Нужен совет по выбору прокладки ГБЦ на 406-м
Нужен совет по выбору прокладки ГБЦ на 406, инжектор, евро — 0, нету никакого евро, паровоз (нынче в прямом смысле слова).
По книжке, прокладка должна быть асбесто-металлическая и её толщина в зажатом состоянии должна быть полтора миллиметра. По опыту покупки прокладки для 402-го я заметил, что асбестом там и не пахнет — только шмат лайна паронит подсовывают.
Конечно, можно шакалить по всяким "автомиг"-ам, "газ дм", "avtoall" и ларькам, но вдруг кто знает достоверные источники качественной прокладки.
Если, вдруг, интересна причина, зачем бошку скидываю.
В субботу вечером встал в гараж. В понедельник с утра выехал. Проехал несколько километров и, внезапно, обнаружил, что обороты выше двух тысяч не поднимаются если плавно жать на педаль — прыгают 1.5-2 тысячи. Если надавить резко тапку в пол — прыгают 2-2.5-3 тысячи.
Есть какой-то цокот, как от гидротолкателей (или гидрокомпенсаторы — теряюсь, какое название правильнее?).
В какой-то момент на прогретом двигателе появился какой-то еле уловимый свист. Заглушил. Завожу — чуть схватывает, чихает. Вычихивает за пару секунд с 500 об/мин до тысячи. Держится на тысяче. Плюёт воду из выхлопной. Заглушил. Дал остыть. Масло стекло. Эмульсии нету. Завести не удалось даже после работы котла — один-два цилиндра схватывает, остальные не могут.
Грешу на прогар. Вроде бы и пробег подходящий. По спидометру 106 тысяч километров. На соседней волге с 402-м прогар проявился на 100 тысячах. Бонусом были раковины на головке над прокладкой в тех местах где она сгнила/проелась.
В любом случае, вскрытие покажет.
Метки: замена прокладки гбц, прокладка гбц, змз 406
Комментарии 79
Может стоит для начала проверить компрессию?
То что он парит в холодное время это нормально)все парят) холодно на улице)Ты же когда дышишь тоже пар выпускаешь))Вот и машина так же)А на 402 говно не ровняйся на нем к 100 тысячам надо менять прокладку)потому-что это говно а не двигатель)на 406 к этому пробегу надо поменять лишь комплект грм)Но не суть)Если ты думаешь на прокладку сделай тест с изделием номер "2" Прогрей градусов до 50 и аккуратно на запущенный двигатель открой расширитель и на него одень изделие номер два .Если изделие номер два надуется.Увы значит пробило прокладку и прут газы)Если изделие номер два останется в том же положение или наоборот втянется в расширитель значит у тебя все хорошо с прокладкой гбц)
Из выхлопной вылетает вода. Совместно с паром.
Проделай отверстие тонким сверлом в банке от туда у тебя вода потечёт . Потому что и за смены температуры пар превращается в воду ) и остается у тебя в банки .Ты запускаешь машину и возможности от туда выходит вода)К любой машине подойди которая только запустилась на холоде у нее будет тоже самое)
Если на газу ездишь то можна ее ставить. Шлифуешь блок с пер кришкой и ГБЦ
степень сжатия увеличится при такой прокладке-она в два раза тоньше обычной. У меня теперь стало с такой прокладкой-на газу огонь а на бензе сильная детонация, нада настраивать зажигание
А какой она толщины новая и сжатая?
Если память не изменяет то 0,7мм
Блин есть способ точно выеснить прокладка ну или микротрещина причём 100% понятно будет прикалоть?
Слей ож и посмотри )))
я бы таки дождался более явных признаков — например сбежавшего фриза и холодной печки. В остальном, а надо ли на металл изъеживаться? Комплект trialli очень даже неплохим оказался, если уж совсем не хочешь стандарт ставить
Чушь все. Смотрите датчики. Проблема в них. Или одном. Контакты ржавые. Провод сломался. Датчик умер. Всё.
Какой тебе совет нужен? Че они по размеру не подходят? Бери обычную и не парь мозг людям. любая пррокладка не спасет если ты без воды ездить будешь. и любая прокладка держит масло. Короче пост неумного и недалекого человека.
