Стучит распредвал. Ищем причины и решаем проблему
Каждый человек пугается неожиданных стуков — это инстинкт. Не важно что создаст этот стук, дверь или двигатель автомобиля. Резкие хлопки создают страх. Стук двигателя тоже создает страх, так как по себе знаю — любой стук мотора это страшно. Бывает даже страшно заводить машину утром. Даже свист неразработанного ремня генератора уже вызывает бурю эмоций. Некоторые после того, как услышали стук, начинают думать откуда же он берется, и целый день вертят эту мысль у себя в головах. Ведь маленький стук может говорить о серьезном ремонте.
Если автомобиль не новый, то двигатель точно имеет выработку: стучат юбки поршней, вкладыши коленвала, цепь, распредвал о гидрокомпенсаторы. Ничего из перечисленного не критично, но на станцию стоит заехать, ведь может стать еще хуже. Поэтому я и подниму вопрос о распредвале, а точнее о причинах возникновения стука распредвала и о решении этой проблемы.
Если во время старта холодного мотора вы услышите глухой стук, тогда можете не сомневаться — это стучит распредвал. Можно попробовать увеличить обороты. Если звук становится звонче, то это стучит коленвал. В противном случае это распредвал.
По мере роста температуры странный звук должен пропадать. Но в голове все равно крутится мысль о том, что же все таки стучало. Лучше всего разобраться.
Я хочу отметить, что, если во время пуска двигателя начинает что-то стучать, а потом пропадает, то не нужно волноваться раньше срока. Но с этого момента стоит поискать мастера, который сможет определить причину стука и устранить ее.
И так, начнем разбираться с самым распространенным виновником стука мотора — с распредвалом. Определимся с причинами стука, а также просмотрим случаи, когда необходимо ремонтировать распредвал, заменять, либо регулировать детали.
Регулировать можно заменив сальник распредвала, либо же отрегулировать шкив.
Сперва представление о распредвале
Распределительный вал выполняет очень важную функции в двигателе внутреннего сгорания: он открывает различные клапана как для подачи воздухо-топливной смеси в цилиндры, так и для удаления отработанных газов из системы. Если распредвала не будет, то двигатель не сможет работать. Это очень важная деталь ГРМ.
На валу распредвала находится шестерня, которая соединена с коленвалом ременным или цепным приводом. Чтобы правильно разместить распредвал в ГБЦ, конструкторами было придумано устанавливать его в специализированную постель. Кулачки очень важны для работы распределительного вала. На каждый клапан имеется определенный кулачок, который двигает его для открытия. Кулачки давят на рычаги толкателей, раскрывая клапана. В исходное положение направляющие клапанов возвращаются благодаря двум разным по диаметру пружинкам.
Основные причины, из-за которых начинает стучать распредвал
Ниже будут приведены причины, приводящие к таким последствиям. Говорить на 100%, что это они, не стоит, но специалисты автосервисов придерживаются такого мнения. Характерные позывы к стуку распредвала:
- Критичный износ кулачков. Если износ минимальный, то стук будет только на «холодную». На прогретом моторе стука не будет слышно. При сильном износе кулачков стук начнет появляться и на «горячую».
- У подшипников тоже не вечный ресурс, поэтому они могут сильно подизнашиваться.
- В результате длительной эксплуатации могут изнашиваться постели.
- Сбой в системе может привести к раннему зажиганию. Тогда можно услышать звон «пальчиков». Будет происходить детонация от несвоевременного сгорания горючего.
- Возможно распредвал деформирован. Это вызовет осевое биение.
- Всяческие механические дефекты распределительного вала.
- Плохое моторное масло — это почти самая существенная причина из-за которой распределительный вал может выйти из строя. При каждой замене следует обращать внимание на состояние сальника. Иногда он приходит в негодность сразу же после замены.
- Самая нелепая ситуация — когда нет масла в системе. Это самое жуткое, ведь за маслом нужно постоянно следить!
Но все же стук появился. Что делать?
Если при старте двигателя после простоя, в тот момент, когда распредвал не смазывается, слышится характерный глухой стук, то можно сказать, что уже начались неполадки распределительного вала. Конечно, если вы ранее не слышали как стучит распредвал, то определить именно его будет тяжело. Но все же эта деталь стучит медленнее, чем коленвал. Проблемы как таковой еще нет.
