Как Снять Ручку Акпп Kia Picanto С Меня, С Вас Лайк И Подписка!
Как снять ручку АКПП KIA Picanto (обидно люди смотрят по 60-80 чел в сутки. ни лайков не подписок. ) ( ПИГОДИЛОСЬ? Лайк и подписку незабудь. ))
Как правильно снять ручку АКПП КИА ПИКАНТО
Обзор на LED лампы в ДХО KIA thewikihow.com/video_QzlVf-eEyBM
Комментарии и лайки с подпиской приветствуются ))
ПОДПИШИТЕСЬ . Если пригодилось))
Как заменить лампочку в противотуманке KIA Picanto
Дополнение к видео, при установке светодиодных ламп без выпрямителя — они не будут работать, т.к. в разъёме лампы Пиканты нужно поменять контакты местами. т.е. на корпус лампы ДХО идёт +, а на пипку минус. А надо на оборот))
. Комментарии и лайки приветствуются .
Что внутри USB зарядника и вольтметра в авто. thewikihow.com/video_sM7qVnz_xxQ
Как снять ручку АКПП KIA Picanto 2012- thewikihow.com/video_dH-N6NUQWv8
Консоль KIA Picanto 2012 — , Установка вольтметра и зарядки USB thewikihow.com/video_qndz_srC4cs
Как быстро поднять авто домкратом thewikihow.com/video_TspBd-qzwjQ
Что внутри USB зарядника и вольтметра в авто. thewikihow.com/video_sM7qVnz_xxQ
Как снять ручку АКПП KIA Picanto 2012- thewikihow.com/video_dH-N6NUQWv8
Консоль KIA Picanto 2012 — , Установка вольтметра и зарядки USB thewikihow.com/video_qndz_srC4cs
Как заменить воздушный фильтр KIA Picanto thewikihow.com/video_1x12iragCBk
Как заменить лампу в Дневных Ходовых Огнях thewikihow.com/video_BlLonV807Jc
Как поменять колесо thewikihow.com/video_EDQEYsiP_ts
Как заменить батарейку в ключе KIA thewikihow.com/video_Ag1Q5kNTBU4
Как поменять салонный фильтр thewikihow.com/video_x9J8xAokPvc
Замена заднего дворника KIA Picanto thewikihow.com/video_fAWFXeEeS7c
Как подтянуть ручник KIA Picanto thewikihow.com/video_1QdQHL4GQxQ
Installing a voltmeter in KIA Picanto, how to remove the console in Picanto
How to replace the bulb in the DRL KIA Picanto
Comments and likes are welcomed with a subscription ))
SUBSCRIBE . If useful))
How to replace the bulb in the fog KIA Picanto
Addition to the video, when you install led bulbs without rectifier — they will not work, because the connector of the lamp Pikante need to change contact sometimes. ie body bulb DRL is +, and the minus button. And it is necessary for circulation))
. Comments and likes are welcome .