Ну, да, ну, да, я так и вижу, как ты ставишь паронитовую прокладку. Он от воды рыхлеет. А вот асбест — твердеет. В магазине толкают паронит. Где ты, такой умный, берешь асбестовую?
Нет там паронита, и даже самая дешманская из набора за 300 р от воды рыхлой не становится. Бери любую и ставь, главное правильно поставить.
Пркладка гбц из набора прокладок за 280 р, на газельке уже 250 тысяч прошла.
Ну, да, ну, да, я так и вижу, как ты ставишь паронитовую прокладку. Он от воды рыхлеет. А вот асбест — твердеет. В магазине толкают паронит. Где ты, такой умный, берешь асбестовую?
Я езжу на обычной прокладке без понтов. главное что бы она была целая. Меня раздражают и вводят в ступор посты оленей типа таких- какие выбрать цепи? какие выбрать тяги какое кресло? Какое нравится такое и бери и отвали тормоз от людей. Тебе ездить ты и решай. вот стонать начинают че им делать. ну если ты такой нежный и неуверенный пусть жена решает за тебя или мама. че взрослым мозг засирать.
Обычная… Эта та, что в магазине продается? Дык это кооператив. Она паронитовая вместо асбеста. Задавишь первыми стальные кольца и паронит будет просто так болтаться. Я в этом деле новый и потому спрашиваю где есть (или как зовётся) качественный товар. Я е тренироваться собираюсь, что бы через неделю опять повторять процедуру.
ниче я брал всегда комплет прокладок и нормас. нигде ниче не болталось. эксклюзив вечно надо… ты знаешь сколько живет движок если работать каждый день по 8 часов? после капиталки ооочень хорошим мастером и при не очень тяжелых грузах где то год. хреново сделаный от трех месяцем до полугода. какой на… смысл искать эксклюзив?
Я не знаю, как было раньше. Для меня "обычная деталь/запчасть/расходник" это качественная деталь/запчасть/расходник из правильного материала, изготовленная по предписанной технологии. Для меня это естество. Раз в нынешнем новоязе это зовётся эксклюзивом, то да, мне нужен эксклюзив.
Проверь сначала контакты на фишках катушек, они иногда выпадают ) вода из выхлопной в это время- нормально. С пробитой прокладкой таких симптомов с разгоном не должно быть, больше похоже на электрическую часть — провода, катушки, свечи.
Рано бошку скидывать, у вас либо датчик дросселя накрылся, либо подсос воздуха во впуск.
Почему бы прежде чем искать прокладку не проверить правильность решения о её замене?
Не то чтобы мне было жаль Ваших средств и усилий потраченных на изучение двигателя собственного автомобиля, но хлопотно это, потому что ГБЦ придётся править фрезеровкой или шлифованием на станочном оборудовании и время года не то чтобы сделать всё с чувством, толком расстановкой и никуда не торопиться.
А в торопях можно вместо того чтобы отремонтировать напортачить, если нет опыта работы с двигателями в которых есть детали гидроавтоматики управления клапанами и натяжением цепей таких как СААБ, Мерседес, БМВ и т.д.
Заполните систему охлаждения жидкостью по самый край горлышка расширительного бачка и крышку не завинчивайте.
Измеряйте компрессию в цилиндрах задерживая компрессометр с давлением на 10-15 секунд.
Если вода начнёт вытекать из расширительного бачка, то прокладка пробита и известно в каком цилиндре искать причину.
Если вода не будет вытекать — значит показалось.
…
Когда будете искать причину разгерметизации цилиндра и не найдёте повреждения прокладки и поверхности гбц. осмотрите внимательно поверхность зеркала цилиндра опустив поршень максимально вниз.
Если обнаружите почернение зеркала в месте вертикальной трещины в стенке цилиндра, то замена прокладки не поможет.
Это исправляется гильзовкой блока цилиндров в "Механике" которая в НН на ул.Вторчермета.
Жидкость может и не вытекать, лучше сразу одеть изделия N2 ))) на бачок и подождать пару минут если надуется то прокладка
Почему бы прежде чем искать прокладку не проверить правильность решения о её замене?
Не то чтобы мне было жаль Ваших средств и усилий потраченных на изучение двигателя собственного автомобиля, но хлопотно это, потому что ГБЦ придётся править фрезеровкой или шлифованием на станочном оборудовании и время года не то чтобы сделать всё с чувством, толком расстановкой и никуда не торопиться.