Если же после запуска стучит распредвал и потом, после прогрева мотора до рабочей температуры, то это говорит о необходимости визита в автосервис. Как утверждают специалисты, двигаться при такой проблеме можно, но не долго. Мотор «проживет» еще каких-то 50 тысяч, после чего просто «стуканет». Но это не 100% данные. Рисковать не нужно, ведь можно не доехать до ближайшего СТО. Нужно провести небольшую диагностику своего двигателя: если звук не пропадает, а усиливается со временем, тогда лучше отказаться от поездки.
Решение о продолжении движения принимать только владельцу транспортного средства. Послушав кого-то стороннего, можно сделать еще хуже. Очень хорошо, если вы своими руками можете отремонтировать или заменить вышедшую из строя деталь. Но, если вы не обладаете такими способностями, то лучше всего обратиться в хороший автосервис.
Многие согласятся, что лучше сразу оживить свой автомобиль установкой нового распредвала, чем потом мучатся с рядом проблем, которые появятся в процессе эксплуатации неисправного узла. Может еще все обойдется, и будет достаточно элементарной регулировки клапанов.
Если говорить честно, то лучше всего сразу же обратиться за помощью к специалистам. Они продиагностируют ГБЦ, выявят все проблемы и смогут без вопросов их решить. Ведь стучать могут и гидрокомпенсаторы, и клапана. Сразу «грешить» на распредвал не стоит. Да и радости в его замене мало, так как его стоимость приблизительно 50 у.е. Поэтому нужно, при появлении непонятных стуков, ехать на диагностику и надеяться на легкий ремонт.
Я склоняюсь все больше к выводу, что это стук распредвала/ов из-за износа подшипников. НО ПОЧЕМУ?
Напомню характер стука. Когда машина холодная (не важно, мороз или плюс) раздается глухой стук с очень низкой частотой, с частотой работы одного цилиндра. Этот стук особенно отчетливо слышится при 1000 — 1300 об/мин. Даже кажется, что он не металлический, во всяком случае сильно отличается от звонкого и частого металлического стука гидрокомпенсаторов и/или клапанов. По мере прогрева двигателя стук становится тише и почти (почти !) не слышен, но на 1200 — 1300 об/мин. прослушивается. С момента, когда я этот стук обнаружил проехал 4300 км. Он прогрессировал и очень сильно напрягал. . Утром на стоянке завел как-то раз машину, охранник сказал: «О, как хорошо дизелек работает!».
Оказалось, стучал распредвал. На моем движке их два, стучал один — выпускной. Может быть, если бы болтался и второй, частота стука была бы в два раза больше, . а может и нет, не знаю.
Выдержка из «умной» книжки:
«Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: не качественное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недостаточное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двигателя без масла, царапины, недостаточная шероховатость или овальность шеек ( что иногда также встречается ).
О том, что распредвал застучал узнают по глухому стуку при запуске холодного двигателя, который пропадает после начала поступления масла на подшипники ( примерно 1-2 секунды ). На таком двигателе можно ещё смело проехать до 50000 км, если только клапана без гидрокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения ( хоть и очень небольшие ) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх образуется зазор между окружностью кулачка ( при закрытом клапане ) и толкателем, и гидрокомпенсатор «выберет» этот зазор, а когда вал займёт нижнее положение, он приоткроет клапан ( ведь зазора больше нет ), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощности, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигателя, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогарание.
По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске тёплого двигателя, а так же, при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.»
Как я все делал:
1. Снял клапанную крышку и открутил маслянный сепаратор.
2. Установил коленал по метке ВМТ.
3. Взялся за звездочку распредвала и пошатал вверх-вниз.
4. Выпускной распредвал болтается — это видно по выходящему из первого подшипника маслу. Впускной распредвал без люфта.
5. Покрасил звенья цепи, которые находились напротив меток на звездочках. КОЛЕНВАЛ НА МЕТКЕ, НЕ ВРАЩАТЬ.
6. Открутил и снял звездочку с выпускного распредвала, аккуратно снял с нее цепь и подвязал медной проволокой, чтобы цепь не соскочила со звездочки коленвала.
7. Снял масловод (по нему поступает масло на кулачки распредвала.
8. Открутил верхние кронштейны подшипников распредвала (5 шт.), предварительно их пометив.