What’s inside the USB charger and voltmeter in the car. thewikihow.com/video_sM7qVnz_xxQ
How to remove the handle of the automatic transmission KIA Picanto 2012 — thewikihow.com/video_dH-N6NUQWv8
Console KIA Picanto 2012 — the Installation of the voltmeter and USB charging thewikihow.com/video_qndz_srC4cs
How to quickly raise the car Jack thewikihow.com/video_TspBd-qzwjQ
What’s inside the USB charger and voltmeter in the car. thewikihow.com/video_sM7qVnz_xxQ
How to remove the handle of the automatic transmission KIA Picanto 2012 — thewikihow.com/video_dH-N6NUQWv8
Console KIA Picanto 2012 — the Installation of the voltmeter and USB charging thewikihow.com/video_qndz_srC4cs
How to replace KIA Picanto air filter thewikihow.com/video_1x12iragCBk
How to replace the lamp in Daytime Running Lights thewikihow.com/video_BlLonV807Jc
How to change the wheel thewikihow.com/video_EDQEYsiP_ts
How to replace the battery in the KIA key thewikihow.com/video_Ag1Q5kNTBU4
How to change the cabin filter thewikihow.com/video_x9J8xAokPvc
Replacement rear wiper KIA Picanto thewikihow.com/video_fAWFXeEeS7c
More channel videos:
| Video | Views | Date |
|---|---|---|
| Девочка На Пежо �� Обратите Внимание На Поворотники. | 127 | 28.12.2020 |
| Права есть, рулить не надо..)) Обратите внимание на поворотники гос номер Пежо _307__ 152 | ||
| Led Лампы В Дхо Kia Picanto P21W Какую Поставить | 1617 | 06.10.2019 |
| Подбор светодиодных ламп в дневные ходовые огни KIA , Сравнение ламп P21W c цоколем BA15S 1156 7506 P21W Купить лампы с кешбеком можно 2 лампа. | ||
| Замена Тормозных Дисков И Колодок В Kia Picanto | 2314 | 06.05.2019 |
| обидно люди смотрят по 60-80 чел в сутки. ни лайков не подписок. Хоть лайк поставте или подпишитесь Как заменить тормозные диски и колодки KIA. | ||
| Как Войти В Bios На Ноутбуке Samsung Np300E ( И Другие Модели) | 6844 | 25.03.2019 |
| Как войти в BIOS на ноутбуке Samsung NP300E5C Лайк и подписка приветствуются)) Отпишитесь кому и на какую модель подошло)) | ||
| Консоль Kia Picanto, Установка Вольтметра И Зарядки Usb | 1041 | 13.12.2018 |
| Установка вольтметра в KIA Picanto , как снять консоль в пиканто (обидно люди смотрят по 60-80 чел в сутки. ни лайков не подписок. ) Как заменить. | ||
Useful links from this video
| Description | External Link |
|---|---|
| Ставки на спорт для пикантоводов Бонускод PICANTO | https://affsnbm2bd5links.com/aff/ln/ru/3089580 |
| Sports betting for peintbolu Bonus code PICANTO | https://affsnbm2bd5links.com/aff/ln/ru/3089580 |
Поделиться с друзьями:
Добавить временную метку
Включение данной опции позволит добавить к ссылке время начала воспроизведения видео, где H:M:S — часы:минуты:секунды
Фото обложки и кадры из видео
Как Снять Ручку Акпп Kia Picanto С Меня, С Вас Лайк И Подписка!, Сергей К
Subscribe to our Telegram channel! @thewikihow_en subscribe Stay tuned on round-the-clock video trends selection!
Снятие автоматической коробки передач
1. Гидротрансформатор. 2. Уплотнительная манжета дифференциала. 3. Картер гидротрансформатора.
4. Болт крепления масляного насоса. 5. Масляный насос в сборе. 6. Упорная шайба. 7. Муфта понижающей передачи. 8. Упорный подшипник. 9. Ступица муфты понижающей передачи. 10. Болт крепления ведущей шестерни главной передачи. 11. Ведущая шестерня главной передачи. 12. Эксцентриковый вал. 13. Распорная пружина. 14. Эксцентрик стояночного режима коробки передач(“Р"). 15. Стопорная пружина. 16. Контрольный вал ручного управления. 17. Прокладка. 18. Дифференциал. 19. Ведомое колесо главной передачи. 20. Датчик частоты вращения выходного вала. 21. Кронштейн крепления троса выбора режима работы. 22. Пробка. 23. Датчик частоты вращения входного вала. 24. Плунжер аккумулятора давления. 25. Пружина. 26. Уплотнительное кольцо. 27. Масляный фильтр. 28. Корпус клапана в сборе. 29. Масляный поддон. 30. Пробка сливного отверстия. 31. Болт крепления крышки корпуса клапана. 32. Разъем корпуса клапана. 33. Зажим. 34. Щуп для измерения уровня масла. 35. Болт крепления кронштейна измерительного щупа.