А в торопях можно вместо того чтобы отремонтировать напортачить, если нет опыта работы с двигателями в которых есть детали гидроавтоматики управления клапанами и натяжением цепей таких как СААБ, Мерседес, БМВ и т.д.
Заполните систему охлаждения жидкостью по самый край горлышка расширительного бачка и крышку не завинчивайте.
Измеряйте компрессию в цилиндрах задерживая компрессометр с давлением на 10-15 секунд.
Если вода начнёт вытекать из расширительного бачка, то прокладка пробита и известно в каком цилиндре искать причину.
Если вода не будет вытекать — значит показалось.
…
Когда будете искать причину разгерметизации цилиндра и не найдёте повреждения прокладки и поверхности гбц. осмотрите внимательно поверхность зеркала цилиндра опустив поршень максимально вниз.
Если обнаружите почернение зеркала в месте вертикальной трещины в стенке цилиндра, то замена прокладки не поможет.
Это исправляется гильзовкой блока цилиндров в "Механике" которая в НН на ул.Вторчермета.
Встречные вопросы:
— обязательно ли охлаждающая жидкость должна вытекать из бачка? Ведь может просто без возвратно уходить в выхлоп через цилиндр.
— про задиры. Они ведь будут путём проникновения выхлопных газов и топлива (?) в масло. Соответственно это должно сказаться на его состоянии. Масло у меня уже продолжительное время довольно прозрачное.
Какую прокладку гбц выбрать змз 406
Не уменьшения, а увеличивания. С прокладкоё евро-3 она выше. Основная загвоздка в том, что на движке евро-3 имеются дополнительные болты крепления передней крышки ГБЦ к передней крышке блока. При установке прокладки на двиг евро-0,1,2 возможна течь масла в этом месте.
Думаю Ваша проблема решится с родной прокладкой, надо лишь проверить плоскости ГБЦ и блока(ГБЦ скорее всего поведена),фрезернуть её и обязательно ЗАТЯНУТЬ БОЛТЫ ЕЁ КРЕПЛЕНИЯ НУЖНЫМ МОМЕНТОМ! Остальные же как-то ездят с родной прокладкой.
Не знаю точно как на 406-ом блоке. Но на 405-ом как раз и спасает установкапрокладок евро-3(металлическая с геретиком), вместо прокладки обычной евро-2. Только ставится две прокладки евро-3 так как они по толщине 0,5мм(без усадочные 0,5+0,5=1мм), а обычная 1,5мм (но усадочная как раз 1,5мм-0,5мм усадки= 1мм). На 405 это вообще больная тема из за прорезей(термо) в блоке между цилиндрами. И если раз перегреешь ДВС, то спасает только две прокладки евро-3. И сколько бы не шлифовались бы ГБЦ и блок, всеравно при установки обычной прокладки(евро-2) то она прогорает через 1-2тысячи км. Я так за месяц три раза снимал ГБЦ пока не поставил евро-3 прокладки и уже на рабочих двух машинах(газелях) с такими прокладками пробег за 200тыс.км.
только надо обратить внимание на поршня, что бы они не выступали за блок, а то бывает от слишком срезанного блока(несколько раз шлифованного) и поршней(может изготовлены не по номиналу)
Замена прокладки головки блока цилиндров автомобиля Волга ГАЗ 31105
Замена прокладки головки блока цилиндров автомобиля Волга ГАЗ 31105
Инструменты:
- гаечный ключ рожковый 12 мм
- гаечный ключ рожковый 13 мм
- гаечный ключ рожковый 17 мм
- ключ шестигранный 6 мм
- ключ шестигранный 12 мм
- отвертка плоская средняя
Примечание:
Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость.
1. Снимите крышку головки блока цилиндров.
2. Снимите генератор.
3. Снимите гидронатяжитель верхней цепи.
4. Снимите распределительные валы.
5. Отверните четыре гайки (одна гайка на фотографии закрыта приемной трубой) крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
6. Отверните гайку болта крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач, выньте болт и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.
7. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.
8. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков положения дроссельной заслонки.
9. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков положения коленчатого вала.
10. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.
11. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 1 топливоподводящего шланга и провод 2 «массы» моторного жгута.
12. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.
13. Отверните заднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 моторного жгута.