9. Снял распредвал. Визуально: на шейках распредвала — царапины, особенно изношена первая шейка — та, что ближе к приводной звездочке. На нижних половинках подшипников тоже виден износ, а на второй и четвертой постели даже есть задиры. Такое ощущение, что мотор крутился без масла или был перегрет. По-хорошему надо поменять конечно голову вместе с распедвалами. Это ПЕРВЫЙ, хоть и не очень приятный вывод. Но что-то же сейчас надо делать, машина же едет; раз уж разобрал, надо попытаться хотя бы убрать стук.
10. Для того, чтобы можно было рукой вращать распредвал, снял клапанные коромысла, предварительно их пометив.
11. Положил распредвал на место, прикрутил кронштейн первого подшипника. Пошатал распредвал, вправо-влево люфта почти нет, вверх-вниз люфт обалденный, проверил индикатором — около 0,3 мм (по мануалу макс. допустимый зазор 0,12 мм). Ну что же, решил посадить верхний кронштейн ниже. Положил мелкую («нулевку») шкурку на стекло, намочил ее и, слегка прижимая к ней нижнюю поверхность кронштейна, стал снимать «лишнее». Несколько движений — кронштейн на место, вращая распредвал и шатая его вверх-вниз проверял зазор. И так до тех пор, пока зазор не стал минимальным. Зазор обязательно должен остаться, чтобы по мере нагрева и расширения «разных» металлов (сталь + аллюминий) распредвал не заклинил во время работы двигателя.
12. То же самое проделал с остальными кронштейнами. Выработка уменьшалась по мере отдаления от зведочки. На первом подшипнике — максимальная выработка, на последнем, пятом, выработки не было.
13. Затем я проверил впускной распредвал. Там все было тип-топ, даже странно. Не могу понять, почему один распредвал сильно выработался, а второй живой? Масло в подшипники поступает, т. к. все постели и шейки распредвала в масле. Может быть по мере увеличения зазора уменьшалось давление масла в подшипниках и в результате маслянного голодания выработка прогрессировала. ВЫВОД №2: чем раньше этот стук обнаружится и ликвидируется, тем дольше прослужит мотор.
14. Все собрал на место, завел машину — стука нет. На днях проверю давление масла — теоретически должно увеличиться.
Буду пока ездить, срочно заменю масло на более вязкое, сейчас 10W40, залью 15W40. Все. что будет происходить с мотором выложу на форум.
У меня тоже кажись распредвал стучит. Я хочу попробовать убрать стук. Чем грозит в будущем такой ремонт? Или лучше не мучать японскую технику подобным образом? Кто что думает. Очень нужны мнения.
Когда я распредвал вручную вращал, то обнаружил, что ВПРАВО-ВЛЕВО ЛЮФТА НЕТ вообще, а вверх-вниз есть. Поэтому верхний кронштейн я посадил чуть ниже (на мелкой шкурке снял буквально 0,1-0,15 мм). Получилось, что я посадил сам вал немного ниже. Значит после этой операции необходимо выставить правильный зазор в клапанах. Но у меня стоят гидрокомпенсаторы, которые необходимый зазор сами выбирают за счет наполнения маслом.
Мое мнение — хуже от этого мотору не будет, т.к.
1. Ушел стук.
2. Поднялось давление масла (через подшипники распредвала проходит канал высокого давления, а когда он «болтался» масло просто вытекало из подшипников), значит лучше от этого стало и вкладышам.
3. Голову все равно надо менять при таком положении дел, а капусты сейчас нет.
4. ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. Буду ездить.
Мужики, может есть другие мнения — высказывайтесь, очень интересно кто что думает.
Архив объединенного форума
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022
Стук ли распредвала
Маслоприемник чистился,гидрики,что сопли на выпускном 3 штуки новые,поменял на старые.На впускном не понравилось по 1, 2 цилиндру гидрики стоя в не уровень с соседнями 3, 4 цилиндр стоят в уровень то есть впускной 1 цилиндра ниже второго и такая же хрень на 2 цилиндре.машинку только начал смотреть до этого глядели другие люди и на советовали на 6 кило рублей.На зуб еще опаздывали распредвалы.
Добавлено через 10 минут
Забыл,подъедена кромка ремня с наружней стороны,на улицу не на двигатель.
Добавлено через 15 минут
Млин,туплю стук очень похож и сравним на то как на классике,регулировочный болт и плечо рокера в большом зазоре из за выработки.