38. Корпус коробки передач. 39. Поршень тормоза понижающей передачи и передачи заднего хода. 40. Возвратная пружина. 41. Пружинный фиксатор тормоза понижающей передачи и передачи заднего хода. 42. Стопорное кольцо. 43. Пружина. 44. Внутреннее кольцо односторонней муфты. 45. Стопорное кольцо. 46. Пластина понижающей передачи и передачи заднего хода. 47. Диск тормоза понижающей передачи и передачи заднего хода. 48. Пластина тормоза понижающей передачи и передачи заднего хода. 49. Пластина реакции тормоза понижающей передачи и передачи заднего хода. 50. Стопорное кольцо. 51. Планетарная передача понижающей передачи и передачи заднего хода. 52. Диск тормоза 2-й передачи. 53. Пластина тормоза 2-й передачи. 54. Пластина давления тормоза 2-й передачи. 55. Уплотнительное кольцо. 56. Возвратная пружина тормоза 2-й передачи. 57. Поршень тормоза 2-й передачи. 58. Уплотнительное кольцо. 59. Фиксатор тормоза 2-й передачи. 60. Стопорное кольцо. 61. Солнечная шестерня передачи заднего хода. 62. Упорный подшипник. 63. Ступица повышающей передачи. 64. Упорный подшипник. 65. Муфта повышающей передачи и передачи заднего хода. 66. Упорный подшипник. 67. Задняя крышка.
Использовать защитное покрытие, чтобы не повредить окрашенные поверхности.
Во избежание повреждений, отсоединять разъемы, удерживая за их части, а не за провода.
Намечать все провода и шланги для правильной установки.
1. Снять аккумуляторную батарею (А).
2. Снять полку (А) батареи.
3. Ослабить хомут (А). Затем снять верхнюю крышку (В) воздушного фильтра.
4. Снять нижнюю крышку воздушного фильтра в сборе.
5. Отсоединить разъем (А) выключателя блокировки. Снять клипсу (В) шланга радиатора и разъем.
6. Снять клипсу и крепление (А) разъема.
7. Отсоединить разъем (А) электромагнитного клапана и разъем (В) датчика оборотов входного вала АКП.
8. Отсоединить разъем (А) датчика оборотов выходного вала АКП.
9. Снять трос управления в сборе (А).
10. Извлечь щуп (А).
11. Отсоединить шланги (А) масляного радиатора и провод массы от коробки передач (В).
12. Снять клипсу (А) жгута проводов.
13. Выкрутить верхние крепежные болты (А) коробки передач и болты (В) крепления мотора стартера.
14. Установить приспособление для вывешивания двигателя (09200-38001).
15. Выкрутить болты (А) крепления сьемника коробки передач.
16. Снять передние колеса.
17. Выкрутить сливную пробку (А) и слить трансмиссионное масло.
18. Снять защитный поддон двигателя (А).
19. Отсоединить левый и правый приводные валы от коробки передач.
20. Снять крышку (А) гидротрансформатора.
21. Выкрутить крепежные болты (А) гидротрансформатора.
Выкручивать болты, вращая коленчатый вал по часовой стрелке.
22.Установить подъемное приспособление коробки передач.
23. Выкрутить болты заднего ограничителя (А).
24. Выкрутить нижние крепежные болты (А, В) коробки передач,
25. Медленно опуская подъемное приспособление, снять коробку передач (А).
Сделай мне плавно: как быстро и недорого отучить АКПП пинаться
Представим, что у вас немолодая уже машина с автоматической коробкой, которая вдруг начала «пинаться» при переключениях. Что делать? «Контракт» или ремонт? В первом случае вам, скорее всего, предложат агрегат, снятый с битой, угнанной или уезженной вусмерть машины с непонятным остаточным ресурсом. Во втором – «разведут» на полную переборку коробки с заменой всего подряд. Но есть и третий выход: разобраться, из-за чего именно «пинается» АКПП, и решить проблему точечно. Мы, например, избавили от этого недуга пожилой Ford Focus всего за 1 100 рублей.
Что и зачем тормозить?
Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.
Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.
Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.
Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.
На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.
Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.
А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.
В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.