14. Отведите в сторону моторный жгут.
15. Ослабьте гайку фиксатора троса привода дроссельной заслонки и отсоедините трос от сектора.
16. Ослабьте гайки крепления оболочки троса привода дроссельной заслонки, выньте трос из кронштейна и отведите его в сторону.
17. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к дроссельному узлу.
18. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к воздушному фильтру.
19. Снимите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха.
20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.
21. Ослабьте хомуты шланга сливной магистрали, отсоедините шланг.
22. Ослабьте хомуты топливоподающей магистрали, отсоедините шланг. Отведите шланги в сторону.
23. Снимите распределительные валы
24. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.
25. Выньте указатель уровня масла.
26. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.
27. Отверните последнюю гайку выпускного коллектора.
28. Снимите со шпильки держатель шланга системы охлаждения.
29. Выверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке см. рис1.
Рисунок 1 «Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров»
30. Снимите головку блока цилиндров.
31. Снимите прокладку.
32. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров.
33. Новую прокладку смажьте с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.
34. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.
35. Установите головку блока в порядке, обратном снятию.
Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:
36. 1-й – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);
37. 2-й – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: https://www.automnl.com/model/gaz_volga/65/
Замена прокладки ГБЦ двигателя ЗМЗ-406
Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:
— Прорыв газов в систему охлаждения;
— Попадание в систему охлаждения масла;
— Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).
Снятие
Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.
Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.
Снять аккумуляторную батарею.
Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
Снять катушки зажигания.
Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.
Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.
Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера.
Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.
Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.
Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
Отсоединить провода от генератора.
Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.
Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера.
Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.
Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя
Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.
Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.
Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.
Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.
Снять распределительные валы (описано в статье — Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)
Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3
Шестигранным ключом «на 12» ослабляем затяжку десяти болтов, после чего отворачиваем и…
Снимаем головку блока цилиндров…
Отделяем и снимаем прокладку под головкой
Установка
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.
Провести общую дефектацию головки цилиндров.
Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.
Если зазор превышает 0,1 мм, головку нужно заменить.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.
Болты крепления головки блока затянуть в два этапа:
— 1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);
— 2-й этап — 130–145 Нм (13,0–14,5 кгс·м).
Замена прокладки головки блока цилиндров Волга 31105 2004-2009
- Руководства по ремонту
- Волга 31105 2004-2009
- Замена прокладки головки блока цилиндров
Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 17», шестигранники «на 6», «на 12», отвертка.
| 1. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»). |
| 2. Снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора»). |
| 3. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»). |
| 4. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, ремонт и установка распределительных валов»). |
| 5. Отверните четыре гайки (одна гайка на фотографии закрыта приемной трубой) крепления приемной трубы к выпускному коллектору. | 6. Отверните гайку болта крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач, выньте болт и отведите приемную трубу от выпускного коллектора. |
| 7. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха… | 8. …положения дроссельной заслонки… |
| 9. …и положения коленчатого вала. | 10. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок. |
| 11. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 1 топливоподводящего шланга и провод 2 «массы» моторного жгута. | 12. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода. |
| 13. Отверните заднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 моторного жгута. |
| 14. Отведите в сторону моторный жгут. |
| 15. Ослабьте гайку фиксатора троса привода дроссельной заслонки и отсоедините трос от сектора. | 16. Ослабьте гайки крепления оболочки троса привода дроссельной заслонки, выньте трос из кронштейна и отведите его в сторону. |
| 17. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к дроссельному узлу… | 18. …и воздушному фильтру… |
| 19. …и снимите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха. | 20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги. |
| 21. Ослабьте хомуты шлангов сливной… | 22. …и топливоподающей магистралей и отсоедините шланги. Отведите шланги в сторону. |
| 23. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, ремонт и установка распределительных валов»). |
| 24. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель. | 25. Выньте указатель уровня масла. |
