователю ничего не остается, как сменить и способ. Другими словами, ему стоит поинтересоваться, как перепрошить Android через компьютер.

Прошивка Android, который не включается

Для процедуры неважно, может аппарат включиться или нет, ведь прошивка выполняется на выключенном Android. Другое дело, если он вообще не работоспособен. Если аппаратная часть в норме, программная блокировка снимется после повторной прошивки. А способы для этого пригодны те же:

• компьютер со специальным ПО;
• специальные утилиты на Android и режим Recovery.

Сброс к заводским настройкам

Если пользователь не получил того, что дает прошивка телефона на Android обычно, остается от нее избавиться. Обычно делается wipe в режиме Recovery. Если устройство стало работать хуже, появились проблемы с функциональностью отдельных модулей и программ, вернуть систему и настройки в первоначальное состояние поможет полный сброс. Для этого нужно:

1. Войти в «Настройки».
2. Открыть раздел «Восстановление и сброс».
3. Активировать иконку «Сброс настроек» и следовать дальнейшим инструкциям на экране.

Иногда проведение данных манипуляций не помогает. В таких случаях используются более радиальные и действенные методы.