Откроем секрет: в процессе диагностики мы выяснили, что причиной «пинков» при переключении АКПП (на Фокусе стоит фордовская коробка 4F27E) стал именно износ тормозной ленты Overdrive. Поэтому сегодня сфокусируемся на её замене.
Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.
Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.
А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.
При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.
Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.
Теперь самое время перейти к практической части: немного разобрать коробку и поменять ленту. Но сначала напомним, где можно было встретить АКПП 4F27E (для Мазды эта коробка называлась FN4A-EL). Список автомобилей с этими автоматами обширен, назовём лишь наиболее популярные у нас автомобили. Это Ford Fiesta (2008-2011), Focus/Focus C-Max (2000-2011), Mazda 2 (2007-2011), 3 (2004-2011), 323 (2000-2007), 6 (2002-2008), Atenza/5HB/Wagon (2002-2005), Demio (2000-2011), Familia (2000-2005), MPV (2000-2007), Premacy (2000-2010), Tribute (2003-2008). Этот список неполный, но и он даёт понять, что 4F27E по праву считают самой популярной автоматической коробкой Ford и Mazda. И, пожалуй, наиболее удобной для ремонта: её можно разобрать, не снимая с машины. Вот этим мы сейчас частично и займёмся.
Бой с лентой
Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.
Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).
Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.
Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.
Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.
После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.
Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.
Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.
Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.
Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.
Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.
Что может пойти не так?
О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.
Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.
И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" — это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты — это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача — это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!
Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?
Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса — на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.
Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.
Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.
Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.
Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней — удар. Если без пробок размеренная езда или трасса — все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?
К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет — то на диагностику.
Спасибо большое за совет, попробую.
Вот наилучшее описание. Цитирую: «Одной из самых распространенных и обсуждаемых проблем с автомобилями Volvo, построенных на платформе Р3 является, пожалуй, поведение АКПП TF-80SC/SD. Самые распространенные жалобы – это рывки при переключениях передач, удары при включении режима D селектора АКПП, рывок при начале движения после срабатывания “автонейтрали”……..Завод изготовитель разработал техническое решение для устранения подобных неисправностей — это обновление программного обеспечения модуля ТСМ и адаптация трансмиссии. Но, к сожалению, как показала практика, этого решения не всегда бывает достаточно…..Изначальной причиной возникновения описанных симптомов неисправности являются внутренние утечки масла в АКПП. Это, своего рода, не контролируемое снижение рабочего давления масла в линиях управления……….Утечка масла, по информации от инженеров VCR, происходит через стык колец уплотнения вала пакета фрикционов С1»…….Инженеры Aisin разработали техническое решение проблемы утечки – кольца с новым замком. Они внедрены в производство на заводе с 39 недели 2015 года……..«
Сначала ехать к дилеру не хотел. За замену этих колец с заменой масла и фильтром внутри коробки мне выкатили что то около 65 т.р.поэтому, вооружившись интернетом, начал обзванивать компании,специализирующиеся на ремонте Вольво иили АКПП. Не буду вас утомлять долгим текстом, сразу проще — выяснилось,что никто о такой проблеме не слышал,зато может предложить «по традиции» поменять гидроблок, что является ошибкой сообщили мне на профильном форуме Вольво и пинков это не уберет. Так что всем на заметку — будете проводить сложный ремонт узлов вашего автомобиля, будь то ремонт коробки или мотора, очень тщательно выбирайте мастерскую.
В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.
Почти всегда в стандартный набор для переборки входит и комплект (4) поршней (С2 поршень+ретейнер, и ретейнеры С1 и С3). Мастера остановили свой выбор на очень качественном неоригинале — 354008-NK. В случае жесткой экономии практически в каждом капремонте меняют один поршень С2 — 354965B. это с трансакпп, думаю, стандартная переборка не у дилера проблему бы тоже решила, если бы поменяли стандартно оверолл и не устроили тотальную экономию. Впрочем, они обычно склонны заменить все махом, и живое и не очень.
Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!
это совсем другая акпп
Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))
Тут причин множество.В том числе — просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.
Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.