| 36. 1-й – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м); |
| 37. 2-й – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м). |
↓ Комментарии ↓
Содержание. ГАЗ-31105 «Волга»
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
Особенности конструкции Паспортные данные автомобиля Ключи автомобиля
Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Правила техники безопасности и рекомендации Проверка автомобиля перед выездом Обкатка автомобиля Инструменты и принадлежности Пользование домкратом Буксировка автомобиля
Раздел 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Перебои в работе двигателя Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса
Раздел 4. ДВИГАТЕЛЬ
Полезные советы Снятие и установка брызговика двигателя Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов Замена опор силового агрегата Снятие и установка двигателя Замена уплотнений двигателя Ремонт привода газораспределительного механизма Снятие и разборка гидронатяжителей цепей Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей Снятие, ремонт и установка распределительных валов Снятие и установка головки блока цилиндров Ремонт головки блока цилиндров Снятие, ремонт и установка промежуточного вала Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы Снятие, ремонт и установка коленчатого вала Дефектовка и ремонт блока цилиндров Система смазки Система охлаждения Система питания Система выпуска отработавших газов
Раздел 5. ТРАНСМИССИЯ
Сцепление Коробка передач Карданная передача Задний мост
Раздел 6. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя подвеска Задняя подвеска
Раздел 7. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Проверка технического состояния рулевого управления Регулировка зазора в рулевом механизме Рулевая колонка Механизм рулевого управления без гидроусилителя Рулевая трапеция Механизм рулевого управления с гидроусилителем
Раздел 8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Проверка и регулировка тормозной системы Прокачка гидропривода тормозной системы Снятие и установка педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель Регулятор давления Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз
Раздел 9. ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ
Аккумуляторная батарея Предохранители и реле Генератор Стартер Система управления двигателем Освещение и световая сигнализация Замена выключателей Звуковой сигнал Стеклоочиститель Омыватель ветрового окна Снятие и установка комбинации приборов
Раздел 10. КУЗОВ
Полезный совет Замена буферов Снятие и установка облицовки радиатора Капот Снятие и установка переднего крыла Передняя дверь Задняя дверь Крышка багажника Снятие и установка наружного зеркала заднего вида Снятие и установка панели приборов Снятие и установка центральной консоли Сиденья Снятие и установка навесного оборудования салона Отопитель Замена ветрового и заднего стекол Снятие и установка ремней безопасности Снятие и установка задней полки Уход за кузовом Антикоррозионная защита кузова
Раздел 11. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Проверка автомобиля перед выездом Мойка автомобиля
Раздел 12. ПОКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Моторное масло Трансмиссионные масла Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость
Раздел 13. ПОЕЗДКА НА СТО
Раздел 14. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы
Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 2. Заправочные объемы Приложение 3. Лампы Приложение 4. Подшипники качения Приложение 5. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Приложение 6. Горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкости, автопрепараты Приложение 7. Перечень сертифицированных моторных масел Приложение 8. Манжеты Приложение 9. Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Приложение 10. Зарубежные аналоги горючесмазочных материалов и эксплуотационных жидкостей Приложение 11. Топливо
Схемы электрооборудования
Условные обозначения к электросхемам ВАЗ 31105
Табличные данные
Таблица 12.2 Отечественные и зарубежные масла, рекомендованные для автомобилей для автомобилей ГАЗ Таблица 12.3 Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего моста и крестовин карданного вала Таблица 12.4 Пластичные смазки Таблица 12.5 Охлаждающая жидкость Таблица 12.6 Тормозная жидкость Таблица 14.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита Таблица 14.2 Плотность электролита при 25 °С, г/см3 Таблица 14.3 Характеристики зимних масел Таблица 14.4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE) Таблица 14.5 Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России Таблица 1.1 Технические характеристики автомобиля Таблица 4.1 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.2 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ-40621 Таблица 4.3 Размерные группы поршней, шатунов и пальцев двигателей мод. 402 Таблица 4.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. 40621 Таблица 4.5 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала двигателя мод. 40621 Таблица 4.6 Размерные группы цилиндров и поршней двигателя ЗМЗ-40621 Таблица 5.1 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей сцепления Таблица 5.2 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей коробки передач Таблица 5.3 Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей карданной передачи Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры, посадка сопрягаемых деталей заднего моста Таблица 5.5 Тип и размер регулировочных колец ведущей шестерни главной передачи Таблица 9.1 Цепи, защищаемые плавкими предохранителями Таблица 9.2 Цвет корпуса предохранителей Таблица 9.3 Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4062 Таблица 10.1 Антикоррозионные составы для обработки кузова Таблица 11.1 Примерный комплект средств для ухода за автомобилем Таблица 12.1 Температурный диапазон применения моторных масел (классификация по SAE)